Содержит тег: "портвейн Archives - Страница 3 из 6 - Блог о португальском портвейне"
2 Май
2013
Опубликовано в: Производители
От    1 комментарий

Наследие “бабушки португальского портвейна”

as361Каждый второй (или первый) любитель нашего обожаемого португальского напитка хоть что-нибудь, да слышал об этом производителе: портвейн Феррейра прочно занял нишу одного из лучших на рынке. С исторической точки зрения — один из самых интересных, исконно португальских производителей, и связан он с одной из самых выдающихся личностей в истории портвейна — Dona Antonia Adelaide Ferreira (1811-1896), хотя вовсе не она была его основательницей, а 4-м поколением владельцев, взяв в руки бразды управления компанией после смерти своего супруга в 1844-м. Вдове было 33 года, а вот её последующие деяния достойны отдельного, большого повествования.

Итак, Дом был официально основан в 1751 году as362Мануэлем Феррейра; но надо сказать, что уже до того семья Феррейра владела многими виноградниками долины.

В конце 18 – начале 19 века внуки основателя José Bernardo и António Bernardo (будущий муж Доньи Антонии) значительно расширили владения, а  впоследствии и сама Дона Антония увеличила собственность аж до 30 кинт! Даже сейчас «Феррейра» принадлежит 520 га возделываемых виноградников! (ну, если точнее – собственникам «Феррейра» – «Sogrape Vinhos»).

Такие владения и энергичный менеджмент этой выдающейся женщины обеспечили Дому огромные объёмы производства, авторитет и богатство. Конечно, нашествие филлоксеры подкосило бизнес, но всё-таки Дом остался на первых ролях в отрасли.

Кроме портвейна Феррейра, в 20-м веке Дом стал производить великолепные столовые вина, а среди них самое легендарное – «Barca Velha»  из 1950 годов. В 1987 году мощная виноторговая и винодельческая Португальская компания  «Sogrape Vinhos S.A.» (семья Гедес) заглотнула этот жирный, обросший легендами кусок мира портвейна, и не подавилась. Напротив, новые хозяева не абы кто, а профессионалы винного дела, и я думаю, у Феррейра будет всё ОК.

Факты и Курьёзы

  • В 1897 году шведский путешественник Auguste Andrée вместе с двумя безбашенными друзьями  решил пересечь Северный полюс на воздушном шаре.  14 июля шар упал непонятно где в Арктике, что лично меня не удивляет в таком сумасбродном деле. Из найденных впоследствии дневников стало известно, что 27 сентября эти отважные люди были ещё живы и готовились перебраться на дрейфующую льдину. В дневнике обозначено меню на день: тюленина, грудка чайки (фу-уууу) и на десерт … один из самых выдающихся винтажей 19 века – бутылочка  “D. Antónia Ferreira” Vintage 1834, подаренная «на дорожку» Королём Швеции….
  • Феррейра были одними из первых, кто ввёл на рынок портвейны категории “Reserva” и до сих пор остаются одними из лидеров в их производстве.
  • В 2004 году на экраны вышел снятый Португальским телевидением сериал “A Ferreirinha”, который был посвящён жизни Доны Антонии и, конечно, портвейну – основному призванию этой женщины.

 as364

Подробнее…

25 Апр
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Дом портвейна Niepoort: большая семья

Если вы увидели на прилавке своего магазина портвейн Niepoort, значит — у вас есть отличный шанс побаловать себя отличным вином от очень авторитетного производителя с отменной репутацией. Ну да, как и у всех, у Ньюпорта есть что-то удачное, а что-то не очень, да и самый дешевый сегмент ассортимента не претендует на то, чтобы поразить ваши вкусовые рецепторы. Как у всех, впрочем. Почему же у марки столько поклонников?

Портвейн Niepoort: «знает — кто знает»

Именно такой девиз красуется на лого… В 1842 году неким датчанином по имени Eduard Kebe была основана небольшая виноторговая компания, а в 1847 году у Эдуарда появился компаньон F.M. van de Niepoort, который стал единоличным хозяином дела после смерти Кебе в 1858 году.

Впоследствии бизнес передавался от отца к сыну, и нынче у руля пятое поколение семью – обаятельный и энергичный Дирк с 1997- го и его сестра Верена с 2005.  as360portoРодился Дирк в 1964 году, изучал экономику в Швейцарии.

В сущности, уже с 1987 года Дирк занялся виноделием, привнеся в семейный бизнес энергию и инновации. Прежде всего это было связно с приобретением собственных виноградников. На протяжении всей своей истории Ньюпорты закупали вина у виноградарей долины Доуру, занимались купажированием, выдержкой и экспортом портвейна.

Однако, в конце 20 века обозначилась конкуренция на продукцию лучших кинт и виноградников. Понятно, что площади в долине Доуру не резиновые, тем паче что хороший портвейн не получишь с молодых лоз, даже если заняться разбивкой новых виноградников. Да, связи с производителями-виноградарями у поставщиков – shippers были прочны, иногда тесные отношения длились десятилетиями, и сто лет не редкость, но это сегодня, а что завтра? Бизнес – вещь жестокая, а без качественного виноматериала хорошего портвейна не получится никак. Стиль, традиции, реноме – всё пойдёт коту под хвост. Вот и озаботились многие ребята из Гайи о приобретении собственных кинт. Причем тех хозяйств, что ещё возможно было приобрести.

Было мнение, что владение всем производственным циклом, от виноградника до бутылки, придаст бизнесу устойчивость и страхует от рисков. Семья Ньюпорт купила  Quinta de Nápoles (на фото), as361portoкинту с 500-летней историей, одну из самых старых в регионе. Ранее она принадлежала семье, чьё имя носит, а с 1953 по 1961 её арендовали Mackenzie  & Co.

Кинта расположена на речушке Тедо – притоке Доуру. Лоза, возрастом от 18 до 70 лет, занимает 30 гектаров, виноградники расположены на склонах на уровне 180-250 метров. На этой кинте производятся столовые красные, белые и розовые вина, винтажный портвейн Niepoort Pisca (2007) и Bioma (2008). Построена и оборудована современная винодельня в несколько подвальных этажей, с контролируемым климатом.

Вторым приобретением стала Quinta do Carril (в 1988 году), потом – Quinta do Passadouro, которую Ньюпорт использовал до 2003 года, но дальнейшая связь этой кинты с производителем не прослеживается.

Второй винодельческий центр Дома находится в Vale Mendiz, плюс виноградники там же, и именно там производятся почти все портвейны Ньюпорт. Приобретён в 2003 году, а раньше там был Музей лагаров – каменных корыт для “ножной” давки винограда! Дирк решил оживить экспозицию. Это по нашему, неча простаивать производственным мощностям, редким и уникальным.

Источники винограда для портвейнов Ньюпорт определённо неясны: разумеется, со всех собственных владений но, возможно, не только. Конечно же, в Вила-Нова де Гайя у Дома имеются старинные подвалы, в которых зреют портвейны в бочках и пылится особенная фишка Ньюпорта – Garrafeira – портвейн, десятилетиями взрослеющий в здоровенных старинных бутылях. Золотой фонд!

Секреты успеха

Garrafeira, колейты и датированные тони –  воплощение фирменного стиля, элегантности, визитная карточка. Забавно, что на протяжении многих поколений купажированием портвейнов  Niepoort занимались члены одной семьи, Nogueira. Мастерство, знания, интуиция передавалось от отца к сыну. И то правда, кто и где такому научит? Ремесло не передаётся в университетах, только знания. Такой вот прочный альянс двух семей.

Сегодня Ньюпорт активно продвигает любимое детище Дирка – вина категории DOC. Ассортимент велик, качество на уровне. Нужна ли сейчас такая «диверсификация»? Наверное, да. На одном портвейне Niepoort сейчас не вытянуть. Кризис, спад потребления портвейна, старение целевой аудитории и т.д.  Множество производителей региона начинают подкреплять бизнес столовыми винами, агротуризмом. Что поделать, жизнь…  Сайт Дома – один из лучших и удобных среди всех портвейноделов, кстати, несмотря на довольно минималистичный дизайн. Андрей Портвейныч рекомендует.

21 Апр
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    2 комментария

Винтажный портвейн «Warre’s Private Cellar Vintage 1963»

as357porto

Этот портвейн Warre’s родился, когда меня и на свете не было, давно — в 1963 году. Есть в этом что-то необычное, вроде бы вино, но как подумаешь о времени — самый что ни на есть антиквариат…

Версия Леонида Парфенова, год 1963: убийство Джона Кеннеди, нефтепровод «Дружба», охлаждение советско-китайских отношений, модный танец твист, Валентина Терешкова — первая женщина в космосе, Феллини — гран-при на Московском кинофестивале, закупки зерна за границей, Лев Яшин — лучший вратарь мира.

Этот год считается «великим» и легендарным для портвейноводства. Специалисты считают, что это первый выдающийся винтаж после 1945 года, промежуточные «винтажные» года (1947-48, 1950, 1955 и 1960) были хороши, но не настолько. В 1963 году 35 поставщиков декларировали винтаж: рекордное число. Портвейны этого года сейчас находятся на пике своей зрелости, дальше они будут медленно терять свои качества, хотя несколько десятилетий высокое качество гарантировано.

Жизнь винтажа в бутылке, его развитие и старение сильно зависят от условий хранения. Портвейн Warre’s 1963 бутилировался и поступал на полки магазинов от нескольких поставщиков: «Berry Brothers», «Army & Navy stores Ltd», “Mayor & Sword of London” и др. Тогда это было довольно распространено, сейчас – явление исключительное, причём в те времена портвейн бутилировался не в Опорто, а в Великобритании. Конечно, сроки попадания в бутылку были разные, вино перенесло дорогу морем, были переливания, видимо  всё это дало флуктуации в качествах вина от разных поставщиков. Допустим также, что партия или несколько ящиков/бутылок этого портвейна попала в погреб коллекционера и/или торговца – но ведь условия хранения в этом случае тоже были всякие, иногда совсем не идеальные – ещё одна переменная.

Однако, часть винтажа была бутилирована в Опорто производителем и в 1965 году сразу же “легла” в подвалы Warre’s, где условия хранения идеальны для правильного созревания – прохлада и полный покой. В 2011 году Симингтоны, нынешние владельцы Дома Warre’s, решили распечатать кубышку и реализовать часть этого портвейна.

Упаковали они as is (из подвала, однако) замызганную бутылочку в красивую коробочку,  деревянную, ручной работы, снабдили портвейн сертификатом с информацией о вине и подписью Джонни Симингтона. А нарекли особо: «Private Cellar» – из собственного погреба/подвала. Стоит это счастье около 300 Евро. По версии WS 92 балла, хотя я встречал оценки как более высокие, так и значительно ниже (но последние относились к розливу независимых поставщиков).

 as358porto

Портвейн Warre’s 1963: характеристики

  • Цвет: светло-рубиновый / золотисто красный (уже не такой густой, как у молодых винтажей: возраст)
  • Букет: после откупоривания ощущается немного спиритуозности, это проходит через 3-4 часа в декантере, чёрная смородина, земляника, малина, клюква, растительные ноты: лаванда, жасмин, каштан.
  • Вкус: в начале изюм, потом красная вишня, сушёные фиги, жжёный сахар и карамель, опять клюква, еле-еле табачные ноты. Суховат, не слишком сладкий на вкус. Согревающий эффект.
  • Послевкусие: средней длины, очень деликатное, мягкие танины. Ноты шоколада.

Портвейн зрелый, стильный и элегантный: Шон Коннери в «Горце», так? Сцена покупки костюма за серёжку и далее.

15 Апр
2013
Опубликовано в: Porto - Новости
От    Нет комментариев

Декларация винтажа 2011 года. Обновляется!

В течение двух зим и одного лета лучшие лоты вина урожая 2011 года мирно почивали в огромных бочках. Винные мастера периодически брали пробы молодого портвейна, пробовали и оценивали, крутили головами или согласно кивали… Сейчас наступает момент истины: каждый производитель определяет качество вина и решает, будет ли он декларировать винтажный портвейн 2011 и если да, то какое количество вина он готов выпустить на рынок – бутилировать, в данном случае.

Не думаю, что решение даётся виноделам легко… В мега-выдающиеся годы, вроде 1977 или 1994, качество вина настолько убедительно, что «прочь сомненья…», но это бывает не часто. Велика ответственность, лежащая на плечах винного мастера! Бывали редкие случаи в истории, когда урожай последующего года был настолько хорош по сравнению с предыдущим, что складывалась неловкая ситуация – то ли аннулировать предыдущую декларацию (и такое было), то ли урезать текущие объёмы до минимума, а это ненормально – ведь жалко великолепное вино.

Рынок премиальных портвейнов довольно статичен (в удачный год, когда большинство производителей декларируют винтаж, его суммарный объём равен около 2,4 млн. бутылок), что его перенасыщение мгновенно приводит к падению цен, а это никому из производителей не интересно.

Но вот, решение принято, и вместе с положенными документами образцы отправляются в Институт вин и портвейна. Регулятор в лице команды профессионалов оценивает органолептические свойства образцов, делает анализы в лаборатории института и даёт (или нет) добро на производство определённых объёмов винтажного портвейна. Институт стоит на страже наших, потребителей, интересов! Часто бывает, что до половины представленных образцов винтажа заворачивается обратно: давайдосвиданья, правда для производителя есть возможность аппеляции. Ужас: взяток не берут! Всё по-честному. Подробно о работе Института можно почитать у Валерии Зеферино вот здесь.

Если подытожить, то декларация винтажа – самый волнительный момент в жизни портвейнодела – это пик, это венец трудов множества людей. Сколько эмоций! И ещё: это ведь бизнес, да? Не будем забывать об этом. Винтажный портвейн – это деньги, как правило — большие деньги. После одобрения Институтом (и получения пачки марок – бандеролей) производители в апреле-мае-июне бутилируют новоявленный винтажный портвейн, ну а продажи начинаются летом – осенью.

Портвейн 2011: кто?

С конца марта по просторам Интернета стали гулять слухи, а уже в апреле пошла более-менее подтверждённая информация о производителях, которые декларируют портвейн 2011 года. Вот список, который я буду обновлять и корректировать по мере поступления данных:

  • 14 апреля  — Дома портвейна и бренды Симигтонов: Grahams”, “Warres”, «Smith Woodhouse, Dows”, «Cockburns”, Quinta do Vesuvio, Quinta de Roriz. Есть интригующая новинка: 3000 бутылок винтажа под названием «Graham’s The Stone Terrases 2011» — вино с двух старых участков – террас, но об этом совсем новом портвейне расскажу как-нибудь в другой раз. Также будет розлит (2400 бутылок) портвейн «Capela da Quinta do Vesuvio», который делается только в исключительные годы (последний раз в 2007). Всё это очень обнадёживает! Чарльз Симингтон говорит, что «винтаж 2011 года отличается необычным сочетанием элегантности с мощью и структурой». Исключительно глубокий цвет и насыщенность вин, «минеральные» тона.

 as3605porto

  • Группа “Sogevinus”: “Calem”, “Barros”, “Kopke”, “Burmester”;
  • Компания “Sogrape Vinhos SA”: Ferreira”, “Offley”, “Sandeman; поговаривают, что Луиш Соттомайор – главный винодел Согрэйп Виньос – очень, очень высоко оценил качество своих винтажей 2011 года. Мол, не припомнит такой хорошей структуры…
  • Дирк Ньюпорт объявил о декларации  «Niepoort» и «Niepoort Bioma» – об этом биопортвейне я как-то писал.
  • Независимые производители по состоянию на 15 апреля: «J.H.Andresen», «Quinta do Tedo», «Quinta de la Rosa», «Royal Oporto», «Ramos Pinto», «Quevedo» (уточняется) «Delaforce», «Rozes», «Krohn» (включая Krohn Retiro Novo) «Quinta de Vale Dona Maria», «Dalva», «Quinta do Vale Meao» ….
  • Сегодня, на сайте «Сhurchills»: «В 2011 году создан феноменальный винтажный портвейн. За все мои 39 винтажей я никогда не встречал таких цвета, структуры и интенсивности» — говорит владелец и винодел Джон Грэм. Ого! Ничего себе заявленьице! Вот это интересно!
  • по состоянию на 22 апреля добавились: «Quinta do Noval» (причём декларирован не только «традиционный винтаж», но и винтаж «National»), «Pintas», «Quinta do Pasadouro»;
  • 23 апреля ожидаемые новости от Адриана Бриджа: декларированы «Taylor’s», Q. Vargellas Vinha Velha, «Fonseca», «Croft». Ура! Уже есть спецсайт, посвященный этим портвейнам. Крайне рекомендую — как всегда много интересной информации, красиво, со вкусом сделано.
  • много интереснейших подробностей о винтажах 2011 года можно прочитать в свежей статье от 24 апреля на сайте Валерии Зеферино;
  • 4 мая: повсюду проходят первые дегустации экспертов, отзывы самые восторженные. По предварительным оценкам портвейн 2011 Graham’s и Q. Vargellas Vinha Velha залетает в диапазон 96-98 баллов.

 Продолжение следует… Андрей Портвейныч держит руку на пульсе!

Портвейн морехода

Свыше пятисот лет назад народ, живший в самом западном углу Европы, явил миру невиданный пассионарный скачок, открыв взорам (и шаловливым жадным ручкам) европейцев целые страны и континенты, о существовании которых не было известно ничего.  Португальцы построили империю, продвинулись в технологиях и временно разбогатели.

Педро Алвариш Кабрал

Одним из действующих лиц той эпохи был Педру Алвареш Кабрал. Родился первооткрыватель Бразилии  примерно в 1467-м году, родители были люди известные и знатные. Папа – губернатор.

Мальчонка преуспел в науках, среди которых были картография и языки, а после пошёл по военной стезе. Папа, я думаю, помогал сынку, в любом случае карьера Алвареша шла как по маслу, и в конце 15 века  король Мануэль Первый поручил Кабралу возглавить новую экспедицию в качестве адмирала второго португальского флота.

9 марта 1500 г. отплыли (1200 безбашеных человек, ибо в те времена плыть в Индию, всё равно что сейчас в экспедицию на Марс записаться) на пятнадцати кораблях. Однако бес попутал, или в навигации ошиблись, в результате чего открыли Бразилию. Тоже неплохо, кстати сказать. 21-го апреля 1500-го португальцы увидели большую землю, только это была вовсе не Индия, а берега Южной Америки.

Кабрал открытие Бразилии

Оголодавшие мужики увидели там обнаженных туземок и нашли золотишко, поэтому часть экспедиции уже «приплыла» и в Индиях всяких не нуждалась, а Кабрал двинул на восток и, обогнув мыс Доброй Надежды, 13-го сентября 1500-го года наконец-то высадился в Калькутте.

Плавание было крайне изнурительным, не обошлось без потерь: минус 4 корабля; по иронии судьбы на одном из них находился Бартоломеу Диаш, открывший этот самый мыс за 13 лет до происшествия. Да и в Индии нехорошо получилось. Европейцы всегда лукавили, прикрывая чисто коммерческие интересы миссией обращения в католичество всех, кто на пути попадался. Индусы были явно не готовы к такому сценарию, началось кровопролитие, так что отбросив идеологию, пришлось наконец-то вплотную заняться коммерцией, а уж здесь индусы были «рады стараться».

Уже 31-го июля, 1502-го года, корабли Кабрала, нагруженные пряностями, тканями и слонами (технически не представляю себе транспортировку слона на каравелле), вошли в порт Лиссабона. Больше Кабрал никуда не плавал, а пожинал плоды своего путешествия, был награждён королём и мирно почил около 1520 года. Прах его покоится в Сантарене, в готической церкви Igreja da Graca, в общей могиле. Скромное надгробие, обнаруженное в XIX в., демонстрирует очень малое значение, которое придавалось в XVI в. открытию Бразилии. Зато потом имя выдающегося земляка португальцы увековечили где только можно, и портвейн – не исключение.

as353porto2Кстати: огромные богатства колоний, открывавшиеся Португалии, не могли найти себе достойного вложения и применения, как это случилось впоследствии в Англии, и не способствовали дальнейшему развитию страны.

Богатства утекали сквозь пальцы португальских королей и дворян, использовавших для получения новых богатств свои привилегии и должности и переставших интересоваться собственными землями. Исчезали же эти богатства быстро. Привозимые из колоний ценности и диковины продавались в другие страны, попадая в руки услужливых перекупщиков, которых было полным-полно в Лиссабоне, с давних времен являвшемся центром международной торговли. Золото шло на приобретение товаров повседневного спроса или предметов роскоши, в производстве которых Португалия отставала. Подробнее…

11 Апр
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Портвейн хозяйства «Vallegre»

Авторитетный американский знаток и портвейнолюб Рой Херш в своей эпической статье «The Tenets of Tawny Port» даёт рекомендации по датированым тони, лучшим из лучших, а нужно отметить, что Рой за свою жизнь продегустировал тысячи различных портвейнов, так что ему можно доверять. Вот его топ для:

  • 20- летних тони: Ferreira’s Duque de Bragança, Vista Alegre, Sandeman, Warre’s Otima, Taylor’s, Poças, Cockburn; 
  • для 30-леток:  San Leonardo, Vista Alegre, Niepoort, Offley, Dow’s,  Poças;
  • и для 40- летних тони: Kopke, Quinta do Noval, Taylor’s, Quinta da Romaneira, San Leonardo, Graham’s, Quinta do Portal, Vista Alegre и Sandeman.

Раз уж тони этого хозяйства попали в шорт-лист Роя, то хорошо  бы посмотреть на производителя и его продукцию с пристальным вниманием.

Сначала о названии компании – оно составное, образовано из имён двух кинт: Valle Longo и Vista Allegre. Первая площадью 10 га, засажена всего тремя сортами: Touriga National, Touriga Franca и Tinta Roriz, расположена рядом с Доуру и речушкой Тедо.

Виноградники класса «А». Происходят с этой кинты вина категории DOC и портвейны под брендом “Quinta de Valle Longo”.

Вторая кинта имеет ныне 55 га, и кроме вышеперечисленных сортов там выращиваются Tinta Barocca, Sousao и Tinta Cao плюс незначительные площади других сортов. Многие лозы возрастом свыше 80 лет, да и сама кинта известна с 19 века. Расположена на правом берегу Доуру, на высотах около 250 метров, экспозиция виноградников на склонах преимущественно южная, что очень гут для правильного созревания гроздей. С этой кинты происходят лучшие портвейны Vallegre. Кстати, в былые времена виноматериал с кинты поставлялся для Ferreira, Ramos Pinto и Taylor’s.  

Здесь же находится современное производство с прессами, стальными ёмкостями,  автоматикой и пр., однако для производства винтажей и LBV используются древние гранитные лагары. Тут же расположены и подвалы для выдержки вин (кроме них, есть ещё подвалы на кинте Valle Longo и в городе Regua). Портвейны там лежат весьма старые – касается именно тони.

Третья кинта компании — Quinta da Lameira — имеет 15 гектаров, расположена в регионе Baixo Corgo. Полное название хозяйства: «VALLEGRE – Vinhos do Porto S.A.», компания совсем молода,  официально зарегистрирована в 1988 году, но хозяева – виноделы в пятом поколении, опыта им не занимать. Бизнес развивается, основные рынки – Канада и Ангола, а всего продукция экспортируется в 21 страну.

Портвейны

     as350porto        as351porto

Выпускаются под четырьмя брендами: «Vista Allerge» – самая широкая линейка вин, «Quinta de Valle Longo»  — три винтажа 2003, 2005 и 2007 год, «Сeremony» – рядовые белый, руби и тони, и под брендом «Cabral» – Андрей Портвеныч на нём остановится отдельно. 

Винтажи выпускаются с 1994 года (поскольку год был выдающийся, то и старт был удачный). Подпадают под категорию Single Quinta Vintage и декларировались почти ежегодно, за исключением 1995 и 2002 года. Изготавливаются традиционным способом – виноград давиться «вножную» в лагарах. Пока ещё рано судить об их достоинствах, даже тех, которые были as349portoпроизведены в 90-е: слишком молоды, «коридор найлучших качеств» наступит для них в году эдак 2015. Однако, есть ценители «молодых» винтажей, и по их мнению эти вина 90 баллов набирают легко и стареть будут красиво. Производится компанией неплохой LBV (нефильтрованный).

О датированых тони: отличные вина! Предлагается даже набор из 10, 20 ,30 и 40 -летки в роскошном ящике – с названием «Сто лет портвейна».  Много наград получили тони на международных выставках. Вот ТТХ по 20-летнему тони: алкоголь 20%, сахар 127,2 г/л, кислотность 4,05 г/л,  рН 3,5. В более старых портвейнах сахара поменьше.

В линейке бренда «Vista Allegre» также присутствуют рядовые портвейны: белый, сухой белый, лагрима, руби и тони. Special reserve предлагается покупателям в декантере (см. фото – мне понравилось. Получаешь сразу и портвейн, и декантер красивой формы).  Колейты: 7 розливов, урожая 1994 – 2000. И кое-что забавное: датированый 10 — летний белый портвейн, полусухой (на фото вверху справа). Наверное, ориентирован на рынок Франции – те любят сухонький в качестве аперитива. И бутылка формой смахивает на коньячную – надо сказать, популярная форма, а для портвейна – необычно.

Кроме портвейна, хозяйство выпускает красные и белые вина категории DOC под четырьмя брендами: “Vallegre”, “Quinta de Valle Longo”, “Costa do Pombal” и “Sem Fin”, а также  производит чистейшее оливковое масло высшего сорта.

4 Апр
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Дом портвейна Quarles Harris: так проходит слава земная…

Это один из самых старых производителей португальского портвейна. В конце 18 века компания прочно занимала место второго по величине поставщика портвейнов с безупречной репутацией.  Дата основания – 1680 год, отец-основатель — некто Томас Доусон.

этикетка портвейнаВ 1752 году наследница основателя Доротея была выдана замуж  за  Куарлеса Хэрриса; после этого Дом стал называться «Dawson & Harris». С 1791 года именуются как «Harris, Stafford & Sons», а со следующего года – «Quarles Harris & Co».  В 1917 году контроль над компанией переходит к Эндрю Симингтону, чьи потомки владеют этим брендом до нынешнего дня, даже логотип сменили.

Я бы не сказал, что Quarles Harris – сильное звено в портфеле брендов Симигтонов, достаточно сравнить с раскрученными монстрами типа Warre’s, Graham’s, или Cockburn. Англичанам трудно расставаться с легендами и традициями, видимо в этом залог существования бренда в нынешнее  непростое время, когда на рынке производители топчутся по ногам друг друга и идёт война за каждого потребителя…

На протяжении своей долгой истории Хэррис приобретал вина для своих портвейнов на виноградниках долины Rio Torto и Pinhão (две речушки – притоки Доуру, первая с юга, вторая с севера). Виноградники первоклассные, с уникальным микроклиматом, соответственно портвейны получались выдающиеся. Собственных кинт Дом не имел. 

Какие портвейны производят?

Вот информация по винтажам  ХХ as345portoвека:  1925, 1926 (бутилирован в 1930 – по сути это Late Bottled Vintage, хотя в те времена такой чётко очерченной категории не существовало), 1934, 1945, 1947, 1950, 1955, 1955, 1958, 1960, 1963, 1966, 1970, 1975, 1977, 1980, 1983, 1985, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2007.

Известны преимущественно винтажные португальские портвейны этого Дома; изредка на аукционах попадаются колейты 1950-70 годов. Качество винтажей оценивается в 14-17 баллов по 20-бальной шкале, то есть крепкий середнячок, но и цены доступные. Например, винтаж великого 1994 года в Великобритании можно приобрести за 50-55 фунтиков.  Краткие ТN: «восхитительный, гладкий  и сочный, фруктовый вкус ежевики, только с намеком специи, с хорошими зрелыми танинами.  Богатство ягодных тонов приводит к яркому и долгому финишу». Гуру портвейна Ричард Мэйсон дал этому портвейну 16,5 баллов и считает, что полностью этот портвейн «раскроется» к 2015 году.

31 Мар
2013

Портвейн как лакомство. Quinta dе Ervamoira 10 yo Tawny

Уважаемые лингвисты и филологи, кандидаты с докторами! Вразумите Андрея Портвейныча, применимо ли слово «лакомиться» к потреблению очень вкусных и хороших напитков? Почему интересуюсь? Да потому, что лучше не скажешь, когда ко мне в бокал попадают  датированые тони. Забавно, но при этом я уверен, что старый бочковой портвейн мне нравится куда больше, чем винтаж – но когда пробую хороший винтаж, происходит обратное… Чудеса! 

Вкусный бочковой портвейн

На сей раз я лакомился десятилеткой тони от уважаемого Дома «Ramos Pinto», попавшую ко мне на стол благодаря другу Максиму, прямиком из славного города Порту.

Портвейн был немного охлаждён, не декантировался, бутылка ёмкостью 0,375 l. Красивый цвет тони можно оценить по фото, но аромат… это то, что мне нравится у бочковых портвейнов больше всего. Андрей Портвейныч для себя уже давно решил, что никакое другое вино планеты не пахнет так приятно, как старый бочковой портвейн! Абрикосово-сливово-ореховый букет с нотами старой бочки и ванили: всё очень гармонично. За описание вкуса не берусь: лакомился.  

Дам этому портвейну уверенных шесть баллов по своей необъективной шкале. К портвейну были поданы сушёный инжир, орешки, сыр бри и всякие печенюшки. Что забавно, со всем было хорошее сочетание, но чуть больше понравилось с сыром.

Quinta de Ervamoira — большое хозяйство!

Родилась эта десятилетка на кинте de Ervamoira — совсем нехарактерном для долины Доуру хозяйстве. Дело было так: в 1974 году Жозе Антонио Рамош Пинто Розаш, глава Дома Ramos Pinto, взявши в помощники своего племянника Жоау Николау де Альмейда, озаботился приобретением кинты, на которой можно было бы провести механизацию работ, поскольку в те времена стоимость ручного труда сильно возросла (работать просто было некому – португальцы потянулись на заработки в Германию и др. развитые страны, молодёжь уезжала в города). Была выбрана и куплена  Кинта Санта Мария, впоследствии переименованная в Quinta de Ervamoira.

as342porto

И тут-то начались смелые эксперименты: впервые вся кинта была засажена вертикальными посадками в форме полей – причём по принципу «один сорт на одном поле», никаких смешанных посадок!

Сорта лозы были тщательно отобраны из множества разновидностей долины: 16% Tinta Barroca, 23% Touriga Nacional, 13% Touriga Franca, 13% Tinta Roriz, 10% Tinta da Barca и немножко других сортов. К настоящему времени на кинте 150 га виноградников, на которых высажено 450 тысяч лоз (всего площадь кинты  200 га). Перепад высот невелик: между 110 и 340 метров над уровнем моря: «плоская» по меркам региона кинта.

Ах да: расположена она в регионе Верхней Доуру, но это и неудивительно: ниже по течению в благословенных для портвейнов регионах Cima Corgo и Baixo Corgo купить кинту уже невозможно, либо это будет стоить целое состояние. «Там все места блатные расхватали..» как пел Высоцкий, но нужно добавить давно расхватали.

28 Мар
2013

Винтажный портвейн 2007 года

as338portoНу что ж, мир устроен таким образом, что … если коротко, то несправедливо устроен. Примем это как данность. Человек со средним достатком может позволить себе винтажный портвейн, к примеру, 1977 или 1963 года от известного производителя только в исключительных случаях – ну там юбилей, или рождение долгожданного дитяти, или ещё какой повод, выпадающий в жизни пару раз… Дорого. Но что за беда? Всё-таки портвейн хоть и не самое дешёвое вино, но довольно демократичное – на каждый кошелёк найдётся вариант. И это здорово, господа! Винтажи – не исключение.

Здесь мы обратим внимание на два аспекта, помимо относительно невысокой стоимости: во-первых, молодые винтажи, мощные и яркие, имеют множество поклонников и хороши сами по себе. Во-вторых, купив по небольшой цене несколько бутылок (а можно коробок) удачного молодого винтажа, можно с успехом заложить их на длительное хранение, во время которого будет происходить не только взросление вина и рост его качеств, но и соответственно с годами будет расти его стоимость.

Неплохие инвестиции, не хуже чем в нелепые бумажки – акции! По крайней мере, если рынок рухнет, можно будет пафосно нажраться с горя, а вот акции пригодны только на растопку камина (или ещё по какому назначению). Почувствуйте разницу!

Погодные условия и урожай 2007 – коротко:

В первом квартале года было суховато, дождик шёл только изредка, а вот температуры были выше нормы, что привело к раннему распусканию почек. Май был пасмурным и дождливым, что плохо сказалось на формировании ягод и в итоге на урожайности. В середине июня и июля шли обильные дожди, растения были под угрозой поражения грибком и милдью, что местами и случилось.

Практически всё лето было относительно прохладным, даже август: к концу этого важнейшего месяца температура повысилась, но жары не было (+35-38 максимально в первые две недели сентября – это у них сильной жарой не считается ), и сбор урожая в сентябре прошёл в идеальных условиях, хотя и немного позже обычного.

Прохладное лето было причиной медленного созревания ягод – а это очень-очень хорошо: сахара синтезировались естественным путём а не как результат подсыхания ягод благодаря тому, что процессы фотосинтеза не лимитировались жарой и засухой, ожогами листьев.

Подробнее…

17 Мар
2013

Портвейн с хинином

as330portoВсе знают, что содержит «Швепс»: хинин. Но это один из немногих напитков с хинином, доживший до наших дней, к тому же безалкогольный. А вот во времена, когда малярия была нешуточной проблемой в планетарном масштабе, таковых напитков было множество. Был и спец. портвейн, называвшийся Quinado Port. Выпускали его многие компании, хотя ещё большей популярностью пользовался херес с хинином, иногда мадера.

Для справки: хини́н (C20H24N2O2) — основной алкалоид коры хинного дерева с сильным горьким вкусом, обладающий жаропонижающим и обезболивающим свойствами, а также выраженным действием против малярийных плазмодиев.

Не стоит забывать, что Португалия была колониальной империей, и причем немалой, поэтому портвейн с добавками хинина в основном направлялся в Бразилию, Анголу и Мозамбик. Здравый смысл подсказывает Андрею Портвейнычу, что портвейном с хинином (в малых дозах) as331portoмалярию не вылечишь, как бы не был приятен сам процесс лечения, но для профилактики этой заразы – вполне себе годная вещь, впрочем, и для самоуспокоения. 

Такой категории портвейна давно уже не существует в чистом виде, исчез вместе с империей ещё до того, как Институт портвейна стал издавать свои регламенты, но несколько производителей (Pocas, Ramos Pinto) до недавнего времени производили маленькие объёмы креплёного ароматизированного вина под названием «Quinado» (обычный руби, содержит хинин, никто и не стремится называть вино портвейном – на горлышке нет марки-бандероли Института, стоит дёшево).

Если уж быть совсем точным в формулировках, то это скорее коктейль на основе портвейна, чем собственно портвейн. Хинин придаёт горчинку, поэтому Quinado пользовался успехом и как аперитив.

На аукционах иногда попадаются довоенные бутылки – но тут цена зашкаливает. А ещё остались роскошные и неподражаемые рекламки Ramos Pinto.

Хинин как искушение

А ведь сегодня Масленица! И Прощёное воскресенье: вот и попрошу прощения у всех читающих мой блог, если пишу глупости, если пишу мудрёно и непонятно. Агрессивных трезвенников, случайно попавших сюда, тоже прошу простить и понять…

Так-так, блинов поели, всяких вкусностей тоже, да и без портвейна не обошлось – а завтра ведь Великий пост начинается! Вот и открытка в тему от того же Адриано Рамош Пинто, возрастом лет под сто, рекламирующая, кстати, портвейн с хинином:

as332porto

На открытке — душераздирающая сцена: монах доминиканец (как я определил по одежде) отчаянно пытается отбиться от полуобнажённых паскудниц, которые настойчиво предлагают ему тяпнуть портвешка.

Но доминиканец не дурак: это сразу видно, человек крепко стоит в вере и понимает, что после того, как он опрокинет бокальчик, придётся скидывать тунику: где уж тут устоишь перед такими красавицами. Вот же бесовское искушение, тьфу! Один грех за собой дюжину потянет, стоит только соблазниться и сделать первый шаг.

Парня ждёт духовный Пёрл-Харбор и полное нравственное падение. Как в поговорке: «коготок увяз, и вся птичка пропала». Но обратите внимание: у него там не только молитвослов лежит, но и плеть – для усмирения плоти, а как же! Хлестал себя, смирялся. Мысленно взывая к Богу и вспоминая стойкость Джордано Бруно, также доминиканца, брат коленопреклоненно прижимает руки к груди; лицо его выражает тяжкие муки выбора и немой крик «изыдите!!!».

Жаль, неизвестно, чем дело закончилось: то ли тяпнул монашек портвешка со всеми вытекающими, то ли взял плётку в руки и хлестанул пару раз по шёлковым попам наглых девиц… Вот и наука для тех, кто соблюдает Великий пост: держись от малых соблазнов подальше – избежишь больших грехопадений…

14 Мар
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Calem: портвейн с корабликом

as323portoНет, не просто так на логотипе компании Calem изображено грузовое парусное судно. Компания, официально основанная в 1869 году Антонио Алвешем Калемом (António Alves Cálem), начинала свой бизнес в сфере грузоперевозок и имела собственный флот.

Первоначально занимались экспортом обычных вин в Бразилию. В обратный рейс суда шли порожняком, и кому-то пришла идея загружать их Бразильской чёрной древесиной. В Порто была создана дочерняя компания по производству бочек; нетрудно догадаться, что следующим бизнесом стал портвейн.

Мне кажется, что было очень непросто войти на рынок портвейна в тот период… Английские и португальские торговцы с устоявшимся за несколько столетий бизнесом, традициями виноделия и собственными лучшими виноградниками в долине Доуро, отлаженной логистикой и большим капиталом не очень то желали видеть амбициозных новичков.

«Калему» это удалось, хотя доля товарооборота с Бразилией всегда была существенной, вдобавок хорошие позиции были завоёваны на местном, Португальском рынке. В 1885 приобретена Quinta do Foz. Источником вин служили также Quinta do Sagrado и Quinta da Carvalheria.

Первый винтаж был декларирован в 1870, а уже в конце 19 века продукция получила признание и известность в континентальной Европе. Антонио передал дело сыну – Антонио младшему, ставшему в 1915 депутатом парламента, потом подключились его сыновья, внуки — бизнес продолжал быть семейным до 1998 года, когда контроль над фирмой перешёл к испанскому винодельческому гиганту Сожевинус (Sogevinus SGPS, S.A.), завладевшим целым созвездием легендарных производителей портвейна: Burmester (2005), Kopke (2006) и Barros (2006).

Quinta do Arnozelo

Расположена в регионе Верхней Доуро (Douro Superior), недалеко от São João da Pesqueira и Vila Nova de Foz Côa. Всего имеет 200 га, кроме винограда, выращиваются оливки и апельсины.

Известно, что хозяйственные работы (производство оливкового масла) на этой земле велись ещё в эпоху римлян, а официально кинта упоминается с 1527 года. Часовня, посвящённая святой Nossa Senhora da Ribeira, была построена в XVI веке на фундаменте старого храма, посвящённого Saint Gonçalo.

В 19 веке продукция кинты служила для производства портвейнов Доньи Антонии Феррейры, легендарной личности, чья энергия преобразила виноделие в регионе и, к слову, ей принадлежало как минимум 30 кинт «высшей лиги». При ней, «бабушке портвейна», кинта претерпела реконструкцию, отстроилась.

Виноградники занимают около 100 гектаров (это довольно значительная площадь), спускаются к Доуро с отметки в 300 метров. Доминирующие сорта — Touriga Nacional (26 га), Touriga Franca, Tinta Roriz и Tinto Cão, небольшие участки засажены Tinta Barroca и Tinta Amarela. Лозы молодые, 95 % площадей высажены на террасах после 1992 года. Тем не менее, классифицированы высшим «А», благодаря правильной экспозиции к солнцу, свойствам почвы, месторасположению и высоким стандартам культивирования и производства вин в современном винодельческом центре Калема.

Подробнее…

7 Мар
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Хороши колейты у Niepoort!

Чистая правда. Niepoort слывёт специалистом по «бочковым» выдержанным портвейнам – датированным тони и колейтам. Не так широко распространённый тип портвейна, колейты (иногда в русской транскрипции — кулейты) в то же время являются одним из самых «долгоживущих» вин.

По сути колейта – тот же тони, только одного года (урожая) и произведенный в хорошие или выдающиеся годы из исключительно хорошего сырья. Год урожая обязательно указан на этикетке (или прямо на бутылке) колейты, равно как и год розлива. Присутствует также надпись «matured in wood» или «aged in cask», чтобы подчеркнуть бочковое происхождение вина.

Колейты бутилируются начиная от 7 лет жизни в бочках, по усмотрению винодела, и во многих случаях проводят в бочках многие десятилетия. За это время вино испаряется понемногу (применяются доливки), портвейн набирает «бочковые» тона орехов, пряностей и сухофруктов, вкус концентрируется.

Отдельные производители оставляют вызревать бочки с колейтой в регионе производства – в долине Доуро климат пожарче, это приводит к ускорению созревания и карамельным тонам во вкусе, а другие, подобно Ньюпорт, переправляют колейты в прохладные подвалы Вила Нова де Гайи. Здесь созревание проходит не так быстро, но вино дольше сохраняет ноты свежести. Насколько наполнить / пополнить бочку – также вопрос открытый для каждого винодела. Но есть два основных вопроса в производстве колейт, сильно влияющие на конечный результат: выбор бочек с вином для купажа и «когда в бутылку?». Профессионалы – портвейноделы хранят эти знания поколениями, учатся поколениями, ну и шестое чувство никто не отменял.

Колейты Niepoort

as316portoКолейты Ньюпорт обладают очень элегантным, мягким и немного «дымным» стилем. Самая старая колейта из имеющихся – урожая 1863 года (ой!). Её судьба такова: в бочке портвейн находился до 1972 года, после чего был перелит в большие 11 литровые бутыли (demijohns) , где продолжил своё развитие, и только в 2003 году вино было розлито по бутылкам 0,750. О его невероятной вкусовой палитре, доступности и стоимости промолчу. Знатоки говорят, что оно останется великим до 2050 года минимум.

Среди старых колейт найболее выдающиеся: 1900 год (бутилирована в 1972), около 1000 Евро/бут, 1912 (бутилирована в 1978), 1934 (бутилирована в 1972), 800-1200 долл/бут, хорош 1959 год (около 450 Евро). Но это всё раритеты по запредельным ценам.

Подробнее…

28 Фев
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    1 комментарий

Портвейн Dow’s винтаж 2000

Винтаж на столе – всегда знаменательное событие: нечасто приходится с трепетом рассматривать и откупоривать бутылку, декантировать его, родимого, ждать, а затем наслаждаться: для этого нужен как минимум достойный повод, да и бюджет: винтажи недёшевы. Но иногда такое происходит. На сей раз на столе Андрея Портвейныча оказался винтаж 2000 года от Дома портвейна Dow’s.

Бутылка простояла полдня в вертикальном положении (чтобы осадок опустился на дно), затем с помощью воронки и двухслойной льняной тряпицы портвейн был перелит в графин-декантер, где провел часа полтора – два (ждать больше не было сил). Но в принципе этого хватило.

Цвет у вина очень густой, практически непрозрачный, только когда бокал наклонишь, виден тёмно-пурпурный, по краю гранатовый цвет.

Аромат очень богатый и сложный: первое, что я ощутил, были ягоды: ежевика и смородина, чернослив. Вкус глубокий и насыщенный, концентрированный, слегка пряный, явно ощущаются танины, долгое послевкусие.

В качестве сопровождения было: два вида мягких сыров бри, твёрдый сыр «Старый Олендер», сыр с плесенью Castello Danish Blue, в меру сушёный португальский инжир, печенье с орехами и шоколадом, орехи кешью, миндаль в шоколаде, смесь сухофруктов, вяленый филей из свинины с деликатным вкусом. Ну как?

Было что сравнивать, а результат таков: хорош винтаж с сырами, причём участникам застолья – моей дражайшей половине, другу Максиму и мне понравились разные сочетания каждому. После сыров неожиданно интересной парой оказалось печенье, ну а уж потом всё остальное и без особого восторга. Оставили едва ли пятую часть бутылки «на потом».

После декантирования прошло 36 часов или даже больше, и вино раскрылось иначе, а цвет посветлел. Ароматы стали более ягодными и тонкими, ушла мощь, но пришла элегантность. Вкус стал нежнее, не такой яркий, но я бы сказал более «понятный». Как то даже больше понравилось, нежели в первый день… А может уже другой подход к вину был, более расслабленный. За столом царило искренние дружелюбие и любовь – тоже нужно сказать спасибо “Dow’s”. Да-с, друзья, пусть наши чувства будут крепки и долговечны, как лучший винтажный портвейн! © По своей необъективной шкале 6 баллов однозначно.

Dow’s: немного истории

В 1798 году португалец по имени Бруно да Сильва поступил диаметрально противоположно своим коллегам по цеху – английским торговцам: он двинул в Лондон и там удачно организовал торговлю портвейном.

В 19 веке компаньонами Бруно стали Frederick William Cosens и George Acheson Warre – представители известных в мире портвейна семей. В 1877 году Silva & Cosens объединились с небольшой фирмой, славившейся своими винтажами – собственно Dow & Co., после чего было принято решение использовать бренд «Dow’s» для всех винтажных портвейнов объединённой компании.

В начале века ХХ брендом управляли семьи Warre и затем Симингтоны, которые стали единоличными владельцами Dow’s только в 1961 году. Дому принадлежит несколько кинт, самой известной из которых является Bomfim, основной источник лучших винтажных портвейнов Дома. Фирменным стилем винтажного портвейна Dow’s является их некоторая «суховатость» во вкусе и финише.

Краткие характеристики Dow’s vintage 2000: алкоголь 20%, кислотность г/л 4,68 тартаровой кислоты, сахар 3,4 Боме. В 2000 году в долине Доуру была исключительно сухая зима, весной шли дожди, а вот сентябрь выдался очень жарким: результатом таких климатических особенностей 2000 года стали очень ароматные и спелые вина. Wine Spectator даёт этому портвейну 93 балла, Роберт Паркер – 94, есть награды престижных выставок.

P.S. Хм, однако юбилей: это сотая публикация на блоге. Приятно.

24 Фев
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    2 комментария

Необычный портвейн от Niepoort

 

В ассортименте Niepoort можно обнаружить всякие необычные вина, прямо лавка редкостей какая-то. Pisca Vintage (2007, 2008) — неблагозвучное для уха русскоязычного человека слово (хотя на самом деле произносится “пишка”) скрывает всего лишь название старого виноградника. Виноградник многие годы служил источником превосходных вин для винтажей Niepoort, однако в середине нулевых стал опытной площадкой для экспериментов. Засажен смесью сортов, причём c существенной долей Sousao, редко используемого винограда, ягоды которого обладают повышенной кислотностью и придают вину великолепный густой цвет.

Как правило, винтажный портвейн в классическом исполнении после фортификации (крепления) попадает в большие бочки (ваты) от 14 до 50 или даже 80 тысяч литров, происходит это и на кинтах (для производства Single Quinta Vintage), в винодельческих центрах, и в подвалах Гайи, куда вино попадает по весне. В этих ёмкостях винтаж зреет недолго – не более 2 лет*, а то и меньше, после чего бутилируется. Но так было не всегда.

Напомню, что лишь с 1975 года винтажный портвейн разливается по бутылкам исключительно в Португалии, а до того тщательно отобранные и протестированные партии вина поступали в Великобританию (как основного потребителя оных) в бочках и бутилировались уже на берегах туманного Альбиона британскими торговыми компаниями, большая часть которых занималась этим бизнесом не одно столетие.

Срок в 2 года не всегда выдерживался, доходило до 3-4. Это первое, а ещё ведь никто не вёз портвейн в Британию в гигантских бочках! Такую и на судно не погрузишь… Значит, использовались стандартные пипы, либо иные ёмкости, может во второй половине ХХ века более «технологичные», и/или другого удобного для транспортировки морем объёма. 

Вот такая Pisca

Ребята из Niepoort просто вспомнили хорошо забытое старое – на редкость удачный винтаж 1970 года производился именно так: вызревал в небольших бочках. Для Pisca Vintage виноград давился традиционно – в лагарах, а вино пребывало в 550 литровых пипах, причём портвейн бутилировался, по отрывочным сведениям, позже (+ 6 месяцев) общепринятого для для винтажей срока*. 

Цвет вина тёмный, ароматы свежей зелени с оттенками тёмного шоколада и нежными нотами опять же тёмных фруктов**. Вкус среднесладкий, фруктовый, с компактной, но протяжной таниновой структурой. Мягкие, изысканные неагрессивные танины делают этот винтаж готовым к употреблению несколько раньше своих классических собратьев, портвейн будет хорош на протяжении ближайших 30 лет и даже далее. 

ТТХ: сахар 103,4 , алкоголь 20 %, SO2 64 мг/дм3, кислотность 4,88 г/дм3. Стоит немало: цена бутылки там от 60 до 100 евро. «Тираж» совсем маленький, видимо это цена за эксклюзивность для поклонников марки. 

* по правилам Института Портвейна (2005 год,n.º 36/2005 ), винтаж должен быть бутилирован в период от 1 июля второго года от сбора урожая по 30 июня третьего года, однако ходят слухи, что в последние годы что-то скорректировалось. 

** под тёмными (чёрными) фруктами понимают сливы (и чернослив), ягоды терновника, тёмную вишню, плюс чёрную смородину и тёмные лесные ягоды – чернику, ежевику, голубику. Довольно широкий спектр, правда?

 

21 Фев
2013
Опубликовано в: Он, родимый, Основы
От    3 комментария

Портвейн Garrafeira: пузатое сокровище

as304portoИсключительно редкий и сложный тип портвейна. Слово переводится как «винный погреб», «винная стойка» или полка (garrafa –бутылка). “Место, где стоят бутылки”. Иногда слово Garrafeira можно встретить на этикетке обычных португальских столовых вин – и понятно почему (я нашёл российское винцо «Тёщин погребок»), но по отношению к портвейну слово несёт чётко определённый смысл.

Что такое Garrafeira?

Вино очень хорошего урожая (одного года), по качеству стоящее рядом с тем, которое имеет шанс стать винтажным портвейном, помещается в большие ваты – бочки и проводит в них от 3 до 6 лет. По сроку похоже на Late Bottled Vintage, но LBV после шестилетней бочковой выдержки бутилируется в стандартные бутылки, причём большая часть LBV проходит фильтрацию.

Гаррафейра также бутилируется, но в здоровенные стеклянные бутыли, называемые demijohns ёмкостью 9-11 литров, где портвейн проводит десятилетия (50 лет – не срок!), при этом фильтрация или др. подобные процедуры не применяются.

Разумеется, созревание вина проходит под пристальным контролем винного мастера. Если последним будет принято решение, то портвейн декантируется (аккуратно сливается с осадка) и переливается в привычные бутылки ёмкостью 0,750. Даже здесь не применяется фильтрация через высокотехнологические фильтры. Дом Ньюпорт хранит ещё два-три года стандартные бутылки в своих подвалах, прежде чем они поступят в продажу — для того чтобы вино “прижилось” и “остепенилось” в маленькой ёмкости.

На этикетке Garrafeira указывается аж три даты: год урожая, год переливания в большие бутыли и год декантирования/бутилирования в 0,750 бутылки. Такой, или похожий тип портвейна существовал очень давно, но официально был признан лишь в 2002 году, так что на этикетках некоторых старых гаррафейр этого слова попросту нет.

В чём же фишка? В скорости процессов окисления. Чем больший объём ёмкости, в которой стареет портвейн, тем медленнее процессы окисления, особенно если это стекло, а не бочка. Винтажный портвейн проживает десятилетия в закупоренной бутылке стандартного объёма – у него скорость окисления быстрее, чем в 11 литровой. Гаррафейра уже окисляется за 6 лет в бочке – там есть некоторый доступ воздуха. Дальше процессы созревания протекают крайне медленно, гаррафейра – один из самых «долгоживущих» портвейнов. Кроме окислительно-восстановительных процессов идут ещё какие-то реакции, трудно понимаемые и почти мистические, если судить по конечному результату. Старение любого вина – процесс комплексный и сложный.

Подробнее…

14 Фев
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Вавилонской башни

as296porto

Совсем непонятно Андрею Портвейнычу, какие ассоциации подвигли людей из Warre’s назвать портвейн именем библейского персонажа… Где-то читал, что этот портюша был ориентирован на американский рынок, а там любят “звонкие” имена (хотя трудно заподозрить среднестатистического американца в желании узнать, что (кто) такое NIMROD). И на этикетке – импортёр из солнечной Калифорнии указан. Итак, мы имеем дело с добротным тони, по моим сведениям, выпущенном где-то в нулевых.

Итак, заглянем в далёкое прошлое, времена библейские. По преданию, у Хама был внучок по имени Нимрод, властитель жестокий и коварный: «Нимрод — человек отважный и отличающийся огромной физической силой«, — писал Иосиф Флавий.

Вот как было дело: Хам стянул у своего отца Ноя драгоценные небесные одеяния (которые Ной тщательно прятал в ковчеге во время Потопа), а потом по завещанию они попали к Нимроду. Как только Нимрод, облачённый в эти одеяния, натягивал лук (а делал он это по поводу и без повода – вообще с луком не расставался), то звери падали перед ним на колени, Нимрод легко их кончал ножичком, а потом втирал окружающим, что мол, вот моя сила и храбрость. Дальше – больше…

Царствовал Нимрод в Месопотамии, умело воевал, умело охотился и со временем совсем голову потерял – объявил свою власть божественной и приказал подданным падать перед ним ниц. Многие исследователи утверждают, что Нимрод был создателем первого в истории человечества тоталитарного государства. Побаиваясь повторения потопа и не зная меры своей крутизне, сатрап инициировал строительство Вавилонской башни. Закончилось всё скверно…. 

Но вот что интересно – последующие четыре (или пять) тысяч лет на Земле любой мудак, который получал неограниченную власть, начинал строить свою «Вавилонскую башню» — и сколь жалки были потуги этих мудаков: по преданию, чтобы достичь вершины той самой первой Вавилонской башни медленным шагом, требовался год… Короче, чем дальше, тем всё мельче, но кровавей… 

WarreNimrod

Обнаружены две версии названия Warre’s: Finest rare tawny и Finest tawny reserve – обе хорошо действуют на американскую психику в плане побуждения к немедленной покупке, но к терминологии, строго описывающей портвейн, отношение имеет только второе без слова Finest, и если это так, то срок бочковой выдержки у этого вина был 7-9 лет. Бог знает, почему так получилось… 

Маркетологи не дадут соврать – на рынок часто выпускают некие «пилотные» проекты – и следят внимательно… В портвейновом бизнесе это часто встречается. Исходя из аксиомы, что у Warre’s нет плохих портвейнов, этот тони – не исключение. Просят за него около тридцатки зелёных, а то и более.

Букет и вкус классического тони – поджаренные орехи, изюм, ириски. Мягкий, ароматный и питкий портвейн Warre’s, хорош на десерт. Я перерыл кучу сайтов и блогов (в т.ч. новостных), но случаев тяжёлых трансформаций психики среди явных потребителей НИМРОДа не обнаружил… Однако не в моих силах заглянуть (в надежде обнаружить ящик-другой) под кровати некоторых тайных потребителей, господ, чьи лица мы видим в начале программ новостей: кто знает, не злоупотребляют ли они под одеялом этим напитком? Иначе почему идея постройки персональной Вавилонской башни в отдельно взятой стране так будоражит умы многих деятелей даже в XXI веке?

7 Фев
2013

Quinta dos Malvedos. Портвейны класса Hi-End

Хозяйство Мальведуш известно, по крайней мере, с конца 18 века. Сменив нескольких владельцев, кинта перешла в 1890 году в собственность Дома Graham’s, который в 1970 году переходит под крыло семейства Симингтонов. Мальведуш ныне – одно из самых пропиареных хозяйств долины Доуру, и не зря, ибо кинта является источником топ-портвейнов Симингтонов.

Регулярно и часто обновляемый блог кинты Андрей Портвейныч почитывает с удовольствием: весь годовой цикл работ на виноградниках, новости, технологии, отчёты и прочая информация подаются так, что находясь за тысячи километров, читатель буквально соучаствует в жизни кинты и рождении вина.

Кинта ресположена в регионе Верхнего Корго, недалеко от речушки Туа, между Пиньяу и дамбой Валейра, на северном берегу Доуру. Экспозиция виноградников на юг способствует правильному созреванию винограда.

Почва – разумеется, сланец, годовое количество осадков около 658 мм. Общая площадь Мальведуш 107,79 га, под виноградники отдано 69.74 га. Смешанные посадки почти отсутствуют, сорта высажены в отдельных секторах, а поскольку у разных сортов пик зрелости винограда наступает в разное время, сбор урожая происходит по мере готовности.

Средний возраст лозы от 20 до 45 лет и более. Есть и совсем молодые посадки. Необычна существенная доля (почти треть) сорта Touriga National, в то время как в долине Доуру этот сорт занимает в среднем только 3 %. Touriga National привносит в портвейны Грэмс ароматы чёрной смородицы, тутовой ягоды (это шелковица по нашему) и «чёрных» лесных ягод черники, ежевики.

as293porto

На кинте базируется винодельня с тремя старыми (1890) каменными и тремя новейшими роботизированными лагарами (1998-2000 год), за разработку и внедрение последних Симингтоны потратили немало деньжат, имеются также две больших ёмкости, оснащённые плунжерами.

Подробнее…

3 Фев
2013
Опубликовано в: Porto – персоны
От    Нет комментариев

Большие хозяева мира портвейна: Симингтоны

Сначала несколько фактов, позволяющие оценить масштаб империи семейства: 25 кинт (из них 11 класса «А») в долине Доуру общей площадью 1769 гектаров, под лозой 940 га; 9 виноделен, подвалы в Гайе, бренды: Graham’s, Dow’s, Warre’s, Smith Woodhouse, Cockburn’s (недавнее приобретение), Gould Campbell, Quarles Harris, Martinez, Quinta do Vesuvio, Quinta de Roriz, плюс вина категории DOC, плюс мадера: Blandy’s, Cossart Gordon, Leacock’s, Miles. Забавный и необычный факт: некоторые кинты принадлежат напрямую членам семьи – это как бы символизирует, насколько прочно Симингтоны пустили корни в благословенную землю долины Доуро. Империя велика, но в семье царит согласие, введена практика коллегиального принятия решений и своевременного ухода от дел «по возрасту», передавая бразды правления в руки молодёжи.

Симингтоны: история семьи

В архивах удалось раскопать, что вторая подтверждённая поставка 39 пип местного вина была сделана в 1652 году англичанином Вальтером Мейнардом, жившем в Опорто. У Вальтера в Лиссабоне был брательник Томас, причём на должности первого английского консула, а послал его туда сам Кромвель. Впоследствии (1659) Вальтер сам стал английским консулом, но в Опорто (может Томас выхлопотал? Не чужие ведь люди!).

Вальтер женился, родилась дочь, бизнес расширялся, жизнь продолжалась, но … перенесёмся на пару столетий и на много поколений этой семьи вперёд, к особе по имени Беатрис Аткинсон (1870-1916). Воистину, у этой женщины в жилах текла кровь вперемешку с портвейном, ибо за эти столетия семья консула породнилась с элитой портвейнового бизнеса: семьями van Zeller, Kopke, da Silva и другими: вековые родственные связи портвейноделов весьма забавная штука: иногда мне кажется что они ВСЕ родственники в том или ином колене. Генеалогические древа многих семей Опорто напоминают не древа, а скорее паутину.

В 1891 Беатрис выходит замуж за шотландца из Глазго Andrew James Symington (1863-1939), который в то время подвизался в текстильном бизнесе, принадлежащем семье Graham. В конце века AJ занялся портвейном да так, что в первом десятилетии века двадцатого стал единоличным владельцем Warre & Co.

Далее последовали доля в Silva & Cosens (впоследствии Dow’s), Quarles Harris (1919), приобретение кинт, подвалов с запасами вина и прочая экспансия. У AJ было три сына, у тех также наследники – семейное дело.

«Вкусные» приобретения были совершены в 1970-м: покупка Graham’s, Smith Woodhouse и Gould Campbell. С 1988 года пристальные взоры семейства обратились на мадеру, а в 1999 Симингтоны выпустили первое вино Доуру категории DOC – “Altano”. Последнее удачное и знаковое приобретение – Дом портвейна Cockburn’s (в 2010), который в последние десятилетия несколько подрастерял свой авторитет, но нет сомнений, что таковой будет вскорости восстановлен стараниями Симингтонов. 

Семья сегодня:

У руля этого крупного портвейнового бизнеса сегодня стоят:

  • Пол Симингтон: председатель и соуправляющий директор «Symington Family Estates» (SFE), ответственный за рынок Великобритании. Можно сказать, капитан семейного бизнеса;
  • Джонни: сбыт продукции в целом, курирует ряд ключевых Европейских рынков;
  • Руперт: финансы семейства плюс рынок Северной Америки;
  • Доминик занимается рынками Скандинавии, Германии, Швейцарии, Бразилии, а также главный по мадере;
  • Чарльз: винодел семейства, отвечает за всё, что происходит на кинтах в долине Доуру;
  • Питер: главный винный мастер, его вотчина – подвалы Гайи.

as290portoНапоследок несколько интересных фактов:

  • Семья входит в «Primum Familiae Vini» – группу из 11 самых известных и влиятельных семей мира вина, наряду с Antinori, Mouton Rothschild, Torres и др.
  • Симингтоны – католики по вероисповеданию, в отличие от многих других старых английских семей Опорто;
  • Семейство контролируют 33 % мирового рынка «премиальных» портвейнов (винтаж, LBV, Crusted Port, 10, 20, 30, 40- летний тони), 21 % рынка портвейна вообще и большую долю мирового рынка мадеры;
  • Собственные виноградники обеспечивают 70 % производимого портвейна, остальное закупается у проверенных поставщиков.

Симингтоны (сокращённо и по-панибратски их называют Syms) колесят по всей планете, продвигая свои великолепные портвейны. Бывают и в Москве. Семья считает Российский рынок очень перспективным, хотя пока что это крохи по объёмам. Вот несколько интервью на русском: с Домиником и с Полом. У семьи имеется свой сайт, где можно почерпнуть много интересного о семье и о продукции. Люди они очень обеспеченные, но какие-то совсем не пафосные – я регулярно встречаю их на буржуйских форумах портвейнолюбов, запросто общаются. Это приятно.

31 Янв
2013
Опубликовано в: Основы
От    Нет комментариев

Танины портвейна

Чифирь пили? Нет? Ну-ну, не зарекайтесь… Однако, именно с помощью чая можно понять на практике, что такое танины. Вот забавный и простой способ, при котором исключается влияние сахара и алкоголя, содержащихся в вине. Берёте пять чайных чашек небольшой ёмкости и пакетики правильного чёрного (в принципе, зелёный тоже подойдёт) чая, завариваете по такой схеме:

  • 1 пакетик на 1 чашку, завариваем кипятком 30 секунд, пакетик вынимаем;
  • 1 пакетик на 1 чашку, завариваем кипятком 1 минуту, пакетик вынимаем;
  • 1 пакетик на 1 чашку, завариваем кипятком 2 минуты, пакетик вынимаем;
  • 2 пакетика на 1 чашку, завариваем кипятком 2 минуты, пакетики вынимаем;
  • 3 пакетика на 1 чашку, завариваем кипятком 2 минуты, пакетики вынимаем;

Чай (без сахара!) охлаждаем, и дегустируем, причём его надо «покатать» во рту между зубами и дёснами. В результате учимся определять весь спектр танинов: низкий — нижесреднего — средний — вышесреднего – as284portoвысокий.

Чтобы ощутить и навсегда запомнить «атомный» уровень танинов, достаточно скушать гранат вместе с плёнками и кожурой. Фу, гадость! Но на самом деле танины – не гадость, а соединения, без которых ни портвейн, ни вообще практически все вина обойтись не могут никак.

Вино без танинов — деньги на ветер

С научной точки зрения тани́ны — это группа фенольных соединений растительного происхождения, содержащих большое количество групп —OH. Танины обладают дубящими свойствами и характерным вяжущим вкусом. Дубящее действие основано на их способности образовывать прочные связи с белками, полисахаридами и другими биополимерами – именно благодаря этому мы ощущаем во рту терпкость, вяжущий вкус, а в чистом виде танины не имеют ни вкуса, ни запаха; во время дегустаций танины описывают по тому, какое ощущение они оставляют во рту, а не по их вкусу или запаху.

В зависимости от зрелости виноградных танинов и их количества (от 100 до 4000 мг/л), они создают текстуру вина, которую характеризуют в диапазоне от «жёсткой» через «структурированную, сбалансированную / мягкую» и до «бархатистой» и даже «шёлковистой».

Танины есть в кожице ягод, гребнях и косточках (до 90 %) винограда. Красивая молекула, правда? Глюкоза по центру и 5 молекул галловой кислоты. Но вообще-то группа веществ большая, много их. Образуются они во время созревания винограда, вот так:

as285porto

При старом способе производства портвейна, когда давят виноград ногами, происходит мягкая экстракция танинов в сусло – всё таки подошва ноги помягче, чем железные дробилки – ногой не раздавишь косточки, в которых как раз содержаться очень «жесткие» танины.

Уже изобрели роботизированные приблуды – топталки (у Fonseca, называются port-toes), которые механически имитируют традиционное топтание винограда в лагарах, однако ногу не заменишь. Танины также имеются в бочках, которые используются в виноделии, и понятно, что новая дубовая бочка отдаёт в вино больше дубящих веществ, чем старая. Способность управлять танинами — одна из наиболее трудных и ответственных задач, стоящих перед любым виноделом. Это достаточно сложно, поскольку до сих пор полностью не выяснен механизм их действия.

Какую роль играют танины?

  1. создают структуру (или текстуру – кому как нравиться) вина;
  2. химически взаимодействуя с антоцианами, обуславливают цвет вина во время всей его жизни;
  3. действуют как антиокислитель, определяя процессы старения вина, будь то в процессе ферментации или во время созревания в бочке или бутылке. Танины противодействуют кислороду двумя путями: во-первых, блокируя окислительную активность ферментов, и во-вторых улавливая кислород и защищая компоненты вина. Это крайне важная функция, особенно для винтажей и вообще старых выдержанных портвейнов. В бутылке они продолжают взаимодействовать с антоцианами, кислотами и молекулами органических веществ, образуя новые соединения и более крупные молекулы, в результате чего по мере созревания вино утрачивает цвет и терпкость, но приобретает сложность и осадок. В процессе старения танины смягчаются, кислотность ослабевает на вкус, появляются дополнительные ароматы и вкусы, которые не были в вине изначально;
  4. делают сыр отличной парой к портвейну – в нашем рту они взаимодействуют с протеинами сыра, создавая непередаваемо вкусные ощущения;
  5. в конце концов, они полезны для организма человека, в медицине находят применение как вяжущие лекарственные средства и антидоты.

Распространённые заблуждения относительно танинов:

  1. чем больше – тем лучше. Смотря для чего… Для винтажей – хорошо, а для молодых портвейнов – нет, им некогда вылёживаться, потребитель хочет пить их сейчас. Производителям в этом случае резкие танины просто «мешают»;
  2. чем темнее вино, тем больше в нём танинов: не всегда;
  3. белые вина не содержат танинов: неправда, содержат, только существенно меньше, причём некоторые белые содержат больше, чем некоторые красные.

 

27 Янв
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

“Drink Me”. Забавы маркетологов

Обнаружил забавный во всех отношениях портвейн в обширной линейке продукции Niepoort. Зазывное, игривое название, потрясающе лаконичный дизайн этикетки. Андрей Портвейныч любит минимализм, любит простые и понятные вещи: не надену часы с десятком стрелок, не люблю телефоны, фотоаппараты и всякие прочие штучки с полсотней функций, из которых впоследствии будешь использовать три.

Просто не хочу за это платить. Мои деньги – моё решение, а к рекламе я невосприимчив почти. Потерян я для впаривателей, да? Хотя найти сейчас что-либо, не отягощённое по умолчанию этой полсотней функций, очень сложно…

На наших прилавках множество подобных “Drink Me!” названий: недавно прочитал про водку «Выпь!» (орфография сохранена) – это уже предел лапидарости. Почти приказ.

Niepoort Drink Me

О портвейне: в бутылочке странной формы (сами ньюпортовцы обозначили её как «аптекарский пузырёк») скрывается неплохая 10-летка тони.

Автор собственно содержимого – штатный винодел Дома Жозе Ногуэйра. Созревал портвейн в 550 литровых пипах, а 10 лет – это стиль и средний возраст вин, вошедших в купаж.

Ароматы подсушенных абрикосов, кожицы мандарина, сухофрукты и орехи во вкусе. Сахар 106 г/л, алкоголь 20 %, рН 3,65, кислотность 3,8 г/л. Приятен на десерт, но можно и в качестве аперитива. Сочетается с сырами и шоколадными десертиками.

Бутылка упакована в лаконичную же коробочку с прозрачной стенкой, в Европе цена около 40 Евро – многовато для десятилетки. Кстати, под таким же названием Дом Niepoort изготавливает красное местное категорийное вино.