Содержит тег: "тони 20 Archives - Блог о португальском портвейне"
16 Фев
2014

Винодельня — отель или наоборот?

портвейн тони бочковой Пачека  Хорошие новости пришли с небольшого хозяйства Quinta da Pacheca : линейка портвейнов пополнилась 10, 20 и 30-летними датированными тони. Старые бочковые портвейна отменного качества, разлитые в бутылки модной нынче формы. Мода эта родилась благодаря стараниям парней из Graham’s, но бутылка хороша: форма подчёркивает эксклюзивность и основательность, что ли, продукта. На кинте имеются большие и старые подвалы, с немалыми запасами выдержанного портвейна. Почему было принято решение о розливе и каков объём, не знаю. Ещё два года назад у них был довольно скудный ассортимент вин, а вот сейчас – другое дело! Не сомневаюсь, что качество старых тони заслуживает похвалы. Кстати, не так уж много хозяйств долины могут похвастаться тридцатилеткой тони в своём ассортименте. Не то, чтобы запасов у них недостаточно, но вот создать такой купаж тони – это уже серьёзно.

     Кинта расположена напротив городка Регуа, на южном берегу Доуру, рядом с другим древним городком, Ламего. Если посмотреть чуть правее буквы «А» в шапке моего блога, можно увидеть этот город на старинной карте. Как утверждают владельцы кинты, они были чуть ли не первыми, кто стал бутилировать вино под своим брендом, что отмечено в документе апреля 1738 года: вино обозначено как  Pachecas, потому что имение принадлежало D. Mariana Pacheco Pereira. В 1903 José Freire de Serpa Pimentel решил заняться виноделием и купил кинту. В 1916 году были обустроены каменные лагары, используемые и сейчас.

гостиница кинты пачека    До сих пор кинта в собственности семьи Пиминтель, а хозяев зовут Мария (заведует виноделием), Катарина (по гостиничной части) и Жозе. Владельцы решили сделать акцент на винном туризме – обустроили комфортабельную гостиницу на 15 номеров и ресторан – с видом на бочки. Получилось здорово! Тереза Пиментель (мама хозяев) слывёт одним из лучших поваров в долине Доуру. Часто привозят экскурсии – покушать и потусить на тру кинте. На Quinta da Pacheca и хлеб пекут, и блюда местной кухни готовят, не только вино делают. Можно взять мастер-класс от Терезы. Всё очень по-домашнему, семейная обстановка для гостей, мило.

   Виноградники занимают около 40 га, выращиваются сорта (красные) Tinto Cão, Tinta Amarela, Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Barroca, Tinta Roriz (Tempranillo) и белые Malvasia Fina, Esgana Cão, Verdelho, Gouveio, Rabo de Ovelha, Cerceal, Viosinho и Códega. На кинте экспериментируют, поэтому высажены поразительно нехарактерные для Долины Доуру сорта: Рислинг и этот, как его, Гевюрцтра… ну, вы поняли.

номер в гостинице кинты пачека     Вот характерный отчёт одной туристки о посещении кинты: «Мы остановились на  Quinta da Pacheca, маленькой винодельне, принадлежащей  семье Пименталь больше века. Хозяева открыли небольшой ресторан и переделали здание 18 века в гостиницу с 15 номерами. Отель полон во время сбора урожая, а множество людей приезжают чтобы посмотреть, как давят виноград – говорит Таня, которая проводила экскурсию.  «Мы нанимаем 50 мужчин для первого дня дробления» говорит она, когда мы стояли в больших гранитных ваннах – лагарах. Мужчины в шортах, они выстраиваются плечом к плечу, руки друг другу на плечи. Только лидер говорит: «вправо, влево, 1-2-3-4, и они методично топчут виноград под музыку.  «Топтание может продолжаться в течение нескольких дней, сказала она, но с меньшим числом мужчин и без музыки и танцев». Она налила мне белого портвейна, который оказался не таким сладким и более похожим на традиционное вино. В кухне ресторана я получила бонус, за который  любой гурман  был бы признателен: урок о том, как сушеная, соленая треска восстанавливается и превращается в съедобную рыбу. Затем Фернандо и я съели наш обед с жареной треской возле большого окна с великолепным видом на виноградники, оливковые деревья, и виноградные лозы, которые поднялись на склон на противоположной стороне реки. Потягивая портвейн с роскошным шоколадным тортом, я задавалась вопросом, могу ли я изменить планы своего путешествия  и остаться здесь».

портвейн португальский reserve кинта пачекаА что же  портвейн?

      Кроме упомянутых в начале благородных старых бочковых тони, на кинте было выпущено несколько винтажей – 2000, 2004 и 2005 года. Почему же так немного, а что раньше? Поговаривают, что на протяжении некоторого времени кинта была аффилирована с соседями: домом Sandeman: возможно, часть урожая продавалась для производства их портвейнов, не иначе. Не нашёл я информации о винтаже 2011 года. Это странно, очень странно, почему же не декларировали? Есть информация, что урожай на кинте был мал (в 2011) из-за атаки милдью (это такое грибковое заболевание винограда) в июле. Мол, 80 % урожая потеряли… Почему своевременно не приняли меры (опрыскивание после цветения) – не знаю, ведь можно было защитить растения при первых признаках болезни. Кроме винтажей, в портфеле хозяйства имеются  один LBV 2009 года, розлитый в 2013 (обратите внимание: не фильтрованный, что хорошо), обычный тони, и портвейн категории reserve. Пару слов о последнем: это очень достойный купаж вин возрастом от 6 до 10 лет выдержки, с орехово — фруктовым букетом.

     На кинте делают немалый ряд столовых вин категории DOC, а также оливковое масло (это много где делают) и … джем. Ну а что вы хотели? У руля кинты женщины, значит имеем: номера с перинами, вкусный джем, уют, ужины при свечах и кулинарные изыски… Не имеем: винтаж 2007, 2009, винтаж 2011.

7 Май
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Noval 20 Tawny и Светлое Воскресенье Христово

Годами в народе сложилась традиция разговляться на Пасху кагорчиком. Почему же кагор стал «церковным» вином? Не слишком углубляясь в историю и мифы, которыми обросла эта тема, скажу просто: кагор отвечал трём требованиям церкви:

  • обладал густым цветом, что хорошо для разбавления при Проскомидии, даёт красный цвет, который напоминает своим цветом Кровь Христа; само вино должно быть «густым», насыщенным, чтобы после разбавления сохранялся вкус вина;
  • был умеренно-крепким. С одной стороны при разбавлении оставался некий «градус», с другой стороны эта крепость не была слишком высока: ведь священник после литургии потребляет оставшиеся Святые Дары из чаши: нехорошо, если это приводит к опьянению священника или к болезням его желудка;
  • был достаточно сладким – при причащении младенцев это важно, так как младенцы могут рефлекторно срыгнуть кислое, что совершенно недопустимо.

Это касается характеристик вина, но самое главное требование заключалось в 100 % виноградном происхождении вина, отсутствии любых примесей, соков и ароматов. То есть таким, которое использовал сам Спаситель на Тайной Вечере. Нашёл цитату из источника 17 века, «Известие учительное»: «Вещество Крове Христовы есть вино от плода лознаго, из гроздов винныя лозы источенное. Подобает сему вину свойственный имети вкус, и обоняние, и к питию приемное и чистое быти, несмешеное с каковым либо иным питием, кроме еже из гроздия: в Проскомидии же влияти мало в вино воды, и по освящении Таин теплыя воды, якоже чин имать. Вином же не суть, и быти не могут вси соки от различных овощей и ягод источены, сиесть, яблочный, грушевый, вишневый, терновый, малиновый и иныя сим подобныя. Аще же кто дерзнет, кроме самаго винограднаго вина, на иных видах и соках, или вино кислотию во оцет (уксус – А.П.) претворится, или с чим смешаное будет, никакоже Таинства совершит: но согрешит иерей тяжко смертно и извержению от священства подпадет…»  Не забалуешь, короче…

as361portoВсё вышеописанное имеет отношение к таинству Евхаристии, но здесь хочу рассказать собственно о разговении на Пасху. Строго говоря, спиртным вообще не разговляются, а вкушают освящённые яйца, куличи и другие традиционные для разных мест и стран блюда. Спиртное же не возбраняется потому, что постившееся весь великий пост христиане на Пасху сильно нагружают свою пищеварительную систему обильной и жирной едой. Слаб человек ведь! Как тут устоишь перед такой вкуснятиной! Страстную седмицу – последние 6 дней перед Пасхой, практикуется самый строгий пост, многие с Великой пятницы до утра Христова Воскресенья вообще ничего не вкушают. И сразу бац — гастро-экстрим! Спиртное же помогает усвоению пищи – это всем известно. Разумеется, важна мера. Почему кагор? Да всё просто: вспомните, как при Брежневе все украшали себя медальками и значками и носили пыжиковые шапки? Так и здесь – обычай транслировался с верхов в широкие народные массы, укрепился и воспринимается как аксиома. На самом деле при выборе нужно руководствоваться принципом происхождения напитка: 100 % виноград. Теперь вопрос: те кагоры, которые мы видим  на прилавках СНГ  — креплёные вина, а чем? Виноградным спиртом? Это вряд ли… Парадоксально, но не подходят никак по главному критерию! А дальше включаем логику: коньяк – подходит, виски – нет (ячмень), граппа и чача — подходят, русская водка – нет… Вина – так же нужно посмотреть, нет ли там каких либо существенных примесей. Но мой любимый портвейн – подходит, ещё как подходит! Для фортификации используется чистейший агуарденте – виноградный бренди, сами портвейны натуральные, само собой. Мук выбора, следовательно, Андрей Портвейныч не испытывал… Подробнее…

14 Окт
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Старые бочковые портвейны Kopke

Статистика говорит следующее: колейты и датированные тони Копке – это четверть мирового рынка и лидерство в США и Нидерландах, а вообще старые бочковые портвейны пользуются заслуженным авторитетом и постоянно растущим спросом по всему миру, их удельный объём в разы превышает таковой винтажных портвейнов. Не секрет и то, что многие старые тони и особенно колейты стоят дороже лучших винтажей ХХ века… Это в принципе более «демократичное» по сравнению с винтажами,  универсально подходящее к различным поводам и случаям «деликатное» десертное вино, его любят и мужчины, и женщины, уважают рестораторы: в отличие от винтажного портвейна отпитая бутылка простоит месяц-другой без потери качества вина, а в ресторанах это важный момент  экономически, ведь речь идёт о недешёвых винах.  Есть мнение, очень упрощённое и со многими исключениями, что старые бочковые портвейны лучше всего удаются Домам  с «не-британскими» корнями, таким как Копке, к примеру. Дело в том, что до 1975 на протяжении веков года большая часть портвейнов экспортировалась в бочках, а затем бутилировалась торговцами на месте – к примеру, в Великобритании.  Не было смысла выдерживать вино в бочках десятилетиями: быстрей разлил – быстрей продал. Англичане на протяжении веков занимались почти исключительно красными портвейнами с минимальным сроком бочковой выдержки (винтажами в том числе), доминируя  почти полностью в Соединённом Королевстве, а это был основной рынок, и не очень-то приветствовали чужаков. Прочие португальские и «полу-португальские» торговцы и виноделы всячески пытались на этот рынок влезть, но с другой стороны чувствовали себя вольготно в сегменте старых бочковых портвейнов. Рискну предположить, что первые старые тони пару столетий назад по воле случая получились из нереализованных в Англию остатков, продолжавших оставаться в малых по объёму бочках в самой Португалии на кинтах долины Доуру.  Бочковые портвейны любят в странах северной Европы, Канаде и США.  Андрею Портвейнычу кажется, что и для России они более уместны, чем остальные. По двум причинам, как минимум. Во первых, стилистически это очень «по-хорошему» согревающие напитки, отлично подходящие для зимнего застолья хоть на заснеженной даче, хоть у телевизора в квартире: под старый тони или колейту хорошо разговоры говорятся. Долго и задушевно. Во вторых, органолептически это очень богатые, «пышные» вина (от ароматов просто «дух захватывает»), что импонирует нашим славянским традиционным вкусам и воззрениям. Кстати, до 1917 года Российская Империя импортировала преимущественно белые портвейны, возможно и тони, а вот винтажные на столах верноподданных царя-батюшки (и на его столе в том числе) не прижились… По моему, Артемий Троицкий когда-то проводил такое соц. исследование на тему: а почему, собственно,  в СССР «Битлз» были очень популярны, а «Роллинги» — почти никак, хотя в Британии и других странах они шли по популярности рядом? Ответ прост и непрост одновременно: «Роллинг Стоунс» для нас оказались не мелодичны… Особенности славянского восприятия, вот так… Подробнее…

19 Сен
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Calem. Датированные тони

Начну с двадцатилетки – по той простой причине, что это была первая двадцатилетка, которую Андрей Портвейныч имел честь откушать. Друзья мои! Это было что-то невероятное! Как только я поднёс бокал к носу, слёзы чуть не брызнули из моих глаз. Я необычайно отчётливо вспомнил своё раннее детство. У моей покойной бабушки был старинный дубовый буфет, массивный, тёмный, огромный, как кит (я то маленький был!). В его чреве хранились банки с вареньями, мешочки с сухофруктами и конфетами, стояли бутыли с домашним смородиновым вином и вишнёвкой, хранился мускатный орех и разные пряности, травки, чай. Мне нравилось гладить его шероховатые бока ладошкой…. За многие десятилетия всё нутро буфета пропиталось странной смесью этих запахов, и вот из бокала на меня пахнуло чем-то похожим!  Мы вообще плохо помним свои ранние годы, и только такие случаи ассоциативно  способны вызвать из глубин памяти волнующие картины детства, ощущение ярких мгновений подлинного счастья и беззаботности. А в зрелые годы мы уже покрыты слоновьей шкурой прожитого, пробить которую трудно… Взрослые – эмоциональные броненосцы, утратившие чистоту восприятия, а под «счастьем» понимающие совсем другое…

    Этот портвейн имеет средний возраст 20 лет – то есть это купаж разновозрастных вин, выдерживающихся в бочках. Цвет кленового сиропа, букет описать сложно, но вот на что похоже: миндаль и грецкие орехи,  сухофрукты, табак и пряности. Хорошая текстура, сбалансированось, вкус богатый, ощущаются апельсиновые цукаты,  ириски, карамель, ваниль и мёд, а ещё я почувствовал древесные ноты (хотя дегустатор из меня никакой). Долгий финиш. Делают этот портвейн на Quinta do Arnozelo, расположенной в регионе верхней Доуро. Имение известно аж с 1527 года, а в 19 веке производило вина для самой Доньи Антонии Феррейры. Первоначальная обработка винограда происходит в винодельческом центре São Martinho da Anta также в районе Доуру, а затем портвейн дозревает в погребах в Вила-Нова-де-Гая. Это отличает Калем от большинства производителей: у Калема как бы два офиса, один в долине Доуру, другой – в Гайе. Совмещал я этот портвейн с французским голубым сыром, название которого благополучно забыл, и с чёрным шоколадом. Без вариантов это десертное вино, сладкое, располагающее к неторопливому потреблению, я его больше вдыхал, чем пил. Бутылку прикончил где-то за месяц, хранение никак не отразилось на вкусовых качествах, ну может быть в самом конце портвейн стал немного беднее, когда в бутылке оставалось менее трети.  Кстати, я пустую бутылку не выбросил, а закупорил – так вот, потрясающий аромат сохранялся несколько месяцев… Спасибо Калему. Стоит этот портвейн в розницу около 60 евро (куплен в Вильнюсе), в Москве подороже.   Подробнее…

23 Июл
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Otima: парочка модных тони

Этот проект Warre’s достоин восхищения. Остаётся только догадываться, сколько было вложено Симингтонами в продвижение этих датированных тони. Разумеется, содержимое бутылок безупречно. Но ещё безупречна концепция продукта и дизайн. Бутылка бесцветного стекла с маленькой этикеткой и толстеньким дном, позволяющая насладиться красивым цветом вина, удлинённая форма, нехарактерная для портвейновых бутылок, скорее для коньяка – арманьяка, да и цвет схож. Продукт производит впечатление чего-то особенного, элегантного, стильного. Скажем прямо, гармония формы и содержания, браво, Warre’s!  Otima – два датированных тони 10 и 20 лет (средний возраст купажа в обеих случаях), т. е. классический бочковой портвейн.

Просто факты:

  • Для производства портвейна используются обычные для долины верхней Доуро сорта винограда: Touriga National, Touriga Franca, Tinta Barocca, Tinta Roriz, Tinta Cao. Последний сорт очень мало распространён (менее 1 % посадок), но именно его ягоды «отвечают» за правильное старение вина, придают ему элегантность;
  • Ферментация производилась традиционно, между 24 и 28оС; как только достигалось требуемое содержание сахара в сусле (обычно в пределах 48 часов), добавлялся 77 % акуарденте (виноградный спирт) в соотношении 80 % сусла / 20 % спирта;
  • Выдержка происходила в бочках в подвалах Warre’s в Вила Нова де Гайе;
  • Не нуждается в декантировании, готов к употреблению, хранение не улучшит огранолептические характеристики;
  • Пить чуть охлаждённым, я думаю оптимально будет градусов 16-18; датированные тони это типично десертное вино, соответственно под этот портвейн хороши сыры, орешки, десертики типа крем-брюлле. Портвейн в отпитой бутылке проживёт месяц-другой без потери качеств;
  • Крепость 20% у обоих, кислотность 3,8 и 4,2 г/л соответственно для 10 и 20 летнего.
  • Десятилетка чуть светлее, ну а букет, вкус? Всё, что характерно для тони, просто 20-летка более «ореховая» и комплексная, полнотелая в силу вдвое большего бочкового стажа, а десятилетка более «фруктовая». Традиционно для датированных тони: цитрусовые и лесной орех, малина, ириски, курага, карамель, мёд. Вкус очень «богатый», пышный.
  • Количество наград на международных выставках и хвалебных отзывов от знатоков и экспертов не поддаётся учёту, хотя надо честно признать, что есть тони и покруче. Десятилетка заняла 9 место по популярности в 2011 году среди всех производимых портвейнов (Wine&Spirits).
18 Июл
2012

Портвейн Герцога

Династия Браганса — королевский род, правивший в Португалии в 1640—1853 и Бразилии в 1822—1889. Боковая ветвь Ависского дома и, следовательно, Капетинги. Титул был создан в 1442 году королем Альфонсо V для его дяди Альфонсо, графа Барселуша (внебрачного сына Жуана I Португальского). Династия здравствует и в наше время, хотя Португалия давно уж республика, и нужно сказать, португальский народ заплатил за это немалую цену. Нынешний Дуа́рте Пи́у, герцог Брага́нса (порт. Duarte Pio de Bragança) в качестве действующего главы дома Браганса является основным претендентом на португальский престол в случае восстановления монархии. Нынешний — 24-й герцог Браганса. Он родился 15 мая 1945 года в семье Дуарте Нуну де Браганса и Марии Франсиски Орлеанской-Браганса на территории посольства Португалии в Берне (Швейцария). Его крёстным отцом стал римский папа Пий XII , а крёстной матерью — вдова предпоследнего короля Португалии Карлуша I. В 1950-е годы семейству Браганса было разрешено вернуться в Португалию. Там юный герцог получил образование в колледже Нуно Алвариша в Санту-Тирсу, который окончил в 1959 году. В следующем году он поступил в военную академию, после окончания которой продолжил обучение в Агрономической школе Технического университета Лиссабона и в Институте международных отношений и развития при Женевском университете. С 1968 по 1971 год Дуарте Пиу де Браганса проходил военную службу в Анголе в качестве пилота ВВС Португалии. В 1995 году Дуарте Пиу женился на Изабел де Эредия. С 1996 по 1999 год у супругов де Браганса родились трое детей: Алфонсо де Санта Мария (носящий титул принца Бейра и инфанта Португалии), Мария Франсиска и Динис. У семьи есть собственный сайт. С хорошим вкусом, кстати, созданный.  Подробнее…