Содержит тег: "Niepoort Archives - Блог о португальском портвейне"
30 Дек
2014
Опубликовано в: Разное
От    Нет комментариев

Как Андрей Портвейныч отметил Рождество

    Так уж сложилось, что в христианском мире Рождество празднуют по двум календарям, два раза. И что, скажите на милость, в этом плохого? Стоит ли разбираться, почему так случилось и чьё Рождество более правильное? Кстати, Рождественский портвейн Fonseca LBV 2008точная дата Рождества Христова, день рождения Богомладенца, так и осталась скрытой от нас: ни одна из версий не является на 100% убедительной. Более того, даже точный год рождения Иисуса и начало летоисчисления многими оспариваются.

    Вот и Андрей Портвейныч, попавши в снежную бурю, обрушившуюся 25 декабря на Москву и благополучно очутившись за накрытым столом у своего друга Максима, отмечал «первое» Рождество с явным удовольствием: выезжать или выходить куда-либо в город было просто небезопасно. Начали с Fonseca LBV 2008 года. Портвейн награждён золотой медалью конкурса, проводимого журналом “Decanter”. Нефильтрованный, поэтому мы перелили его в декантер и немного там подержали, охладили. И что же? Смородина, друзья мои, яркая чёрная смородина плюс тона горького шоколада, немного сладости во вкусе. Вот что я ощутил в полной мере. Неплохое начало праздников!

   Вторым номером у нас в рождественской программе шёл Niepoort Vintage 2009 года. Хороший год: родились мощные и элегантные вина. Урожай в 2009 был невелик, но ягоды хорошо и правильно дозрели. Давили в лагарах. Букет этого винтажа в меру пряный, перечный, очень концентрированный и массивный. Послевкусие приличное. Согревающий, энергичный портвейн. Очень хорошо попивать такой винтаж, глядя на тот снежный кошмар, который творился за окном.

     Ну а наш третий портвейн оказался настоящей бомбой. Это юный винтаж 2011 года, первого великого года в XXI веке. И производитель под стать: “Dow”. Бутылочка была маленькая, мерзавчик 0,33l. Как только я сунул нос в бокал, Рождественские портвейныоттуда на меня просто обрушилась лавина мощнейших ароматов невыразимой гармонии. Ощущения были такие, что как будто из глубины бокала внезапно грянул реквием Моцарта или 9-я Бетховена. Как-то так. Это же можно сказать и о вкусе, потому что аналитически его разобрать у меня просто не хватает таланта. Даже через полчаса из пустого бокала явно пахло пряностями, остаточными запахами вина. Цвет у портвейна густой рубиново-чёрный, с отливом по краям. По мнению Wine Spectator, винтажный портвейн Dow’s 2011 вошёл в десятку лучших вин планеты 2014 года! По сути, этот портвейн стал № 1 в мире среди всех портвейнов. Другие авторитетные эксперты дают ему 98-99 баллов из 100 возможных. Было произведено 5000 коробок, а происходит вино с Симингтоновских кинт Quinta do Bomfim (35% купажа), Quinta da Senhora da Ribeira (42%), Santinho (14%) и Cerdeira (6%). Цена немаленькая … увы. Но я теперь понял, что такое великий 2011 год для портвейна! Финальный купаж составился из сортов Touriga Franca (40%), Touriga Nacional (36%), Sousao (10%) и 14% других сортов.

Ну а что ещё? А ещё задушевные разговоры под портвейн и … праздники только начинаются! А ведь портвейн — самый Рождественский напиток, как считают британцы и не только они.

С наступающим Новым годом всех читателей блога!

Мира и портвейна!

7 Июл
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Классические винтажные портвейны Niepoort

Вот что декларировалось под брендом «Niepoort»: 1887, 1927, 1933, 1936, 1940, 1942, 1945, 1952, 1955, 1960, 1963, 1966, 1970 ,1975, 1977, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009 и 2011 — только что. После 1987 года к винтажам приложил руку нынешний глава дома и винодел Дирк Ньюпорт. На протяжении 140 лет Дом Ньюпорт не имел собственных кинт, а покупал вино у мелких производителей, и только в конце 80-х обзавёлся тремя кинтами. На одной из них – Quinta do Passadouro прозводились портвейны категории Single Quinta vintage в 1992, 1994, 1996, 1999 и 2000 годах; с 2003 года Ньюпорт не эксплуатирует эти виноградники вовсе, возможно кинта сменила собственника. Я почитал мнения множества экспертов и просто любителей, в результате выделились винтажи, по общему мнению самые удачные и вполне доступные (промолчим о винтаже 1927 года – это великое вино, стать обладателем такого трудно, пишут, что и в свой 100- летний юбилей оно останется великим. Дирк Ньюпорт выделяет также 1945 и 1955 года как образец стиля дома):

  • as437porto1970 год – один из лучших винтажей этого года, с вишнёвыми оттенками, кофе-чайными нотами во вкусе, яркий, комплексный, полнотелый портвейн. 95 баллов.
  • 2000 год – превосходный вкус и в то же время деликатное вино. В этом году урожай был маленький, что связано со слабым цветением винограда. Соотношение кожура ягод/сок было высоким.  А вот условия во время сбора урожая были идеальны: прохладные ночи и ясные дни. Тёмно-красный цвет, интенсивные ароматы  тёмных фруктов и травяные ноты.  Плотный, концентрированный, но в то же время свежий вкус, с крепкими танинами. Рекомендуется с мягкими и голубыми сырами. Хорош, хорош уже сейчас! Если попадётся – покупать и — в декантер его, родимого.
  • 2003 год. Этот ещё лучше …Сбор урожая в 2003 году происходил в очень жаркие и влажные дни. Урожай был велик, но грозди были мелкие, результатом стало обилие танинов и насыщенный цвет вина. Перезрелые и засохшие грозди выбраковывались. В купаж было добавлено вино с очень старого виноградника Pisca, обладающее нотами кофе и тёмных ягод.  Прекрасное, элегантное, богатое вино с подчёркнутыми танинами. Обещает очень длительное хранение.
  • 2007 год – молодой портвейн, поэтому судить о нём пока сложно… Зима 2006/2007 года по климатическим условиям была хорошей, а вот в мае-июле случались осадки больше нормы, август был прохладный, но сбор урожая стартовал 14 сентября при идеальных условиях, последние грозди прибыли на винодельню 15 октября. Сусло после ферментации имело отличный кислотный баланс и тёмный цвет с восхитительным пурпурным оттенком. Портвейн получился средней сладости (98,2 г/л), с плотной структурой. Знаток портвейна Рой Херш пишет, что это один из самых многообещающих винтажей дома с огромным потенциалом, что просто надо приобрести несколько бутылок, заложить их подальше и забыть до 2020 года минимум – потом как найдёшь!
  • Ну и 2011 год, декларация которого только что состоялась: столько громких и хвалебных слов протрещало в последние месяцы, что прямо не знаю… Если резюмировать — многообещающее вино.
25 Апр
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Дом портвейна «Niepoort»

as359porto«Знает — кто знает» — такой девиз красуется на лого… В 1842 году неким датчанином по имени Eduard Kebe была основана небольшая виноторговая компания, а в 1847 году у Эдуарда появился компаньон F.M. van de Niepoort, который стал единоличным хозяином дела после смерти Кебе в 1858 году. Впоследствии бизнес передавался от отца к сыну, и нынче у руля пятое поколение семью – обаятельный и энергичный Дирк с 1997- го и его сестра Верена с 2005.  as360portoРодился Дирк в 1964 году, изучал экономику в Швейцарии. В сущности, уже с 1987 года Дирк занялся виноделием, привнеся в семейный бизнес энергию и инновации. Прежде всего это было связно с приобретением собственных виноградников. На протяжении всей своей истории Ньюпорты закупали вина у виноградарей долины Доуру, занимались купажированием, выдержкой и экспортом портвейна. Однако в конце 20 века обозначилась конкуренция на продукцию лучших кинт и виноградников. Понятно, что площади в долине Доуру не резиновые, тем паче что хороший портвейн не получишь с молодых лоз, даже если заняться разбивкой новых виноградников. Да, связи с производителями-виноградарями у поставщиков – shippers были прочны, иногда тесные отношения длились десятилетиями, и сто лет не редкость, но это сегодня, а что завтра? Бизнес – вещь жестокая, а без качественного виноматериала хорошего портвейна не получится никак. Стиль, традиции, реноме – всё пойдёт коту под хвост. Вот и озаботились многие ребята из Гайи о приобретении собственных кинт. Тех хозяйств, что ещё возможно было приобрести. Было мнение, что владение всем производственным циклом, от виноградника до бутылки, придаст бизнесу устойчивость и застрахует от рисков. Семья Ньюпорт купила  Quinta de Nápoles (на фото), as361portoкинту с 500-летней историей, одну из самых старых в регионе. Ранее она принадлежала семье, чьё имя носит, с 1953 по 1961 её арендовали “Mackenzie  & Co». Кинта расположена на речушке Тедо – притоке Доуру.  Лоза, возрастом от 18 до 70 лет, занимает 30 гектаров, виноградники раположены на склонах на уровне 180-250 метров. На этой кинте производятся столовые красные, белые и розовые вина, винтажные портвейны Pisca (2007) и Bioma (2008). Построена и оборудована современная винодельня в несколько подвальных этажей, с контролируемым климатом. Вторым приобретением стала Quinta do Carril (в 1988 году), потом – Quinta do Passadouro, которую Ньюпорт использовал до 2003 года, а дальнейшая связь этой кинты с Домом не прослеживается. Второй винодельческий центр Дома находится в Vale Mendiz, плюс виноградники там же, и именно там производятся почти все портвейны Ньюпорт. Приобретён в 2003 году, а раньше там был Музей лагаров – as362portoкаменных корыт для “ножной” давки винограда! Дирк решил оживить экспозицию. Это по нашему, неча простаивать производственным мощностям, редким и уникальным. Источники винограда для портвейнов Ньюпорт определённо неясны: разумкктся со всех собственных владений но, возможно, не только.     Конечно, в Вила-Нова де Гайя у Дома имеются старинные подвалы, в которых зреют портвейны в бочках и особенная фишка Ньюпорта – Garrafeira – портвейн, десятилетиями взрослеющий в здоровенных старинных бутылях. Золотой фонд Дома. Garrafeira, колейты и датированные тони –  воплощение фирменного стиля, элегантности, визитная карточка.  Забавно, что на протяжении многих поколений купажированием портвейнов  Niepoort занимались члены одной семьи, Nogueira. Мастерство, знания, интуиция передавалось от отца к сыну. И то правда, кто и где такому научит? Ремесло не передаётся в университетах, только знания. Такой вот прочный альянс двух семей. Сегодня Ньюпорт активно продвигает любимое детище Дирка – столовые вида категории DOC. Ассортимент велик, качество на уровне. Нужна ли сейчас такая «диверсификация»? Наверное, да. На одном портвейне сейчас не вытянуть. Кризис, спад потребления портвейна, старение целевой аудитории и т.д.  Множество производителей региона начинают подкреплять бизнес столовыми винами, агротуризмом. Что поделать, жизнь…  Сайт Дома – один из лучших и удобных среди всех портвейноделов, кстати. Андрей Портвейныч рекомендует.

as364porto

7 Мар
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Хороши колейты у «Niepoort»!

Чистая правда. Этот Дом слывёт специалистом по «бочковым» выдержанным портвейнам – датированным тони и колейтам. Не так широко распространённый тип портвейна, колейты в то же время являются одним из самых «долгоживущих» вин. По сути колейта – тот же тони, только одного года (урожая) и произведенный в хорошие или выдающиеся годы из исключительно хорошего сырья. Год урожая обязательно указан на этикетке (или прямо на бутылке) колейты, равно как и год розлива. Присутствует также надпись «matured in wood» или «aged in cask», чтобы подчеркнуть бочковое происхождение вина. Колейты бутилируются начиная от 7 лет жизни в бочках, по усмотрению винодела, и во многих случаях проводят в бочках многие десятилетия. За это время вино испаряется понемногу (применяются доливки), портвейн набирает «бочковые» тона орехов, пряностей и сухофруктов, вкус  концентрируется. Отдельные производители оставляют вызревать бочки с колейтой в регионе производства – в долине Доуро климат пожарче, это приводит к ускорению созревания и карамельным тонам во вкусе, а другие, подобно Ньюпорт, переправляют колейты в прохладные подвалы Вила Нова де Гайи. Здесь созревание проходит не так быстро, но вино дольше сохраняет ноты свежести. Насколько наполнить / пополнить бочку – также вопрос открытый для каждого винодела. Но есть два основных вопроса в производстве колейт, сильно влияющие на конечный результат: выбор бочек с вином для купажа и «когда в бутылку?». Профессионалы – портвейноделы хранят эти знания поколениями, учатся поколениями, ну и шестое чувство никто не отменял. as316portoКолейты Ньюпорт обладают очень элегантным, мягким и немного «дымным» стилем. Самая старая колейта из имеющихся – урожая 1863 года (ой!). Её судьба такова: в бочке портвейн находился до 1972 года, после чего был перелит в большие 11 литровые бутыли (demijohns) , где продолжил своё развитие, и только в 2003 году вино было розлито по бутылкам 0,750. О его невероятной вкусовой палитре, доступности и стоимости промолчу. Знатоки говорят, что оно останется великим до 2050 года минимум. Среди старых колейт найболее выдающиеся: 1900 год (бутилирована в 1972), около 1000 Евро/бут, 1912 (бутилирована в 1978), 1934 (бутилирована в 1972), 800-1200 долл/бут, хорош 1959 год (около 450 Евро). Но это всё раритеты по запредельным ценам. А что можно подыскать из хороших колейт Дома по гуманной цене? Выбирать придётся из 1967, 1975, 1976, 1979, 1980, 1984, 1986, 1988, 1991, 1994, 1995, 1998 и  2001 года – всё можно без особого труда найти в продаже. Что-то получилось лучше, что-то нет, но, отбросив крайние года, возьмём урожай 1976 года (бутилирована в 2004) , очень хороший вариант, 93 балла по версии WS. Подробнее…

24 Фев
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    2 комментария

Необычный винтажный портвейн от «Niepoort»

Pisca Vintage (2007, 2008)

as309portoНеблагозвучное для уха русскоязычного человека слово (хотя на самом деле произносится “пишка”) скрывает всего лишь название старого виноградника. Виноградник  многие годы служил источником превосходных вин для винтажей «Ньюпорта», однако в середине нулевых стал опытной площадкой для экспериментов.  Засажен смесью сортов, причём  c существенной долей Sousao, редко используемого винограда, ягоды которого обладают повышенной кислотностью и придают вину великолепный густой цвет.  Как правило, винтажный портвейн в классическом исполнении после фортификации (крепления) попадает в большие бочки (ваты) от 14 до 50 или даже 80 тысяч литров, происходит это и на кинтах (для производства Single Quinta Vintage), в винодельческих центрах, и в подвалах Гайи, куда вино попадает по весне.  В этих ёмкостях винтаж зреет недолго – не более 2 лет*, а то и меньше, после чего бутилируется. Но так было не всегда. Напомню, что лишь с 1975 года винтажный портвейн разливается по бутылкам исключительно в Португалии, а до того тщательно отобранные и протестированные партии портвейна поступали в Великобританию (как основного потребителя оных) в бочках и бутилировались уже на берегах туманного Альбиона британскими торговыми компаниями, большая часть которых занималась этим бизнесом не одно столетие.  Срок в 2 года не всегда выдерживался, доходило до 3-4. Это первое, а ещё ведь никто не вёз портвейн в Британию в гигантских бочках. Такую и на судно не погрузишь. Значит, использовались стандартные пипы, либо иные ёмкости, может во второй половине ХХ века более «технологичные», и/или другого удобного для транспортировки морем объёма. Поэтому ребята из «Ньюпорта» просто вспомнили хорошо забытое старое – на редкость удачный винтаж 1970 года производился именно так: вызревал в небольших бочках.  Для Pisca Vintage виноград давился   традиционно – в лагарах, а вино   пребывало в 550 литровых  пипах,  причём портвейн  бутилировался, по отрывочным сведениям, позже (+ 6 месяцев) общепринятого для для винтажей срока*.   Цвет вина тёмный, ароматы свежей зелени с оттенками тёмного шоколада и нежными нотами опять же тёмных фруктов**. Вкус среднесладкий, фруктовый, с компактной, но протяжной таниновой структурой. Мягкие, изысканные неагрессивные танины делают этот винтаж готовым к употреблению несколько раньше своих классических собратьев, портвейн будет хорош на протяжении ближайших 30 лет и даже далее.  ТТХ: сахар 103,4 , алкоголь 20 %, SO2 — 64 мг/дм3 , кислотность 4,88 г/дм3. Стоит немало:  цена бутылки там от 60 до сотни евро. «Тираж» совсем маленький, видимо это цена за эксклюзивность для поклонников марки.

* по правилам Института Портвейна (2005 год, n.º 36/2005 ), винтаж должен быть бутилирован в период от 1 июля второго года от сбора урожая по 30 июня третьего года, однако ходят слухи, что в последние годы что-то скорректировалось.

** под тёмными (чёрными) фруктами понимают сливы (и чернослив), ягоды терновника, тёмную вишню, плюс чёрную смородину и тёмные лесные ягоды – чернику, ежевику, голубику.  Довольно широкий спектр, правда?    

21 Фев
2013
Опубликовано в: Он, родимый, Основы
От    3 комментария

Портвейн Garrafeira: пузатое сокровище

as304portoИсключительно редкий и сложный тип портвейна. Слово переводится как «винный погреб», «винная стойка» или полка (garrafa –бутылка). “Там, где стоят бутылки”.  Иногда слово Garrafeira можно встретить на этикетке обычных  португальских столовых вин – и понятно почему (я нашёл Российское винцо «Тёщин погребок»), но по отношению к портвейну слово несёт чётко определённый смысл. Вино очень хорошего урожая (одного года), по качеству стоящее рядом с тем, которое имеет шанс стать винтажным портвейном, помещается в большие ваты – бочки и проводит в них от 3 до 6 лет. По сроку похоже на Late Bottled Vintage, но LBV после шестилетней бочковой выдержки бутилируется в стандартные бутылки, причём большая часть LBV проходит фильтрацию.  Гаррафейра также бутилируется, но в здоровенные стеклянные бутыли, называемые demijohns ёмкостью 9-11 литров, где портвейн проводит десятилетия (50 лет – не срок!), при этом фильтрация или др. подобные процедуры не применяются. Разумеется, созревание вина проходит под пристальным контролем винного мастера. Если последним будет принято решение, то портвейн декантируется (аккуратно сливается с осадка) и переливается в привычные бутылки ёмкостью 0,750. Даже здесь не применяется фильтрация через высокотехнологические фильтры.  Дом Ньюпорт хранит ещё два-три года стандартные бутылки в своих подвалах, прежде чем они поступят в продажу  — для того чтобы вино “прижилось” и “остепенилось” в маленькой ёмкости.  На этикетке указывается аж три даты: год урожая, год переливания в большие бутыли и год декантирования/бутилирования в 0,750 бутылки. Такой или похожий тип портвейна существовал очень давно, но официально был признан лишь в 2002 году, так что на этикетках некоторых старых гаррафейр этого слова попросту нет. В чём же фишка? В скорости процессов окисления. Чем больший объём ёмкости, в которой стареет портвейн, тем медленнее процессы окисления, особенно если это стекло, а не бочка. Винтажный портвейн проживает десятилетия в закупоренной бутылке стандартного объёма – у него скорость окисления быстрее, чем в 11 литровой. Гаррафейра уже окисляется за 6 лет в бочке – там есть некоторый доступ воздуха. Дальше процессы созревания протекают крайне медленно, гаррафейра – один из самых «долгоживущих» портвейнов.  Кроме окислительно-восстановительных процессов идут ещё какие-то реакции, трудно понимаемые и почти мистические, если судить по конечному результату. Старение любого вина – процесс комплексный и сложный.

as305portoДва отличия гаррафейры от   колейты: 1)  колейта бутилируется после 7 летней выдержки в стандартные бутылки и 2) колейта фильтруется. Вкус гаррафейры чем-то схож с колейтой, «шелковистый»,  но в нём неожиданно обнаруживаются черты, присущие старым винтажам. Знатоки спорят, влияет ли декантирование на конечные свойства вина – ведь это хоть и быстрое действие, но обильно обогащающее вино кислородом воздуха.  Короче, сложно всё. За всю историю портвейноводства только несколько Домов портвейна производили гаррафейру в коммерческих масштабах. Причины тривиальны: бутыли были редки и дороги, они требуют много места для хранения, очень трудоёмкий процесс – попробуйте поворочать пару тысяч стеклянных 11 литровых бутылей или просто вымыть. Известно, что среди этих домов были Феррейра (1815, 1834, 1868 и ??), Constantino’s (?), Real Companhia Velha (1890) и, возможно,  Quinta do Noval (до 1941), но до наших дней остался только один – «Niepoort»Подробнее…

27 Янв
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

“Drink Me”. Забавы маркетологов

as283portoОбнаружил забавный во всех отношениях портвейн в обширной линейке продукции «Niepoort». Зазывное, игривое название, потрясающе лаконичный дизайн этикетки.  Андрей Портвейныч любит минимализм, любит простые и понятные вещи: не надену часы с десятком стрелок, не люблю телефоны, фотоаппараты и всякие прочие штучки с полсотней функций, из которых впоследствии будешь использовать три. Просто не хочу за это платить. Мои деньги – моё решение, а к рекламе я невосприимчив почти. Потерян для впаривателей, да? Хотя найти сейчас что-либо, не отягощённое по умолчанию этой полсотней функций, очень сложно… На наших прилавках множество подобных “Drink Me!” названий: недавно прочитал про водку «Выпь!» (орфография сохранена) – это уже предел лапидарости. Почти приказ. О портвейне: в бутылочке странной формы (сами ньюпортовцы обозначили её как «аптекарский пузырёк») скрывается неплохая 10-летка тони. Автор собственно содержимого – штатный винодел Дома Жозе Ногуэйра. Созревал портвейн в 550 литровых пипах, а 10 лет – это стиль и  средний возраст вин, вошедших в купаж. Ароматы подсушенных абрикосов, кожицы мандарина, сухофрукты и орехи во вкусе. Сахар 106 г/л, алкоголь 20 %, рН 3,65, кислотность 3,8 г/л. Приятен на десерт, но можно и в качестве аперитива. Сочетается с сырами и шоколадными десертиками. Бутылка упакована в лаконичную же коробочку с прозрачной стенкой, в Европе цена около 40 Евро – многовато для десятилетки. Кстати, под таким же названием Дом «Niepoort» изготавливает красное столовое вино.

29 Ноя
2012
Опубликовано в: Разное
От    Нет комментариев

Поиграем в винтаж?

С уверенностью могу сказать о себе, что Андрей Портвейныч чужд хотя бы одному из пороков – азартным играм. Пробовал по молодости, один раз продулся крепко, много лет тому назад. И больше ни-ни. Нет, азарт меня не берёт и всё тут. Совсем не люблю игры, в спорте интересны только индивидуальные виды — шоссейные велогонки, например. Но многим нравиться играть.  А причём тут портвейн? Да вот причём: Дом Ньюпорт не так давно выпустил настольную игру под названием «Vintage Game» — для взрослых и подрастающего поколения, и вообще для семейных забав. Игроков может быть от 2 до 4. Тип игры знакомый – примером может служить «Монополия»: нужно приобретать и реализовывать активы, выигрывать очки и так далее. Короче, стратегия. Победителем становится тот, кто наберёт больше всего «Винтажных очков». Для этого надо купить виноградники, кинты, собрать виноград, переработать, транспортировать вино в подвалы Вила Нова де Гайя, выдержать портвейн и продать его. Я скачал и прочитал правила – не так уж всё просто! Посмотрите на фотографию – сколько видов всяких кубиков, фишек, карточек. Впрочем, и в реале заниматься портвейновым бизнесом сложно и мудрёно. Стоит эта забава 39 Евро. Игра не относиться к азартным, но как и любую игру её можно таковой сделать. Интересно, уместно ли сопроводить игровой процесс стаканчиком доброго портюши? Касается взрослых, разумеется. Наверное это получше будет, чем забивать козла под водку.

15 Ноя
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Новое старое. Биопортвейн или просто портвейн?

Поговорим о странной моде – об органических и биодинамических винах. Понятное дело, лет сто тому назад и далее в прошлом, ВСЕ вина были органическим и, если угодно, в каком-то смысле биодинамическими. Замутил принципы биодинамического земледелия австрийский философ Рудольф Штайнер (Rudolph Steiner, 1861-1925) в 20-х годах прошлого века. Вообще, он много чего замутил, включая антропософию, вальдорфские школы  и  новые подходы к медицине. Лично знакомые с ним Кафка,  Эйнштейн и Гессе отвергали его взгляды, а вот Адик (ещё не канцлер и не фюрер) вообще призывал камрадов по борьбе замочить Рудика при удобном случае. Зато  Андрей Белый, Максимилиан Волошин и пр. серебряные люди были от него в восторге… С точки зрения православия учение Штайнера – махровый оккультизм и паскудство. Но ближе к виноделию. В 1924 году, за год до смерти, философ прочел серию лекций о виноградарстве, на основе которых его последователи создали практическую систему земледелия, названную биодинамикой. Основная концепция производства вин по законам биодинамики заключается в том, чтобы рассматривать виноградник в качестве единой системы, в которой растения и почва — только два компонента из множества других. Всё, от растений до животных, обитающих на участке, а также вода, солнце, звезды и луна (астрология детектед) рассматривается как оказывающее непосредственное воздействие на здоровье виноградника и винограда. В связи с этим биодинамическое виноделие основано на точном наблюдении за природой и попытках сохранить сбалансированность ее различных компонентов. Конечно, никакой химии, автоматики, и т.д. Биодинамическое вино не только является стопроцентно органическим. Помимо этого, виноградарь использует множество других специфических методов в стремлении работать на земле в полной гармонии с природой. Многие из них могут показаться достаточно странными… Например,  использование коровьего рога, который наполняют коровьим же навозом и закапывают на участке до весны. Ай! Какой такой рог? И впрямь паскудство, известное дело, ЧЕЙ рог имеется в виду.

   Но довольно об экстриме. Перекрестимся и перейдём к органическому виноделию (вообще эти два термина переплетаются – во Франции и те и другие вина маркируются одной надписью “BIO”). Подробнее…

1 Ноя
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    1 комментарий

Ещё два «парных» портвейна Niepoort

Любит Дом Ньюпорт «парные» портвейны. Я писал уже о винах, посвящённых Максу и Морицу,  а вот ещё две парочки:

Стар и млад

Есть в ассортименте фирмы незамысловатая пара «Junior + Senior».  По традиции и по логике в паре младший (Junior) –  руби, а  старший – тони. Вот что пишет об этих винах Денис Руденко:

  • Porto Junior Tinto: цвет насыщенный, темно-рубиновый, с оттенком спелой черной черешни. Аромат сильный, брутальный, табака и черешни, сухофрукты. Резковаты и слегка нервный, «неотесанный». Вкус полный, с тонами черных сухофруктов, оттенками табака, тонкими, едва уловимыми, вторичными нотками шоколада. Бодрые танины, я бы даже сказал слегка «задиристые». Послевкусие долгое, табачное. Очень молодой, слегка нахальный «мачо».
  • Senior Tawny : Цвет красно-кирпичный-янтарный, довольно светлый. Аромат сильный, несколько спиртуозный, с тонами табака, сушеных яблок, груш, изюма, легкими дымными оттенками. Вкус легкий, также несколько спиртуозный, с основным тоном табака, чернослива, вишни. Сладость и кислотность хорошо уравновешены. Послевкусие достаточно долгое. В итоге — базовый порто, без особых достоинств.

«Junior» хорош с сырами, причём пойдут и мягкие, и твёрдые, и голубые, с шоколадом и даже перчёным стейком, а вот  «Senior» будет хорошо сочетаться с яблочным пирогом, crème caramel и другими десертиками.

Портвейн из Страны Чудес

Очередная пара посвящена персонажам из сказки Кэрролла «Алиса в стране чудес» Dum и Dee, которые в переводе на русский превратились в Труляля и Траляля: “Они стояли под деревом, обняв друг друга за плечи и Алиса сразу поняла, кто из них Труляля, а кто – Траляля, потому что у одного на воротнике было вышито “ТРУ”, а у другого – “ТРА”. –А “ЛЯЛЯ”, верно, вышито у обоих сзади – подумала Алиса. Они стояли так неподвижно, что она совсем забыла о том, что они живые, и уже собралась зайти им за спину и посмотреть, вышито ли у них на воротнике сзади “ЛЯЛЯ”, как вдруг тот, на котором стояло “ТРУ”, сказал: — Если ты думаешь, что мы из воска, выкладывай тогда денежки! За просмотр деньги платят! Иначе не пойдёт! Ни в коем разе! – И задом наперёд, совсем наоборот! – прибавил тот, на котором было вышито “ТРА”.  «Dum» – молодой 3-х летний руби, а «Dee» —  рядовой бочковой тони, возрастом в  среднем 3,5 года. Обычные вина «на каждый день», дешевы. Встречал я и негативные отзывы… По секрету и шёпотом: Андрея Портвейныча посещает крамольная мысль, что во всех этих парочках, включая «Макс и Мориц», содержаться портвейны, как бы это помягче сказать, весьма похожие. Попарно похожие… Уж точно это касается руби; у тони различия, конечно,  есть в силу разного возраста выдержки в бочках (от 3,5 до 7 лет в случае “Moritz tawny”), но эти различия не так уж велики. Всё просто: парочки ориентированы на разные рынки сбыта. Однако маркетинговые идеи Дома Ньюпорт мне как потребителю нравятся, какие-то смыслы новые, не просто вино… Ну и всё ж не так скучно ползать по длинным рядам бутылок в магазине, читая сотни неизвестных рядовому потребителю слов-названий. «Идейные» портвейны, да.

21 Окт
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн и … детская литература

Мировая литература знает много историй о мальчишках, об их наивном романтизме, жажде приключений, легкомыслии и проказах. Вспомним хотя бы Тома Сойера и Геккельбери Финна, Пиноккио, Нильса. Появившиеся в 1865 г. из- под пера В. Буша «Макс и Мориц» — двое неуёмных в своих часто небезобидных проказах мальчишек, встали в ряд с этими незабываемыми образами.  От сорванцов доставалось всем — родителям, няньке, кухарке, соседям, пекарю, и особенно учителю. В своих шалостях Макс и Мориц неутомимы и изобретательны. То они крадут кур через дымовую трубу со сковороды у вдовы Больте, то подкладывают в постель дядюшке Фрицу жуков, то подсыпают порох в курительную трубку учителю, то во время купанья умудряются перевернуть ванну с водой, то забираются к пекарю, чтобы полакомиться булочками, то мстят своим обидчикам. История Макса и Морица состоит из семи частей по количеству проделок, пролога и эпилога. Вся история и проделки озорников заканчиваются печально: Макс и Мориц попадают под жернова мельницы и идут на корм уткам.  М-да, психика у читающих деток в 19 веке покрепче была. У нынешних осмысление такого финала может неизвестно к каким результатам привести… Серьёзность морали, заключающейся в том, что непослушание до добра не доведёт, сглаживается ироническим замечанием автора, склонность которого к чёрному юмору прослеживается на протяжении всего повествования: «А мне-то что до этого!». А вот этот лозунг современному поколению близок, уж точно.  Прототипами героев истории о Максе и Морице стали деревенские жители Северной Германии, где проживал Вильгельм Буш. Вообще, Буша можно считать одним из отцов – основателем комиксов, хотя пальма первенства оспаривается. О популярности автора можно судить по словам Йозефа Крауса, которыми он начинает свою книгу о художнике. Он пишет, что в любом немецком доме, где есть хотя бы Библия и кулинарная книга, непременно можно встретить издание Вильгельма Буша.  На русский язык книжка была переведена ещё до революции.

Так причём здесь портвейн? В Доме «Niepoort» прекрасно знают, что немцы по натуре очень поэтичны, романтичны и сентиментальны, поэтому выпустили с прицелом на рынок Германии парочку портвейнов под маркой «Fabelhaft» (баснословный, фантастический; чудесный;  отличный, потрясающий, замечательный), посвящённых этим двум персонажикам. А что такого? В СССР маленькую бутылку водки в народе ласково называли «Чебурашка». Дизайн бутылок и упаковки разработало бюро Аlessandridesign. Max ruby – свежий, фруктовый, молодой (розлив после 3 лет в бочке) красный портвейн, пишут что питкий. С ароматами вишни и минеральными нотами. Обычное, сбалансированное, рядовое вино. Moritz tawny – тони, проведший в малых бочках около 7 лет и, следовательно, относится к категории Special Reserve. Вино более светлого цвета, фруктовый и мягкий на вкус. Оба 20 % алк., и почти одинаковое кол-во сахара на литр: в первом 101 г., во втором 102 г. Стоят недорого – по 15 Евро. Больше и написать о них нечего…

Откуда: сайт Niepoort, Е.Чернецова

18 Июн
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Винтажный портвейн Secundum от Niepoort: эксперименты

Торговля винтажным портвейном имеет свои нюансы, связанные с длинным циклом производства – потребления. Вся проблема в том, что коридор наилучших вкусовых качеств у винтажей наступает далеко не сразу. Многие производители только что бутилированый винтаж выдерживают на своих складах ещё два-три года и только после этого он поступает на прилавки магазинов. Но и этого недостаточно.

«Классические винтажи» я бы условно разделил на:

  1. совсем молодые, 3-8 лет от года урожая (с агрессивными танинами, ярким вкусом, не совсем сбалансированные, короче нечто вроде панк-группы);
  2. зрелые (обычно 15-25-30 лет – это как симфонический оркестр, пояснений не нужно);
  3. «старички» — более 40-60 лет (ну, если сравнивать, так с церковным хором), всё как у людей, короче…  Не все доживают, только лучшие урожаи, которым и 100 лет нипочём. 

винтажный портвейн SecundumКому-то и панк нравиться, но в целом получается, что человек, купивший молодой винтаж за приличные деньги, должен ещё набраться терпения, чтобы насладится идеальным вкусом созревшего вина. С точки зрения бизнеса – нехорошо: нужно чтобы потребитель купил, потребил, и пришёл за следующей бутылкой сейчас, а не через 10-15 лет.

Вот почему многие производители портвейнов ломали головы, как модифицировать производственный процесс, чтобы вино вступало в коридор наилучших качеств как можно скорее после бутилирования. То есть, необходимо ускорить созревание, но так, чтобы и в случае длительного хранения эти свойства сохранялись на том же уровне. Насколько это возможно, конечно.

Вот удачные примеры: «Vau Vintage» от Дома Sandeman, «Quinta da Roeda Vintage» от Croft и некоторые другие. Достигается это агротехническими приёмами, подборкой сортов, приёмами винификации и купажирования – всё направлено на то, чтобы молодой портвейн содержал минимум «жёстких» танинов, рано имел полноту и баланс, богатство тонов во вкусе. Недостатком таких винтажей является то, что они всё-таки не такие долгожители, как традиционные. Как раз из-за танинов.

Кстати, в викторианские времена молодые винтажи были в почёте. Поклонники есть и сейчас.

Secundum Vintage

Не остался в стороне от тренда и Дом Niepoort и его глава Дирк Ньюпорт (Dirk van der Niepoort)– обаятельный профессионал — портвейновод. Был создан, по его словам, второй Дирк Ньюпорт - владелец и виноделстиль винтажного портвейна, и названо вино было соответственно —  Secundum Vintage. Молодой винтаж, готовый к раннему употреблению. Дирк сравнил его с музыкой Моцарта, (а классические винтажи – с Бахом). Что ж, Моцарт — уже не панк.

Производился винтажный портвейн Secundum в 1999, 2000, 2001 (?) и 2003 годах, а виноград собирали со старой лозы возрастом свыше 70 лет. Урожай 1999 дал вино, сочетающее мощь и интенсивность во вкусе с хорошей структурой. Тёмный, богатый цвет, интенсивный аромат сухофруктов, диких ягод, цветочные ноты, долгий финиш. Он сейчас в отличной форме, и будет пребывать в ней минимум до 2020 года, по крайней мере так утверждает производитель. Поживём-увидим, поверим на слово.

ТТХ (винтажный портвейн Secundum урожая 1999 года, бутилирован в 2001-м): сахар 92,7, алкоголь 20%, кислотность 4,18 г/дм 3. Стоит гуманно: у буржуев цена бутылки около 50 Евро. «Тираж» 25000 бутылок, а вот в 2003 на выходе получилось лишь 7000 бутылок, поскольку год был сухой и жаркий, много винограда перезрело и было выбраковано (выращивается смесь сортов, созревающих в разное время, а сбор урожая происходит в короткий промежуток, собирается виноград, кстати, вручную).