Содержит тег: "портвейн Archives - Страница 4 из 6 - Блог о португальском портвейне"
20 Янв
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Croft: винтажный портвейн как искусство

Всегда происходят споры, кто был первый – и портвейн в широком смысле не исключение. Эти парни на сайте пишут, что ещё в 1588 году была зарегистрирована коммерческая активность предтечи Крофт – компании «Phayre & Bradley» как поставщика портвейна, и вообще это был первый подтверждённый случай транспортировки портвейна, хотя официально компания была зарегистрирована в 1678 году.

Конечно, тот напиток не был портвейном в нынешнем понимании – просто местное красное вино, насыщенное, сладкое и ароматное, не креплёное. С 1736 году фирма стала именоваться как «Tilden, Thompson and Croft»: к компании присоединился представитель старого и уважаемого семейства виноторговцев Йоркшира Томас Крофт, женившийся на Франсис Томпсон (семья Томпсон также из Йорка и уже давно занимались виноторговлей).

После нескольких изменений в составе учредителей и названий с 1769 года компания стала называться «Croft & Co». В 1788 году было напечатано одно из первых изданий, посвящённых торговле портвейном; автору памфлета «At treatise on the Wines of Portugal» Джону Крофту, виноторговцу и шерифу Йорка, в тот год исполнилось 56 лет, и кроме портвейна этот неординарный человек слыл археологом-любителем и знатоком Шекспира. Умер Джон в 1820 году.

Другой Джон Крофт (на портрете), то ли сын, то ли племянник старого Джона, отличился в войне на полуострове, получил титул баронета и взял в жёны мисс Amelia Warre – девушку из знаменитой династии портвейноделов и сестру своего старого друга, бравого капитана Вильяма.

В 19 веке, после Наполеоновских войн, семья окончательно вернулась на родину в Йорк и в дальнейшей судьбе Дома серьёзного участия не принимала.

Патрнёрами Крофта в Порто издавна была семья Wright, которая вела все дела Дома в Португалии. Сохранилась забавная история про одного из Райтов, главы семьи в то время. В 1868 году в долине Доуро выдалось необыкновенно жаркое и засушливое лето, и этот Райт совершил инспекционную поездку на виноградники. Вернувшись в Порто и удручённый увиденным, он заявил коллегам по цеху «всё пропало!», что Croft не будет декларировать винтаж в этом году. Не знал он, что сразу после его уезда пошли долгожданные дожди, лоза напилась водой, ягоды пришли в норму и урожай был великолепным. Мобилок то не было… Все поставщики в итоге декларировали винтаж – кроме дома Крофт, ибо слово джентльмена в те времена кое-что значило, а J.R. Wright был джентльмен. Вот так вот бизнес вёлся. Что-то считалось поважнее прибыли: есть ли подобные случаи сейчас? Вряд-ли, разве что самодурства ради.

Подробнее…

7 Янв
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    4 комментария

Рождество с «Warre’s»

Сейчас, пожалуй, невозможно проследить, когда портвейн стал традиционно Рождественским напитком, прежде всего в Великобритании. «Its not Christmas if theres no port» (без портвейна не бывает Рождества) — английская народная мудрость. Вопрос, что пить на Рождество, перед англичанами остро не стоял. Можно только догадываться, что, будучи покрепче остальных вин, портвейн был хорош для сугреву пару столетий назад, вот и зацепилось одно за другое.

Английские жилища как не слишком хорошо отапливались тогда, так многие и сейчас, поэтому зимой портвейн как раз к месту. Ладно, а почему не виски? Ну, одно другому не мешает, само собой, однако формат Рождества – семейный, религиозный, и не подразумевает обильных возлияний крепкого алкоголя, по крайней мере, в Сочельник. Но всё-таки есть некая тайна…

Андрей Портвейныч считает, что кроется она в своеобразном воздействии портюши as259porto(само собой, качественного и в умеренных количествах) на потребляющего индивида: портвейн рождает возвышенные чувства любви к ближнему, доверия, благодарности Богу или судьбе – кому как нравиться (эх, спросить бы у Венички – он бы сформулировал точнее на каком-нибудь полустанке…).

Портвейн, к тому же, очень богатое, щедрое на вкус, цвет, ароматы и крепость вино, а это также созвучно празднику Рождества Христова. И ещё портвейн – long drink, что подразумевает неторопливое общение в кругу близких родственников, или единомышленников, или просто людей приятных. Всё перечисленное как раз и подходит к празднованию Рождества.

По данным маркетологов из “Fladgate Partnership” за 8 недель, предшествующих Рождеству, в Великобритании продаётся 60% годового объёма портвейна! Интересно, что в качестве «типично Рождественских» на берегах туманного Альбиона позиционируются портвейны Сrusted, Late Bottled Vintage и лучшие руби – Reserve и Vintage Character – другими словами, “средний класс” портвейновой линейки, и даже ниже среднего. Такова жизнь: кто-то винтаж 1977 года декантирует, а для кого-то и обычный руби хорош.

Ваш покорный слуга не остался в стороне: Андрей Портвейныч выступил скромно и откупорил Warre’s King’s Tawny Port. Куплен в Питере в «Ароматном мире» по демократичной цене «чуть меньше 800 р.» – точно не помню.

Вино проводит около трёх лет в бочке, затем бутилируется и готово к употреблению. Рядовые тони обычно – это купаж руби и белого портвейнов, а как в данном случае – не знаю. Цвет янтарный; фруктовый и немного ореховый аромат. Букет мне показался свежим, лёгким и элегантным. Послевкусие среднее. Трудно что-либо ожидать от молодого портвейна, но в «Warre’s» умеют делать вино. Весьма достойный напиток, хотя если честно, ожидал большего… По необъективной шкале А.П. – крепкая четвёрка. Сочетается и с сыром, и с орешками, с шоколадом и яблочным пирогом – экспериментируйте! Я даже под куриную грудку запечённую попробовал – и неплохо вышло.

А вот Олег Осокин (эксперт уважаемой мною компании «Simple» – импортёра «Warre’s» в РФ) рекомендует мороженое с вишнёвым сиропом как идеальное сочетание на десерт. Я последовал совету. Жена (как знаток мороженого) заранее была заслана в магазин с приказом приобрести нейтральное по вкусу, без вкусовых добавок и ароматизаторов (задача в наши времена непростая!). Был куплен некий пломбир, а вишнёвый сироп содержался в изумительном домашнем варенье. Олег был прав – хорошее сочетание!

И ещё мне кажется, что лучшая температура пития для этого портвейна 14-16 градусов, не более. У меня роль «охладителя» играло мороженое, отсюда и вывод.

Что пить на Рождество? Продуктовые наборы выручат закуской

as262portoБудете смеяться. Но всё же ударюсь в воспоминания. Помню, в далёкие годы махрового советского застоя в ходу были так называемые «продуктовые наборы» или «заказы», вроде как по профсоюзной линии.

Были они разные: большевички (чтоб им…) для своих делали побогаче, а для остальных приближённых граждан, или отличившихся на производстве ударников — попроще: банка рижской шпротины, пачка индийского чая «со слоном», 1 кг гречки, сгущёнка, на НГ – плюс бутылка советского шампанского, иногда мандаринки, или конфеты для детей («мишки») или даже икра или палка копчёной колбасы (!), а бывало и ерунда какая-то «в нагрузку».

Выдавалось это по праздникам, и то далеко не во всех советских коллективах и городах СССР, кому-то за деньги, кому-то бесплатно. Была эпоха дефицита… Я считаю, что такие подачки унижали людей, однако что поделаешь: всем хотелось накрыть хороший стол к празднику.

Так вот, праздничные (Рождественские) продуктовые наборы можно сейчас встретить в Великобритании, но с местным колоритом: помимо портвейна, в набор входит сыр Стилтон, традиционно считающийся лучшей парой к портвейну, бывает пирог, шоколад, джем или печенюшка, или ещё что-нибудь… Можно заказать онлайн, выбор огромен. Оставлю пару фотографий. А бывают даже специальные релизы к Рождеству, например портвейн от Дома “Poças” тони Spesial Reserve: как чудно, с настроением оформлен! Ой! Шик! Был представлен в 2008 году. А выпускают ли его сейчас – не знаю.

as260porto as261porto

Что пить на Рождество — решает каждый самостоятельно, для кого-то лучший выбор — остаться трезвым. Но поверьте, бокал хорошего портвейна очень способствует праздничному настроению и придаёт уверенности в завтрашнем дне. Проверено. 

4 Янв
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Дом портвейна «Gould Campbell»: ирландские корни

Забавно изучать генеалогию отцов – основателей компаний, имеющих отношение к торговле портвейном: статистика утверждает, что более всего их было основано выходцами из Шотландии, далее по списку идут англичане, собственно сами португальцы, немцы, датчане… В данном случае виноторговая компания Gould Campbell была создана в 1797 году ирландцем по имени Garret Gould, который бежал в Португалию от безобразий, которые творились на его зелёной родине.

Поначалу компания называлась Gould Brothers & Co., деятельность велась и в Лиссабоне и в Порто. Через несколько лет началась «война на полуострове» — вторжение в Испанию и Португалию войск Наполеона и последующее их изгнание, но компания пережила лихолетье и нашла себе крепких партнёров в лице торговцев и банкиров из James Campbell & Co., после чего компания стала называться Gould Campbell.

В Лондоне партнёрами стали виноторговцы «Сlode & Backer», фирма, поPicture 127 странному совпадению образованная в том же 1797 году. Gould Campbell довольно быстро снискал себе хорошую репутацию качеством портвейнов и, в особенности, винтажами.

В 1970 году владельцами бизнеса стала семья Симингтонов, что не сильно удивительно. Симингтоны позиционируют Gould Campbell как маленький бренд в своём портфеле, но как говориться «мал золотник, да дорог», это совсем не Золушка.

Собственных кинт никогда не было, совсем недавно вина (92 %) закупались у мелких фермеров в окрестностях Пиньяу, где расположена винодельня, а оставшиеся 8 % происходят из кинты Санта Магдалена в долине речушки Rio Torto.

Портвейны Gould Campbell

Понятно, что у мелких виноградарей урожай перерабатывался всеми доступными способами, к тому же непросто узнать соотношение использованных фермерами сортов винограда. В итоге стиль портвейнов трудно определить, так как вина не привязаны к определённому терруару (кинте), а более всего зависят от вековых традиций в купажировании, но характерной их особенностью является полнотелость и богатство аромата и вкуса. Пышные вина!

Винтажи, начиная со середины ХХ века: 1945, 1955, 1960, 1963, 1966, 1970, 1975, 1977, 1980, 1983, 1985, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 и 2007. Среди них, по мнению авторитетных экспертов Ричарда Мэйсона и Джеймса Саклинга, можно выделить 1977 (не удивительно, великий год), 1983 и 1985 годы – это первоклассные винтажные портвейны в самом расцвете своих качеств. Но, стоит обратить внимание и на молодые винтажи нулевых – прекрасные яркие вина с потенциалом выдержки на два ближайшие десятилетия, и вполне доступные, не более 50-60 Евро. Например, 2003 год: лакрица, ваниль, ягоды и голубые фиалки – вот такой аромат, а вкус очень насыщенный, пряный и сливовый, с игривыми танинами.

А если Вам попадётся на прилавках Late Bottled Vintage – то и вовсе думать не нужно, а сразу на кассу: прелестны и совсем недороги, портвейн средней сладости с богатым букетом. Вроде бы выпускалась десятилетка тони и обычный руби, но как сейчас – не ведомо; в любом случае это крохотные объёмы.

29 Дек
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Graham’s «Six Grapes» и океанские лайнеры

Сразу же о происхождении названия «Шесть Гроздей»: у Graham’s ещё в конце 19 века была традиция маркировать бочки вина, отправляющиеся с виноградников долины Доуру в подвалы Гайи пиктограммой или, если угодно, символом, изображающим виноградную гроздь, а степеней всего было 6. Как звёздочки на истребителе военных лет, да? Чем больше гроздей – тем лучше вино. Простая схема учёта: грузчикам понятно, складским работникам удобно.

Недорогой портвейн, но очень хорош! 

Этот портвейн относится к категории Reserve Ruby – что означает элитный добротный руби, и не более того. Однако парни из Graham’s настойчиво утверждают, что это нечто большее.

Дело в том, что у многих производителей требования к качеству купажных лотов для этой категории портвейнов невысоки – не стоит напрягаться для рядового и недорогого вина. Обычно лоты отбираются “по хвостам” – в дело идут те объёмы, которые по формальным признакам (например, категория виноградника) и по качеству не прошли «кастинг» для производства винтажей, либо LBV, или других портвейнов высшей лиги.

А вот Graham’s для производства «Six Grapes» использует те лоты, которые прошли «кастинг», но не были использованы (по решению винного мастера) для финального купажа лучших портвейнов (не забывайте про квоты для винтажей). Всё это означает, что качество лотов для «Six Grapes» почти безупречно.

Если винтажи бутилируются не в срок не позднее 2 лет, то портвейны категории Reserve продолжают отдыхать в огромных бочках balseiros ещё годика два. Перед бутилированием вино сливается с осадка, но не фильтруется через промышленные фильтры.

Этот портвейн позиционируется как достойная замена «на каждый день» для фанатов винтажного. И в самом деле: где это видано, чтобы винтажный портвейн пили ежедневно? Смысл? Винтаж – для особых случаев всё-таки, и дело совсем не в его высокой стоимости. Смысл в предвкушении (может даже больший, чем во вкушении, однако всё зависит от обстоятельств – как, где, и с кем).

Но вернёмся к нашему герою: вино получилось богатым и комплексным, с ароматами чёрных ягод, зрелых слив, вишни и тёмного шоколада, который, кстати, является отличной парой к этому вину (рекомендуют содержание 70% какао-бобов). Сыр тоже хорошо подходит. Добротный портвейн по гуманной цене.

А вот интересный факт: этот портвейн был отобран для ресторанов первого класса на трансатлантических линиях ещё в 30-х годах для «Queen Mary» (на рисунке: прибытие «QueenMary» в Саутгемптон) и совсем недавно для «Queen Mary II».

О-о, это та ещё тема для Андрея Портвейныча! Если бы была машина времени, ничего бы не хотел, как проплыть первым классом до Нью-Йорка на «Нормандии» — это мой любимый лайнер, самый-самый красивый. Спорить бесполезно! Просто мечтаю собрать коллекцию бумажных артдекошных рекламных постеров эпохи джаза именно по океанским линиям (пусть копии, ибо оригиналы на ебэй стоят совсем уж неприлично). Пока довольствуюсь картинками с просторов Интернета – на компе уже много накачано. Как же стильно тогда всё было, Боже ж мой!

24 Дек
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Ferreira ruby

as250portoЧасто в жизни бывает так, что наши ожидания не оправдываются, наши надежды оборачиваются разочарованиями. Мечтал о какой либо вещи, купил – на поверку оказалась бесполезной и плохо сделанной, ждал встречи со старым знакомым, встретился, а говорить с ним не о чем. Грустных примеров каждый сможет привести немало. Но бывает же и наоборот! И это так радостно! Вот так же и с этим портвейном. Казалось бы, обычный руби, и я совершенно не ожидал от него чего-то запредельного. Ан нет. Вино смело можно отнести к классу повыше, уж как минимум Special reserve. Меня сразу же поразила необычная яркость этого молодого вина, интенсивность и богатство букета, но возможно некоторые ноты излишне выпячены – всё таки это обычный руби. Портвейн происходит с многочисленных кинт и отдельных виноградников, принадлежащих одному из самых интересных и авторитетных Домов портвейна – Ferreira (ныне бренд принадлежит винодельческому гиганту SOGRAPE Vinhos S.A. (семья Гедес). Вызревало вино в дубовых бочках огромных подвалов Феррейры в Гайе, а указанные на этикетке  3 года – средний возраст купажа. Утверждается, что вино полностью отражает стиль портвейнов, присущий этому Дому. Алкоголь 19.5 %, сахар 96,3 г/л, кислотность 4,13 г/л, рН 3,58. Употреблять при температуре 16-18о. Я, наверное, охладил посильнее – но это просто потому, что мне так нравиться. Сайт производителя рекомендует сливочные мягкие сыры, шоколадные десертики и фруктовые пирожные. Ну, Андрей Портвейныч трескал мясо, запечённое по-французски, запивая этим руби, и остался доволен. Попробовал я с камамбером, как рекомендовали – не очень. Сыр такой нежный и нейтральный, что яркий портвейн забивает его напрочь. Ну что ж, по необъективной шкале Андрея Портвейныча – крепкая пятёрка! Рекомендую.

16 Дек
2012
Опубликовано в: Основы
От    Нет комментариев

Aguardente и фортификация портвейна

as242portoСначала определимся с терминами. Aguardente (дословно – «огненная вода») это продукт дистилляции (перегонки), то есть грубо говоря, самогон. Сырьём в широком смысле может служить что угодно, от бананов до  картофеля, но нас интересует только то, что производится из виноградного сырья. Aguardente в классическом и «народном»  понимании изготавливается по простой схеме: собрали виноград, подавили, оставили бродить, процедили, перегнали, очистили, выпили. Это в деревне у дедушки. Получилась водочка, виноградная. Аналоги есть: это и граппа, и чача и множество аналогичных сельских напитков разных народов. Попытаюсь  систематизировать агуарденте, взяв за критерий исходное сырьё:

  • Собственно виноград: промышленный способ не сильно отличается от дедушкиного, разве что степенью очистки и масштабом. Получаемый виноградный спирт почти лишён цвета, вкуса и запаха (это важно). Но сами понимаете: было бы зажирно пускать на самогон с таким трудом выращенный виноград долины, к тому же имеющий очень низкую урожайность и предназначеный совсем для других целей. Предпочтение отдаётся агуараденте, полученной из белых сортов винограда других регионов Португалии. Иногда бутилируется при крепости в 40% для любителей чистой виноградной водки.  Аналогом может служить граппа.
  • Вино низкого качества либо те объёмы, которые не удалось реализовать. Полученный путём перегонки продукт называется Aguardente vínica (винная). Используется для фортификации портвейна. Опять таки иногда бутилируется как чистая водка, или как velha – после выдержки в дубовой бочке.
  • Жмых (bagaço): твёрдые прессованные остатки после отжима сусла, полежавшие месяц-другой в в силосной яме. Получаемый продукт –  Aguardente bagaceira — жесткий, бесцветный и очень крепкий. Я полагал, что такой продукт любим только некоторыми категориями трудящихся долины Доуру, но нет: знающие люди из местных опровергли и внесли ясность. Багас (так называют трудящиеся эту виноградные водку) в чистом виде пьют практически все мужчины под чашечку кофе во всех кафешках на севере Португалии в завершение обеда и вечером после работы, но всегда с кофе: глоток водки, глоток кофе. Правильнее сказать, что редкие мужчины не пьют багас, предпочитают бренди… Однако если законопатить этот спирт в бочку на пяток или более лет, напиток смягчается и приобретает благородные качества, но об этом – ниже.

Немного из истории фортификации портвейна

Сейчас точно неизвестно, кому и когда точно впервые пришло в голову добавить виноградную водку в сладкое вино (это касается не только портвейна), чтобы стабилизировать его, не допустив вялотекущего брожения и порчи; известно лишь что это случилось примерно во второй половине 17 века. Наверное, это были поставщики, которые транспортировали вино в Англию, и сохранность содержимого бочек их волновала сильно. Агуарденте добавлялось в уже готовое вино перед транспортировкой морем. Что касается добавления А. для остановки ферментации при изготовлении вина, то это случилось где-то в 1720-х годах, на какой кинте впервые — покрыто тайной, но практика быстро и повсеместно распространилась по долине Доуро. Правил не было, но сохранилась жалоба из Англии о том, что в полученой бочке было вино такой крепости, что и вином его уже не назовёшь (с помощью агуарденте часто маскировались недостатки низкокачественного вина). Подробнее…

9 Дек
2012
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Quinta «Santa Eufemia»: портвейн и чудеса

Слаб Андрей Портвейныч на хороший дизайн, слаб. Вообще не возьму в реки бутылку с плохим, аляповатым дизайном, будь там даже исключительное содержимое. Вино должно быть прекрасно во всём – и в упаковке тоже. Особенно слаб я на графику. Если перебирать логотипы портвейновых домов и торговцев, то красота лого этого производителя выше всяких похвал. Красуется он и на этикетках вин. Теперь кое-что длинно-интересное из Вики о происхождении названия (убеждённые атеисты могут пропустить). Santa Eufemia — Евфимия Всехвальная (Евфимия Халкидонская; ? — 16 сентября 304, Халкидон) — христианская святая, почитаемая в лике великомучениц. Согласно житию́ Евфимия была жительницей Халкидона, происходила из христианской семьи. Во время гонений императора Диоклетиана Приск, правитель города, повелел собрать всех жителей на праздник в честь бога Арея (Марса). Местная христианская община во время праздника тайно совершала богослужение, за что её члены, в том числе и Евфимия, были арестованы и приведены к правителю. После продолжительных мук христиан отправили на суд к императору, а молодую Евфимию правитель оставил в городе, решив, что без поддержки она не выдержит истязаний: «мучитель изобретал всякие средства, чтобы прельстить её, ласковыми словами, подарками и различными обещаниями уловляя её девическое сердце». После того, как Евфимия отвергла предложения Приска, её подвергли различным истязаниям, в которых, как повествует житие, она осталась невредимой благодаря Божией помощи. Видя мужество Евфимии, Приск приказал отдать её на растерзание зверям. Когда святую вели в цирк, где её должны были растерзать звери, она молилась, чтобы Господь послал конец её мучению. Когда святая Евфимия окончила свою молитву, на неё были выпущены звери — львы и медведи, но они, приблизившись к ней, лизали ей ноги. Одна только медведица нанесла ей небольшую рану, из которой потекла кровь; в это время послышался голос с неба, призывавший её в горние обители, и тотчас она предала дух свой Господу. И потряслась земля и город заколебался, стены разрушались, храмы падали и всеми овладел великий ужас. Когда же все в страхе убежали из цирка, святое тело мученицы осталось простертым на земле. Тело Евфимии было взято её родителями и похоронено в окрестностях Халкидона. Подробнее…

6 Дек
2012
Опубликовано в: Маркетинг
От    2 комментария

Свежая статистика

Институт портвейна (если поточнее — Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto) опубликовал свежую статистику по продажам портвейна за январь — октябрь. Вот одна из таблиц, в которой приводится статистика по объёму. В качестве единицы объёма избран 9-литровый кейс (коробка) – поскольку бутылки бывают разные, эта единица учёта применяется широко и точно отражает положение дел. По таблице можно кликнуть – увеличится.

Итак, что мы имеем? В целом, ничтожное по сравнению с 2011 годом увеличение сбыта в масштабах всей планеты (это колонка Δ%), падение на многих основных рынках и рост на второстепенных. В левой колонке, рядом с названием страны, указано место страны в общем рейтинге по объёму потребления. Справа таблицы идёт разбивка для рядовых и премиальных портвейнов – интересно для анализа, кстати. Россия в общем списке на 16 месте, за январь – октябрь поставки в РФ составили 26510 кейсов, то есть 238590 литров португальского портвейна. Много это или мало? Хм. Займёмся нехитрой арифметикой. По последним данным, в РФ проживает 112 млн. взрослых людей. Есть данные социологов, что количество трезвенников, то есть лиц, совершенно не употребляющих алкоголь, составляет 28 % (около 10 млн. мусульман + люди, отвергающие алкоголь в силу состояния здоровья, почтенного возраста или убеждений). Итак, остаётся 80 млн. Мне кажется, что 90% из этого количества можно смело вычёркивать – эти 90% либо верны традиционному «водочному» стилю потребления, либо живут в местах, где настоящий португальский портвейн попросту недоступен, либо вообще ничего не слышали о таком напитке. Не станем также говорить, что  португальский портвейн на российских прилавках не каждому по карману: дорого винишко. Вот и остаётся 8 млн. потенциальных потребителей. Допустим, что половина этих людей не любит креплёные вина вообще, или отвергает портвейн в принципе  и ах, дам забыли — не слишком то они жалуют портвейны. Остаётся 4 млн.  Итак, делим 238590 литров на 4 млн. потенциальных потребителей. Получаем по 60 грамулек на одно лицо. То есть по рюмашке. За период с января по октябрь 2012. Вот такой результат.  И ещё один вопрос: а где в списке богатеющий полуторамиллиардный Китай? Неужто в «прочие» вошёл?

2 Дек
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Тройная корона. Портвейн Croft Triple Crown

В приветствии (под декантером, справа в сайдбаре) я писал, что увлекаюсь поиском скрытых смыслов. Ну вот, поищем их в названии портвейна «Тройная корона»:

Версия 1, геральдическая скандинавская: Существует несколько толкований этой геральдической эмблемы. Некоторые соотносят появление трех корон с распространенным в Европе культом Трех Королей — волхвов, приносивших дары младенцу Иисусу Христу. Этот культ оживился после переноса в 1164 году Фридрихом Барбароссой их мощей из Милана в Кёльн. Другие видят в шведских коронах символ Святой Троицы. Но есть и чисто геральдические толкования. Отдельные знатоки геральдики усматривают в этой эмблеме либо венец из родового мекленбургского герба, усиленный священным числом три, либо легендарный герб короля Артура, воплощающего нравственные идеалы рыцарства, либо какой-нибудь «баснословный герб» одного из древнеирландских королей. Три короны неожиданно обрели новый смысл, когда скандинавские королевства объединились в одно государство — Кальмарскую унию. Шведские короны занимали тогда вторую четверть общего герба союзных королей, и этот символ стал выражать единство Дании, Швеции и Норвегии.

Версия 2, геральдическая  Российская: «Орел двоеглавый есть герб державный Великого Государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Великая и Малая и Белыя России самодержавца, Его Царского Величества Российского царствования, на котором три короны изображены знаменующие три великие Казанское, Астраханское, Сибирское славные царства.».

Версия 3, папская тиара: Первоначально простая высокая шапка, в эпоху средневековья она приобрела три венца и обрела свою окончательную форму в начале XIV века. Венцы стали считаться символами Троицы или трёх статусов Церкви: Рим, христианский мир и духовное владычество. В средние века тройная корона папы толкуется как символ власти над тремя сферами — небом, землёй и подземным миром или над тремя классическими частями земли: Азией, Африкой, Европой (заселёнными потомками сыновей Ноя: Сима, Иафета и Хама). Согласно другим толкованиям три кольца (обода) тиары есть указание на страдающую, борющуюся и побеждающую церковь. В этом виде она изображалась начиная с папы Урбана V (ум. 1370). Первое упоминание о трёх венцах относится к 1316, однако самое раннее монументальное изображение тиары с тремя коронами обнаруживается на статуе Бенедикта XII (ум. 1342). В современном толковании папская тиара указывает на то, что папа — отец Церкви, земной правитель и наместник Христа. Подробнее…

26 Ноя
2012

У истоков терруаризма в долине Доуру: Quinta de Roriz

Ещё в конце 17 века некий заядлый охотник из Шотландии по имени Роберт Арчибальд  приобрёл эту землю на южном берегу Доуро между Пиньяо и Туа, чтобы  наводить страх на красноногих куропаток, волчишек и кабанчиков, водившихся окрест. Однако одной охотой сыт не будешь, поэтому было принято решение заняться виноделием. Поговаривают даже, что сорт винограда Tinta Roriz обязан своим названием этой кинте, поскольку на заре создания виноградников хозяйства впервые были куплены саженцы испанского сорта Tempranillo, а потом сорт  распространился на другие хозяйства долины Доуро и сменил название. В 1760 кинта была продана семье Копке и использовалась для производства их винтажных портвейнов,  а в 1815 через женитьбу (или замужество) кинта перешла к семейству Ван Зеллерс (Van Zellers), давно и прочно стоявших на ногах в портвейновом деле. Хочу отвлечься немного и поговорить о терруаризме применительно к портвейну. То, что издавна является естественным и понятным для Бургундии и Бордо, в долине Доуру сложилось немного иначе и сложнее. Многие кинты (упрощённо винофермы – А.П.) известны очень давно (например, моя любимая do Crasto – аж с 1615 года), но это совсем не означает, что они поставляли портвейн под собственным именем с тех давних времён (и портвейна-то в теперешнем понимании не было). На практике экспортёры (shippers) покупали вино на десятках крупных и тысячах мелких хозяйств региона для того, чтобы купажировать  вина, экспортировать (с какого-то времени — через подвалы Гайи) и реализовывать портвейн уже под своим брендом. Но к 19 веку многие торговцы обзавелись собственностью,  новые и старые владельцы кинт заново присмотрелись к своим лучшим хозяйствам, начав производить портвейн т.н. homestyle, который делался с винограда исключительно одной кинты и под её именем, разумеется. Может быть, это делалось владельцами изначально «для себя, любимых», может иначе, но тем не менее появились вина, чётко привязанные к определённому и уникальному терруару и прошедшие всю производственную цепочку на самой кинте, безо всяких подвалов Гайи и Лондонских разливальщиков. Когда-то давно на многих хозяйствах технологически  невозможно было осуществить весь цикл производства,  сейчас ситуация изменилась. Но только с 1986 года независимым производителям (читай – кинтам и кооперативам) разрешено экспортировать портвейн под собственным брендом, это же касается и крупных поставщиков, которые исторически выделяют одно из своих премиум-хозяйств и добавляют к своему портфелю вина категории single quinta.  Подробнее…

23 Ноя
2012
Опубликовано в: Без рубрики
От    1 комментарий

Cкорая помощь при выборе португальского портвейна

На блоге, в сайдбаре (колонке) справа, аккурат под метками, появилась иконка: бокал с портвейном и символом красного креста. Если кликнуть по бокалу, можно в новом окне открыть документ в пдф формате, озаглавленный как «Скорая помощь при выборе португальского портвейна». Что это и откуда? Это скромный труд Вашего покорного слуги в соавторстве с  Валерией Зеферино, любительницей Португальских вин и знатока Португальского же виноделия. Зачем мы это со-творили? Наверное, основной целью было желание помочь множеству людей познакомиться с португальским портвейном и при этом не совершить ошибки при его выборе и покупке, правильно потратить деньги и получить удовольствие от самого процесса выбора. Дело в том, что вкусовой диапазон портвейнов очень велик — от лагримы до винтажей — объективно это ОЧЕНЬ разные напитки. Такого не скажешь, например,  о всех красных столовых  винах, производящихся на всей планете — даже имея источником самые различные сорта винограда в самых разных странах, эти вина всё же органолептически имеют некое сходство.  Не так у портвейнов.  Что касается потребителей, нас то есть,  то наши вкусы также разнятся — все люди разные. Чтобы удачно подобрать портвейн в магазине, где на многометровых полках выставлены сотни бутылок с непонятными названиями, нужно иметь или везение, или знание.  Поскольку на везение лучше не полагаться, мы написали краткую «памятку» или если угодно, инструкцию. В первой части текста даются базовые понятия о видах и типах портвейнов, это поможет любому человеку в любой стране. Вторая часть поможет всем, кто планирует поездку в Португалию или уже прибыл в эту замечательную страну. Большинство магазинов и рекомендованных мест покупки Валерия посетила лично и неоднократно, поэтому её мнению стоит доверять. И ещё. Бывают ли плохие, некачественные португальские портвейны? Да запросто. Надеемся, наши рекомендации помогут избежать таких приобретений. Покупайте правильные вина в правильном месте! Распечатайте или сохраните на компе нашу «Скорую Помощь» — пригодится! Желаем Вам удачных покупок, открытий  и хорошего портвейна!

18 Ноя
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Его Преосвященства

Не так давно я писал о Доме  «Delaforce» в статье о портвейне гугенотов. Есть в их ассортименте одна замечательная и известная знатокам десятилетка тони: «Выбор Его Преосвященства», а появилась она на свет ещё в 1930-х годах двадцатого века. Тогдашний владелец дома Генри Делафорс в начале 20-х годов приобрёл картину, репродукция которой изображена на этикетке. Видимо, она украшала его кабинет либо была помещена на видном месте таким образом, что владельцу пришла в голову идея о названии вина. Если посмотреть вглубь истории семьи Делафорс, то идея выглядит несколько странной… Ведь предки Генри принадлежали к французским гугенотам, людям протестантского вероисповедания, и вынуждены были в конце 17 века покинуть Францию и перебраться в Лондон как раз благодаря гонениям со стороны католиков. Поэтому трудно заподозрить у членов семьи симпатии к католическому духовенству, а ведь на картине/этикетке изображён как раз католический кардинал, любующийся цветом вина! А-а-а!!! Я понял! Портвейн! Скорее всего Генри счёл, что в бокале кардинала ЕГО портвейн! Вот оно, по сути примирение, или плата добром за зло через несколько веков! Красивый символ, красивая идея, ничего не скажешь… если моя догадка верна, конечно.

Портвейн: купаж вин возрастом от 10 и до 30 лет. Зрелый, сливово – изюмный аромат,  элегантный и богатый вкус выдержанного тони. Хью Джонсон нахваливал, кстати. Наверняка есть десятилетки и получше, но это вино в немалой степени легенда – столько лет держится на рынке! Это кое о чём говорит, а прежде всего об искусстве винных мастеров Дома, составляющих этот купаж и о качестве исходных вин, для оного используемых. Кстати, церковь (имею в виду не только и не столько Ватикан, но прежде всего англиканскую церковь) и портвейн – тема очень интересная! Когда-нибудь напишу об этом.

15 Ноя
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Новое старое. Биопортвейн или просто портвейн?

Поговорим о странной моде – об органических и биодинамических винах. Понятное дело, лет сто тому назад и далее в прошлом, ВСЕ вина были органическим и, если угодно, в каком-то смысле биодинамическими. Замутил принципы биодинамического земледелия австрийский философ Рудольф Штайнер (Rudolph Steiner, 1861-1925) в 20-х годах прошлого века. Вообще, он много чего замутил, включая антропософию, вальдорфские школы  и  новые подходы к медицине. Лично знакомые с ним Кафка,  Эйнштейн и Гессе отвергали его взгляды, а вот Адик (ещё не канцлер и не фюрер) вообще призывал камрадов по борьбе замочить Рудика при удобном случае. Зато  Андрей Белый, Максимилиан Волошин и пр. серебряные люди были от него в восторге… С точки зрения православия учение Штайнера – махровый оккультизм и паскудство. Но ближе к виноделию. В 1924 году, за год до смерти, философ прочел серию лекций о виноградарстве, на основе которых его последователи создали практическую систему земледелия, названную биодинамикой. Основная концепция производства вин по законам биодинамики заключается в том, чтобы рассматривать виноградник в качестве единой системы, в которой растения и почва — только два компонента из множества других. Всё, от растений до животных, обитающих на участке, а также вода, солнце, звезды и луна (астрология детектед) рассматривается как оказывающее непосредственное воздействие на здоровье виноградника и винограда. В связи с этим биодинамическое виноделие основано на точном наблюдении за природой и попытках сохранить сбалансированность ее различных компонентов. Конечно, никакой химии, автоматики, и т.д. Биодинамическое вино не только является стопроцентно органическим. Помимо этого, виноградарь использует множество других специфических методов в стремлении работать на земле в полной гармонии с природой. Многие из них могут показаться достаточно странными… Например,  использование коровьего рога, который наполняют коровьим же навозом и закапывают на участке до весны. Ай! Какой такой рог? И впрямь паскудство, известное дело, ЧЕЙ рог имеется в виду.

   Но довольно об экстриме. Перекрестимся и перейдём к органическому виноделию (вообще эти два термина переплетаются – во Франции и те и другие вина маркируются одной надписью “BIO”). Подробнее…

8 Ноя
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    1 комментарий

30 лет спустя… Портвейн Andresen Colheita 1982

Хорошо помню тот ноябрь 1982 года — ровно тридцать лет назад, такая же мерзкая погода была, как сейчас… Но не метеоусловиями запомнился тот месяц Андрею Портвейнычу. Ноябрь как ноябрь, чего уж там ждать от небесной канцелярии. Было событие: как раз тем ноябрём встал на учёт в той самой канцелярии незабвенный Леонид Ильич. Заполнил листок прибытия, так сказать. А отсюда убыл, однако я припоминаю, что люди встретили сей факт довольно равнодушно, а уж молодёжь – ведь я был студентом – и вовсе с прибаутками, хоть и нехорошо это. Но… шевелился в мозгах какой-то червячок, мыслишка, что так как было, более не будет,  как будто что-то изменилось необратимо, что грядут какие-то неизведанные перемены. Предчувствия народ не обманули… Они и грянули через несколько лет, пока Андрей Портвейныч охранял мирный сон советского народа и с теплотою вспоминал ту бутылку «Агдама», которую он с собратьями по призыву – лысыми головушками — зарыл на поляне в лесу во время череды бурных пьянок, называвшихся проводами, и происходившими как на квартирах, так и на лоне природы. Потайное место, приметы и знаки, указывающие на место сокрытия бутылки, были за два года успешно выбиты муштрой и прочими дуростями, происходившими в Советской Армии. Так она и лежит по сей день в лесу, одинокая и всеми забытая…  Метафизически это были похороны эпохи – сейчас я это понял. К «Агдаму» я ещё вернусь когда-нибудь, а сейчас хочу поведать о совсем другом портвейне, рождённом в том самом 1982 году – колейте Андресен, с  которой Андрей Портвейныч имел честь познакомится в гостях у своего друга Максима. Об этом портвейне и о Доме «Андресен» я уже писал, причём в самом начале своего блога. Надо же! Вот и довелось попробовать. Подробнее…

4 Ноя
2012
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Большие хозяева: Sogrape Vinhos S.A.

В 1942 году Fernando van Zeller Guedes вместе с партнёрами основали компанию «Sociedade Comercial dos Grandes Vinhos de Mesa de Portugal» (в настоящее время –«SOGRAPE Vinhos S.A.»  и вышли на рынок с уже легендарным португальским столовым вином  – «MATEUS ROSÉ». Потребителям пришлось по душе не только качество напитка, но и необычная, запоминающаяся форма бутылки – как фляжка солдат Первой мировой – ведь время создания вина тоже было отнюдь не мирное.  Успех продукта был оглушителен,  компания росла и вышла к концу 40-х на рынки Испании, Аргентины и Бразилии, а потом и в Африканские колонии – Анголу и Мозамбик, далее – везде.  Вкладывались нехилые деньги в рекламу – задействованы были такие персоны, как Джимми Хендрикс и Элтон Джон – компания делала успехи на рынке Великобритании и США. Расширялось портфолио столовых вин компании, инвестировались средства в винодельческие регионы Португалии. В 1950 сын основателя Фернандо Гедес в возрасте 22 лет принял участие в бизнесе.  В 1960–х росли производственные площади и возможности компании, винохранилища, а в 70-х компания диверсифицировала свой бизнес, занявшись стекольным и банковским делом.  1980-е годы для компании Sogrape были ключевые в развитии: были совершены масштабные перемены в акционерном капитале, осуществлена модернизация производства. Была поставлена цель поиска новых рынков сбыта – до того малоизвестные португальские вина стремились занять подобающее место. Масштабно стали приобретаться виноградники и хозяйства – практически во всех регионах Португалии (Dão, Vinho Verde, Bairrada, и Alentejo). Компания уделяла большое внимание исследовательским работам в области виноградарства, расширению и строительству виноделен.  В 1990–е владения были пополнены виноградниками в Аргентине.  В нулевых годах компания продолжила свою экспансию, в основном на рынки Северной Америки. Новое поколение — Salvador da Cunha Guedes с братьями Мануэлем Педро и Фернандо подключилось к семейному бизнесу.

Портвейн

И вот, в 1987 году «Sogrape» обратила свой взор на регион Доуру и поглотила престижный Дом портвейна  «A. A. Ferreira SA» , владевший брендами «FERREIRA»  -по производству портвейна, и  «CASA FERREIRINHA» – для столовых вин Доуру.  Вместе с Феррейрой – как пишут «квинэссенцией истинно португальского портвейноводства», в собственность «Sogrape» перешли кинты самой высшей пробы: Quinta do Seixo, Quinta do Caêdo, Quinta da Leda и ряд менее знаменитых виноградников. Лиха беда начало… В 1990-х   был сделан второй шаг – приобретение Дома «Offley Forrester & Ca., S.A.» (бренд «OFFLEY»), подписано соглашение с группой Баккарди о дистрибьюции портвейнов. Вместе с Оффли — Форрестером новым хозяевам перешло статусное хозяйство Долины Доуру —   Quinta da Boavista. В 2002 году ещё один крупный портвейновый бриллиант упал в копилку Sogrape – «SANDEMAN» (это, кстати, не только портвейн, но и херес и бренди). Было подписано соглашение с Перно Рикар о дистрибьюции бренда в глобальном масштабе.

Когда и каким образом бренд «Robertson’s» достался компании – мне неизвестно, но вероятней всего вместе с “Sandeman», который  владел им ранее. К настоящему времени  SOGRAPE превратилась в крупнейшую на Иберийском полуострове виноторговую группу.  Подвалы вмещают свыше 100 млн. литров вина, мощности позволяют разливать 52000 бутылок в час. В собственности – 9 винодельческих владений в Португалии, виноградники  в регионе Мендоза (Аргентина), Новой Зеландии и Чили.

1 Ноя
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    1 комментарий

Ещё два «парных» портвейна Niepoort

Любит Дом Ньюпорт «парные» портвейны. Я писал уже о винах, посвящённых Максу и Морицу,  а вот ещё две парочки:

Стар и млад

Есть в ассортименте фирмы незамысловатая пара «Junior + Senior».  По традиции и по логике в паре младший (Junior) –  руби, а  старший – тони. Вот что пишет об этих винах Денис Руденко:

  • Porto Junior Tinto: цвет насыщенный, темно-рубиновый, с оттенком спелой черной черешни. Аромат сильный, брутальный, табака и черешни, сухофрукты. Резковаты и слегка нервный, «неотесанный». Вкус полный, с тонами черных сухофруктов, оттенками табака, тонкими, едва уловимыми, вторичными нотками шоколада. Бодрые танины, я бы даже сказал слегка «задиристые». Послевкусие долгое, табачное. Очень молодой, слегка нахальный «мачо».
  • Senior Tawny : Цвет красно-кирпичный-янтарный, довольно светлый. Аромат сильный, несколько спиртуозный, с тонами табака, сушеных яблок, груш, изюма, легкими дымными оттенками. Вкус легкий, также несколько спиртуозный, с основным тоном табака, чернослива, вишни. Сладость и кислотность хорошо уравновешены. Послевкусие достаточно долгое. В итоге — базовый порто, без особых достоинств.

«Junior» хорош с сырами, причём пойдут и мягкие, и твёрдые, и голубые, с шоколадом и даже перчёным стейком, а вот  «Senior» будет хорошо сочетаться с яблочным пирогом, crème caramel и другими десертиками.

Портвейн из Страны Чудес

Очередная пара посвящена персонажам из сказки Кэрролла «Алиса в стране чудес» Dum и Dee, которые в переводе на русский превратились в Труляля и Траляля: “Они стояли под деревом, обняв друг друга за плечи и Алиса сразу поняла, кто из них Труляля, а кто – Траляля, потому что у одного на воротнике было вышито “ТРУ”, а у другого – “ТРА”. –А “ЛЯЛЯ”, верно, вышито у обоих сзади – подумала Алиса. Они стояли так неподвижно, что она совсем забыла о том, что они живые, и уже собралась зайти им за спину и посмотреть, вышито ли у них на воротнике сзади “ЛЯЛЯ”, как вдруг тот, на котором стояло “ТРУ”, сказал: — Если ты думаешь, что мы из воска, выкладывай тогда денежки! За просмотр деньги платят! Иначе не пойдёт! Ни в коем разе! – И задом наперёд, совсем наоборот! – прибавил тот, на котором было вышито “ТРА”.  «Dum» – молодой 3-х летний руби, а «Dee» —  рядовой бочковой тони, возрастом в  среднем 3,5 года. Обычные вина «на каждый день», дешевы. Встречал я и негативные отзывы… По секрету и шёпотом: Андрея Портвейныча посещает крамольная мысль, что во всех этих парочках, включая «Макс и Мориц», содержаться портвейны, как бы это помягче сказать, весьма похожие. Попарно похожие… Уж точно это касается руби; у тони различия, конечно,  есть в силу разного возраста выдержки в бочках (от 3,5 до 7 лет в случае “Moritz tawny”), но эти различия не так уж велики. Всё просто: парочки ориентированы на разные рынки сбыта. Однако маркетинговые идеи Дома Ньюпорт мне как потребителю нравятся, какие-то смыслы новые, не просто вино… Ну и всё ж не так скучно ползать по длинным рядам бутылок в магазине, читая сотни неизвестных рядовому потребителю слов-названий. «Идейные» портвейны, да.

21 Окт
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн и … детская литература

Мировая литература знает много историй о мальчишках, об их наивном романтизме, жажде приключений, легкомыслии и проказах. Вспомним хотя бы Тома Сойера и Геккельбери Финна, Пиноккио, Нильса. Появившиеся в 1865 г. из- под пера В. Буша «Макс и Мориц» — двое неуёмных в своих часто небезобидных проказах мальчишек, встали в ряд с этими незабываемыми образами.  От сорванцов доставалось всем — родителям, няньке, кухарке, соседям, пекарю, и особенно учителю. В своих шалостях Макс и Мориц неутомимы и изобретательны. То они крадут кур через дымовую трубу со сковороды у вдовы Больте, то подкладывают в постель дядюшке Фрицу жуков, то подсыпают порох в курительную трубку учителю, то во время купанья умудряются перевернуть ванну с водой, то забираются к пекарю, чтобы полакомиться булочками, то мстят своим обидчикам. История Макса и Морица состоит из семи частей по количеству проделок, пролога и эпилога. Вся история и проделки озорников заканчиваются печально: Макс и Мориц попадают под жернова мельницы и идут на корм уткам.  М-да, психика у читающих деток в 19 веке покрепче была. У нынешних осмысление такого финала может неизвестно к каким результатам привести… Серьёзность морали, заключающейся в том, что непослушание до добра не доведёт, сглаживается ироническим замечанием автора, склонность которого к чёрному юмору прослеживается на протяжении всего повествования: «А мне-то что до этого!». А вот этот лозунг современному поколению близок, уж точно.  Прототипами героев истории о Максе и Морице стали деревенские жители Северной Германии, где проживал Вильгельм Буш. Вообще, Буша можно считать одним из отцов – основателем комиксов, хотя пальма первенства оспаривается. О популярности автора можно судить по словам Йозефа Крауса, которыми он начинает свою книгу о художнике. Он пишет, что в любом немецком доме, где есть хотя бы Библия и кулинарная книга, непременно можно встретить издание Вильгельма Буша.  На русский язык книжка была переведена ещё до революции.

Так причём здесь портвейн? В Доме «Niepoort» прекрасно знают, что немцы по натуре очень поэтичны, романтичны и сентиментальны, поэтому выпустили с прицелом на рынок Германии парочку портвейнов под маркой «Fabelhaft» (баснословный, фантастический; чудесный;  отличный, потрясающий, замечательный), посвящённых этим двум персонажикам. А что такого? В СССР маленькую бутылку водки в народе ласково называли «Чебурашка». Дизайн бутылок и упаковки разработало бюро Аlessandridesign. Max ruby – свежий, фруктовый, молодой (розлив после 3 лет в бочке) красный портвейн, пишут что питкий. С ароматами вишни и минеральными нотами. Обычное, сбалансированное, рядовое вино. Moritz tawny – тони, проведший в малых бочках около 7 лет и, следовательно, относится к категории Special Reserve. Вино более светлого цвета, фруктовый и мягкий на вкус. Оба 20 % алк., и почти одинаковое кол-во сахара на литр: в первом 101 г., во втором 102 г. Стоят недорого – по 15 Евро. Больше и написать о них нечего…

Откуда: сайт Niepoort, Е.Чернецова

18 Окт
2012
Опубликовано в: Porto – кухня
От    Нет комментариев

Портвейн и шоколад: сладкая парочка

По статистике каждый россиянин съёдает около 2-4 кг шоколада в год, а вот например швейцарец 10-12 кг. Шоколад является отличной парой к портвейну, хотя и не ко всякому, и далеко не всякий шоколад. По правде говоря, среди того изобилия плиток, которое мы видим на прилавках  супермаркетов, едва-едва найдётся несколько годных для медитирования с бокалом старого тони – к примеру. Качество не фонтан… По доброй советской традиции большая доля родного шоколада сделана по простому принципу «чем слаще — тем вкуснее». Вот ещё одна проблема:  исходное качество какао-бобов, порошка и масла. Швейцарцы и американцы выкупают на NYSE фьючерсы на урожаи лучших плантаций (например, Эквадорский сорт Arriba) на годы вперёд, а отечественным и прочим независимым производителям достаётся «массовое» сырьё чуть ли не из Китая, хотя какао-бобы в Китае не растут. Вообще-то крупнейший поставщик какао-бобов на мировой рынок — Кот-д’Ивуар (бывш. Берег Слоновой Кости, зря переиначили такое красивое название). Шоколад состоит не только из какао, это тоже нужно учитывать. Но довольно о сырье и его качестве.

Неудивительно, что производители сладостей, до которых так охочи португальцы и не только,  не прошли мимо такой сладкой темы, а вот и пример: шоколадная и конфетная фабрика «Аркадия», расположеная в самом центре Порто. Принадлежит семье Bastos аж с 1933 года. Ассортимент велик, это и традиционный шоколад, и молочный, конфеты – всё делается вручную.  Есть свой магазин.  Шоколадье (и, ясное дело, всякие прочие маркетологи) «Аркадии» объединили свои усилия с рекомендациями известного Дома Портвейна «Calem» и создали специальный шоколад для употребления с портюшей.  Получилось хорошо, хотя это совсем-совсем не означает, что шоколад авторитетных бельгийцев, французов или швейцарцев плох как портвейновый попутчик. Вероятно, даже наоборот –  слишком торчат ушки маркетологов, а продукт уж больно агрессивен дизайном в восприятии туриста, покупающего  портвейн и «ещё что-нибудь вдобавок».  Я не пробовал этот шоколад… Увы мне, исправлюсь – наверняка он того стоит. Подобрать «правильный» шоколад к правильному портвейну поможет только опыт. Привлекайте подруг и жён к этому увлекательному занятию (но осторожно! излишний привес! можете пострадать!). «Arcadia Port wine Сhoсolate»:  выпущено пять разновидностей, на упаковках логотипы «Аркадии» и «Калема»).

В античной литературе и позднее (главным образом в пасторалях 16-18 вв.) Аркадия изображалась райской страной с патриархальной простотой нравов. В переносном смысле — счастливая страна, с нимфами и сатирами, пастухами, их возлюбленными, живущими в идиллии и наивной простоте. Золотая мечта человека, задыхающегося от урбанизированного настоящего. При некотором допущении (погребок с портвейном,  шоколад, доступные нимфы) сам бы не возразил против такого образа жизни…

14 Окт
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Старые бочковые портвейны Kopke

Статистика говорит следующее: колейты и датированные тони Копке – это четверть мирового рынка и лидерство в США и Нидерландах, а вообще старые бочковые портвейны пользуются заслуженным авторитетом и постоянно растущим спросом по всему миру, их удельный объём в разы превышает таковой винтажных портвейнов. Не секрет и то, что многие старые тони и особенно колейты стоят дороже лучших винтажей ХХ века… Это в принципе более «демократичное» по сравнению с винтажами,  универсально подходящее к различным поводам и случаям «деликатное» десертное вино, его любят и мужчины, и женщины, уважают рестораторы: в отличие от винтажного портвейна отпитая бутылка простоит месяц-другой без потери качества вина, а в ресторанах это важный момент  экономически, ведь речь идёт о недешёвых винах.  Есть мнение, очень упрощённое и со многими исключениями, что старые бочковые портвейны лучше всего удаются Домам  с «не-британскими» корнями, таким как Копке, к примеру. Дело в том, что до 1975 на протяжении веков года большая часть портвейнов экспортировалась в бочках, а затем бутилировалась торговцами на месте – к примеру, в Великобритании.  Не было смысла выдерживать вино в бочках десятилетиями: быстрей разлил – быстрей продал. Англичане на протяжении веков занимались почти исключительно красными портвейнами с минимальным сроком бочковой выдержки (винтажами в том числе), доминируя  почти полностью в Соединённом Королевстве, а это был основной рынок, и не очень-то приветствовали чужаков. Прочие португальские и «полу-португальские» торговцы и виноделы всячески пытались на этот рынок влезть, но с другой стороны чувствовали себя вольготно в сегменте старых бочковых портвейнов. Рискну предположить, что первые старые тони пару столетий назад по воле случая получились из нереализованных в Англию остатков, продолжавших оставаться в малых по объёму бочках в самой Португалии на кинтах долины Доуру.  Бочковые портвейны любят в странах северной Европы, Канаде и США.  Андрею Портвейнычу кажется, что и для России они более уместны, чем остальные. По двум причинам, как минимум. Во первых, стилистически это очень «по-хорошему» согревающие напитки, отлично подходящие для зимнего застолья хоть на заснеженной даче, хоть у телевизора в квартире: под старый тони или колейту хорошо разговоры говорятся. Долго и задушевно. Во вторых, органолептически это очень богатые, «пышные» вина (от ароматов просто «дух захватывает»), что импонирует нашим славянским традиционным вкусам и воззрениям. Кстати, до 1917 года Российская Империя импортировала преимущественно белые портвейны, возможно и тони, а вот винтажные на столах верноподданных царя-батюшки (и на его столе в том числе) не прижились… По моему, Артемий Троицкий когда-то проводил такое соц. исследование на тему: а почему, собственно,  в СССР «Битлз» были очень популярны, а «Роллинги» — почти никак, хотя в Британии и других странах они шли по популярности рядом? Ответ прост и непрост одновременно: «Роллинг Стоунс» для нас оказались не мелодичны… Особенности славянского восприятия, вот так… Подробнее…

7 Окт
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

40 лет на троне. Портвейн к юбилею Её Величества

В 2012 году исполняется 40 лет восшествию на трон королевы Дании. Королева Маргрете II родилась 16 апреля 1940 года во дворце Амалиенборг. Её родители — король Дании Фредерик IX и королева Ингрид, урождённая Принцесса Швеции. Королева — третья внучка короля Кристиана X;  получила прекрасное образование: в 1960-1965 гг. училась в Кембриджском университете, затем в университете датского города Орхус, затем в Сорбонне и, наконец, в Школе экономики и политических наук в Лондоне. Кроме родного датского, Её Величество владеет французским, шведским, английским и немецким языками. Маргрете считается одним из самых передовых и современных монархов Европы. Она охотно дает телевизионные интервью и участвует в общественных мероприятиях. Королева серьёзно увлекается живописью, работает в разных жанрах (рисунок, гравюра, текстиль, акварель, графика, декупаж, сценография, вышивка, книжная иллюстрация. В Дании дважды издавалась книга Дж.Р.Р.Толкиена «Властелин колец» с ее иллюстрациями. Королева также принимала участие в переводе этой книги на датский язык. Большая часть её работ выставлялась как в самой Дании, так и за рубежом, а также представлена в Государственном музее искусств, Художественном музее ARoS (Aarhus) и Государственном собрании рисунков (Kge). Оркестр Tolkien Ensemble использует рисунки Маргрете как обложки своих альбомов, с её разрешения.

Warres 1972 ColheitaJubileum

    К торжествам по случаю 40 летия Дом портвейна Warre’s, принадлежащий семье Симингтонов, сделал поистине «королевский» подарок – коммеморативный  розлив колейты 1972 года (колейта – это портвейны тони лучших урожаев, проведшие как минимум 7 лет в бочке, обязательно датируются, ибо разные года не купажируются).  Зима 1971-72 года в долине Доуру была холодной и влажной, летом, однако, было довольно сухо, а к осени погода испортилась, ягоды были мелкими, случалось и подгнивали. Винтаж декларировали только 6 производителей; в хозяйствах, принадлежащих семье Симингтонов  о винтаже речи не шло, а всё самое лучшее вино весной 1973 года было доставлено в подвалы Вила Нова де Гайа, чтобы, пожив в бочках, превратиться в датированые тони, колейты и другие портвейны. Подробнее…