Содержит тег: "LBV Archives - Блог о португальском портвейне"
15 Апр
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Пасхальный портвейн: Ramos Pinto 2005 LBV

    А вот и наступил долгожданный Праздник! С чем вас и поздравляю.

Пасхе предшествует, как известно, Великий пост. Вот как Андрей Портвейныч решил условно поделить православных и якобы православных граждан по отношению к этому делу:

1. Соблюдают и неполживо, потому что знают, что это и зачем нужен. Во время поста отказываются не только от скоромной пищи, но и от борьбы за активы, свар с близкими, зависти, злости и злорадства, хамства и безбилетного проезда. Блюдут себя. Фильтруют слова и поступки. Просмотру зомби-новостей по телеку предпочитают службы в церкви и дела милосердия. Начисто забывают о политике и курсе доллара. Или почти начисто?

2. Якобы соблюдают. Мясо и молочку не кушают, действительно. Но: самозабвенно борются за активы, пилят бюджеты, затевают свары с близкими, хамят и обманывают, переживают за ополченцев и курс доллара, вечера проводят вместе с Малаховым, Киселёвым и каналом ТНТ, причём с большим удовольствием. В церковь может и ходят, но ведь полвека назад так и на партсобрания ходили. Потому что положено. Эта категория граждан обладает кристально чистым взглядом и обожает поучать родных и окружающих, одновременно их осуждая и считая неправильными. Ну в точь как рьяные партейцы.

3. Хотели бы соблюдать, но не получается. Причины: здоровье не позволяет, не могут отказаться от вкуснятинки или приостановить борьбу за активы, прекратить хамить и не брать откаты, смотреть порнуху и далее по списку. Вот здесь встречается удивительно много честных граждан, которые сами себе признаются: не могу и не смогу. Ну что поделаешь? Многие из них постятся последние один или три дня перед Пасхой и часто этот пост более искренен, чем все 49 дней у завзятых постников. Даже если такой человек совсем-совсем не попостился, но хотя бы один-единственный раз честно вздохнул об этом, то ИМХО он постился как положено. Поняли?

4. Не соблюдают, потому что все 365 дней в году без колебаний посвящают борьбе за активы отдаёт нищенке обувьи т. д. Оторваться от этого не то что на 49 дней, но хотя бы на неделю не получается. В принципе, многих граждан можно понять… и даже простить. А ещё лучше — пожалеть. Может быть, у них перед Богом есть заслуги гораздо более весомые, чем отказ от мясной пищи? Но Бог не бухгалтер. Я так думаю, что какой-нибудь своевременный добрый поступок, совершенно ничтожный для человека, его совершившего и через минуту начисто забытый, ТАМ может перевесить годы постов и молитв. Уж простят меня богословы…

5. Последняя категория граждан самая обширная. Они готовы многозначительно поднимать в небо заскорузлый палец и округлять глаза при словах «Великий пост» и «Пасха», но при этом не могут объяснить даже ребёнку значения этих слов. Для них Пасха – это лишь повод наготовить кучу еды (в лучшем случае) и нажраться до поросячьего визга (в худшем). Потому что якобы так надо. Пасха ведь.

    Самое интересное, что по канонам Светлое Воскресение Христово есть Великий Праздник для всех: постящихся и нет, делящих активы, пребывающих в коме, поднимающих заскорузлый палец в небо… Абсолютно для всех. Поэтому не так уж важно, как прошёл пост. Как ни странно.

Пасхальный портвейн: Ramos Pinto 2005 LBV

пасхальные яйца

     Как хорошо известно, пасхальный цвет – красный. Ничтоже сумняшася, Андрей Портвеныч припас на праздничный стол красный же портвейн: Ramos Pinto 2005 Late bottled vintage 2005 года. О LBV подробно, как о типе портвейна, можно почитать здесь. Примечательно, что мне везёт с LBV со времени знакомства с лучшим в мире напитком — португальским портвейном. Всё, что попадалось, было превосходного качества и доставляло массу удовольствия!

      А ведь были и винтажи неплохих лет, которые разочаровывали, а стоили в несколько раз дороже. Всё-таки мир портвейна настолько разнообразен, что почти невозможно предугадать, что в итоге окажется в бокале, тем более у всех вкусы разные.

пасхальный портвейн   Рамош Пинту 2005 не разочаровал. Он нефильтрованный, а это значит, может созревать в бутылке. Год, кстати, был неплох: многие производители декларировали винтаж. Компания Ramos Pinto получила на выходе около 15 000 литров вина, которое зрело в Гайе и было бутилировано в ноябре 2009 года. Разница между годом урожая и годом бутилирования невелика, бывает до 6 лет. Густой цвет и почти полная непрозрачность вина свидетельствуют о его небольшом бочковом стаже, хотя это обусловлено скорее годом урожая.

    Аромат из бокала шёл очень мощный, а букет таков: чёрный шоколад, вишня, изюм и что-то ещё, что определить мне не удалось, но именно это было самым привлекательным и интересным. Танины хороши, с сыром и даже запечённым мясом портвейн шёл на ура. Я его охладил немного, градусов до 16-17. Понравился портюша, очень. По психоэмоциональной необъективной шкале оценки Андрея Портвейныча — 6 баллов твёрдо.

      Как известно, дом «Ramos Pinto» был пионером в изготовлении поздно бутилированых винтажей, что произошло ещё до Второй мировой. Просто в целях эксперимента они стали бутилировать винтажи на пару лет позже, никогда не фильтруя их. Известен LBV 1927 года, который был разлит по бутылкам в 1932 и продегустирован портвейновым гуру Ричардом Мейсоном в 1998. Оказался вполне в форме! Я имею в виду портвешок, не Мэйсона. Ричард всегда в хорошей форме.

      Праздник удался. А пасхальный портвейн только добавил яркости праздничному столу, вместе с творожной пасхой, твёрдым ароматным сыром, тушёной в вине бараниной, крашеными яйцами и куличами.

С Праздником!

7 Янв
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Graham’s с автографом

Ну что же, друзья мои, настало и православное Рождество! Тихий и светлый семейный праздник, который так приятно проводить дома, вместе с близкими людьми, рядом с ёлочкой и за столом со всякими вкусностями. На этот раз у меня оказался портвейн Graham’s LBV 2007 года, но не простой: с автографом Доминика Симингтона на этикетке! Как бутылка ко мне попала — умолчу: путь её ко мне на стол был долог и непрост. Но приятно, всё-таки. О семье Симингтонов, легендарных виноделах долины Доуру и владельцев лучших брендов портвейна, я уже писал отдельно и упоминал их множество раз на блоге.

портвейн Graham's LBV

Вино оказалось под стать спокойному и домашнему Рождеству… Если винтаж Dow’s 2011 года, который я дегустировал недавно, похож на полотна Матисса своим ярким и эффектным букетом, то портвейн Graham’s LBV оказался сдержанным, насыщенным нотами смородины и ежевики, более сладким. Если сравнивать — то это пейзажи Сислея или Писарро. Кстати, дом портвейна “Dow” также принадлежит Симингтонам… Эксперты определяют 2007 год как не самый удачный, хотя многие производители декларировали винтаж. Сезон изобиловал прохладой и дождями, которые были очень некстати в конце августа. Но для производства Late bottled vintage погодные условия не так уж критичны.

С Рождеством вас, дорогие читатели!

26 Май
2014
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Просто хороший португальский портвейн. Но разве этого мало?

Хорошие, добротные вещи по честной цене сейчас редкость. Куда не глянь, везде тебе пытаются впарить какую-то фигню с конским ценником. Я, кстати, до сих пор не могу понять, как можно платить полтышши и больше полноценных у.е. за плоскую прямоугольную коробочку, которая сделает тебя СВОИМ приложением, заменит тебе семью, лучшего друга, собаку и радость живого общения. Да-да, когда говорят «мобильное приложение», подразумевают программу для смартфона, но это не так! Вы сами — и есть мобильное приложение к мигающей коробочке. Потратьте полтышши на собаку, право. Или на португальский портвейн – хватит на годовой запас! За эти деньги можно взять один винтаж (для особых случаев), пару старых бочковых тони или LBV плюс дюжину бутылок special reserve или хороших руби… Это даст вам минимум 50 часов/год искреннего и приятного общения с близкими вам людьми, да за хорошим столом…

Среди множества портвейнов есть класс хороших середняков – Late Bottled Vintage (сокращённо LBV). О портвейнах этого класса — «поздно (позже) бутилированный винтаж» — я писал на блоге множество раз и считаю эти портвейны достойными самого пристального внимания и вот почему:

1. Для человека, никогда раньше не пробовавшего португальский портвейн, это идеальный выбор, где качество ого-го, а цена невысока. Не понравиться – не жалко небольшой потраченной суммы.

2. Для ценителя LBV хороши тем, что многие их них очень близки по вкусовой палитре (и по удовольствию при питии) к не старым винтажным портвейнам, а стоят в два раза дешевле минимум. Даже очень обеспеченные люди не настолько глупы, чтобы делать винтажные портвейны напитком «на каждый день». Смысла нет. Винтаж – это повод, это праздник или встреча. За повседневным столом влиятельных, и уж совсем не бедных владельцев лучших домов портвейна, подают рядовые портвейны reserve или нечто близкое, но хорошего качества. Что касается LBV, то не отфильтрованый вариант может хорошо храниться и даже красиво стареть в бутылке.

3. Тем, кто собирается привезти из Португалии жидкий сувенир или подарок: хотя почти все португальские производители имеют LBV в своём портфеле, качество примерно хорошо у всех. Лучше обратить внимание на производителей из «высшей лиги», попросту взглянув на ценник, и взять бутылку дороже на пятёрку – десятку, по сравнению с основной группой на полке. И ещё: нефильтрованые обычно немного лучше, хотя опять — таки это не догма, а для новичка и совсем не имеет значения.

Португальский портвейн “Croft” LBV

португальский портвейн Крофт   Дом Крофт  представлять не нужно. Очень авторитетный производитель. Обычно LBV бутилируют в диапазоне от 4 до 6 лет от года урожая. «Croft» предпочитает делать это на шестом году, что смещает вкусовую гамму вина к фруктовым и пряным тонам. Доминируют ароматы чёрной смородины, вишни и сливы, ноты чёрного шоколада, какао. Сейчас доступен портвейн урожая 2009 года, но наверняка в продаже можно встретить и 2008 или 2007, а то и 2005, 2003. Вино производится в основном из лотов Quinta da Roêda но, будучи купажированым, включает в себя лоты с других кинт Крофт. Портвейн готов к употреблению, в бутылке нет смысла его выдерживать. Фильтрованый, но в случае Крофт это ничего не значит. Алкоголь 20 %. Автор вина — винодел Дэвид Гимараенш – профессионал такого уровня, что с его лёгкой руки рождаются купажи исключительно высшего класса. Вино хорошо пойдёт с сырами типа Гауда, Рокфор и Стилтон, а ещё различными десертиками, орешками или даже молочным шоколадом. Хороший, добротный португальский портвейн.

8 Май
2014
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Портвейн кинты короля Педро

король Педро   Вспомним персонажа из фильма «Здравствуйте, я ваша тётя» в блистательном исполнении Калягина, миллионершу донну Роза д’Альвадорес, вдову дона Педро из Бразилии, где «много-много диких обезьян». Брэндон Томас написал пьесу «Тётушка Чарлея» ещё в конце 19 века. Почему он взял имя «Педро» для бразильского олигашки? Может, в силу распространённости этого имени, а может потому, что это имя носили власть имущие в Латинской Америке; оно было «на слуху», а ведь Брэндон Томас был человеком «бывалым»: матрос, коммивояжёр, журналист, он не мог этого не заметить.

Среди известных португальцев (и бразильцев), носящих имя Педро, был Педру I, Император Бразилии (12 октября 1798 г. – 24 сентября 1834 г.), и он же Педру IV, король Португалии. Скромное полное имя этого человека таково: Pedro I de Alcantara Francisco Antonio Joao Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquin Jose Gonzaga Pascual Cipriano Serafim, Император Бразилии. Почему Педру побывал королём и Португалии и Бразилии – долгая и захватывающая история, но мы её опустим. Отмечу только, что король поначалу либеральничал, а потом проявил себя типичным держимородой, посему даже был награждён Российским Императором Николаем I орденом Андрея Первозванного «за верность Монархии и личную доблесть». Почему то меня это не удивляет.

лого кинты Инфантаду    Нас интересуют юные годы Педру, когда он был инфантом, те есть юным принцем, но не наследником. Конечно, члены королевской семьи владели по обе стороны Атлантики немалыми земельными угодьями, а в частности принцу принадлежало кое-что и в долине Доуру: кинта, которая так и называлась: Quinta do Infantado – кинта инфанта. Кинта была основана в 1816 году, и оставалась в собственности королевской семьи до революции 1910 года, после чего была продана семье Розейра, которая владеет кинтой до сих пор: сегодня это Жоау и его сестра Катарина. Винодел кинты — Luís Soares Duarte.

Виноградники и кинта

    Место расположения – долина речушки Пиньяу, которая служит родиной лучших портвейнов. Кинта Noval – тоже там. 46 гектаров виноградников кинты раскинулись на разных высотах. 8 га отданы под сорт Touriga National. На двух виноградниках практикуется органическое земледелие. Да и на всей кинте гербициды/пестициды применяются по минимуму, а в дальнейшем планируется все виноградники перевести на органику. Ягоды перерабатываются по старинке – в лагарах, по крайней мере при производстве винтажей и LBV.

Портвейны и занимательная арифметика

    До 1978 года хозяева кинты продавали виноматериал дому Taylor, а уж эти господа привыкли скупать для своих вин лоты только высочайшего качества, тут уж без дураков. Ещё один покупатель – дом Sandeman , также в представлении не нуждается. Это говорит о потенциале виноградников, о мастерстве витикультуристов и виноделов кинты.

LBV кинты Инфантаду   А ведь до конца 1970-х портвейн, производимый и бутилированный непосредственно на кинтах, был поражён в правах! В 1979 году именно семья Розейра стала пионером и вышла на рынок со своим портвейном. Официальное юридическое разрешение экспортных поставок не из подвалов Гайи, а минуя их — прямо с мелких виноделен долины Доуру, вышло только в 1986 году, правила были установлены.

    Портвейны Infantado имеют свой выраженный стиль – они более суше (сахара – поменьше), но в то же время в букете превалируют ягодные тона. Сами так и говорят: «мы производим полусухие портвейны». Достигается это более продолжительной ферментацией, в результате чего большее количество сахаров сусла переходит в алкоголь. Градус повышается естественным образом, а количество агуарденте для полной остановки ферментации при креплении можно уменьшить. Представьте себе, в бутылке обычного портвейна может содержаться до 25 % чистого 77 градусного бренди — агуарденте! А вот в портвейнах Infantado в итоге около 17 % бренди, а значит, всё остальное – перебродивший сок: его больше, что положительно сказывается на букете вина. Кстати, «полусухой» стиль расширяет круг блюд к вину: красные портвейны кинты хороши даже под стейк.

    Винтажи: 1978, 1981-83, 1985, 1989, 1991, 1992, 1995, 1997, 1999, 2000, 2003, 2004, 2007 и 2011 – очень многообещающее ароматное вино. Кстати, до сих пор Infantado входит в узкий круг производителей, винтажи которых производятся, вызревают и бутилируются на кинтах. Обычно производится 2-3 тысячи коробок винтажного портвейна.

     Знатоки отмечают Late Bottled Vintage 2007 года, нефильтрованный. Удивительно питкий портвейн! Один известный дегустатор был поражён, что он не чувствует ни алкоголя (это при 20- то градусах), ни танинов в послевкусии – то есть не вяжет. Многие как раз за эти качества любят портвейн, в том числе и Андрей Портвейныч, а вот поди ж ты! Деликатный напиток, белая ворона. Поговаривают также, что колейты кинты также выпадают из стандартной вкусовой гаммы: меньше древесных нот.

   портвейн кинты Infantado

    На кинте производятся портвейны многих типов, но предпочтение отдаётся красным: винтажным, LBV, Special Reserve и обычному руби. Доля старых бочковых тони невелика, но оно и понятно: для их производства нужно обладать внушительной коллекцией лотов для купажирования. Производится сухой белый портвейн и красные столовые вина категории DOC.

13 Апр
2014

Портвейн Дома Sandeman собирает урожай медалей

лого винной выставки во франции    В марте месяце, во Франции, состоялся очередной престижный винный конкурс, который ежегодно организуется влиятельным Союзом  энологов Франции (Union des Oenologues de France), под эгидой Международного союза энологов (UICE), Всемирной федерации международных конкурсов вин и спиртных напитков (VINOFED) и Международной организации винограда и вина (OIV). Просто жуть, как солидно! В числе судейских свыше сотни авторитетных энологов и винных экспертов со всего света. В 2014 году им пришлось продегустировать около 3000 кандидатов на награду, а их по сути два вида: золотая  и серебряная медали. Есть ещё что-то типа гран-при: Trophées Vinalies Internationales, для лучшего в своей категории напитка.

    Среди портвейнов, большинство наград отхватил (модное сейчас слово), но лучше – заслуженно завоевал, ибо соревнование, Дом портвейна Sandeman. Итак, вот что вышло:

  • Sandeman  Vau Vintage bottled in 1999  – серебро;
  • Sandeman Vau Vintage bottled in 2002 – тоже серебро;
  • Sandeman LBV bottled in 2013 – золото;
  • Sandeman Imperial reserve – золото;
  • Sandeman Founders reserve – золото.

     О винтаже Vau я уже как-то писал. 1999 год бутилирования – это урожай 1997 года: первый винтаж с Quinta do Vau, которую купили в 1988. Кстати, некоторые эксперты считали и считают, что этот портвейн лучше пить молодым – он не заряжен на красивое старение десятилетиями. Получается, не совсем правы: уже прошло порядком лет, а вино только раскрылось. Нужно посмотреть, что будет ещё лет через десять.

сандеман портвейн LBV 2009    Но гораздо более интересны другие награды. Любимый Андреем Портвейнычем за честное соотношение цена/качество портвейн категории Late Bottled Vintage (LBV) тоже взял золото. Бутилирован в 2013, а по регламентам коридор бутилирования LBV составляет 4-6 лет от года урожая. Этот портвейн – урожая 2009 года. Замечу, что 2009 год считается хорошим годом, ну не такой, как 2011, но многие производители декларировали винтаж в этом году. Лето в том году было очень жаркое, настолько, что созревание гроздей шло очень быстро. Урожай был невелик, но ягоды набрали сахаров и кое-где перезрели (на склонах пониже, южной экспозиции); всё это дало концентрированные, мощные вина с интенсивным ароматом и глубоким цветом. Винодел: Luís Sottomayor. Сортовой состав: 35% Touriga Franca, 35% Touriga Nacional, 15% Tinta Roriz, 15% Tinta Amarela. Портвейн созревал в огромных бочках подвалов Сандеман в Гайе, заботливо мониторился, периодически купажировался. Кстати, в даташите пишут, что произвели лишь небольшую (надо полагать, механическую) фильтрацию – это очень гут, нефильтрованые LBV как то вызывают больше доверия. Пить лучше при 16-18 о С, открытая недопитая бутылка может хранится 4-5 дней. Ноты имбиря и гвоздики, сухофруктов, кедра и табака. Почти непрозрачный, настолько густой цвет портвейна 2009 года. Судя по всему, золотая медаль вышла «по чину».

портвейн сандеман фаундерс резерв    А вот два других интересных портвейна, также взявших золото, относятся к категории Speсial Reserve, по сути, второклашки, если считать первоклашками рядовые руби и тони. Sandeman Founders Ruby Reserve – руби, купаж бочковых лотов среднего возраста 3-5 лет. Резерв Отцов – основателей, если так можно интерпретировать маркетинговое название. Это, конечно, и так, и не так. Отцы – основатели, с одной стороны, страшно гордятся и трясутся над запасами лучших винтажных и старых бочковых портвейнов, но вот с другой стороны,  80-90% прибыли отцам- основателям, как правило, дают дешёвые портвейны, разливаемые и продаваемые в огромных количествах. Молодой, добротный, задорный портвешок с фруктовым букетом.

    Второй портвейн – второклашка – это тони янтарного цвета со словом Imperial в названии… Замахнулись, однако. Составление финального купажа этого портвйена (как и многих других, впрочем) напоминает замысловатую схему на листе формата А1 со множеством квадратиков, стрелочек и прочего (по примеру схем по отмыванию денег через оффшоры). То есть, на протяжении нескольких лет во время взросления вина, множество лотов возраста от 4 до 12 лет затейливо и в разных пропорциях смешивались, а потом снова старели, а потом в свою очередь смешивались… Вино с ароматами сухофруктов и ванили. А вот Андрею Портвейнычу не везло с тони моложе десятилетки. Все как-то не очень попадались. Надо Sandeman пробовать.

   Кроме Sandeman, на этой престижной выставке медаль получил винтаж Offley Vintage Boa Vista  (золото), Ferreira LBV, бутилирован в 2013 (серебро), и ещё золотую медаль получил винтажный портвейн Terras do Grifo. О нём – в следующий раз.

16 Фев
2014

Винодельня — отель или наоборот?

портвейн тони бочковой Пачека  Хорошие новости пришли с небольшого хозяйства Quinta da Pacheca : линейка портвейнов пополнилась 10, 20 и 30-летними датированными тони. Старые бочковые портвейна отменного качества, разлитые в бутылки модной нынче формы. Мода эта родилась благодаря стараниям парней из Graham’s, но бутылка хороша: форма подчёркивает эксклюзивность и основательность, что ли, продукта. На кинте имеются большие и старые подвалы, с немалыми запасами выдержанного портвейна. Почему было принято решение о розливе и каков объём, не знаю. Ещё два года назад у них был довольно скудный ассортимент вин, а вот сейчас – другое дело! Не сомневаюсь, что качество старых тони заслуживает похвалы. Кстати, не так уж много хозяйств долины могут похвастаться тридцатилеткой тони в своём ассортименте. Не то, чтобы запасов у них недостаточно, но вот создать такой купаж тони – это уже серьёзно.

     Кинта расположена напротив городка Регуа, на южном берегу Доуру, рядом с другим древним городком, Ламего. Если посмотреть чуть правее буквы «А» в шапке моего блога, можно увидеть этот город на старинной карте. Как утверждают владельцы кинты, они были чуть ли не первыми, кто стал бутилировать вино под своим брендом, что отмечено в документе апреля 1738 года: вино обозначено как  Pachecas, потому что имение принадлежало D. Mariana Pacheco Pereira. В 1903 José Freire de Serpa Pimentel решил заняться виноделием и купил кинту. В 1916 году были обустроены каменные лагары, используемые и сейчас.

гостиница кинты пачека    До сих пор кинта в собственности семьи Пиминтель, а хозяев зовут Мария (заведует виноделием), Катарина (по гостиничной части) и Жозе. Владельцы решили сделать акцент на винном туризме – обустроили комфортабельную гостиницу на 15 номеров и ресторан – с видом на бочки. Получилось здорово! Тереза Пиментель (мама хозяев) слывёт одним из лучших поваров в долине Доуру. Часто привозят экскурсии – покушать и потусить на тру кинте. На Quinta da Pacheca и хлеб пекут, и блюда местной кухни готовят, не только вино делают. Можно взять мастер-класс от Терезы. Всё очень по-домашнему, семейная обстановка для гостей, мило.

   Виноградники занимают около 40 га, выращиваются сорта (красные) Tinto Cão, Tinta Amarela, Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Barroca, Tinta Roriz (Tempranillo) и белые Malvasia Fina, Esgana Cão, Verdelho, Gouveio, Rabo de Ovelha, Cerceal, Viosinho и Códega. На кинте экспериментируют, поэтому высажены поразительно нехарактерные для Долины Доуру сорта: Рислинг и этот, как его, Гевюрцтра… ну, вы поняли.

номер в гостинице кинты пачека     Вот характерный отчёт одной туристки о посещении кинты: «Мы остановились на  Quinta da Pacheca, маленькой винодельне, принадлежащей  семье Пименталь больше века. Хозяева открыли небольшой ресторан и переделали здание 18 века в гостиницу с 15 номерами. Отель полон во время сбора урожая, а множество людей приезжают чтобы посмотреть, как давят виноград – говорит Таня, которая проводила экскурсию.  «Мы нанимаем 50 мужчин для первого дня дробления» говорит она, когда мы стояли в больших гранитных ваннах – лагарах. Мужчины в шортах, они выстраиваются плечом к плечу, руки друг другу на плечи. Только лидер говорит: «вправо, влево, 1-2-3-4, и они методично топчут виноград под музыку.  «Топтание может продолжаться в течение нескольких дней, сказала она, но с меньшим числом мужчин и без музыки и танцев». Она налила мне белого портвейна, который оказался не таким сладким и более похожим на традиционное вино. В кухне ресторана я получила бонус, за который  любой гурман  был бы признателен: урок о том, как сушеная, соленая треска восстанавливается и превращается в съедобную рыбу. Затем Фернандо и я съели наш обед с жареной треской возле большого окна с великолепным видом на виноградники, оливковые деревья, и виноградные лозы, которые поднялись на склон на противоположной стороне реки. Потягивая портвейн с роскошным шоколадным тортом, я задавалась вопросом, могу ли я изменить планы своего путешествия  и остаться здесь».

портвейн португальский reserve кинта пачекаА что же  портвейн?

      Кроме упомянутых в начале благородных старых бочковых тони, на кинте было выпущено несколько винтажей – 2000, 2004 и 2005 года. Почему же так немного, а что раньше? Поговаривают, что на протяжении некоторого времени кинта была аффилирована с соседями: домом Sandeman: возможно, часть урожая продавалась для производства их портвейнов, не иначе. Не нашёл я информации о винтаже 2011 года. Это странно, очень странно, почему же не декларировали? Есть информация, что урожай на кинте был мал (в 2011) из-за атаки милдью (это такое грибковое заболевание винограда) в июле. Мол, 80 % урожая потеряли… Почему своевременно не приняли меры (опрыскивание после цветения) – не знаю, ведь можно было защитить растения при первых признаках болезни. Кроме винтажей, в портфеле хозяйства имеются  один LBV 2009 года, розлитый в 2013 (обратите внимание: не фильтрованный, что хорошо), обычный тони, и портвейн категории reserve. Пару слов о последнем: это очень достойный купаж вин возрастом от 6 до 10 лет выдержки, с орехово — фруктовым букетом.

     На кинте делают немалый ряд столовых вин категории DOC, а также оливковое масло (это много где делают) и … джем. Ну а что вы хотели? У руля кинты женщины, значит имеем: номера с перинами, вкусный джем, уют, ужины при свечах и кулинарные изыски… Не имеем: винтаж 2007, 2009, винтаж 2011.

26 Дек
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Праздники стартовали!

as510_портвейнИ на высокой ноте, доложу я вам! Любуясь в окошко мигающими огоньками машин, уносящихся московским вечером в сторону Севастопольского проспекта, ваш покорный слуга, будучи в гостях у своего друга Максима, начал праздничный забег-заплыв с поздравления всех католиков планеты под бокал LBV 2007 года от Quinta do Noval. На повестке дня стоял один существенный для миллионов вопрос: а вот отчего бы не унифицировать календари и отмечать Рождество Христово вместе с католиками, начиная с сочельника вечером 24 декабря и далее до 2 января, как собственно было до советской власти (чтоб её…)? Всё было бы логично: 19 декабря Никола зимний, то есть Николай Угодник, он же Санта-Клаус, он же просто Санта: уже as511_портвейнможет смело радовать детишек в компании оленя Рудольфа или местных снеговика, зайца, Снегурочки… А дальше, а дальше сочельник, семья, оплывающие свечи и тихая радость. Праздник !!! Ну а потом разгуляй, от 25 до … первого января включительно, конечно. Не фашисты ведь. И Новый Год уже как-то хорошо вписывается, уже в устало – похмеляторном режиме. Можно и в компании оторваться перед рабочими буднями! А у нас праздники похожи на алко-графики у Венички. Альпы в чистом виде. Начало – уже. Окончание фестиваля просматривается 14 января, у некоторых 19-го, на Крещение. Портвейн,  кстати, под разговоры активно убывал в бутылке, знаменуя лихой старт всё-таки этих длинных, наших праздников. Очень мощный, яркий портвейн!  Кинту Новаль представлять не нужно, это родина первоклассных вин, в том числе и самого знаменитого и баснословно дорогого винтажа National. Цвет вина тёмно-гранатовый, а букет поражал разнообразием ярких тонов фруктов, шоколада и пряностей. Послевкусие длиннющее. Вино как будто продолжало кататься под языком. Вкусно! Есть и умеренная сладость, не забыты танины – однако всё сбалансировано. По субъективной шкале  Андрея Портвейныча 6 баллов и хочется ещё плюсик накинуть! Ах да, забыл: этот LBV бутилируется без фильтрования или какой-либо очистки. Как винтаж. Натуральное вино, способное созревать в бутылке. Осадка, кстати, было совсем мало – ну так и 2007 год, всего то несколько лет прошло…  Кстати, Quinta do Noval была в числе пионеров, выпустивших LBV на рынок на рубеже 50-60 годов ХХ века. По моему мнению, LBV — самый лучший тип портвейна по соотношению цена/удовольствие! Вино изготавливается из винограда кинты, никаких сторонних поставщиков или удалённых виноградников. as3Зреет в бочке обычно 4, иногда 5 лет, после чего бутилируется и поступает в продажу. Виноделы кинты нежно прозвали этот портвейн Baby Vintage. Младшенький, мол. Кстати, известнейшая британская газета The Telegraph рекомендовала его как один из лучших вариантов на Рождество  2013! Вторым была 20-летка тони от «Taylor’s». Праздники продолжаются, а я поздравляю всех празднующих Рождество и гадаю: какой ещё портвейн ждёт меня?

7 Сен
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн «Warre’s» Late Bottled Vintage (LBV)

Если выстроить портфолио красных портвейнов почти любого производителя вертикально, то на вершине, разумеется, окажутся классические винтажи. Чуть ниже или совсем-совсем рядом расположатся портвейны Single Quinta Vintages, в отдельных случаях по качеству превосходящие классические винтажи, но это скорее исключение, чем правило. Не все, правда, выпускают портвейны данной категории. Ещё ступенька вниз – и вот место для Crusted Port и Late Bottled Vintage, или «позже (позднее) бутилированных винтажей». Даже в самый выдающийся год, при урожае непревзойдённого качества, только малое количество вина декларируется как винтаж. Почему так? Решающее слово остаётся за Институтом портвейна, который, в сущности, играет такую же роль, что и организация ОПЕК у нефтяников. То есть винтажного портвейна должно быть произведено ровно столько, сколько способен «переварить» рынок, не допуская при этом падения цен. Всё элементарно. Закономерный вопрос: а что делать с теми объёмами великолепных вин, которые не будут использованы для производства классических винтажей? А вот и ответ: известно, что винтаж живёт в бочках 2 (как правило) года,  затем отправляется в бутылки, где доходят до пика своих качеств десятилетиями, т.е. созревают. Неиспользованные лоты остаются в бочках и, если вино бутилируется через 4 (у «Warre’s», у других производителей может в диапазоне 4-6 лет), года — это и есть LBV. Всё вышеописанное – в идеале и  упрощённо. В наше время (а LBV как тип официально существует с 1958 года) этот портвейн, напротив, изготавливается обычно в «невинтажные» годы, однако отбор материала для него весьма строг.  Конечно, требования к производству LBV помягче, чем к винтажам, поэтому многие производители считают для себя возможным  (но не «Warre’s») отклоняться от правил и традиций; как результат качество LBV от разных производителей имеет весьма широкие границы вплоть до среднего… Подавляющее количество производителей – поставщиков портвейна выпускают на рынок подвергнутые фильтрации и очистке LBV, но только единицы – необработанное и нестабилизированное вино, способное созревать после розлива по бутылкам. Здесь как раз тот случай – BOTTLED AGED, то есть «стареющее в бутылке».

as452porto

Итак, LBV от «Warre’s»:

  • Выдерживаются в бочке 4 года;
  • Достигают лучшего своего состояния ещё через 4 года, проведённых в бутылке перед поступлением в продажу;
  • Нуждаются в декантировании, поскольку вино нефильтровано;
  • Имеет приемлемую цену при качестве, вплотную приближающимся к классическим винтажам.

 Общая информация от производителя: Значительная часть вина происходит с Quinta da Cavadinha  и окружающих её виноградников, которая была приобретена Симингтонами в 1978-80 гг. и является источником качественного материала для всех портвейнов под брендом «Warre’s». Некоторая часть вина происходит с Quinta do Retiro Antigo. Портвейн практически не содержит серы, только остаточные следы, попадающие в него после мытья ёмкостей (справочно: E220, по-простому  диоксид серы — это «сгоревшая» сера — SO2. Издревле применяется для обеззараживания винодельческого оборудования, as453porto2бочек в первую очередь. Операция, называемая «окуриванием», проводилась следующим образом: в подготовленную вымытую бочку вносилась плошка с зажженной серой. Выделяющийся при горении диоксид, соединяясь с влагой на стенках, образовывал сернистую кислоту (H2SO3), собственно и являющуюся дезинфицирующим средством.  — диоксид серы. Используется также в технологии виноделия (в основном при производстве белых столовых вин) в качестве консерванта. Безопасен для человека в установленных дозах). Как пример, LBV 2000 года, т.е. урожай 2000, в бочке до 2004, в бутылке до 2008, а потом – на прилавке в магазине. Год: зима 2000 года была исключительно сухой, дождя не было с октября до конца февраля, было солнечно, но не холодно, что привело к раннему распусканию почек. Однако в апреле и мае установилась прохладная и сырая погода, что препятствовало росту лозы;  наступление цветения задержалось и происходило также при неблагоприятных условиях, что впоследствии привело к очень низкому урожаю ягод. Лето было сухое, но не жаркое. Сентябрь начался с невероятной жары, что очень ускорило созревание ягод. Ко времени сбора ягоды были в прекрасной форме, идеальной для получения хорошего портвейна. Вино: глубокий рубиновый цвет, ароматы чёрных фруктов с пряной комплексностью. Вкус пышный с нотами ежевики и структурированных танинов, заканчивается  долгим финишем. Гармоничное, немного сдержанное вино, средней сладости. Можно пить сразу, а можно заложить (горизонтально, конечно) пару бутылочек на хранение – в году этак 2020  оно будет ещё лучше, вкус измениться – будет сдвиг от ежевичных, свежих нот в сторону карамельно – сливовых, более плотных, как мне кажется. Портвейн награждён многими медалями, 90 баллов WS. Прекрасно сочетается с сыром, орехами и сухофруктами. Покупку LBV любого года (в продаже 2001, 2002, попадаются LBV конца прошлого века) я бы охарактеризовал так: «без промаха в десяточку». Аргументы просты: плохого портвейна не будет гарантированно, а цена гуманная (меньше 2000 р.), плюс улучшение качества вина с возрастом при хранении. В Великобритании LBV — типичный «Christmas Port». Авторитет у «Warre’s» имеется и покупатель, не слишком разбирающийся в портвейне и не желающий рисковать, выбирает этот бренд. На Российский рынок «Warre’s» с 2006 года поставляет группа компаний «Simple». Забавно, но основана она в 1994 – выдающемся году для портвейна, что как бы символизирует. К слову, компания не первый год издаёт прекрасный журнал Simple Wine News  – по моему мнению, флагман винной журналистики. Не обходит это издание и портвейновую тематику, за что им низкий поклон от Андрея Портвейныча.

 

16 Июн
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

«Quinta do Javali»: портвейн под знаком кабанчика

as410portoЛюблю узнавать о маленьких семейных хозяйствах виноделов. Представьте себе их крохотный бюджет на продвижение собственных вин и небольшие возможности по сравнению с грандами, великими Домами портвейна, у которых целый штат маркетологов, рекламные компании заказываются у ведущих агентств в Лондоне и прочее и прочее. А у маленьких производителей всё проще: муж-винодел, жена, дети, несколько наёмных работников и труд, труд… Плюс любовь к вину и к земле, которая родит виноградную гроздь. Кинта Кабана (именно так переводится, хотя почему так назвали, не знаю: может в древности там свинтусы резвились и рыли сланец своими рылами) известна со середины 19 века минимум, расположена на границе регионов Сима Корго и Доуру Супериор. В 1985 году хозяйство в состоянии «as is» было приобретено супругами Мендеш, которые полностью перестроили и виноградники и кинту, произвели посадки лозы. Виноградники маленькие, площадь всего 12 гектаров, посадки расположены на уровне 150-300 метров, экспозиция на северо-восток, as411portoсорта – традиционная пятёрка региона. На кинте внедряются органические принципы возделывания винограда, хотя за зелёным сертификатом пока не обращались. До 2000 года кинта поставляла виноград Дому Taylor’s (что многое говорит: Тэйлорс не станет покупать низкосортное сырьё), а с начала века винодел и хозяин кинты José Antonio Mendes решил  попробовать силы в качестве независимого производителя. К настоящему времени кинта имеет неплохой ассортимент столовых вин категории DOC и небольшую линейку портвейнов: Tawny, 10 Year Old Tawny, Ruby Reserve, LBV, Vintage Port. Последний выпускался в категории Single Quinta единожды в 2004 году. Интересный факт: все портвейны нефильтрованые ибо нечем фильтровать и вымораживать, и вообще всё производство традиционно и мало механизировано. То есть теоретически даже руби будет улучшать свои органолептические свойства во время старения в бутылке. Производство очень маленькое: по нескольку тысяч (а бывало и по нескольку сотен) бутылок каждого типа портвейна в год.  В силу этого продукция кинты мало известна, но те из знатоков, кто as412portoпробовал их портвейны, отпускают щедрые комплименты LBV, которые изготавливались в 2001, 2003, 2005 и 2006. Конечно, ценовая политика хозяйства однозначна для растущего производителя: всё очень-очень недорого, те же самые LBV продаются (там) по 12-15 евро. Мне показалось, что владельцы фокусируют свои усилия на столовых винах, которые стремительно набирают популярность и действительно хороши. Сайт кинты    прост и в меру информативен.

1 Сен
2012
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Quinta do Crasto : семейные ценности

О други мои! С трепетом в сердце начинает Андрей Портвейныч повествование об этой кинте, ибо именно их продукцией – портвейном LBV 1999 года отмечал я своё бракосочетание. И то сказать – брак оказался удачным! Поэтому считаю сей портвейн семейным талисманом – вот так вот.

Ну разве может быть плохим  вино, роджённое в столь красивых местах?

Немного истории: первое упоминание о кинте относиться к 1615. Во времена реформ маркиза де Помбала кинта была включена в первую  “Feitoria” (регион, выделеный под производство портвейна, был ограничен  гранитными столбиками  “marco pombalino” – до сих пор сохранился такой на кинте с выбитой датой «1758») и кинта числилась как один из важнейших производителей региона.  В начале двадцатого века кинта была приобретена Константином де Альмейда, владельцем знаменитого портвейнового Дома “Константино”. После его смерти в 1923 году его сын Фернандо де Альмейда продолжил дело отца выпуском портвейнов высочайшего качества (винтаж 1927 года ещё имеется в подвалах!). В 1981 дочь Фернандо Леонора и её муж Jorge Roquette сосредоточили контроль над хозяйством в своих руках. С помощью своих сыновей Мигуэля и Томаса хозяева начали процесс переустройства и расширения виноградников, а также  производство столовых вин, и в этом добились невероятных успехов. Однако  славу кинте принесли портвейны.   Подробнее…

28 Июн
2012
Опубликовано в: Основы
От    Нет комментариев

Late Bottled Vintage: далеко зашедший компромисс

портвейн LBV

Португальский портвейн имеет дюжину типов, очень различающихся между собой по вкусовым характеристикам, качеству и цене. Есть несколько типов вина, которые можно назвать «золотой серединой», а среди них самым интересным и привлекательным для потребителя является портвейн LBV. 

В конце 50-х годов XX века и на протяжении следующего десятилетия человечество, а точнее —  развитые страны, вошли в период бурного экономического роста. Именно с этого времени началось развитие консьюмеризма (в острой форме – потреблядства) как результат роста доходов людей. Именно в этот период начали исчезать добротные и долговечные вещи (которые стоили соответственно), а на рынок стали поступать колоссальные количества всякой пластмасcово – синтетической дряни, почти одноразовой, но до неприличия дешёвой. Телевидение шагнуло в каждый дом, роль маркетинга и рекламы увеличивалась со скоростью пули… Мир стремительно менялся. Не обошли изменения и портвейн.

Как было и раньше (в «старые добрые времена»), винтажный портвейн занимал элитный сектор – его пили в богатых домах английских аристократов, он был на столах не менее богатых американских неаристократов, в ресторанах и отелях высшей лиги, подавали его на океанских лайнерах — исключительно в первом классе.

Стремительно нарождавшийся и многочисленный миддл класс также хотел приобщиться к правильному напитку, однако цены на винтажи находились в зоне «малой доступности» для этих людей, а заказывать в ресторане заурядный руби им было уже некомильфо, а некоторым даже западло. Значит, нужно было предложить рынку фактически то же, но по цене существенно ниже, что и было сделано.

На мой взгляд, изначально идея была такова: допустим, некий производитель в выдающийся год декларирует винтаж (это происходит обычно не чаще трёх раз в десятилетие). Совсем небольшая часть вина этого производителя (например, на Quinta do Crasto – 10-20%), пройдя соответствующие органолептические пробы в Институте портвейна, получает право называться таковым.

Почему малая часть? Очень просто – винтажей в год производиться ровно столько, сколько способен потребить мировой рынок без падения цен. То есть регулятор – Институт портвейна (ну и некоторые закулисные тусовки крупнейших игроков, я думаю – не без того, плюс банальный анализ спроса и имеющихся запасов прошлых лет) стоит на страже сохранения разумно высокой цены на винтажи, и перепроизводство здесь никому нафиг не нужно. В ХХ веке были случаи, когда руби в некий год превосходил по качеству прошлый винтаж, потому что винтаж нельзя было декларировать (об этих драматических историях — в другой раз).

Хорошо, а что делать с высококачественными лотами вина, которые не идут на изготовление винтажа – то есть не попадает из бочки в бутылку после двух лет выдержки в бочках, но обладает такими же (или почти такими же) выдающимися качествами? 

портвейн LBV DOW's

Решение было в том, чтобы оставить его ещё ненадолго в бочке, а уж потом в бутылку — вот и получился поздно (позже) бутилированый винтаж. Обычно это коридор от 4 до 6 лет выдержки в бочке до розлива, именно этот срок узаконен для этого типа портвейна. Понятно, что если бутилировать на четвёртом году, то LBV по вкусовым качествам будет чуть ближе к винтажам, а если на шестом – то к тони и колейтам, классическим «бочковым» портвейнам.

Маленький, но важный нюанс: если качество винтажного портвейна после откупорки бутылки стремительно ухудшается, то есть: «открыли – декантировали – выпили за два дня», то откупоренная бутылка LBV в прохладном месте может стоять до 2-3 недель без заметных потерь в качестве вина.

Эта особенность LBV сыграла на руку ресторанам и барам (можно заказать один бокал), плюс существенно более низкая цена. Поэтому LBV обосновался там прочно. И ещё. Винтажи почтенного возраста нужно декантировать с помощью раскалённых щипцов и льда, мастерски переливать через воронку в декантер и т.д., но далеко не все официанты умели и могли это делать и вообще – кому в рядовом ресторане нужны такие шоу и танцы с бубном?

Часть вина очень хорошего года продолжает выдерживаться в бочке и превращается в колейту или датированные тони. Винодел решает — какую долю удачных лотов пустить на ЛБВ, на колейту или на Special Reserve даже.

Подробнее…