Содержит тег: "Taylor's Archives - Блог о португальском портвейне"
5 Янв
2019
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн: новинки к Рождеству и не только

Как известно, портвейн в Великобритании и многих других странах – традиционный «рождественский» напиток, весьма способствующий тёплому общению между близкими людьми и просто друзьями в светлый праздник. Зачастую крупные производители стараются «подгадать» под ёлочку новинки портвейна или хотя бы порекомендовать что-то, по их мнению, наиболее подходящее и лучшее из продукции прошлых лет, особенно это касается винтажей. Попытка сориентировать покупателя, чтобы он не страдал муками выбора перед уставленными бутылками полками магазина, весьма похвальна: хороший портвейн стоит недешево, и покупатель должен знать, за что он платит. «Правильная» покупка поднимает самооценку потребителя, к тому же. Итак, что на новогодне-рождественские праздники советуют откупорить ведущие производители благоуханной амброзии (именно так)? Отмотав километр своей фейсбуковой ленты, удалось кое-что найти.

Taylor’s Flatgate

Один из ведущих производителей премиальных портвейнов не удержался и осенью 2018 выпустил «лимитку» — Historic Limited Edition Port. Как я понимаю, это reserve tawny. Выглядит дорого, но нет — на самом деле продаётся за 50-60 Евро и вовсе не принадлежит к категории премиальных вин. Эта новинка портвейна сразу привлекает внимание покупателя своей бутылкой. Кстати, 1 литр, что делает цену еще более приемлемой. Дизайнеры Тэйлорс взяли за образец для подражания английские бутылки периода 1715-1740 г. Забавно, но такая форма в те времена называлась «мочевой пузырь». Купаж бочковых портвейнов Тэйлорз – гармоничное сочетание нот сливы, инжира, ириски, кедра и сигарной коробки, «сладких» вкусов пирожных со фруктовой начинкой. Танины деликатные. Понравиться всей компании, собравшейся за праздничным столом.

португальский портвейн Тэйлорс

А еще Тэйлорз рекомендует свой молодой, только что (в 2018) бутилированный винтажный портвейн 2016 года. Винтажи Тэйлорз в представлении не нуждаются: они восхитительны, даже молодые. Если ваш бюджет не позволяет замахнуться на винтаж, Taylor’s предлагает компромиссное решение: LBV 2013 или 2014 года. Элегантный и стильный портвейн, очень сбалансированный и недорогой.

Cockburn’s

У Кокбёрнс давно есть свой рождественский хит, который они активно предлагают уже много лет: Cockburn’s Special Reserve. Портвейн – не новинка, но весьма достойный и также недорогой, о нём я уже писал когда-то. Лично пробовал, впечатления хорошие. Присоединяюсь к рекомендациям! Вон, мужик на фото – доволен подарочком, улыбается! Всем бы так дарили…

портвейн в подарок

Churchill’s

Фейсбучная лента Churchill’s пестрит фотографиями, от которых просто текут слюнки… Что-что, а снимки у них всегда великолепны (портвейны тоже хороши). Рекомендации к праздникам: LBV 2014, винтажный портвейн Quinta da Gricha, 20-летний тони, особенно настойчиво – винтаж 1997 года. Скорее всего, в Churchill’s полагают, что сейчас этот год находится на пике расцвета своих качеств – самое время откупоривать под праздник.

портвейн черчилль

Quinta do Noval

Эти ребята холодно уверены, что их портвейны – лучшие на планете (возможно, они правы, если речь идет о Q. do Noval Naсional). В Фейсбуке они поместили фото в стиле «кабинет редкостей», куда поместили 9 портвейнов и сопроводили игривым комментом «какой портвейн соблазнит тебя на Рождество?».

портвейны Новаль

Новинка от Croft

Юбилейный портвейн 430th Anniversary port доступен по цене и разлит в оригинальную бутылку, что в последнее время стало повальной модой. Да, Крофт – один из самых старых производителей портвейна…

юбилейный портвейн Croft

Что советует Jancis Robinson?

На страницах респектабельной Finanсial Times известная винная критикесса советует такие портвейны:

  • Почти рядовой «портвейн из супермаркета», в нашем случае — Marks&Spencer’s. Это десятилетний тони, бутилированный Quinta & Vineyard Bottlers (эта компания – «дочка» Fladgate Partnership, занимается розливом). Дешевый, но вроде ничего, раз уж Робинсон отметила. Кстати, в Маркс&Спенсер на сайте советуют купить у них колейту Kopke 2000 года в качестве дополнения к рождественскому пудингу. Ну, это правильно.
  • Graham’s 20-Year-Old Tawny NV Port. Уж этот точно получше: всё-таки Graham’s.

  • Quinta da Silveira 10-Year-Old Tawny NV Port. А ты что за птица? © Пишут, что эта кинта принадлежит какому-то лондонскому ритейлеру, но информации мало.
  • Quinta do Noval 2003 Port. Винтаж от именитого производителя – что может быть гламурнее?

Топ от Independent

Британское издание, принадлежащее российскому миллиардеру Лебедеву, предлагает свой топ лучших портвейнов к рождественскому столу:

  • Fonseca Crusted Port, 2006;
  • Ramos Pinto RP20 20 Year Old Tawny Port;
  • Graham’s Fine White Port Wine;
  • Warre’s Otima 10-Year Old Tawny;
  • Kopke 30 Years Old White;
  • Taylor’s Late Bottled Vintage 2012;
  • Krohn Colheita 2004;
  • Waitrose Late-Bottled Vintage Port, Symington Family Estates.

Индепендент позиционируется как «либерально-демократическое» издание, однако рекомендации выглядят убедительно консервативными и это гут. Всё-таки эта Робинсон какая-то странная…

Рождественские рекомендации от Daily Mail

Британское издание с многомиллионной читательской аудиторией (одна из самых газет популярных в UK) советует обратить самое пристальное внимание на:

  • Taylor’s Chip Dry White: совсем дешевый сухой белый портвейн, для употребления с тоником. Портоник, вот как это называется.
  • Maynard’s 10-Year-old Tawny port;
  • Quinta do Noval 2012 LBV;
  • Quinta do Noval Colheita 2000;
  • M&S Vintage Port 2011. Ну, 2011 у всех хорош, это пока лучший год XXI века. А кто такие M&S? Да Marks&Spencer же! А какое они имеют отношение к портвейну, да еще и винтажному, чтобы ставить своё имя на этикетке? Представьте себе, имеют. В Великобритании есть несколько компаний/организаций, которые выступают как старые shipper’s, разливанты портвейна. Собственно, вино в бутылке — от известных португальских производителей. Маленькая традиция, которая никак не сможет пошатнуть глобальный и региональный британский рынки портвейна, поэтому Институт портвейна смотрит на это с пониманием. Как-нибудь напишу об этом.

Конечно же, все подряд советуют прикупить к портвейну правильного сыра, желательно – стилтона, да и всяких десертиков. Советов в сети множество!

новинки портвейна 2018

По большому счету, любой портвейн хорош на Рождество, как хорош и сам праздник: тихий, светлый, семейный. Главное – в меру и с удовольствием! Не забудьте помечтать, стряхнуть суету и груз хлопот с плеч, попытайтесь увидеть саламандру в огне камина, а у кого нет камина – дрожащее пламя рождественской свечи так прекрасно!

22 Ноя
2017
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

А вот два интересных портвейна

Новинки на рынке портвейна, новые релизы появляются по-разному: одни тихо, неспеша и малозаметно, другие – с помпой, шумом и треском, с огромными рекламными бюджетами и роскошными собственными сайтами. Как всегда, бывает «много шума из ничего», но и наоборот же – появляется годный новый портвейн, весьма и весьма достойные напитки. Что новенького в 2017-м? 

Юбилейный портвейн от Taylor’s и недорого – что за чудеса?

Все привыкли, что если уж маститый shipper с историей в несколько столетий выпускает коммеморативный, юбилейный портвейн, то уж цена лимитированного издания доступна только нуворишам и «винным» коллекционерам. А вот и нет! В Taylor’s решили отметить свой 325-летний юбилей скромно, но со вкусом: выпустили просто добротный и доступный по цене тони, который в рознице можно найти всего за 40-45 Евро. Средний возраст лотов купажа составил примерно 15 лет – нормально, но ничего супер-выдающегося…

Фишка – в бутылке, которая была скопирована в точности с первых бутылок той эпохи – конца XVII века. В компании поговаривают, что это так выглядела действительно ПЕРВАЯ известная и сохранившаяся бутылка, в которой транспортировался портвейн. Ну, может быть. Я писал когда-то о бутылках. Настоящий «бутылочный» винтаж родился намного позже, когда форма бутылки вытянулась и её можно было положить на бок для долгого хранения, укупорив длинной пробкой.

В 1692 году один из праотцев компании, английский купец Job Bearsley отправил в Лондон первую партию портвейна. История у Тэйлорс и вправду бородатая… В мае 2017 года океанская яхта, нанятая Taylor’s, повторила поставочку: от причала Гайи в Лондон был отправлен бочонок (или несколько) портвейна, которые на брегах Темзы выкушали в честь 325-летнего юбилея важные дяди из компании и причастные лица. Заодно славно попиарились. Говорят, поляну накрывали в арсенале лондонского Тауэра…

Всего выпущено 1200 коробок этого интересного нового портвейна со «старым» дизайном. В букете – все ароматы и вкусы, присущие в меру старым тони: слива, черная вишня, поджаренные орешки, абрикос, перечные нотки, чернослив, солодка, рождественские специи, ириски, кофейные бобы, фиги… Хорошее вино. Автор купажа – штатный винодел компании Дэвид Гимараенш. Кстати, это ему принадлежит идея сделать юбилейный выпуск доступным по цене. Правильно, Дэвид, хватит поить толстосумов, дайте обычному люду глотнуть чего-нибудь приличного.

Всякие эксперты в лице «Декантера», «Винного энтузиаста» и Джеймса Саклинга уже насовали этому тони от 94 до 97 баллов из 100. Можно брать смело. Даже если портвейн не понравится (что маловероятно), то уж бутылка-то стопроцентно пригодится для дизайна интерьера!

Портвейн и первый самолёт

самолёт братьев Райт рядом с современным истребителем

Не могу с полной уверенностью утверждать, что этот интересный портвейн – новинка 2017 года, но некоторые косвенные признаки на это намекают – даташит на него датирован этим годом. Его не встретишь в обычных магазинах и винных бутиках – он продаётся только в дьютиках крупных аэропортов планеты. Почему? Потому что портвейн Graham’s First Flight 2003 Бутылка португальского портвейна Graham'sпосвящен первому полёту на аэроплане братьев Райт в 1903 году. К слову, первенство оспаривается, но стоит ли ломать копья? С 1880 по 1910 год было построено около 200 изделий, претендующих на звание самолёта и предназначенных для пилотируемого полёта. Они не полетели. Повезло братьям Райт, но можно считать пионерами хоть француза Сантос-Дюмона, хоть Можайского. Есть ли смысл в этих спорах?

Кстати, донесла ли до нас история имена первого пьяного пилота и первого пьяного пассажира? Было бы интересно: похоже, что скоро алкоголь на борту или хоть в предполётной зоне будет забанен навсегда и повсеместно.

Graham’s First Flight 2003 – это колейта урожая 2003 года. Лето в 2003 году было жарким, урожайность низкая (не более 1 кг с лозы на кинте Мальведуш). Винтажный год у Graham’s, отличное вино. Главный винодел марки, Чарльз Симингтон, обнаружил в этом портвейне большой потенциал для развития в бочках, посему решил основную часть вина 2003 года отложить на длительное созревание и хранение под датированные тони и колейты. В купаж вошли лоты с нескольких кинт Симингтонов, расположенных как в субрегионе Sima Corgo, так и в Douro Superior.

Эту колейту лучше пить с горьким шоколадом или десертами, в которых присутствуют ароматы ванили. Нужно немного охладить вино и подумать о том, как братья Райт смогли поднять в воздух книжную этажерку с двигателем, как у газонокосилки, и почему всё-таки человека потянуло летать?

24 Мар
2017
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Рожденным в 1967 посвящается

На мысль написать этот пост меня натолкнула февральская запись в дневнике Евгения Гришковца, которому аккурат как исполнилось 50. Можно прочитать вот здесь, настойчиво рекомендую. Мощный текст, не убавить, не прибавить, хотя конечно, у каждого сугубо свой, личный опыт и свои отношения с такой субстанцией, как время. Для себя я понял в 50 одну штуку: как надо просыпаться. Это нужно делать с удивлением и благодарностью, ну вот так, например, сразу после пробуждения:

Пользуйтесь этим лайфхаком – помогает жить.

Мне несколько раз в последние годы писали читатели моего блога, просили совета насчет портвейна к юбилею. Я старался помочь, не знаю, правда, оказались ли мои советы полезными. Но старался. В 2013 году даже написал здесь, на блоге, статью «Портвейн и полтинник», потом еще несколько раз обращался к этой теме, вскользь. Первая мысль, которая приходит в голову – подарить юбиляру что-нибудь урожая 1967 года. Не могу отвечать за бордоские вина, редкие молты шотландских самогонщиков или всякие там приораты с бароло … потому что ни черта в них не смыслю. За портвейн отвечаю. Ну, и что мы имеем с портвейном 1967 года?

Винтажи 1967

Не повезло. Точно не повезло? Не совсем так. Все дело в том, что предыдущий 1966 год был исключительно хорош, декларировали его все, кому не лень, склады наполнились отличным портвейном, цена на который соответствовала высокому качеству вина. Что будет, если урожай следующего года так же хорош? Правильно – угроза падения рынка. Такие «дубли» хороших лет в 20-м веке несколько раз случались. Но производители обычно не слишком этому рады и предпочитают отдавать превосходного качества материал на производство LBV или даже простых руби, только бы не сбить цены на винтажный портвейн через избыточное предложение. Голый маркетинг. Как быть? Вопрос ответственности.

Примечательно, что из компаний, решившихся на отважную декларацию 1967 года, многие производителя уже декларировали 1966, причем у всех качество было отменное. Так случилось, что в итоге объемы в 1967 были совсем невелики и не слишком повлияли на конъюнктуру. В конце концов, для таких компаний как Taylor’s или, например, Sandeman, репутация важнее, чем небольшие потери в прибыли. Главное – выпустить на рынок самое лучшее вино из всех возможных.

Но нельзя сказать, что 1967 год был так уж хорош у всех и повсюду в долине, скорее наоборот. Так бывает, что даже в неудачный по климатическим особенностям год какой-то микрорегион долины Доуру, несколько тысяч гектаров виноградников в определенной локации или нескольких, производят отличный виноматериал. В целом по региону зима 1966\1967 была сухой, а весна дождливой (наоборот – лучше). Цветение было скудное, ягод завязалось мало, с июля по сентябрь включительно стояла жуткая жара без осадков, что тоже не есть хорошо. Собирать урожай начали около 26 сентября, урожай был очень незначительный по весу. Собирали-то все, а вот выдающееся вино получилось только у некоторых.

Только две дюжины производителей приняли смелое решение декларировать винтаж 1967 года, из которых следует отметить:

  • Taylor’s Quinta de Vargellas – превосходное вино, как обычно на этой кинте.
  • Sandeman: урожай собирали в очень поздние сроки и в итоге получили вино не хуже, а то и лучше, чем в 1966 – это их же мнение.
  • Cockburn: тогдашний их директор Wyndham Fletcher в своей книге пишет, что «трудно было беспристрастно описать качество этого винтажа: если с чем и сравнивать, так с великим 1927 годом. Будет хорош и через много лет, отличный потенциал хранения». До сих пор все спорят: погорячился таки он с 1927 годом сравнивать, или все-же нет?
  • Martinez вышел в этом году на редкость хорошо, о чем тоже писал синьор Fletcher, управлявшим этим брендом в те времена.
  • Quinta do Noval National – здесь без комментариев, у этих всегда все замечательно, кто бы сомневался. И цена тоже «замечательна» — почти 2000 Евро за бутылку.
  • Fonseca Guimaraens – на редкость удачный образец элегантного, «цветочного» букета старого портвейна, комплексный и сбалансированный. В прекрасной форме сейчас.
  • Robertson’s Rebelo Vallente – малоизвестная сегодня марка с богатым прошлым, 1967 у них получился на славу.

Цены на винтажный портвейн 1967 года колеблются примерно от 100 до 250 евро за бутылку. Проблема одна: портвейна 1967 года было мало по объему, посему в продаже их немного, купить непросто.

Полувековой винтажный портвейн уже давно утратил свой почти непрозрачный густой иссине-бордовый цвет и стал визуально напоминать коньячок. А вкус – у хорошего портвейна за полвека он трансформировался от яркого ягодного к цветочно-кофейно-фиалковому, с нотами тоффи и ещё много чего. Портвейн в расцвете сил. Как и юбиляр в 50 лет, однако.

Вариант 2

С винтажами понятно, но остались же ещё колейты 1967 года! Напоминаю, что колейта – это бочковой портвейн одного года, причем как правило, хорошего года. Какие есть варианты?

  • Taylor’s 1967 Single Harvest – один из самых достойных и доступных кандидатов на стол юбиляра. В подвалах Taylor спит нешуточная коллекция бочек по годам, поэтому они несколько лет назад решили занять «юбилейную нишу» рынка и поочередно выпускают 1964, 1965, 1966 ну и 1967. Это специальный «малотиражный» розлив, Special Edition, но найти его в продаже не сложнее, чем винтаж 1967 года. Стоит такая радость 250-300 Евро в зависимости от продавца, бутылка упакована в деревянный ящичек и выглядит весьма презентабельно. Букет, коротко: абрикос, табак, ириски, миндаль, марципан, жимолость, цветок апельсина и даже свежие опилки, хм.
  • Португальцы и прочие «не-британцы». Есть мнение, что бочковые портвейны у них получаются лучше, чем у компаний с британскими корнями. Советую поискать колейту 1967 года от: Barros, Kopke, Dalva, Krohn и Pocas. Все эти пять компаний собаку съели в производстве бочковых портвейнов в целом и колейт в частности, выпускали 1967 год. Цена будет у некоторых ниже, чем у Taylor, но по качеству вина и богатству букета еще неизвестно, кто окажется впереди.

Можно поискать и других производителей, не столь именитых. Я бы, наверное, купил Krohn. Или Dalva.

От каких покупок стоит воздержаться?

Возможно, будучи в Португалии, вы увидите в магазине на густо заставленной бутылками полках с портвейном нечто еще с этикеткой, на которой есть цифра 1967. Скорее всего, это будет LBV – late bottled vintage. Лучше не брать – по качеству это вино будет далеко позади вышеперечисленного.

Выбор за вами. Лично Андрей Портвейныч посоветовал бы колейту. Почему? Под нее лучше размышлять. Проверял лично. «Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы где вместе рубились они…» — для юбиляра хорошо будет. Винтаж же пьется легко и быстро, пусть даже старый…

22 Ноя
2016
Опубликовано в: Основы
От    Нет комментариев

Небольшой познавательный фильм от «Taylor’s»

Хорошим продолжением предыдущего поста станет вот этот небольшой фильм, снятый «Taylor`s» на своей кинте Vargellas и посвященный производству вина после сбора ягод:

Вот какие моменты интересны и на что нужно обратить внимание:

  • На 0:53 показан «старшой», или rogador , который подает команды топчущимся местным и примкнувшим к ним туристам. В его обязанность входит тщательная инспекция нижних конечностей участников действа перед его началом. Конечности должны быть вымыты до блеска и не иметь визуальных признаков кожных заболеваний. На всякий случай. Вообще-то в вине почти сразу же есть некое содержание алкоголя, так что любая зараза уничтожается, а уж после добавления агуарденте – и подавно. Rogador командует топчущим так же, как это делает сержант в армии: « раз-два» («um-dois»).
  • Не думайте, что перетоптать такое количество винограда – легкая работенка! Это тяжело и долго, часа два и более на один лагар: попробуйте попасть в долину Доуру на какое-нибудь хозяйство и попробуйте сами. Учтите, что кожа нижних конечностей после лагара будет в «розовых чулках» минимум день – окрасится вином.
  • Вот та деревянная хрень на 2:30 называется macacos. Она нужна для перемешивания шапки мезги, которая образуется сверху, а сусло (сок) остается внизу лагара. Перемешивание способствует брожению и экстракции из кожицы и семян красителей и других полезных для вкуса будущего вина веществ.
  • После 2:30 хорошо видно напряжение на лице винодела, который мониторит процесс ферментации: нужно точно определить время «Ч», когда нужно добавить агуарденте и мгновенно остановить процессы брожения. Это как «стоп-ванна» в классической фотографии: проявление дальше не пойдет, что и как есть на пленке или отпечатке, того уж не изменить… Отсюда и ответственность.
  • С 4:08 показан промышленный способ винификации, которым перерабатывается большая часть винограда. На 4.31 можно увидеть программируемые плунжеры «port-toes», специально разработанные для «Taylor’s». Как видно, происходит имитация ручного топтания по некоторой программе, усилия нажатия контролируются. В Тэйлорз говорят, что результат не отличить от традиционного топтания в лагаре – ногами.
  • На 6:25 убедительно показано, насколько бурной была Доуру до тех пор, пока ее не «укротили» плотинами. Бывали трагедии – достаточно вспомнить беднягу Форрестера. Вот те портвейновозы, которые управляют барку рабелуш с верха лодки – до чего отважные чуваки! Дух захватывает!

На Ютуб-канале «Taylor`s Port» в последний месяц наблюдается некоторое оживление и это радует. Тем, кто владеет английским, горячо рекомендую большое интервью с Адрианом Бриджем, владельцем «Flatgate Partnership». Портвейны «Taylor`s» — это очень круто!

1 Мар
2014
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Терруарный портвейн от «Taylor’s»: доступный шедевр

Сегодня — портвейн Taylor’s, да непростой. Долина речушки Пиньяу, северного притока Доуру, расположена в самом сердце региона производства португальского портвейна, Cima Corgo. Самые именитые производители, такие как «Noval» и «Fonseca», имеют там виноградники, там же родина лучших портвейнов «Warre’s» — кинта da Cavadinha . Склоны гор обе стороны речушки, на протяжении примерно 10 километров от впадения в Доуру, покрыты виноградниками. Практически все виноградники на высотах 150-350 метров, относятся к классу «А» — высшему. Комбинация почвенных и микроклиматических условий в долине даёт необыкновенно сбалансированные портвейны.

У дома «Taylor’s» всего три кинты: Vargellas, Terra Feita и Junco. Как говорил Элистер Робертсон, бывший управляющий «Flatgate Partnership» (владельцы «Taylor’s»), купаж лотов с кинты Варжеллас и лотов с кинты Terra Feita составляют то, что называется стилем Дома: это и есть суть премиальных винтажей Тэйлорс. Вот о кинте Terra Feita и пойдёт речь.

В вольном переводе Terra Feita означает «созданная (сделаная) земля». Такое название прилепилось к хозяйству потому, что многие виноградники были пересажены, реконструированы и т.д. Кинта известна уже два с половиной столетия и входила в район первичной демаркации, установленный ещё при маркизе Помбале. Исторически, территория кинты сложилась из четырёх владений, принадлежавшим разным хозяевам.

К сожалению, история виноградников долины Пиньяу плохо документировалась, в отличие от кинт вдоль Доуру. По Доуру в прошлом осуществлялся сплав портвейна в Гайю, соответственно там, где погрузка – разгрузка, там учёт мат. ценностей и цивилизация, да и масштабы куда значительней. В итоге мы мало знаем о прошлом кинты, а я имею в виду прежде всего не фамилии прошлых владельцев, а статистику по урожайности, записи и заметки виноделов, карты…

Дом «Taylor’s» стал покупать виноматериал с виноградников кинты ещё в конце 19 века. Качество было очень хорошим, и в начале 20 века сотрудничество укрепилось. Интереснейший факт: с 1904 и по 1930-е годы бутилировалось крохотное количество винтажа происхождением исключительно с кинты. До сих пор в подвалах «Taylor’s» хранятся несколько бутылок. Категории Single Quinta Vintage тогда и в помине не было, равно как и регламентов Института вин и портвейна, да и самого Института тоже. Фактически это были одни из первых образцов такого рода терруарного портвейна. Ведь винтаж — это вино хоть и одного года, но в классическом понимании купажированое, состоящее из лотов разных хозяйств. Андрей Портвейныч считает, однако, что практически на любой кинте такие розливы «для себя» делались, в маленьких объёмах. Просто этому никто особо не придавал «рыночного» значения.

К сожалению, несмотря на потрясающее качество вин, кинта потихоньку приходила в упадок: снижалась урожайность. Виноградарство требует большого труда и инвестиций, а уж в местных условиях — тем более. Видимо, чего-то не хватало. Начиная со средины 1970-х кинта по частям (от разных владельцев участков) переходила в руки Дома «Taylor’s». Этот процесс закончился только в девяностых. Разумеется, новые владельцы навели порядок и не пожалели на это средств.

Всего кинта занимает 48 гектар. Имеются две винодельни с лагарами, винификация происходит только в них. В добавок к традиционному топтанию ягод ногами, лагары оборудованы механическими плунжерами, которые обеспечивают дополнительное перемешивание сусла. Штатный винодел — David Guimaraens. Подробнее о кинте можно почитать на оф. сайте.

Винтажный портвейн Terra Feita

Терруарные портвейны (равно как и другие терруарные вина, например Бордо) считаются немного «мистическими». До сих пор непонятно, почему на двух хозяйствах, расположенных в нескольких километрах друг от друга, могут получаться отчётливо разные напитки. Почва одинакова, микроклимат почти одинаков, сорта винограда и их пропорция не сильно отличаются, возраст лоз примерно тот же… Разгадка наверное лежит во множестве этих «не сильно», «примерно» и «почти». Ни один из этих факторов не сделает погоды, но их совокупность сыграет. Плюс, как говорят сами виноделы, тот неясный, непонятный, мистический «фактор Х».

Как правило, в годы, когда декларируется классический винтаж, виноматериал кинты отправляется после зимовки в Гайю и там купажируется с элегантными и утончёнными лотами кинты Варжеллас, чтобы превратиться в великий винтажный портвейн «Taylor’s», придать вину чувственность и основательность.

В невинтажные, но удачные годы, на кинте производится Single Quinta Vintage. Если совсем «плохой» год, в основном из-за аномальных погодных условий, то производятся рядовые портвейны. Всё просто: качество исходника, как говорят технари, определяет результат.

Портвейн Terra Feita имеет крепость в 20,5 градусов, сахар 94,8 г/л. Производился в 1982, 1986, 1987, 1988, 1991, 1995, 1996, 1999, 2001, 2005, 2008. Вина восьмидесятых и начала девяностых находятся сейчас на пике своих вкусовых свойств, но и юные портвейны хороши. Описывать вкус, довольно бессмысленно, нужно пробовать. Доминируют мощные фруктовые ноты, очень полнотелое, ароматное вино. Но ещё и не слишком дорогое – это тоже аргумент в наше непростое время.

Всё-таки портвейн хорош тем, что в любом ценовом диапазоне, даже среди обычных руби можно найти очень достойный, качественный вариант! Попробуйте купить за 15-20 евро хоть какой-нибудь приличный Single Malt виски! Ничего не выйдет. А вот более, чем хороший портвейн – пожалуйста. Что касается героя сегодняшней статьи, то цены на классический винтажный портвейн дома Taylor’s традиционно высоки, по простой причине: это одни из лучших, если не самые лучшие, портвейны среди подобных, однако Terra Feita стоит вменяемых денег, жалко только «у них», там. Вот в Лондоне можно купить 1999 год фунтиков за 35-40. А классический винтаж, к примеру, 2000 года, обойдётся в два раза дороже…

21 Дек
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн и Полтинник

Ах, друзья мои! 50- летний юбилей это, что ни говори, круглая дата. А в человеческой жизни это своего рода рубеж, который переходят с удивлением и благодарностью (большинство) или с горечью и страхом (всё-таки меньшинство). Или нечто посередине…

Знаю только, что у человека, дожившего до полтинника или около того, появляются удивительные отношения со временем. Оно ощущается, уже виден его масштаб, его неравномерная текучесть. Время становиться личным – «моё» и «их». Прошлое начинает то улыбаться, то непрошено скалиться из тумана — не из вчера, а из другой страны, в которой ты будто жил когда-то. Или не ты? Вот тот патлатый и джинсатый школьник с магнитофоном «Весна» в худых руках, на маленьком нерезком чёрно-белом снимке – это ты? Или не может быть? Время смотрит на тебя лицами твоих сверстников, и ты начинаешь не любить своё отражение. Думаешь: «я, наверное, как они, но не такой». Глупый протест! В шкафу тихонько постукивают костями семейные скелеты. Лет десять назад не беспокоили, тихо сидели, а теперь нет. Да ведь это же твоих рук дело и шкаф твой – теперь встречай компанию. Научат тебя ночным мыслям типа «Ах, ну зачем я тогда не …» — и щемяще сосёт под ложечкой. Вздыхаешь. Удивительно то, что прожил полвека. Что прошло полвека. Что тебя терпели полвека. Хочется свести дебет с кредитом: не сводится, зараза. Это хорошо, значит, есть смысл жить дальше.

А юбилей можно отметить, отчего ж. Тут вот какое дело – насчёт подарка юбиляру. Ну, чтобы по душе и символически было, а под это дело хорошо подходит вино одного с юбиляром года рождения. Портвейн на юбилей – отличный вариант. Но есть некоторые сложности.

Выбираем портвейн на юбилей

Возьмём, например, винтажный портвейн. Известно, что винтаж декларируется массово всего раза три в десятилетие – так статистика утверждает. В оставшиеся годы отдельные производители решаются на декларацию, только если на их кинтах уродится действительно стоящий урожай отличного качества. Принцип микрорегиона работает. Возьмём 60-е годы, потому что сейчас полтинник отмечают родившиеся в ту весёлую эпоху. Выдающихся винтажа два: 1963 и 1966, чуть похуже 1967. Что касается 1964 и 1965 – беда. В 1965 только один производитель декларировал: «Wiese & Krohn». В 1964 ситуация была чуть получше, однако потенциал хранения у винтажей этого года оказался невелик. Даже Noval National 1964 уже на излёте своих качеств. Получается, с винтажами для граждан 1964-1965 г.р. полный провал…

Остаются колейты – старые бочковые портвейны одного урожая и высшего качества. Найти можно кое-что, например для 1964 года есть в продаже тот же «Krohn», «Quinta do Noval», «Kopke»… Но это искать нужно, разбираться нужно, а что делать потребителю, который не хочет или не имеет времени на изучение вопроса? Или для тех, кто считает, что «Kopke» недостаточно статусное вино? Есть и такие.

Но вот у людей из группы компаний «Flatgate Partnership» родилась здравая мысль выпускать 50 летку с датой урожая, то есть колейту, на регулярной основе – ежегодно, а начать решили с 2014 года. Датированные тони бывают до сорока лет условно, но там купаж разных лет. На этикетке пятидесятилетнего «Taylor’s» написано «ОЧЕНЬ СТАРЫЙ ПОРТВЕЙН ОДНОГО УРОЖАЯ» (имеется в виду 1964).

Портвейн будет выпущен в количестве 2000 бутылок, каждая упакована в деревянный ящичек. Стоимость ожидают около 200 Евро. Адриан Бридж, владелец и управляющий «Taylor’s», говорит, что у Дома на складах имеется внушительный запас старых бочковых портвейнов выдающегося качества, что позволит ежегодно делать такие релизы. Интересно, что в классификацию портвейна проникает термин, более типичный для виски и коньяка — «Very Old» — очень старый. Хм, так всё-таки получается, что 50 лет — это очень старый? Или нет ещё?

14 Июл
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Кошерный портвейн

as439portoТаки да! Он существует! Для тех, кто не в теме, пару слов а правилах кашрута в виноделии. Кошерное вино, и кошерный портвейн — не исключение, должно соответствовать множеству условий: к сбору урожая и производству вина допускаются только мужчины-евреи, соблюдающие шаббат, все оборудование и материалы для сбора, производства и хранения как сырья так и продукции обязано быть кошерным — винные бочки моются трижды.

В процессе производства запрещено использование животных продуктов для осветления вина: пользуются бетонтитом, а не желатином или яичным белком. Кошерное вино делается отнюдь не ежегодно – существуют запреты на 4-й и 7-годы (но можно поручить это дело гоям, чего ж прибыль то терять).

Между лозами запрещено что-либо выращивать, а один процент от урожая виноделы уничтожают в присутствии раввина как символ жертвоприношения, поскольку в ветхозаветные времена десятина от урожая предназначалась as340portoИерусалимскому Храму. Для того, чтобы вино было признано кошерным, за производством должен следить инспектор по кашруту – машгиах, а после производства вино благословляют. Это ещё не все правила, а для ультраортодоксов вообще всё строже и запутаннее…

На этикетку вина (и всех остальных кошерных продуктов, разумеется) в итоге наносится значок кашрута, их много типов, равно как и систем сертификации — в разных странах, причём они отличаются различной степенью либеральности. Однако хочется винца – то! Да не просто винца, а кошерного портюши! Отчего ж не выпить бедному еврею, если у него нет срочных дел? ©

К сожалению, выбор кошерного портвейна почти никакой – производятся только два,  под эгидой американской «Тhe Royal Wine Company»,  также известной как  «Kedem» – крупного производителя и дистрибьютора кошерных вин. Портвейны созданы с соавторстве с Домом «Taylor’s» — не больше и не меньше. «Тhe Royal Wine Company» существует с 40х годов ХХ века и нынче продаёт свыше миллиона коробок кошерных вин и виноградного сока по всему миру.

Организационные вопросы мне неизвестны – где в долине Доуру, на каких виноградниках из обширных владений Адриана Бриджа растёт спецвиноград и как делается кошерный портвейн под неусыпным контролем  весёлого чувака в кипе, однако сами подумайте: зачем «Taylor’s» упускать возможность поиметь неплохой гешефт? Ой-вей, в наше время нужно использовать любые, поверьте, любые возможности!

Итак, кошерные руби и LBV под брендом «Porto Cordovedo». Что тут скажешь? Типичный добротный руби и типичный  LBV (2004 и 2005), полнотелый, сбалансированный и с хорошими танинами – самый цимес! Стоят подороже, чем «обычные» портвейны: в США за руби просят 30-35 USD. Вроде бы имелись попытки представить публике кошерный винтаж, но … подробностями не владею.

К слову, кроме исконно Португальских, в различных странах (Израиль, США) производятся кошерные псевдо – портвейны, или как их стыдливо называют сами производители, вина port-style. Говорят, неплохие…

13 Июн
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Великий португальский портвейн Taylor’s

as406portoПортугальский портвейн Taylor’s как на аукционах, так и на прилавках стоят всегда дороже, чем все остальные. Значит ли это, что портвейны «Taylor’s» — безоговорочно № 1? Самые-самые? Нет, это не совсем так, но об этом позже, а сейчас немного любопытной истории Дома, которая замечательно иллюстрирует характерную для многих производителей портвейна смену названий предприятия и его собственников на протяжении нескольких сотен лет.

Портвейн Taylor’s: очень долгая-предолгая история…

Дело переходило из рук в руки, но все хозяева холили и лелеяли «свой виноградник», поливая его потом и инвестициями, храня традиции и авторитет марки: 

  • Job Bearsley ……………………………….….. 1692
  • Peter Bearsley……………………………….….1709
  • Bearsley & Brackley………………………..…1723
  • Bearsley, Brackley & Bearsley………..…..1732
  • Peter Bearsley & Co………………………..…1736
  • Peter & Charles Bearsley……………….…..1739
  • Peter, Bartolomew & Francis Bearsley..1742
  • Bartolomew Bearlsey & Co………………..1744
  • Peter & Francis Bearsley……………………1747
  • Francis Bearsley……………………………….1749
  • Bearsley & Co…………………………………..1758
  • Bearsley & Webb………………………………1766
  • Bearsley, Webb & Sanford…………………1769
  • Webb, Campbell & Gray……………………1806
  • Webb, Campbell, Gray & Camo…………1808
  • Webb,Campbell, Gray & Co………………1813
  • Campbell, Bowden & Taylor…………….1816
  • Campbell, Taylor & Co……………………..1825
  • Joseph Taylor & Co………………………….1826
  • Taylor, Fladgate & Co…………………….1837
  • Taylor, Fladgate & Yetman…………..…1844

Первый Тэйлор – Джозеф — происходил из известной семьи виноделов Порто, первый Флэтгейт – Джон Александр — занимался торговлей вином в Лондоне и приплыл в Поругалию в 1836, а Морган Йетмен был родом из Дорсета и также занимался виноторговлей, но в Дорчестере.

Интересная история имеется о том, как Флэтгейт, получивший впоследствии титул Барона де Роэда, пристроил своих дочек, которых ему  Бог послал аж четырех: Катю выдал за Джеймса Форрестера – легендарную личность в мире портвейна и совладельца дома «Offley», Марьяну за Альберта Моргана из могущественного клана виноторговцев, Флоранс пошла под венец с Педро Гимараеншем – ещё одна легендарная семья, ну а Жанне достался Чарльз Райт – а это Дом «Croft», вот так. Андрея Портвейныча терзают смутные сомнения в том, спросил ли папаша Джон у дочурок их мнение? И второй вопрос: что было весомее, расходы новоиспечённого барона на приданое или бизнес – связи, приобретённые таким ловким способом плюс слияния/поглощения в перспективе?

В ряды владельцев случайно затесался американец Джозеф Камо (1808) – единственный случай участия американцев в портвейновом деле. Говорят, весёлый и находчивый был чувак, обладавший настоящей американской деловой хваткой; в эпоху Наполеоновских войн Америка сохраняла полный нейтралитет (сейчас в это трудно поверить, но было), но энергичный Джозеф перестроил сбытовую политику Дома и помог пережить трудные времена. Единственный иностранец, которого чопорные английские виноторговцы сами пригласили стать членом Factory House – своего закрытого клуба – это о многом говорит.

В 19 веке Тэйлорс успешно пережил проблемный период, связанный с нашествием всякой заразы, особенно филлоксеры. Когда в 1893 году Дом покупает кинту de Vargellas, её виноградники давали всего шесть пип вина. Вот до чего довела чёртова тля портвейноводство! Понадобились большие инвестиции и мастерство Фрэнка Йетмена, чтобы засадить виноградники тщательно подобранными сортами, восстановить репутацию.

Век 20-й был благосклонен к Taylor’s, как производителю премиального портвейна. В 1967 году бразды правления получил Элистер Робертсон из семьи Йетменов. Его дочь Наташа в 1989 вышла замуж за Адриана Бриджа, который  стоит во главе бизнеса с 2000 года. Интересно, что Адриан в прошлом – кадровый военный, а затем лондонский финансист, который сменил скуку Сити на мир портвейна. Молодец, Адриан! Ну его к лешему, портвейн лучше биржевых сводок! Вот что значит правильно выбрать жену, господа.

В 1990 году энологом и техническим директором становиться Дэвид Гимарайеш, привнеся в дело множество свежих идей.  Подробнее…

8 Авг
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    1 комментарий

Taylor’s Scion — самый дорогой портвейн

Ну вот и добрались до эксклюзива…  Только ленивый не написал об этом портвейне, да и новости этой уже почти три года.  Речь пойдёт о портвейне «Scion» Дома Taylor’s  155-летней выдержки, изготовленного из винограда, собранного еще до того, как филлоксера уничтожила старые виноградники Европы. Специалисты в области старых вин уже заявили, что этот уникальный портвейн является настоящим рекордсменом в своей категории. Хранился в бочках в деревне Prezegueda, расположенной в самом сердце винодельческого региона Доуру, с 1855 года и передавался из поколения в поколение в качестве семейной реликвии. В 2008 году две бочки этого невероятного вина были обнаружены главным виноделом Дома Taylor’s Девидом Гимараешем. В том же году компания Taylor’s выкупила портвейн у его хозяев и дала ему название «Scion», что в переводе с английского означает «Отпрыск» или «Потомок», а в 2009 году было принято решение о его розливе и коммерциализации. Образцы из обеих бочек были продегустированы специалистами, которые подтвердили, что вино не только прекрасно сохранилось, но и обладает необыкновенной сложностью и комплексностью. Более того, они оценили его вкус как безукоризненный. По типу это не что иное, как колейта – выдержанный бочковой портвейн одного года, как правило, удачного. Вот что сообщили хозяева: «Было бы просто неприлично использовать этот Порто для купажей. Для этого у нас есть весомые аргументы: этот портвейн имеет неповторимый вкус и приятную кислинку, которая и придает ему изюминку. Поэтому, нами было принято решение не купажировать вино, а выпустить отдельной лимитированной серией». Всего было изготовлено 1400 бутылок  «Scion», который помещен в красивые графины из толстого стекла ручной работы, сделанные по специальному дизайну. Портвейн упакован в деревянную коробку из тика с латунными деталями, напоминающую коробку для инструментов в стиле 19 века. Высочайшего качества упаковка подчеркивает эксклюзивность этого коллекционного Порто. Цена за бутылку, по состоянию на начало 2012 года, начинается от USD 3100,00. Такая запредельная цена редка для портвейна, абсолютный рекорд. Но если сравнивать с ценами на великие вина Бордо, редчайшие розливы коньяков и виски, то эта цена не кажется Эверестом…

По материалам GoodWine