Содержит тег: "винтаж Archives - Блог о португальском портвейне"
15 Дек
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Sandeman рассказывает…

Дом портвейна Sandeman отмечает 225-летие основания. Как же обойтись без того, чтобы не выпустить юбилейный портвейн? Маркетологи компании нашли остроумное и очень необычное решение. Они взяли винтаж 2000 года и разлили его в бутылки с 6 различными этикетками. Концепция была такова: каждая из 6 бутылок должна была рассказывать и символизировать этапы долгого пути компании.

юбилейный Sandeman 1

1. “The Word” (Слово): это намёк на девиз Лондонской фондовой биржи “My Word is my Bond”. В 1790 юный Джорж Сандеман приехал из Шотландии в Лондон с 300 фунтами в кармане (занял у папаши), чтобы попытать счастья в торговле вином. Обосновался в Лондонском Сити. Бизнес стартовал, хотя сведений об этом периоде сохранилось немного… На этикетке бутылки – краткий рассказ о тех временах.
2. “The Spirit” (Дух, Характер). Золотой профиль Джорджа Сандемана красуется на этикетке. Эта бутылка посвящена его энергии и воле к победе, таланту коммерсанта. Очень быстро этот человек заработал репутацию эксперта и человека слова, снискал уважение в Сити. Харизматичная личность! Руководил компанией до возраста 70 лет.
3. “The Journey” (Путешествие, Путь). Эта бутылка с жёлтой этикеткой посвящена путешествию, которое преодолевал портвейн от виноградников долины Доуру к подвалам Юбилейный Sandeman 2Опорто в те далёкие времена. Маленькие юркие лодки Rabelo, гружёные бочками – пипами в 550 литров каждая, частенько разбивались о скалы и пороги бурной тогда Доуру. Это сегодня она перегорожена дамбами, а в те времена гибель отважных портейновозов не была редкостью. Действительно. «люди гибли за портвейн». Но путешествие вина не оканчивалось в подвалах Sandeman в Гайе. Менеджеры Дома активно ездили по свету, осваивали новые рынки. Портвейн компании добрался до самых отдалённых уголков планеты и завоевал миллионы поклонников.
4. “The Ctaft” (Ремесло). На серебристой этикетке красуется секатор для подрезки виноградной лозы. Хотя на протяжении почти двух столетий компания покупала вино у виноградарей и не имела виноградников в собственности, в 1988 году ситуация изменилась с покупкой кинты do Vau а потом в 2007 – кинты do Seixto. Эта бутылка посвящена труду виноградарей, старинному ремеслу и новейшим знаниям в области виноградарства.
5. “The Pioneer” (Первооткрыватель). Компания стала первой, кто стал маркировать свои бочки перед отправкой портвейна на берега туманного Альбиона. Клеймо символизировало качество и неповторимость стиля портвейнов Sandeman.
6. “The Hat and Cape” (Шляпа и плащ). Эта бутылка посвящена, конечно же, Дону – мрачноватому символу бренда Сандеман, созданному в 1928 году. Подробней об этом выдающемся бренде можно почитать вот здесь.

Юбилейный портвейн Sandeman

Все подробности можно узнать на шикарном сайте (там можно скачать даже E-book об этом портвейне), а сейчас коротко:

  •  Винтаж 2000 года, элегантный и комплексный.
  •  Сортовой состав винограда: 30% Touriga Nacional, 30% Touriga Franca, 20% Tinta Roriz, 10% Tinto Cao, 10% Tinta Barocca.
  •  Специалисты говорят, что этот юбилейный портвейн Sandeman должен достичь своей зрелости к 15-летнему возрасту. То есть, это уже произошло – вино находится в наилучшей форме. Ещё 5-10 лет он будет на пике формы.
  • Алкоголь 20,3%, сахар 116,9 г/л, кислотность 5,07 г/л.
  •  Употреблять лучше с сырами (можно экспериментировать), есть небольшой осадок, поэтому вино нужно декантировать. Подавать охлаждённым до 16-18 градусов Цельсия.
  •  Винтаж создан мастером вин компании Луишем Соттомайором.

 юбилейный Sandeman 3      Букет традиционный для винтажей, но что толку рассказывать? Лучше попробовать! Цены мелькают разные, но в среднем около 100 Евро за бутылку. А чего удивляться? Юбилейный ведь портвейн, не просто так. Вино продаётся как коллекция из шести бутылок, упакованных в изящный деревянный ящик, куда вложена книжка с великолепной полиграфией, рассказывающая о Sandeman. Можно купить любую бутылку по отдельности, она также упакована в красивую коробку. Продаются даже маленькие бутылочки.     

С юбилеем, Дон!

30 Дек
2014
Опубликовано в: Разное
От    Нет комментариев

Как Андрей Портвейныч отметил Рождество

    Так уж сложилось, что в христианском мире Рождество празднуют по двум календарям, два раза. И что, скажите на милость, в этом плохого? Стоит ли разбираться, почему так случилось и чьё Рождество более правильное? Кстати, Рождественский портвейн Fonseca LBV 2008точная дата Рождества Христова, день рождения Богомладенца, так и осталась скрытой от нас: ни одна из версий не является на 100% убедительной. Более того, даже точный год рождения Иисуса и начало летоисчисления многими оспариваются.

    Вот и Андрей Портвейныч, попавши в снежную бурю, обрушившуюся 25 декабря на Москву и благополучно очутившись за накрытым столом у своего друга Максима, отмечал «первое» Рождество с явным удовольствием: выезжать или выходить куда-либо в город было просто небезопасно. Начали с Fonseca LBV 2008 года. Портвейн награждён золотой медалью конкурса, проводимого журналом “Decanter”. Нефильтрованный, поэтому мы перелили его в декантер и немного там подержали, охладили. И что же? Смородина, друзья мои, яркая чёрная смородина плюс тона горького шоколада, немного сладости во вкусе. Вот что я ощутил в полной мере. Неплохое начало праздников!

   Вторым номером у нас в рождественской программе шёл Niepoort Vintage 2009 года. Хороший год: родились мощные и элегантные вина. Урожай в 2009 был невелик, но ягоды хорошо и правильно дозрели. Давили в лагарах. Букет этого винтажа в меру пряный, перечный, очень концентрированный и массивный. Послевкусие приличное. Согревающий, энергичный портвейн. Очень хорошо попивать такой винтаж, глядя на тот снежный кошмар, который творился за окном.

     Ну а наш третий портвейн оказался настоящей бомбой. Это юный винтаж 2011 года, первого великого года в XXI веке. И производитель под стать: “Dow”. Бутылочка была маленькая, мерзавчик 0,33l. Как только я сунул нос в бокал, Рождественские портвейныоттуда на меня просто обрушилась лавина мощнейших ароматов невыразимой гармонии. Ощущения были такие, что как будто из глубины бокала внезапно грянул реквием Моцарта или 9-я Бетховена. Как-то так. Это же можно сказать и о вкусе, потому что аналитически его разобрать у меня просто не хватает таланта. Даже через полчаса из пустого бокала явно пахло пряностями, остаточными запахами вина. Цвет у портвейна густой рубиново-чёрный, с отливом по краям. По мнению Wine Spectator, винтажный портвейн Dow’s 2011 вошёл в десятку лучших вин планеты 2014 года! По сути, этот портвейн стал № 1 в мире среди всех портвейнов. Другие авторитетные эксперты дают ему 98-99 баллов из 100 возможных. Было произведено 5000 коробок, а происходит вино с Симингтоновских кинт Quinta do Bomfim (35% купажа), Quinta da Senhora da Ribeira (42%), Santinho (14%) и Cerdeira (6%). Цена немаленькая … увы. Но я теперь понял, что такое великий 2011 год для портвейна! Финальный купаж составился из сортов Touriga Franca (40%), Touriga Nacional (36%), Sousao (10%) и 14% других сортов.

Ну а что ещё? А ещё задушевные разговоры под портвейн и … праздники только начинаются! А ведь портвейн — самый Рождественский напиток, как считают британцы и не только они.

С наступающим Новым годом всех читателей блога!

Мира и портвейна!

27 Апр
2014

Винтажный портвейн : декларация 2012 года и немного о том, какие бывают винтажные года

      А время то идёт! Не успели отгреметь фанфары по поводу винтажа 2011 года, который войдёт в число великих винтажей ХХI века, пришла пора 2012 году явить себя миру. Никто особо ничего не ждал. Статистика – упрямая вещь, и за прошедшие века практически не было случаев двух великих урожаев подряд. Да и рынку это не нужно: подвалы практически всех производителей заполнены великим винтажным портвейном 2011 года, цены стабильны… Зачем взрывать рынок? Коммерчески это самоубийство. Но чуда и не случилось – это было ясно ещё в 2012 году по совокупности погодных условий и анализа качества молодого вина. Погодка не баловала! Зима 2011-12 была сухая, а весна холодная … по меркам долины Доуру, конечно. Последний раз такой сухой сезон был в 1967! Ягоды так и не набрали сахаров, зато кислотность была на уровне. Более-менее качественный урожай дали только виноградники с южной экспозицией, получившие максимум солнечных лучей, и некоторые хозяйства Верхней Доуру – там климатические условия более жаркие.

    В день Св. Георгия (23 апреля), следуя давней традиции, Адриан Бридж объявил о декларации винтажного портвейна одной из кинт дома “Taylor’s” — Quinta de Vargellas 2012, и портвейна Quinta da Roêda 2012 – а это дом Croft. Всё это винтажные портвейны категории “Single Quinta Vintage». Плюс дом Fonseca декларировал винтаж бренда Guimaraens. Это винтаж “второго эшелона”, купаж вин с разных хозяйств. Получается так: в не очень удачный год собирается всё самое лучшее с собственных кинт, с виноградников поставщиков – вот и получается немного, но хорошо.

этикетка портвйен синьёра рибейра    Буквально на днях стало известно, что из хозяйств Симингтонов декларируется портвейн «Dow» кинты Senhora da Ribeira 2012 (450 ящиков по 12 бут.) и Quinta do Vesuvio 2012 (750 ящиков по 12 бут.). А вот Graham’s Quinta dos Malvedos 2012 будет разлит в здоровенные бутыли — двойные магнумы: 60 трёхлитровых пузырей. Пузыри здоровые, а общие объёмы винтажей – крохотные.  Возможно, кто-то ещё рискнёт декларировать 2012 год. Но уже понятно, что ничего особо хорошего этот год не дал.

Термины и понятия: винтаж, винтажный год и пр.

    Если кто-то регулярно читает мою писанину на блоге или интересуется портвейном и виноделием в более широком смысле, то этот кто-то мог заметить, что винтажные годы бывают получше и похуже, “традиционные” и “великие”. Ничего не понятно, винегрет какой-то! Как Шариков в “Собачьем сердце” говорил: “А то пишут, пишут… конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет”. Попробую составить подробный, но понятный FAQ. Сразу предупреждаю: даже у известных специалистов- портвейноведов 20 века есть путаница в терминологии по этому вопросу. Поэтому Андрей Портвейныч не претендует на истину в последней инстанции. Но … попытаюсь!

винтажный портвйен португальский шестидесятых

Самый простой вопрос: а что означает слово “винтаж”?

   У слова Vintage (англ.) несколько значений. Самый строгий и простой перевод: «сбор или урожай винограда» — как процесс. Другое значение – «вино урожая определённого года». Винтажный портвейн – это портвейн урожая только одного года, обладающий выдающимися характеристиками, произведённый и декларированный производителем по регламентам, установленным Институтом вин и портвейна. В последние десятилетия словечко «винтажный» шагнуло в массы и прилипло ко всякой старой, добротной или просто старомодной вещи – от комода до элементов дизайна. Это хорошо.

А какой год называют «винтажным»?

    Так и хочется ответить: это год в который делается винтажный портвейн. Но это будет неправда, потому что на самом деле винтажный портвейн превосходного качества делается каждый год. Регион Доуру не так уж мал, и даже в самый ужасный по погодным условиям год у кого-то из сотен производителей что-то да получится. Смысла декларировать это вино нет никакого – объёмы невелики, маркетинг слабый, белой вороной быть не хочется. То есть это неофициальный, незадекларированый винтажный портвейн. Так что, строго говоря, каждый год – винтажный. Но это неправильное толкование.

  Так что же значит “винтажный год”? Это год, когда сошлись все звёзды винодела, но прежде всего погодные условия, приведшие к урожаю необыкновенного, выдающегося качества. “Винтажным годом” в обиходе обозначают удачный год, когда большинство производителей декларируют винтажный портвейн. Как правило, чаще 3 раз в десятилетие такого не происходит.

А если не большинство?

   Коллективный экспертный разум, понимаете ли… Как средняя температура по больнице. Если из 100 производителей 99 декларировали в 20** году винтаж – значит, год просто великий. Великий винтаж, другими словами. А если декларировали 70 из 100? вот тут уже начинается классификация лет. Вот примерно так (мне нравиться звёздочками):

***** выдающийся, великий год. Это уж совсем невероятное качество. С начала ХХ века такими были 1908, 1912, 1927, 1945, 1963, 1977, 1994. Возможно 1948 или 1955. Разные специалисты по разному ранжируют. Кстати, винтаж 2011 года – кандидат в высшую лигу;
**** очень хороший год, а у части производителей получилось выдающееся вино;
*** хороший, но лишь для немногих удачный год;
** никакой, бедный год. Только у единичных производителей что-то получилось; Иногда, в справочных изданиях, такой год и вовсе забывают назвать «винтажным».
* год, в котором винтаж не декларировался.

    Но, кстати, это совсем не означает, что если у нескольких производителей, которые декларируют винтаж в год, когда большинство этого не делает, портвейн будет худшего качества по определению! Нет, конечно. Но есть тонкий момент: старение винтажного портвейна в бутылке. Через 25 лет после урожая становится ясно, какой год великий, а какой нет, хотя и здесь не всё так просто…

   И с другой стороны: абсолютно идеальные погодные условия года совсем не означают, что у всех без исключения производителей долины родился выдающийся винтажный портвейн. Даже в этом случае декларируют не все из них.

То есть получается, что и винтажный портвейн есть “получше” и “похуже”? 

   Ну да. Хотя я бы так не говорил. Винтажный портвейн ВЕСЬ хорош. Но качество и от производителя к производителю, и от года урожая отличается, и от “стажа” бутылочной выдержки к моменту пития…

Значит, стоит покупать только “великие” годы?

    Если вы инвестор – то да, наверное. Если вы обычный любитель портвейна, то наверное, не стоит. Великие годы очень дороги, но способны ли вы отличить качество винтажного портвейна с 95, 98 и 100 баллами WS? Я –нет.

А когда декларируются портвейны категории Single Quinta Vintage? Ведь это тоже винтажный портвейн? На этикетке год печатают…

    Да, это тоже винтажный портвейн, но делается только с урожая, выращенного в границах одного именья – кинты. Вот ещё одна классификация подоспела, географическая:

  • Классический винтаж – всегда купажированный, вино с разных хозяйств и даже с разных субрегионов долины Доуру;
  • Single Quinta — Винтаж с одной кинты. 

    Если классический винтаж занимает только пару процентов от всего производимого портвейна, то объёмы винтажного портвейна Single Quinta совсем крохотные. Это портвейн с ярко выраженными терруарными свойствами, поэтому понятия удачный год – неудачный год для этих портвейнов смысла не имеют. Как правило, декларируются в годы, когда классический винтаж не декларируется, но со многими исключениями. Стоит заметить, что систематизировать винтажный портвейн этой категории от сотен производителей по критерию качества – почти безнадёжное дело. В этой категории, кстати, обретаются шедевры виноделов.

     Так что же с 2012 годом? С точки зрения классификации года классического винтажа — наверное, совсем без «звезды», пока никто не декларировал… Пока вовсе «не-винтажный» год.  А винтажи Single Quinta? Ну, посмотрим, попробуем…

1 Мар
2014
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Винтажный портвейн от дома «Taylor’s»: доступный шедевр

   Долина речушки Пиньяо, северного притока Доуру, расположена в самом сердце региона производства португальского портвейна, Cima Corgo. Самые именитые Дома, такие как «Noval», и «Fonseca», имеют там виноградники, там же родина лучших портвейнов «Warre’s» — кинта da Cavadinha . Склоны гор обе стороны речушки, на протяжении примерно 10 километров от впадения в Доуру, покрыты виноградниками. Практически все, на высотах 150-350 метров, относятся к классу «А», высшему классу. Комбинация почвенных и микроклиматических условий в долине даёт необыкновенно сбалансированные портвейны.

     У дома «Taylor’s» всего три кинты: Vargellas, Terra Feita и Junco. Как говорил Элистер Робертсон, бывший управляющий «Flatgate Partnership» (владельцы «Taylor’s»), купаж лотов с кинты Варжеллас и лотов с кинты Terra Feita составляют то, что называется стилем Дома: это и есть суть премиальных винтажей Тэйлорс. Вот о кинте Terra Feita и пойдёт речь.

  В вольном переводе Terra Feita означает «созданная (сделаная) земля». Такое название прилепилось к хозяйству потому, что многие виноградники были пересажены, реконструированы и т.д. Кинта известна уже два с половиной столетия и входила в район первичной демаркации, установленный ещё при маркизе Помбале. Исторически, территория кинты сложилась из четырёх владений, принадлежавшим разным хозяевам. К сожалению, история виноградников долины Пиньяо плохо документировалась, в отличие от кинт вдоль Доуру. По Доуру в прошлом осуществлялся сплав портвейна в Гайю, соответственно там, где погрузка – разгрузка, там учёт мат. ценностей и цивилизация, да и масштабы куда значительней. В итоге мы мало знаем о прошлом кинты, а я имею в виду прежде всего не фамилии прошлых владельцев, а статистику по урожайности, записи и заметки виноделов, карты…

кинта Terra Feita

     Дом «Taylor’s» стал покупать виноматериал кинты ещё в конце 19 века. Качество было очень хорошим, и в начале 20 века сотрудничество возросло. Интереснейший факт: с 1904 и по 1930 – е годы бутилировалось крохотное количество винтажа происхождением исключительно с кинты. До сих пор в подвалах «Taylor’s» хранятся несколько бутылок. Категории Single Quinta Vintage тогда и в помине не было, равно как и регламентов Института вин и портвейна, да и самого Института тоже. Фактически это были одни из первых образцов такого рода терруарного портвейна. Ведь винтаж это вино хоть и одного года, но в классическом понимании купажированое, состоящее из лотов разных хозяйств. Андрей Портвейныч считает однако, что практически на любой кинте такие розливы «для себя» делались, в маленьких объёмах. Просто этому никто особо не придавал значения.

    К сожалению, несмотря на потрясающее качество вин, кинта потихоньку приходила в упадок: снижалась урожайность. Виноградарство требует большого труда и инвестиций, а уж в местных условиях тем более. Видимо, чего то не хватало. Начиная со средины 1970 кинта по частям (от разных владельцев участков) переходила в руки Дома «Taylor’s». Это процесс закончился только в девяностых. Разумеется, новые владельцы навели порядок и не пожалели на это средств. Всего кинта занимает 48 гектар. Имеются две винодельни с лагарами, винификация происходит только в них. В добавок к традиционному топтанию ягод ногами, лагары оборудованы механическими плунжерами, которые обеспечивают дополнительное перемешивание сусла. Штатный винодел — David Guimaraens. Подробнее о кинте можно почитать на оф. сайте.

Винтажный портвейн Terra Feita

портвейн португальский винтажный Quinta Terra Feita   Терруарные портвейны (равно как и другие терруарные вина, например Бордо) считаются немного «мистическими». До сих пор непонятно, почему на двух хозяйствах, расположенных в пяти или десяти километрах друг от друга, могут получаться отчётливо разные напитки. Почва одинакова, микроклимат почти одинаков, сорта винограда и их пропорция не сильно отличаются, возраст лоз примерно тот же… Разгадка наверное лежит во множестве этих «не сильно», «примерно» и «почти». Ни один из этих факторов не сделает погоды, но их совокупность сыграет. Плюс, как говорят сами виноделы, тот неясный, непонятный, мистический «фактор Х».

   Как правило, в годы, когда декларируется классический винтаж, виноматериал кинты отправляется после зимовки в Гайю и там купажируется с элегантными и утончёнными лотами кинты Варжеллас, чтобы превратиться в великий винтажный портвейн «Taylor’s», придать вину чувственность и основательность.

   В невинтажные, но удачные годы, на кинте производится Single Quinta Vintage. Если совсем «плохой» год, в основном из-за анормальных погодных условий, то производятся рядовые портвейны. Всё просто: качество исходника, как говорят технари, определяет результат.

    Портвейн Terra Feita имеет крепость в 20,5 градусов, сахар 94,8 г/л. Производился в 1982, 1986, 1987, 1988, 1991, 1995, 1996, 1999, 2001, 2005, 2008. Вина восьмидесятых и начала девяностых находятся сейчас на пике своих вкусовых свойств, но и юные портвейны хороши. Описывать вкус, довольно бессмысленно, нужно пробовать. Доминируют мощные фруктовые ноты, очень полнотелое, ароматное вино. Но ещё и не слишком дорогое – это тоже аргумент в наше непростое время. Всё-таки портвейн хорош тем, что в любом ценовом диапазоне, даже среди обычных руби можно найти очень достойный, качественный вариант! Попробуйте купить за 15-20 евро хоть какой-нибудь приличный Single Molt виски! Ничего не выйдет. А вот более, чем хороший портвейн – пожалуйста. Что касается героя сегодняшней статьи, то цены на классический винтажный портвейн дома Taylor’s традиционно высоки, по простой причине: это одни из лучших, если не самые лучшие, портвейны среди подобных, однако Terra Feita стоит вменяемых денег, жалко только «у них», там. Вот в Лондоне можно купить 1999 год фунтиков за 35-40. А классический винтаж, к примеру, 2000 года, обойдётся в два раза дороже…

 

29 Дек
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    4 комментария

Праздники продолжаются: на столе портвейн великого года!

as513_портвейнГод 1994… Последний «классический», или выдающийся винтаж ХХ века. Прошло почти 20 лет с тех пор, как было создано это вино. Итак, на столе «Warre’s» 1994, и мы с моим другом Максимом решительно, но с волнением приступили к дегустации.. Декантировали заранее, как положено. Осадка оказалось довольно много. Цвет у портвейна уже не такой чернильно-рубиновый, но всё ещё тёмный, красивый. Это очень «фруктовое» вино. На меня из бокала накатывали волны ежевики и ещё чего-то ягодного. Вишня или лакрица? Распробовав винтаж как следует, мы с Максимом поняли, что имеют в виду, когда говорят «отличная структура», «превосходный баланс» или «комплексность». Надо сказать, однако, что вино уже не было таким ярким, как молодые винтажи, но вот неизреченная гармония вкуса, которая ощущалась явно, сразу обозначала великий 1994 год.  Зима 1993/1994 была очень влажной, осадков выпало почти в два раза больше, и виноделы с оптимизмом стали считать деньки и наблюдать за погодой. Влага, которой напиталась почва зимой и весной, вызвала энергичный рост лозы тёплой весной. Майские дожди во время цветения стали причиной небольшого урожая – это тоже хорошо. Лучше меньше, да лучше! Лето было тёплым, но экстремально жарких периодов не было. В сентябре покропил небольшой дождик, но не навредил, как бывает во время сбора урожая, а скорее освежил ягоды. Сбор урожая в долине Доуру начался как обычно – около 20 сентября, а на кинте Cavadinha, откуда происходит винтажный портвейн «Warre’s», 29 сентября, as514_портвейнно это почти всегда так, с опозданием в недельку. Портвейн находится сейчас в оптимальном для употребления сроке выдержки. Отличный, элегантный винтаж, один из лучших у «Warre», а по баллам 93-95. Хранить можно пару десятилетий с гарантированно красивым старением. Кстати, мы пробовали его в компании нескольких сыров, орешков, шоколада и даже нежнейшего стейка – и не могу сказать, что из перечисленного составило бы идеальную пару. Мягкий сыр типа камамбер лучше других подчёркивал достоинства винтажа, как нам показалось.

Я вспоминаю этот год в своей жизни. Странно, в 1994 я достиг самых вершин своей профессиональной карьеры, был окрылён новыми идеями и полон планов, но именно в этом году зародились невидимые тогда зёрна грядущих падений… Ну что же тут удивительного? Ничего. Удивительно сейчас воспринимать пережитое благодушно-философски – а бокал хорошего портвейна, доложу я вам, ох как хорошо способствует такому восприятию!

15 Дек
2013

Портвейн Quinta do Bomfim

Почти год назад я делился своими восторгами,  сопровождавшими меня во время пития винтажного портвейна «Dow’s» 2000. Я и сейчас помню этот вкус, букет и свои эмоции — особенно. А вот о самом бренде «Dow’s» я как-то не очень и упоминал на блоге, может за исключением того, что это одна из самых выдающихся марок портвейна и что такое сокровище принадлежит Симингтонам. Так-с, обещаю это as506_портвейнбезобразие исправить (я имею в виду не права собственности Симингтонов, а свои упущения) и рассказать о «Dow’s» самым подробнейшим образом. А начну, пожалуй, с кинты Бомфим, потому что портвейн Dow’s, прежде всего винтажный, рождается на этой кинте.  История кинты не так уж глубока. Известно, что она была куплена и обустроена Джорджем Уорре в середине 1890-х, который в те времена владел Домом «Silva & Gosens»: собственно им принадлежал бренд «Dow’s». Ещё с начала ХХ века члены семьи Симингтонов были причастны к деятельности «Silva & Gosens», а с 1961 года получили полный контроль над этим бизнесом и брендом «Dow’s». Кинта расположена в регионе «Cima Corgo» имеет ориентацию на юго- запад, виноградники получают «правильное» освещение в течение дня, перепад высот виноградников 120-340 метров, но угол подъёма довольно плавный. Есть некоторые особенности. Участки на кинте в основном засажены каждый своим сортом винограда, который во время сбора урожая винифицируется отдельно. Сорта созревают по разному, и сбор каждого на пике своих качеств даёт наилучший результат. Логично, да? Основные сорта винограда таковы: Touriga Franca (30 %), Touriga Nacional (21 %), Tinta Barroca, Tinta Roriz и старые смешанные лозы. Возраст: две трети лоз 20-30 лет, одна 5071_портвейнтреть 30-40 лет, есть и более молодые посадки, но их немного. «Главные» виноградники расположены внизу склонов, что также является особенностью. Виноградари активно экспериментируют с сортами,  агротехническими приёмами и методами производства вина (есть «микровинификаторы» из стали). Как не странно, целью всего этого является не открытие чего-то нового, но поиск способов сохранения старого: реноме  винтажей «Dow’s». Это же звезда первой величины… Всего площадь кинты 61 гектар, под лозой 49 га.

На кинте расположена большая винодельня, это один из крупных центров у Симигтонов, где производится до 40 % их портвейнов. На винодельне установлены 11 автовинификаторов из стали и 25 емкостей – из бетона. Во время сбора урожая эти мощности могут произвести до 10000 пип вина (700 000 коробок) – не только с кинты Бомфим (344 пипы в 2010 году), но и с других окрестных владений Симингтонов, плюс винодельня перерабатывает урожай  сторонних хозяев, больших и малых. Часть объёмов давальческие, а часть покупается Симингтонами. Преимущества и недостатки автовинификации обсуждаются уже лет 50. Сильные стороны — это большие объёмы, хороший контроль (особенно температуры) и стабильность процессов производства вина, а ещё более эффективная экстракция красящих веществ из кожуры винограда – то есть того, что определяет густой цвет портвейна. Вроде бы какие-то крохотные объёмы лучшего из лучших материала делается по старинке в лагарах – но это непроверенная информация.

Портвейны

508_портвейнНеукоснительно соблюдается правило: классический винтаж «Dow’s» всегда приоритетен. В годы, когда классический винтаж не декларируется, то есть когда качество урожая не столь высокое или количество пригодного высококачественного винограда невелико, выпускается винтаж кинты: «Quinta do Bomfim» — практически каждый год. Первый портвейн категории Single Quinta Vintage Port был произведён из урожая 1978 года. Мнение таково: «винтажный потвейн Бомфим всегда уступает винтажу «Dow’s», потому что у последнего больше свобода купажа лучших лотов из лучших хозяйств, а портвейн категории Single Quinta ограничен в выборе одной кинтой. Но винтаж Бомфим часто лучше классических винтажей других брендов». Поверим, потому что мнение подкреплено авторитетом и талантами Симингтонов. (иногда я ловлю себя на мысли, что поры бы им уже проставиться Андрею Портвейнычу за все эти дифирамбы чуть ли не в каждом посте. Разумеется, портвейном.). Годы винтажей: 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004-06, 2008-2010. В чём же вкусовые различия винтажей  «Dow’s» и  «Quinta do Bomfim», за исключением того, что последний дешевле на 30-40 %? Вроде бы основа и там и там из одного места и на той же винодельне теми же людьми делается. Джеймс Саклинг считает, что портвейн «Quinta do Bomfim» лишён той комплексности, которой обладает  «Dow’s». Комплексность – довольно трудно определяемый критерий, так сказать гармоничность сочетаний вкусов и ароматов вина. Это как в оркестре: отдельно могут быть хороши струнные, или фагот, но комплексность, это когда весь оркестр играет слаженно.  Андрей Портвейныч эту самую комплексность улавливает только тогда, когда не заметить её сложно – у очень качественных и дорогих портвейнов: к сожалению, дегустационный опыт невелик. Сходство же этих портвейнов в том, что они чуть суше по сравнению с винтажами других хозяйств. Это результат чуть более растянутой по времени ферментации: большее количество сахаров сусла превращается в алкоголь. А ещё общая черта – в чёрном и строгом оформлении бутылочных этикеток. Как чёрный лак рояля, как чёрный Роллс-Ройс или безупречный фрак. Одного класса вещи…     

7 Дек
2013

Портвейн старых террас

as502_портвейнНедавно бродил по интернету и наткнулся на один из сайтов любителей бонсаи – миниатюрных деревцев. С удивлением узнал, что даже из виноградной лозы делают бонсаи. Лет тридцать назад бонсаи были в моде – хотя информации о них совсем не было. Это казалось удивительным явлением, тонкой красоты. Потом мода сошла на нет – занятие бонсай требует невероятного терпения и скрупулёзности на протяжении многих лет, а это мало у кого осталось, только у фанатов, у которых это занятие созвучно их характеру, я думаю. Недаром сами японцы считают, что бонсай – это удел пожилых людей, у которых есть время на созерцание, есть мудрость и терпение… Глядя на довольно – таки мощное растение (пусть и маленьких размеров), растущее буквально в двух горстях земли, поневоле поражаешься. Вот уж, воистину, красота через страдание: и я бы не сказал что это исключительно японская средневековая эстетика.  «Страдание есть сила, творящая изумруд из глины и алмаз из угля» — византийские, и не только, богословы, отполировали эту идею до совершенства в своих многочисленных трудах. Но вернёмся к растениям. Так же, как карлик бонсай испытывает рукотворную стеснённость в росте, так и виноградная лоза на склонах благословенной Доуру растёт в условиях балансирования между жизнью и смертью… Сами посудите: летом – температуры за +40, дождей бывает в некоторые годы всего три капли в жаркое время года, палящее солнце и буквально щебёнка вместо почвы -сланец. Представили? Растения вырастают коренастые, с гигантской корневой системой для добычи влаги, ягод бывает всего пару небольших гроздей на кусте. Но какого качества! И какое вино получается из этих гроздей! Портвейн рождается в муках, как и всё хорошее. Вот вам и красота через страдание.

as500_портвейнГлавная проблема в этом засушливом регионе – это влага. Издавна виноградари старались удержать дождевую воду на склонах, а сделать это можно при помощи террас, которые также делают удобным уход за растениями и сбор урожая. Обустройство системы террас — дело жутко трудоёмкое, долгое и дорогое даже сейчас. Самым старым типом остаются socalcos нескольких типов. Ширина таких террас бывает от трёх до шести-семи метров, на которых кусты растут максимум в четыре ряда – в зависимости от угла склона горы: чем круче, тем меньше рядков – до одного. В 19 веке нашествие филлоксеры произвело такое опустошение, что до сих пор иногда встречаются запущенные socalcos. После нашествия подлой тли террасы новые террасы стали строить более широкими – до десяти рядов лозы (плотность 5-6 тысяч кустов на гектар). Сегодня доля socalcos в регионе составляет около 50 %.

     as501_портвейнВ 60 годах ХХ века ручной труд стал дорог, а руки камнетёсов крайне дефицитны: на смену им пришли бульдозеры и, как следствие, другой тип террас – patamares. Отличаются от традиционных быстротой «изготовления» и отсутствием подпорной стены, что иногда приводит к эрозии. Плотность посадки на таких террасах – 2400 -3500 лоз на гектар. Достаточно широки, чтобы позволить мелкой технике проезжать между рядами для ухода за растениями  — опрыскиванием и тому подобное. Кстати, когда-то такие тракторочки — тарахтелки делались для этих целей Ламборджини. И то правда, ведь не за брюквой ухаживаем! В конце 70 и начале 80 годов прошлого века с подачи Дома «Феррейра» и ребят из «Рамош Пинто» начались эксперименты с устройством вертикальных посадок рядками по склону — vinha ao alto. Преимущества: дёшево, плотность до 5000 лоз/га, виноградники пригодны к механизации. Надо сказать, что такие эксперименты, пусть и удачные, возможны только на склонах гор до 35 %, что в регионе встречается не часто.  На рисунке из свежего издания книги Ричарда Мэйсона «Port and the Douro», которой Андрей Портвейныч недавно пополнил свою порт-библиотеку, можно визуально сравнить все эти типы террас (хотя лучше поехать и разобраться на месте, чего уж).

Портвейн «Graham’s» The Stone Terraces 2011 Vintage 

Террасы на склонах Доуру воспринимаются как аутентичный устойчивый визуальный образ, я бы сказал, почти бренд. Башковитые маркетологи не могли этого не заметить, конечно. В доме Graham  решили «обыграть» as504_портвейнсвоего рода артефакт кинты Мальведуш – два старых виноградника и создать «легенду» под портвейн, с них произведённый. Речь о винтаже 2011 года, который у «Graham» пошёл дуплетом – просто винтажый портвейн и «The Stone Terraces 2011» — «Винтажный Портвейн Каменных Террас 2011». Напомнило, однако: «Мускат белый Красного Камня» —  эту марку назвали в 1944 так, потому что виноград рос на известняковой скале с красноватым оттенком, так и называлась – Красный Камень. На кинте Мальведуш, сердце портвейнов «Graham» есть два участка со старыми террасами. Первый (№ 43) построен в 90 годах XIX века и назван был Порт-Артуром (на фото). Да-да, в честь того самого. Тогда это название было «на слуху». Стены террас (их всего 11) огромны и гармоничны. Мастерство каменщиков – во всей красе, это же нужно не просто всё ровно сложить из необработанных кусков камня, но и предусмотреть множество хитростей — уклоны, стоки, ступеньки… Второй участок со старыми террасами —  «Vinha dos Cardenhos», размером в полгектара, имеет форму амфитеатра. Оба участка засажены преимущественно  Touriga Nacional, лоза идёт в один рядок. Выход ягод крайне мал – не as505_портвейнболее килограмма с куста. Участки ориентированы на восток и север, каменные стены террас абсорбируют тепло солнечных лучей и потом медленно отдают его растения, что приводит к медленному и деликатному созреванию ягод, которые дают вину больше аромата. Пол Симингтон сказал, что интенсивность букета портвейна так высока, что понравиться «не каждому». Пошутил так.  Henry Shotton, винодел кинты, каждое утро внимательно наблюдал созревание ягод в сезон 2011 года и заметил некую необычность вкуса и немыслимое качество ягод (специалист сразу видит потенциал). Опыт и интуиция подсказали, что может получится исключительное вино. Звёзды сошлись. Было принято решение винифицировать урожай с этих участков отдельно от собранного на остальных участках кинты. Так и родился The Stone Terraces 2011 Vintage Port, который подпадает под категорию Single Quinta Vintage Port. Было сделано всего 250 коробок (3000 бутылок, каждая пронумерована) этого портвейна. Исключительно яркий портвейн с выраженными танинами и пурпурно-чёрным цветом. В букете доминируют фиалки, мята и чёрная смородина. Мощное и элегантное вино.

10 Ноя
2013

Винтажный портвейн родом с красивой кинты

    as485portoПосле того, как в 1989-1994 кинта do Vesuvio  полностью перешла в руки семьи Симингтонов, последние решили эксплуатировать её возможности и позиционировать продукцию  несколько особняком от своих знаменитых брендов, хотя, конечно, и бренд и кинта являются частью «Symington Family Estates». Было принято решение, что под своим именем будет выпускаться только винтажный портвейн категории single quinta. Начиная с 1989 года, так и происходит, почти ежегодно (за исключением 1993 и 2002). Характерно то, что благодаря реконструкции кинты, мастерству новой команды витикультуристов и виноделов качество портвейнов кинты росло неуклонно, и к настоящему времени  достигло уровня премиальных вин. Несмотря на огромные размеры виноградников (132 + га, дающих около 800 пип вина — по 550 литров каждая), производится не более 3000 коробок винтажного портвейна, а в коробочке, как известно, 12 бутылочек по 0,75 литра. Любимый размер с младых лет. Хотя, в последнее время, стал нравиться 0,375, в отношении тони. Стареем… Потому что «малыша» можно уговорить на двоих – троих запросто, на десерт, разумеется, и неспешно, а большая бутылка подразумевает большую компанию, но это нечасто бывает. То, что останется в бутылке, конечно, постоит месячишко – другой, до следующего случая, а если это не винтаж – то без ухудшения качества. Но всё равно как-то неправославно. Следующего случая может и не быть, однако. Или вино ухудшится всё-таки, если чересчур долго. Те объёмы виноматериала (90+ %), которые не используются для производства винтажного портвейна, идут для купажей самых разных портвейнов под множеством брендов, принадлежащим Симингтонам, а то и для производства красных столовых вин.

     «Классический» винтаж 2011 года категории «single quinta» произведён в количестве всего 1250 коробок. Виноделы:  Charles Symington и Mário Natário. Что характерно для этого портвейна: значительная доля в купаже сорта винограда  Touriga Franca (45%) с лоз возрастом около 30 лет,  что придало вину флоральные ароматы фиалок и розы, плюс бархатные танины. Портвейн получился очень элегантный. Дают 93-96 баллов.

as486porto      В особо удачные годы (2007 и 2011) на кинте производят портвейн «Capela do Vesuvio» — это уже как сливки, лучшее из лучшего. Недавнее начинание виноделов. На кинте расположена часовенка – Capela – в честь неё вино и назвали. Партия совсем крохотная – 200 коробок, 2400 бутылок. Необычной новацией стало решение Чарльза Симингтона использовать в купаже сорт Alicante Bouschet, более характерный для южных регионов Португалии или для французских Лангедока и Прованса, чем для долины Доуру. Вино делалось таким образом: Alicante Bouschet собирался одновременно с Touriga Nacional и ягоды винограда давились и винифицировались в одном лагаре, вместе. Позже та же участь постигала Sousão и Touriga Franca – также вместе. Затем оба лота соединили – на выходе  получили на редкость удачный купаж, плотное и ароматное вино. Чёрная смородина, мята, шоколад – таковы основные ноты букета вина. Коридор лучших качеств 2030-2080 годы… Налетай, молодёжь: 95-98 баллов и пока не распродан.

20 Окт
2013
Опубликовано в: Матчасть, Основы
От    Нет комментариев

Эволюция бутылки и происхождение винтажного портвейна

as477portoСтеклянная бутылка известна ещё со времён античных, но более-менее массовое её производство наладили венецианцы, перенимавшие  технологии с Ближнего Востока, в 13 веке. Отцом современной бутылки считают англичанина сэра Кенелма Дигби (1603-1665). Забавный был чувак —   придворный, дипломат, философ, увлекающийся астрологией, натуралист и автор одной из первых печатных кулинарных книг в Англии. В качестве «свечного заводика» имел стекольную фабрику, где в 1630-х наладил массовое производство бутылок из тёмного стекла (важно) по новой запатентованной технологии с использованием обжига в печи при помощи угля. Изделия получались довольно прочные.  Однако то были «пузатенькие» бутылки, для созревания винтажного  портвейна малопригодные. Примерно в этот же период стали укупоривать бутылки пробкой. С годами форма бутылки потихоньку вытягивалась и дошедший до нас в преданиях великий винтаж 1775 года был разлит уже в цилиндрические бутылки, а по некоторым источникам самым первым был  1765 год.  Нужно сказать, что до начала 19 века британцам не разрешалось покупать вино в бутылках. Обычно вино транспортировалось, покупалось и хранилось в разнокалиберных бочонках. Захотел человек винца – пошёл в паб, там ему принесут бутылку, графин или кувшин (смотря какое заведение) наполнив их в подвале. Рождение винтажных портвейнов как отдельного типа вина, улучшающего свои свойства в бутылке во время длительного хранения, обязано энтузиастам, первыми заметившими это свойство. Тогдашние винтажи отличались от нынешних (со строгим регламентом бочковой выдержки и пр). Обычно перед попаданием в бутылку и последующим хранением выдержка в бочке сильно превышала двухгодичную: бывало и три, и пять лет.  Хранение существенного количества бутылок в погребе требовало, кроме наличия самого погреба, его некоторое переустройство, а такие вещи быстро не делались. Домоустройство вообще очень консервативная штука – от крестьянского домика до дворца у каждого народа: растут масштабы и архитектурная вариабельность, но принципы, но принципы меняются очень медленно (к теперешним временам это уже не относится, наверное). Недаром археологу очаг говорит больше, чем куча артефактов.

as476porto

     Но вернёмся к бутылке. Уже в 1821 году Ricketts & Co Glassworks  из Бристоля запатентовали машину, которая производила типовые бутылки. Благодаря удлинённой форме и стандартному размеру бутылки стало удобно хранить лёжа, аккуратно их складывая. Соответственно пробка всегда была прикрыта вином, малая толика воздуха находилась с одной стороны бутылки, осадок же выпадал на противоположной. Вот и создались идеальные условия для созревания винтажного портвейна…  В 19 веке на горлышке бутылки появилось небольшое утолщение для лучшего декантирования, а стекло стало совсем тёмным – для защиты вина от света. С тех пор мало что изменилось…

      А я вот вспомнил «Трёх мушкетёров» Дюма, где сочно описаны их пьянки, драки и гулянки. Бутылка там фигурирует через страницу, а чаще дюжины бутылок. «-У нас еще осталось анжуйское в погребце? Отлично, прежде всего неси бутылку, а вот стакана не надо, это лишнее…  Выхватив у слуги откупоренную бутылку, д’Артаньян поднес горлышко к губам и осушил единым духом. Опустился на стул, все еще намертво зажимая в руке шпагу. Его стала бить крупная дрожь, и одеваться пришлось с помощью Планше…». Действие романа разворачивается между 1625 и 1628 годом. Андрей Портвейныч думает: не дурит ли нам Дюма голову, когда пишет, о погребах, полных бутылок, о том, сколько бутылок переколотили мушкетёры о головы гвардейцев и просто так? Да, дворяне, да, всё самое лучшее, но так ли уж была в ходу бутылка (пускай и пузатая) в тот период? Может, и в самом деле,  Франция тогда была самой продвинутой страной Европы?

16 Окт
2013

Винтажные портвейны «Cockburn’s»

as474porto   Линейка портвейнов, производимых «Cockburn» , довольно стандартная – есть рядовые руби, тони и белый, есть датированные тони, LBV, и ещё раз упомянем о портвейне, составившим популярность марки Кокбёрнс на масс-рынке —  «Special Reserve»,  который появился в 1969 году. Но это, так сказать, обычный, рядовой портвейн, хоть и один из лучших в классе. Славу же Дому принес винтажный портвейн, причём заслуженную славу.  Есть несколько устойчивых мнений о стиле винтажей Дома. Говорят, что портвейны немного суховаты, однако не в молодом возрасте. Все сходятся на том, что вина очень элегантны и сбалансированы, в период расцвета входят чуть раньше, чем у других, но стареют долго и красиво. Chris Kissack, он же Winedoctor, пишет, что стиль портвейнов Кокбёрнс – мягкость, без ярких оттенков и резко очерченных свойств характера. Другими словами они – это не игривая ветреная кузина, а скорее ваш флегматичный дядюшка с трубкой в зубах. Обычно я привожу винтажные года конкретного производителя, начиная с 1945 – 1950. Это было давно, очень давно, но ещё как-то воспринимается, по крайней мере, моим поколением, до которого дошли ещё отголоски послевоенных лет – в рассказах близких, в вещах, в поблёкших ощущениях…. Некий горизонт, за которым – эпоха преданий, седых легенд и мифов.  Однако, при этом не стоит считать, что великие винтажи почти столетней давности тихо умерли в бутылке! В 2012 британский портвейновед Ричард Мэйсон дегустировал в кругу американских порто-маньяков винтаж Кокбёрн 1927 года: мощный и юный портвейн с флорально – шоколадным букетом! Сколько ещё проживёт? Прогнозируют — уверенно до 100 лет. Итак, начну пожалуй… «Cockburn Smithes & Ca. S.A.», с начала ХХ века: 1900, 1904, 1908, 1912, 1927, 1935, 1947, 1950, 1955, 1960, 1963, 1967, 1970, 1975, 1983, as473porto1985, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2007 и 2011 – о нём ниже. Последний – уже полностью под руководством виноделов семьи Симингтонов. Но есть забавные детали! Например, «Cockburn» декларировал 1967, в то время как большинство производителей – 1966, давший миру великолепный портвейн, и уж совсем непонятно, почему не декларировался 1945 и 1977! Хотя, неофициально и для себя, сделали немножко. Обратите внимание на этикетку: «официально не декларировался. Частная коллекция Cockburns». Почему так? Причины разные, иногда чисто коммерческие. Например, великолепный 1931 не декларировался по той простой причине, что на складах были огромные запасы 1927, а за окном бушевала Великая депрессия – ну какой смысл в дополнительных затратах? С 1945 схожая история – финансово не потянули закупок вина, а вот 1977, вероятно, прошляпили,  хотя сами не признаются. Мол, мы такие загадочные, и такие своеобразные, что лучше за своими делами проследите… вон, 1978 лучше, и чего вы за этот 1977 уцепились – из-за цвета, что ли… Лучшие года винтажного портвейна Кокбёрнс, по мнению экспертов: 1908, 1912, 1927, 1947, 1963 и 1983. После административных перемен шестидесятых, повлекших за собой смену рыночной as475portoполитики Дома, на винтажный пьедестал не забирались (за исключением 1983 — 6 тысяч коробок всего — и 1985: необыкновенно хороши, 1983 оценивают в 96-97 баллов). Мэйсон объясняет это тем, что в «Cockburn» всегда делали упор на виноградарство, инвестировали серьёзные деньги в исследования и расширение владений. А вот в технологии виноделия – не очень много и не очень удачно… У них по сути никогда не было хорошо оснащённой центральной винодельни – это с такими то объёмами! Кстати, об объёмах. Кокбёрн всегда декларировал несколько меньшие объёмы винтажного портвейна по сравнению с основными крупными конкурентами: менее 10 тысяч коробок против 15-20 тысяч. С одной стороны утверждают, что очень привередливо относились к качеству, потому мало, с другой стороны понятно, что используемые ими своеобразные способы производства не позволяли производить винтажный портвейн премиального качества, вот и делали его по старинке, в лагарах, оттого и небольшие объёмы. С третьей стороны, основной бизнес (давайте не будем сбрасывать со счетов этот фактор) вёлся Кокбёрнс в сегменте руби и Special Reserve – вот там объёмы (более 600 тысяч (!) коробок ежегодно в лучшие годы), огромные бюджеты на рекламу – кстати Кокбёрнс одни из первых оценили эффективность телерекламы в эпоху юности телевидения — поэтому винтажи – это скорее для реноме Дома, чем для извлечения существенной прибыли. До 1990 года Кокбёрнс использовал вино для стандартных винтажей аж с 8 своих кинт: Canais, Arnozelo, Gricha, Pedriz, Coalheira, Tua, Eira Velha, Algeria. Производились также винтажи категории single quinta: на Tua в 1987 и 1995, и вроде бы на Eira Velha, но большинство таковых винтажей происходили с «главной» кинты последних времён «до Симингтонов», Quinta dos Canais: 1991, 1992, 1995, 1998, 1999, 2000-2009 ежегодно.

 Винтаж 2011 года : «Cockburn’s» is back!

 as468porto

   А вот и отличная новость! После нескольких десятилетий неуспеха на поприще производства винтажного портвейна винтаж 2011 собирает богатый урожай похвал самых авторитетных специалистов! Оценки доходят до 96-98 баллов! Портвейн был произведён полностью под контролем Charles Symington и Ricardo Carvalho, а уж эти парни знают толк в производстве винтажей. Вина происходят с Quinta dos Canais и Quinta do Vale Coelho, чуть-чуть с Quinta do Cachão de Arnozelo. Отмечают существенный вклад в букет винограда Touriga Nacional, доля которого составила аж 55 %, остальные: 30% Touriga Franca, 5% Sousão и 10% со смешанных посадок старых лоз. Всего произведено 3000 коробок – кстати, как и раньше, немного. Эх, я бы купил пару — тройку бутылочек…

 Нелирическое отступление…

    Глядя на бутылки с винтажным портвейном Кокбёрн прошлых лет, нельзя не обратить внимание на лапидарный  дизайн этикеток – сразу понятно, что основателем фирмы был человек военный – чего уж, в самом деле, выпендриваться! Так пишут информацию на пожарных щитах, дорожных указателях и старых аптечных пузырьках (только черепа с костями и недоставало). Сейчас дизайн немного изменился – по всей линейке портвейнов Дома. Симингтоны обратились к авторитетнейшему агентству Bloom. Получилось неплохо, я считаю.

15 Сен
2013

Quinta do Vale Meão: многообещающий портвейн

as455portoВ 1877 году «бабушка португальского портвейна» Антония Аделаида Феррейра, в то время крупнейший владелец в долине Доуро, приобрела 300 га невозделанной земли  у муниципалитета Vila Nova de Foz Côa в регионе верхней Доуру, у подножия горы MonteMeão, которая и дала название кинте. У Доньи Антонии была идея создать «с нуля» образцовое хозяйство Долины. Работы были закончены к 1895 году, а в следующем году владелица кинты отошла в мир иной. С тех пор кинтой владели наследники Доньи Антонии. В 1970-х её пра-пра-правнук Francisco Javier de Olazabal стал управляющим на кинте и одновременно  потихоньку стал выкупать акции, находящиеся в руках многочисленной родни. В 1994 году контроль над хозяйством перешел в его руки. Надо сказать, что одновременно Франциско занимал должность управляющего директора Дома  «A.A. Ferreira S.A.», но после ухода с этого поста решил пуститься в свободное плавание и вместе с сыном, тоже Франциско, учредил свою компанию «F. Olazabal & Filhos Lda», которая и занимается делами кинты. До конца 1990х годов кинта поставляла вино для знаменитых вин Феррейры, что свидетельствует о качестве и уникальности этого терруара.  Под лозой сейчас на as456portoкинте 85 гектаров, в 1980 годах была проведена реконструкция виноградников, лозы высаживались в блочной манере. Характерно, что на кинте представлено три типа почв: сланец, гранитный щебень, и аллювиальная почва: их разнообразие отражается на винах. Кинта расположена не высоко, а ближе к берегу Доуру в низинке на излучине реки, отсюда и аллювиальные (пойменные) почвы: они не часто встречаются в долине с её довольно таки крутыми склонами, особенно после возведения на реке плотины и затопления множества низинных участков.  Высаженные сорта: Touriga Nacional 35% (очень хорошо себя чувствует в засушливом регионе верхней Доуру), Tinta Roriz 30%, Touriga Francesa 15%, Tinta Amarela 10%, Tinta Barroca 5% и Tinto Cão 5%. На кинте есть старая, но заново оборудованная винодельня «Adega dos Novos» и подвалы-склады. Сочетаются традиционные и современные методы переработки урожая. Под собственным брендом вина начали выпускаться в 1999 году. 

as457porto

Портвейны

На кинте производится нешуточный ассортимент отменного качества столовых красных вин категории DOC, а что касается портвейнов – то только винтажный. Был декларирован в 2000, 2003, 2004, 2007, 2008 и в 2011 годах. as458portoКонечно, любому новому бренду сложно стать на ноги, даже имея превосходное качество вин, да и время для оценки портвейна – категория архиважная. Ведь все эти винтажи очень молоды, а что с ними будет через десятилетия? Думаю, что эти портвейны займут достойное место, ведь на этой кинте десятилетиями производились винтажные портвейны Феррейры, которые никогда не «хватали звёзд», но тем не менее поражали стабильностью качества. Ещё одна особенность Феррейровских винтажей – они немножко слаще других, что Андрею Портвейнычу по душе (сказывается пристрастие к Массандровским в давние годы). Но не стоит списывать со счёта работу винного мастера и его влияние на стиль купажа того или иного портвейна. Хвалят 2008 (около 60€), 2007 и 2003 годы как наиболее удачные. Винтаж 2007 года, по мнению многих экспертов, вошёл в десятку лучших, произведённых в долине. Производство невелико: винтаж 2007 года был разлит в количестве 8580 бутылок – это около 12 пип. Винтаж 2011 года получился многообещающим, оценивают в 88-93 балла, ароматный, среднесладкий портвейн со свежими фруктовыми нотами. Красиво будет стареть. Я бы купил пяток бутылок на закладку, пока недорого… Джеймс Саклинг пишет, что к 2017 году как найдёшь – уже в таком молодом для винтажа возрасте вино будет превосходным. В даташите производителя приводятся нечасто встречающиеся точные сведения о сортовом составе винограда для этого винтажа: 60 % Touriga Franca, 20 % Touriga Nacional, 5 % Tinta Roriz, 5 % Tinta Barocca, 5 % Sousao и 5 % остальные сорта. Общей характерной чертой винтажных портвейнов кинты является их «мощность», сочетание силы и элегантности. Очень ароматные и концентрированные вина.  Сайт кинты  хорошо наполнен и удобен для навигации.

3 Авг
2013

Портвейн Святой Королевы

as448portoСвятая Изабелла Португальская (1271 — 4 июля 1336, Эштремош, Португалия) (прозвища – Мирительница, Святая королева, — A Pacificadora, A Rainha Santa) дочь арагонского короля Педро III, жена короля Диниша Португальского. Изабель была названа в честь своей двоюродной бабушки, Св. Елизаветы Венгерской, и получила строгое и набожное воспитание. В 1282 г. Она вышла замуж за Диниша, который вроде и добрый был мужик, но при этом тот ещё ходок. Несмотря на безнравственность дворцового окружения, Изабелла вела благочестивый образ жизни, помогала больным и бедным, и основывала благотворительные учреждения. Когда ее сын Афонсу поднял мятеж против отца, Изабель проскакала между армиями и примирила отца и сына. Она часто помогала в разрешении споров между родственниками в королевской семье. Особенно поразительно, как умела Изабелла мирно урегулировать вопросы со множеством королевских бастардов, коих наплодил муженёк. Скромная одежда, простая еда,   ласковое обращение с людьми, щедрая помощь нуждающимся снискали ей любовь окружающих; as449portoправда, к этому добавлялась симпатия к брошенной жене. Придворные дамы подзуживали Изабеллу сделать королю предъяву по поводу распутства и внебрачных детей. “Стоит ли добавлять моё раздражение к грехам короля? — отвечала Изабелла. — Лучше я доверю свою печаль Богу и Его святым и постараюсь вернуть мужа любовью”. После смерти Диниша в 1325 г. королева жила в Коимбре, недалеко от основанного ею монастыря Святой Клары (где она и похоронена), и посвятила себя служению бедным. Она умерла от переутомления, когда в страшную жару выехала, несмотря на предупреждения врачей, чтобы помирить сына с его зятем, кастильским королём, и предотвратить очередную войну. С именем Доны Изабелы связана легенда о чуде роз. Королева много занималась благотворительностью, что не всегда поощрял ее супруг, хоть вроде и не жлоб был. Как-то королева несла в подоле хлеб, чтобы отдать его нищим, но по пути встретила мужа. «Что там?» — спросил он строго. Святая as450portoвспомнила многочисленные кары, которыми он грозил ей и её подопечным, и солгала: «Розы». «Покажи!» — приказал муж. Святая развернула подол, и по слову её случилось чудо: там действительно оказались розы. Именно поэтому Св. Изабеллу изображают, как правило, с розой в руке. Изабелла была канонизирована в 1625 г., в трудные для Португалии годы испанского владычества, когда особенно остро ощущалась необходимость в национальных святынях. День прославления – 4 июля. В этой связи, в Коимбре, где Святая Королева завершила свои дни, проходит раз в два года грандиозный фестиваль. Её портрет красуется не только на марках и открытках, но и на 50 эскудо, ходившими до введения евро.

 Портвейн

as451portoПоскольку портвейн – национальное достояние Португалии, было бы удивительно, если бы португальцы прошли мимо и не увековечили память этой выдающейся женщины в вине. Так и случилось. Портвейн под брендом «Rainha Santa” производился малоизвестной ныне компанией «Rodrigues Pinho & Ca Lda.», которая была куплена «Forrester & C.a SA», а если поточнее — «Offley Forrester», которые в свою очередь с 1962 года принадлежит «Sandeman», и всe вместе с конца 90-х годов прошлого века стало собственностью винодельческого гиганта «Sogrape Vinhos s.a”. Во как всё запутано… Известны четыре винтажа под брендом «Rainha Santa”, поставщиком которых указан «Rodrigues Pinho & Ca Lda». – 1983, 1985, 1987 и 1995. Также есть винтаж 1994 года, бутилированый «Forrester». В 2008 году портвейнолюб под ником jdaw1 опрометчиво решил пивнуть винтаж 1994 года. Год-то выдающийся! «Forrester» ведь имя! Вроде по сроку – 12 лет в бутылке, вполне себе для винтажа неплохой начальный срок выдержки, но парень был разочарован: вкус был чрезвычайно резкий, хотя и ощущались черника с черносливом, но резкие танины забивали всё, ощущался перец. Дегустатор рекомендовал ещё полтора десятилетия лёжки. Короче, дожить до 2025. Остальные винтажи весьма редки… Всё что мне удалось «пробить» — это их невысокая цена, долларов до 60. Конечно, нужно понимать, что покупаешь кота в мешке. Есть под брендом «Rainha Santa” и 20-летний тони. Вот TN опять от форумчанина jdaw1 с ThePortForum.com: «вкус мягкий, продолжительный. Ваниль + смородина + сахар. Ничего сложного, но всего 28 долларов за бутылку». А вот некто под ником g-man: «изюм, карамель, зелёные яблоки и орехи на финише». Встретилась в инете и as452portoтридцатилетка. Редко попадается упоминание о руби и других рядовых портвейнах (я думаю, и не стоит: обычное вино от малоизвестного производителя). 

Напоследок очевидные рекомендации от Андрея Портвейныча: не имеет смысла покупать редкие марки портвейнов, лучше всё-таки ориентироваться на известные и авторитетные бренды, да и то взвешенно, предварительно вопрос обкашляв и заглянув в собственный кошелёк. Но не то что бы дело в высокой стоимости премиальных винтажей, просто незачем и настроение может быть испорчено, если попадётся вино невысокого качества. Бывает и такое, отчего ж… Всё таки странно вышло… Как была Королева Изабелла воплощением скромности и неприметности, так и портвейн, в честь её названный, не блистал в рейтингах, не сиял на прилавках, в выставочных павильонах и ресторанах, а тихо канул в небытие…

Источники : http://krotov.info/,http://www.igrejabranca.ru/articles/ , http://www.theportforum.com  http://www.lusawines.com/

 

7 Июл
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Классические винтажные портвейны Niepoort

Вот что декларировалось под брендом «Niepoort»: 1887, 1927, 1933, 1936, 1940, 1942, 1945, 1952, 1955, 1960, 1963, 1966, 1970 ,1975, 1977, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009 и 2011 — только что. После 1987 года к винтажам приложил руку нынешний глава дома и винодел Дирк Ньюпорт. На протяжении 140 лет Дом Ньюпорт не имел собственных кинт, а покупал вино у мелких производителей, и только в конце 80-х обзавёлся тремя кинтами. На одной из них – Quinta do Passadouro прозводились портвейны категории Single Quinta vintage в 1992, 1994, 1996, 1999 и 2000 годах; с 2003 года Ньюпорт не эксплуатирует эти виноградники вовсе, возможно кинта сменила собственника. Я почитал мнения множества экспертов и просто любителей, в результате выделились винтажи, по общему мнению самые удачные и вполне доступные (промолчим о винтаже 1927 года – это великое вино, стать обладателем такого трудно, пишут, что и в свой 100- летний юбилей оно останется великим. Дирк Ньюпорт выделяет также 1945 и 1955 года как образец стиля дома):

  • as437porto1970 год – один из лучших винтажей этого года, с вишнёвыми оттенками, кофе-чайными нотами во вкусе, яркий, комплексный, полнотелый портвейн. 95 баллов.
  • 2000 год – превосходный вкус и в то же время деликатное вино. В этом году урожай был маленький, что связано со слабым цветением винограда. Соотношение кожура ягод/сок было высоким.  А вот условия во время сбора урожая были идеальны: прохладные ночи и ясные дни. Тёмно-красный цвет, интенсивные ароматы  тёмных фруктов и травяные ноты.  Плотный, концентрированный, но в то же время свежий вкус, с крепкими танинами. Рекомендуется с мягкими и голубыми сырами. Хорош, хорош уже сейчас! Если попадётся – покупать и — в декантер его, родимого.
  • 2003 год. Этот ещё лучше …Сбор урожая в 2003 году происходил в очень жаркие и влажные дни. Урожай был велик, но грозди были мелкие, результатом стало обилие танинов и насыщенный цвет вина. Перезрелые и засохшие грозди выбраковывались. В купаж было добавлено вино с очень старого виноградника Pisca, обладающее нотами кофе и тёмных ягод.  Прекрасное, элегантное, богатое вино с подчёркнутыми танинами. Обещает очень длительное хранение.
  • 2007 год – молодой портвейн, поэтому судить о нём пока сложно… Зима 2006/2007 года по климатическим условиям была хорошей, а вот в мае-июле случались осадки больше нормы, август был прохладный, но сбор урожая стартовал 14 сентября при идеальных условиях, последние грозди прибыли на винодельню 15 октября. Сусло после ферментации имело отличный кислотный баланс и тёмный цвет с восхитительным пурпурным оттенком. Портвейн получился средней сладости (98,2 г/л), с плотной структурой. Знаток портвейна Рой Херш пишет, что это один из самых многообещающих винтажей дома с огромным потенциалом, что просто надо приобрести несколько бутылок, заложить их подальше и забыть до 2020 года минимум – потом как найдёшь!
  • Ну и 2011 год, декларация которого только что состоялась: столько громких и хвалебных слов протрещало в последние месяцы, что прямо не знаю… Если резюмировать — многообещающее вино.
19 Май
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн как национальное достояние

as369porto23 ноября 2012 года в славном городе Гонконге состоялся винный аукцион, проведённый славным аукционным домом Кристи. На этом увлекательном мероприятии был продан стандартный ящик-кейс из 12 бутылок ёмкостью 0,75 л. портвейна  Quinta do Noval National 1963 года за совершенно фантастическую цену  в 25 098 британских фунтов – то есть по две с лишком тысячи фунтов за бутылку. Да, 1963 год – один из самых лучших в  ХХ веке, да, китайские товарищи из новоиспечённых нуворишей активно инвестируют в предметы роскоши и выдающиеся вина в том числе, но всё-таки цена проданного лота  как-то слишком высока и я бы сказал даже сенсационна для мира портвейна… Таки за что заплатили? А есть за что – всего лишь за уникальный терруарный портвейн и вот as370portoпочему: вернувшись мысленно на сто пятьдесят лет назад в долину Доуру, мы обнаружим мерзость запустения, царящую на благословенных виноградниках: заокеанская подлая тля – филлоксера — прошлась по долине словно чума, не пощадив ничего. С годами  был найден выход: местная лоза прививалась на подвой американской лозы, невосприимчивой к нападению прожорливой тли, и виноградники стали постепенно восстанавливаться, что заняло довольно продолжительное время. Другими словами, корешки американские, вершки местные. Однако нам не узнать никогда, какие были портвейны до филлоксеры, из местного  не привитого винограда с родной корневой системой, разве что на рынке попадаются колейты середины 19 века по оглушительной цене, но всё-таки это бочковые колейты. Специалисты, кстати, утверждают, что те вина могли быть в равной степени и хуже и лучше. Нашествие подлой тли прокатилось за пару десятилетий 19 века по всему миру, но были исключения: Кипр и Крит, Египет, немного виноградников в Австралии, половина лоз сорта рислинг в Мозеле, винодельческие районы бывш. СССР (не все). Крохотный виноградник в долине Доуру, расположенный на кинте Новаль, был засажен непривитыми лозами в начале 20 века тогдашним владельцем хозяйства португальцем да Силва. Это был своего рода эксперимент и внутренний протест: видимо этот человек не мог смириться с тем, что «родной» виноград исчезнет и будет заменён привитым. Что он там делал и какие агротехнические приёмы использовал – одному Богу известно, но в итоге всё получилось…  Сейчас на винограднике растёт всего-то 6 тысяч кустов, площадь его 2 гектара.  Если какой-то куст погибает, берут черенок от соседнего куста, после укоренения высаживают на то же место. В сортовом отношении посадки смешаные:  Touriga National, Touriga Franca, Tinta Cao, Tinta Roris и Suosao. Кристиан Сили (Christian Seely, управляющий директор «AXA Millésimes», которым принадлежит “Noval”) говорит, что дофиллоксерные лозы менее энергичны, ягоды мельче, урожайность ниже, даже внешне кусты отличаются меньшим размером побегов и листьев. Вот с этого виноградника в удачные годы по решению виноделов и производится винтаж “National” в крохотных объёмах – от 200 до 250 ящиков: то есть не более 3 тысяч бутылок. В прочие «винтажные» годы виноматериал используется для купажа в производстве классического винтажа (кинта владеет не только этим виноградником;  дополнительно покупается виноматериал у других собственников, есть свои подвалы в Гайе, что немного необычно – «не по чину»). Обычный винтаж можно узнать по отсутствию надписи “National” на этикетке (и наоборот). Вот годы, когда производился «National»: 1931, 34, 45, 50, 55, 58, 60 ,62 ,63 ,64, 66, 67, 70, 75, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 87, 91, 94, 96 ,97, 2000, 2001, 2003. Есть среди них и 100 –бальные, как 1931, 1963 и 1994, воспетые всеми экспертами как само совершенство,  но и остальные года в целом имеют выдающееся качество. А вот свежая важная новость: декларирован винтаж National 2011 года, первый после 2003-го, Кристиан Сили описывает этот юный портвейн в превосходной степени… Немного деталей: винификация – по традиционным канонам — топтание винограда в лагарах, остановка брожения доливкой агуарденте, выдержка в 2500 литровых бочках. Портвейн обладает огромным потенциалом для хранения и развивается в бутылке не так быстро как классические винтажи, но с другой стороны даже юные вина обладают потрясающим букетом и вкусом. Каким? Промолчу… Если когда-нибудь выпадет мне шанс попробовать – напишу, а пока помечтаю… О ценах: начинаются от 300 USD за бутылку, например 1996 год, а вот 100-балльный 1994 – от 800 USD…  Национальное Достояние не может быть дешёвым, правда? Иначе какое же это Достояние?

8 Май
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Победы

as362portoСразу хочу процитировать слова сэра Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля, написанные им в мае 1945 года: «Безоговорочная капитуляция наших врагов явилась сигналом к величайшему взрыву радости в истории человечества. Вторая мировая война в Европе была доведена до конца. Как побеждённые, так и победители испытывали невыразимое чувство облегчения. (…)  Для нас, усталых и измотанных, обедневших, но не устрашившихся, а теперь победивших – это был поистине великий момент. Мы возносили благодарение Богу за благороднейший из Его даров – сознание того, что мы исполнили свой долг». Лучше не скажешь. Уинни обладал потрясающим слогом. А в плане напитков предпочитал разбавленный виски,  шампанское и французский коньяк (а не армянский, как говорилось в советской байке). Утверждается, что «отправляясь на юг Африки, на англо-бурскую войну, Черчилль среди прочего багажа захватил с собой восемнадцать бутылок виски, двадцать четыре бутылки вина, по шесть бутылок портвейна, вермута, коньяка и двенадцать бутылок лимонного сока». Глыба, а не человек. Сэр Уинстон очень жаловал голубой английский сыр «Стилтон», а к нему в поместье всегда подавался портвейн, так что и этот напиток был в чести у Черчилля, на десерт.

Что же происходило в тот памятный 1945 год в портвейновых делах? Португалия была давним союзником Великобритании (в том числе благодаря портвейну, не так ли?), а у португальцев хватило ума не участвовать в мясорубке и остаться формально нейтральным государством, проявляя чудеса политического лавирования. В военный период страна была крупным поставщиком вольфрама, этим же и зарабатывала много денег, т.к. немцы и англичане были готовы купить каждую крупинку за любые деньги, лишь бы эта руда не досталась врагу. В 1932 году власть фактически перешла к премьер-министру Антониу Салазару, установившему в стране авторитарный режим (некоторые, особенно советские, исследователи характеризуют его как «фашистский режим»). Понятно, что виноград плодоносил, портвейн производился, продавался и потреблялся несмотря на политические шторма. Однако после 1939 года Германия осуществляла морскую блокаду Великобритании (основного потребителя портвейна). Вначале немцы соблюдали какие–то правила приличия и не трогали торговый флот, однако впоследствии подчиненные папаши Деница топили всех без разбору, даже суда под флагом нейтральных государств. Мало ли чего везут? Зачем разбираться – пульнул торпеду и концы в воду. Удар по экспорту портвейна был огромен. С другой стороны, и в самой Великобритании были проблемы: война ограничила потребление, да и сами англичане считали некомильфо увлекаться крикетом и винтажным портвейном, когда судьба родины висит на волоске (надо сказать, английская нация показала себя очень сплочённой в годину испытаний). Правительство ввело квоты на потребление (импорт) предметов роскоши (и портвейна в т.ч.), а как вы думали? К концу войны Великобритания была почти банкротом. Были и другие причины – банальная нехватка стекла в Англии, а ведь в те времена портвейн поставлялся в бочках, а бутилировался непосредственно поставщиками на месте. Винтаж 1945 года по этой причине был бутилирован в Португалии в 1947 году.  Что касается других потребителей портвейна: Франция и остальная Европа были оккупированы, небольшой ручеёк поставок попадал через Атлантику в США, немцы предпочитали шнапс (а русские – водку), остальные типа Бразилии —  не в счёт. Война…  1945 год выдался исключительно удачным в долине Доуро. Дожди в конце августа были скорее желательным фактором, чем проблематичным. Сбор урожая начался 6 сентября при сильной жаре, что затрудняло контроль ферментации. Урожай получился не то чтобы большим, но и не слишком маленьким по объёму.  Все основные поставщики портвейна в 1945 году продекларировали винтаж, за исключением «Cockburn», однако хочу рассказать лишь о двух портвейнах: считается, хоть и не безспорно,  что это лучшие из лучших.

 as363portoGraham’s Vintage Port 1945

Вино было сделано на Quinta das Lages в долине реки Rio Torto – эта кинта исстари поставляла  для Грэма вина, славящиеся своими танинами. Виноград давился традиционно – ногами в лагарах (а иного варианта тогда и не было), весной портвейн попал в подвалы Вила Нова де Гайя и был бутилирован в 1947 году. Винтажные портвейны «Graham’s» чуть более сладкие, чем у других производителей (таков стиль Дома), но танины сглаживают этот эффект и позволяют вину сохранять достоинства на протяжении десятилетий. Michael Broadbent из «Декантера» писал, что пика своих вкусовых качеств портвейн достиг в начале 80-х, но и в конце тысячелетия портвейн был «ароматным, полнотелым вином с глубокими танинами». Американский знаток портвейна и автор прекрасных книг о нём Джэймс Саклинг отмечал элегантный, тонкий вкус спелых слив и округлые танины на финише. Гуру портвейна Ричард Мэйсон ставит этот портвейн в ряд самых выдающихся винтажей 20-го века. Поверим ему. Всего было выпущено 80 тысяч бутылок. Алк. : 21%. Начал продаваться по 40 фунтов за коробку, а теперь его цена 600-900 фунтов, но за бутылку. На аукционах  попадается.

as364portoCroft Vintage Port 1945

А это, друзья мои, абсолютный лидер. Да, и другие Дома могут похвастаться великолепными портвейнами этого года, например «Niepoort», «Morgan» и «Ferreira», но «Крофт» — вне конкуренции. Вот краткие TN от участника FLOP под ником AHB, который имел удовольствие продегустировать этот портвейн в октябре 2011 (т.е. возраст винтажа – 66 лет!!): «цвет тёмный,  коричневый, края оранжевые. Аромат ирисок и грецких орехов. Плотная текстура, немного танинов проявляются сразу же. Во вкусе – богатые тона изюма, потом апельсина. Потрясающая сбалансированность; кислотность даёт структуру, но не отвлекает. Финиш невероятной длины. Потрясающий портвейн». Необычно то, что портвейн бутилирован в бутылки коричневого стекла – это как раз следствие его дефицита в послевоенные годы.  Дают этому Великому вину 98-99 баллов.

Ну что ж, представлю на минуту, что у меня в бокале  портвейн 1945 года и мысленно пригублю. Боже, это же машина времени! Вино делали люди, которых наверное и в живых уж нет… И тех же участников событий 1945 года (я имею ввиду реальных, настоящих фронтовиков, а не «ряженых» ветеранов) тоже почти не осталось… Время неумолимо, господа!

21 Апр
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    2 комментария

Винтажный портвейн «Warre’s Private Cellar Vintage 1963»

as357portoВерсия Леонида Парфенова, год 1963: убийство Джона Кеннеди, нефтепровод «Дружба», охлаждение советско-китайских отношений, модный танец твист, Валентина Терешкова — первая женщина в космосе, Феллини — гран-при на Московском кинофестивале, закупки зерна за границей, Лев Яшин — лучший вратарь мира. Этот год считается «великим» и легендарным для портвейноводства. Специалисты считают, что это первый выдающийся винтаж после 1945 года, промежуточные «винтажные» года (1947-48, 1950, 1955 и 1960) были хороши, но не настолько. В 1963 году 35 поставщиков декларировали винтаж: рекордное число. Портвейны этого года сейчас находятся на пике своей зрелости, дальше они будут медленно терять свои качества, хотя несколько десятилетий высокое качество гарантировано. Жизнь винтажа в бутылке, его развитие и старение сильно зависят от условий хранения. «Warre’s» 1963 бутилировался и поступал на полки магазинов от нескольких поставщиков: «Berry Brothers», «Army & Navy stores Ltd», “Mayor & Sword of London” и др. Тогда это было довольно распространено, сейчас – явление исключительное, причём в те времена портвейн бутилировался не в Опорто, а в Великобритании. Конечно, сроки попадания в бутылку были разные, вино перенесло дорогу морем, были переливания, видимо  всё это дало флуктуации в качествах вина от разных поставщиков. Допустим также, что партия или несколько ящиков/бутылок этого портвейна попала в погреб коллекционера и/или торговца – но ведь условия хранения в этом случае тоже были всякие, иногда совсем не идеальные – ещё одна переменная. Однако часть винтажа была бутилирована в Опорто производителем и в 1965 году сразу же “легла” в подвалы “Warre’s», где условия хранения идеальны для правильного созревания – прохлада и полный покой. В 2011 году Симингтоны, нынешние владельцы Дома «Warre’s», решили распечатать кубышку и реализовать часть этого портвейна. Упаковали они as is (из подвала, однако) замызганную бутылочку в красивую коробочку,  деревянную, ручной работы, снабдили портвейн сертификатом с информацией о вине и подписью Джонни Симингтона. А нарекли особо: «Private Cellar» – из собственного погреба/подвала. Стоит это счастье около 300 Евро. По версии WS 92 балла, хотя я встречал оценки как более высокие, так и значительно ниже (но последние относились к розливу независимых поставщиков).

 as358porto

  • Цвет: светло-рубиновый / золотисто красный (уже не такой густой, как у молодых винтажей: возраст)
  • Букет: после откупоривания ощущается немного спиритуозности, это проходит через 3-4 часа в декантере, чёрная смородина, земляника, малина, клюква, растительные ноты: лаванда, жасмин, каштан.
  • Вкус: в начале изюм, потом красная вишня, сушёные фиги, жжёный сахар и карамель, опять клюква, еле-еле табачные ноты. Суховат, не слишком сладкий на вкус. Согревающий эффект.
  • Послевкусие: средней длины, очень деликатное, мягкие танины. Ноты шоколада.

Портвейн зрелый, стильный и элегантный: Шон Коннери в «Горце», так? Сцена покупки костюма за серёжку и далее.

15 Апр
2013
Опубликовано в: Porto - Новости
От    Нет комментариев

Декларация винтажа 2011 года. Обновляется!

В течении двух зим и одного лета лучшие лоты вина урожая 2011 года мирно почивали в огромных бочках. Винные мастера периодически брали пробы молодого портвейна, пробовали и оценивали, крутили головами или согласно кивали… Сейчас наступает момент истины: каждый производитель определяет качество вина и решает, будет ли он декларировать винтаж и если да, то какое количество винтажного портвейна он готов выпустить на рынок – бутилировать, в данном случае. Не думаю, что решение даётся виноделам легко… В мега-выдающиеся годы, вроде 1977 или 1994, качество вина настолько убедительно, что «прочь сомненья…», но это бывает не часто. Велика ответственность, лежащая на плечах винного мастера! Бывали редкие случаи в истории, когда урожай последующего года был настолько хорош по сравнению с предыдущим, что складывалась неловкая ситуация – то ли аннулировать предыдущую декларацию (и такое было), то ли урезать текущие объёмы до минимума, а это ненормально – ведь жалко великолепное вино. Рынок премиальных портвейнов довольно статичен (в удачный год, когда большинство производителей декларируют винтаж, его суммарный объём равен около 2,4 млн. бутылок), что его перенасыщение мгновенно приводит к падению цен, а это никому из производителей не интересно. Но вот, решение принято, и вместе с положенными документами образцы отправляются в Институт вин и портвейна. Регулятор в лице команды профессионалов оценивает органолептические свойства образцов, делает анализы в лаборатории института и даёт (или нет) добро на производство определённых объёмов винтажного портвейна. Институт стоит на страже наших, потребителей, интересов! Часто бывает, что до половины представленных образцов винтажа заворачивается обратно: давайдосвиданья, правда для производителя есть возможность аппеляции. Ужас: взяток не берут! Всё по-честному. Подробно о работе Института можно почитать у Валерии Зеферино вот здесь. Если подытожить, то декларация винтажа – самый волнительный момент в жизни портвейнодела – это пик, это венец трудов множества людей. Сколько эмоций! И ещё: это ведь бизнес, да? Не будем забывать об этом. Винтажный портвейн – это деньги, как правило — большие деньги. После одобрения Институтом (и получения пачки марок – бандеролей) производители в апреле-мае-июне бутилируют новоявленный винтажный портвейн, продажи начинаются летом – осенью.

С конца марта по просторам Интернета стали гулять слухи, а уже в апреле пошла более-менее подтверждённая информация о производителях, которые декларируют винтаж 2011 года. Вот список, который я буду обновлять и корректировать по мере поступления данных:

  • 14 апреля  — Дома портвейна и бренды Симигтонов: Grahams”, “Warres”, «Smith Woodhouse, Dows”, «Cockburns”, Quinta do Vesuvio, Quinta de Roriz. Есть интригующая новинка: 3000 бутылок винтажа под названием «Graham’s The Stone Terrases 2011» — вино с двух старых участков – террас, но об этом совсем новом портвейне расскажу как-нибудь в другой раз. Также будет розлит (2400 бутылок) портвейн «Capela da Quinta do Vesuvio», который делается только в исключительные годы (последний раз в 2007). Всё это очень обнадёживает! Официальный релиз, в котором множество интересных фактов и, конечно, восторгов. Чарльз Симингтон говорит, что «винтаж 2011 года отличается необычным сочетанием элегантности с мощью и структурой». Исключительно глубокий цвет и насыщенность вин, «минеральные» тона.

 as3605porto

  • Группа “Sogevinus”: “Calem”, “Barros”, “Kopke”, “Burmester”;
  • Компания “Sogrape Vinhos SA”: Ferreira”, “Offley”, “Sandeman; поговаривают, что Луиш Соттомайор – главный винодел Согрэйп Виньос – очень, очень высоко оценил качество своих винтажей 2011 года. Мол, не припомнит такой хорошей структуры…
  • Дирк Ньюпорт объявил о декларации  «Niepoort» и «Niepoort Bioma» – об этом биопортвейне я как-то писал.
  • Независимые производители по состоянию на 15 апреля: «J.H.Andresen», «Quinta do Tedo», «Quinta de la Rosa», «Royal Oporto», «Ramos Pinto», «Quevedo» (уточняется) «Delaforce», «Rozes», «Krohn» (включая Krohn Retiro Novo) «Quinta de Vale Dona Maria», «Dalva», «Quinta do Vale Meao» ….
  • Сегодня, на сайте «Сhurchills»: «В 2011 году создан феноменальный винтажный портвейн. За все мои 39 винтажей я никогда не встречал таких цвета, структуры и интенсивности» — говорит владелец и винодел Джон Грэм. Ого! Ничего себе заявленьице! Вот это интересно!
  • по состоянию на 22 апреля добавились: «Quinta do Noval» (причём декларирован не только «традиционный винтаж», но и винтаж «National»), «Pintas», «Quinta do Pasadouro»;
  • 23 апреля ожидаемые новости от Адриана Бриджа: декларированы «Taylor’s», Q. Vargellas Vinha Velha, «Fonseca», «Croft». Ура! Уже есть спецсайт, посвященный этим портвейнам. Крайне рекомендую — как всегда много интересной информации, красиво, со вкусом сделано.
  • много интереснейших подробностей о винтажах 2011 года можно прочитать в свежей статье от 24 апреля на сайте Валерии Зеферино;
  • 4 мая: повсюду проходят первые дегустации экспертов, отзывы самые восторженные. По предварительным оценкам винтажи Graham’s и Q. Vargellas Vinha Velha залетает в диапазон 96-98 баллов.

 Продолжение следует… Андрей Портвейныч держит руку на пульсе!

28 Фев
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    1 комментарий

Портвейн «Dow’s» винтаж 2000

as314portoВинтаж на столе – всегда знаменательное событие: нечасто приходится с трепетом рассматривать и откупоривать бутылку, декантировать его, родимого, ждать, а затем наслаждаться: для этого нужен как минимум достойный повод, да и бюджет: винтажи недёшевы. Но иногда такое происходит. На сей раз на столе Андрея Портвейныча оказался винтаж 2000 года от Дома портвейна «Dow’s». Бутылка простояла полдня в вертикальном положении (чтобы осадок опустился на дно), затем с помощью воронки и двухслойной льняной тряпицы портвейн был перелит в графин-декантер, где провел часа полтора – два (ждать больше не было сил). Но в принципе этого хватило. Цвет у вина очень густой, практически непрозрачный, только когда бокал наклонишь, виден тёмно-пурпурный, по краю гранатовый цвет.  Аромат очень богатый и сложный: первое, что я ощутил, были ягоды: ежевика и смородина, чернослив. Вкус глубокий и насыщенный, концентрированный, слегка пряный, явно ощущаются танины, долгое послевкусие. В качестве сопровождения было: два вида мягких сыров бри,  твёрдый сыр «Старый Олендер», сыр с плесенью Castello Danish Blue, в меру сушёный португальский инжир, печенье с орехами и шоколадом, орехи кешью, миндаль в шоколаде, смесь сухофруктов, вяленый филей из свинины с деликатным вкусом. Ну как? Было что сравнивать, а результат таков: хорош винтаж с сырами, причём участникам застолья – моей дражайшей половине, другу Максиму и мне понравились разные сочетания каждому. После сыров неожиданно интересной парой оказалось печенье, ну а уж потом всё остальное и без особого восторга. Оставили едва ли пятую часть бутылки «на потом». После декантирования прошло 36 часов или даже больше,  и вино раскрылось иначе, а цвет посветлел. Ароматы стали более ягодными и тонкими, ушла мощь, но пришла элегантность. Вкус стал нежнее, не такой яркий, но я бы сказал более «понятный». Как то даже больше понравилось, нежели в первый день… А может уже другой подход к вину был, более расслабленный. За столом царило искренние дружелюбие и любовь – тоже нужно сказать спасибо “Dow’s”. Да-с, друзья, пусть наши чувства будут крепки и долговечны, как лучший винтажный портвейн! ©  По своей необъективной шкале 6 баллов однозначно.

as311portoНемного истории: в 1798 году португалец по имени Бруно да Сильва поступил диаметрально противоположно своим коллегам по цеху – английским торговцам — он двинул в Лондон и там удачно организовал торговлю портвейном. В 19 веке компаньонами Бруно стали Frederick William Cosens и George Acheson Warre – представители известных в мире портвейна семей. В 1877 году «Silva & Cosens» объединились с небольшой фирмой, славившейся своими винтажами – собственно «Dow & Co.», после чего было принято решение использовать бренд «Dow’s» для всех винтажных портвейнов объединённой компании. В начале века ХХ брендом управляли семьи Warre и затем Симингтоны, которые стали единоличными владельцами «Dow’s» только в 1961 году.  Дому принадлежит несколько кинт, самой известной из которых является Bomfim, основной источник лучших винтажных портвейнов Дома. Фирменным стилем винтажей Дома является их некоторая «суховатость» во вкусе и финише.

Краткие характеристики Dow’s vintage 2000: алкоголь 20%, кислотность г/л 4,68 тартаровой кислоты, сахар 3,4 Боме. В 2000 году в долине Доуру была исключительно сухая зима, весной шли дожди, а вот сентябрь выдался очень жарким: результатом таких климатических особенностей 2000 года стали очень ароматные и спелые вина. Wine Spectator даёт этому портвейну 93 балла, Роберт Паркер – 94, есть награды престижных выставок.

P.S. Хм, однако юбилей: это сотая публикация на блоге. Приятно.

24 Фев
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    2 комментария

Необычный винтажный портвейн от «Niepoort»

Pisca Vintage (2007, 2008)

as309portoНеблагозвучное для уха русскоязычного человека слово (хотя на самом деле произносится “пишка”) скрывает всего лишь название старого виноградника. Виноградник  многие годы служил источником превосходных вин для винтажей «Ньюпорта», однако в середине нулевых стал опытной площадкой для экспериментов.  Засажен смесью сортов, причём  c существенной долей Sousao, редко используемого винограда, ягоды которого обладают повышенной кислотностью и придают вину великолепный густой цвет.  Как правило, винтажный портвейн в классическом исполнении после фортификации (крепления) попадает в большие бочки (ваты) от 14 до 50 или даже 80 тысяч литров, происходит это и на кинтах (для производства Single Quinta Vintage), в винодельческих центрах, и в подвалах Гайи, куда вино попадает по весне.  В этих ёмкостях винтаж зреет недолго – не более 2 лет*, а то и меньше, после чего бутилируется. Но так было не всегда. Напомню, что лишь с 1975 года винтажный портвейн разливается по бутылкам исключительно в Португалии, а до того тщательно отобранные и протестированные партии портвейна поступали в Великобританию (как основного потребителя оных) в бочках и бутилировались уже на берегах туманного Альбиона британскими торговыми компаниями, большая часть которых занималась этим бизнесом не одно столетие.  Срок в 2 года не всегда выдерживался, доходило до 3-4. Это первое, а ещё ведь никто не вёз портвейн в Британию в гигантских бочках. Такую и на судно не погрузишь. Значит, использовались стандартные пипы, либо иные ёмкости, может во второй половине ХХ века более «технологичные», и/или другого удобного для транспортировки морем объёма. Поэтому ребята из «Ньюпорта» просто вспомнили хорошо забытое старое – на редкость удачный винтаж 1970 года производился именно так: вызревал в небольших бочках.  Для Pisca Vintage виноград давился   традиционно – в лагарах, а вино   пребывало в 550 литровых  пипах,  причём портвейн  бутилировался, по отрывочным сведениям, позже (+ 6 месяцев) общепринятого для для винтажей срока*.   Цвет вина тёмный, ароматы свежей зелени с оттенками тёмного шоколада и нежными нотами опять же тёмных фруктов**. Вкус среднесладкий, фруктовый, с компактной, но протяжной таниновой структурой. Мягкие, изысканные неагрессивные танины делают этот винтаж готовым к употреблению несколько раньше своих классических собратьев, портвейн будет хорош на протяжении ближайших 30 лет и даже далее.  ТТХ: сахар 103,4 , алкоголь 20 %, SO2 — 64 мг/дм3 , кислотность 4,88 г/дм3. Стоит немало:  цена бутылки там от 60 до сотни евро. «Тираж» совсем маленький, видимо это цена за эксклюзивность для поклонников марки.

* по правилам Института Портвейна (2005 год, n.º 36/2005 ), винтаж должен быть бутилирован в период от 1 июля второго года от сбора урожая по 30 июня третьего года, однако ходят слухи, что в последние годы что-то скорректировалось.

** под тёмными (чёрными) фруктами понимают сливы (и чернослив), ягоды терновника, тёмную вишню, плюс чёрную смородину и тёмные лесные ягоды – чернику, ежевику, голубику.  Довольно широкий спектр, правда?    

20 Янв
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Дом «Croft»: винтажный портвейн как искусство

as270portoВсегда происходят споры, кто был первый – и портвейн в широком смысле не исключение. Эти парни на сайте пишут, что ещё в 1588 году была зарегистрирована коммерческая активность предтечи Дома Крофт – компании «Phayre & Bradley» как поставщика портвейна, и вообще это был первый подтверждённый случай транспортировки портвейна, хотя официально компания была зарегистрирована в 1678 году. Конечно, тот напиток не был портвейном в нынешнем понимании – просто местное красное вино, насыщенное, сладкое  и ароматное, не креплёное. С 1736 году фирма стала именоваться как «Tilden, Thompson and Croft»: к компании присоединился представитель старого и уважаемого семейства виноторговцев Йоркшира Томас Крофт, женившийся на Франсис Томпсон (семья Томпсон также из Йорка и уже давно занимались виноторговлей). После нескольких изменений в составе учредителей и названий с 1769 года компания стала называться «Croft & Co». В 1788 году было напечатано одно из первых изданий, посвящённых торговле портвейном; автору памфлета «At treatise on the Wines of Portugal» Джону Крофту, виноторговцу и шерифу Йорка,  в тот год исполнилось 56 лет, и кроме портвейна этот неординарный человек слыл археологом-любителем и знатоком Шекспира. Умер Джон в 1820 as271portoгоду. Другой Джон Крофт (на портрете), то ли сын, то ли племянник старого Джона, отличился в войне на полуострове, получил титул баронета и взял в жёны мисс Amelia Warre – девушку из знаменитой династии портвейноделов и сестру своего старого друга, бравого капитана Вильяма.  В 19 веке, после Наполеоновских войн, семья окончательно вернулась на родину в Йорк и в дальнейшей судьбе Дома серьёзного участия не принимала. Патрнёрами Крофта в Порто издавна была семья Wright, которая вела все дела Дома в Португалии. Сохранилась забавная история про одного из Райтов, главы семьи в то время. В 1868 году в долине Доуро выдалось необыкновенно жаркое и засушливое лето, и этот Райт совершил инспекционную поездку на виноградники. Вернувшись в Порто и удручённый увиденным, он заявил коллегам по цеху «всё пропало!», что Croft не будет декларировать винтаж в этом году. Не знал он, что сразу после его уезда пошли долгожданные дожди, лоза напилась водой, ягоды пришли в норму и урожай был великолепным. Мобилок то не было… Все поставщики в итоге декларировали винтаж – кроме дома Крофт, ибо слово джентльмена в те времена кое-что значило, а J.R. Wright был джентльмен. Вот так вот бизнес вёлся. Что-то считалось поважнее прибыли: есть ли подобные случаи сейчас? Вряд-ли, разве что самодурства ради. В 1827 году дом Крофт вошёл в четвёрку крупнейших поставщиков портвейна а сто лет спустя стал первым, но ненадолго. Крофт ещё в 19 веке начал систематическую экспансию на рынки стран Бенилюкса, Францию и Америку. Один из последних владельцев Дома – Перси Крофт, (ум. в  1935 году), говаривал так: «Время, проведённое не за питием портвейна, считается потеряным». Хм, мне кажется это уже перебор… Видать, шибко увлекался Перси этим делом. В 1911-18 году Дом Крофт перешёл под контроль семьи Gilbeys, а ныне им владеют «Fladgate Partnership» (Адриан Бридж) и миноритарные акционеры: Хьюиш Бауэр из старинной английской семьи виноторговцев Yeatman, а также винодел Дэвид Гимараеш – наследник Дома “Fonseca Guimarães”. В Гайе располагаются огромные подвалы Крофт и «Visitor’s center». Подробнее…

26 Ноя
2012

У истоков терруаризма в долине Доуру: Quinta de Roriz

Ещё в конце 17 века некий заядлый охотник из Шотландии по имени Роберт Арчибальд  приобрёл эту землю на южном берегу Доуро между Пиньяо и Туа, чтобы  наводить страх на красноногих куропаток, волчишек и кабанчиков, водившихся окрест. Однако одной охотой сыт не будешь, поэтому было принято решение заняться виноделием. Поговаривают даже, что сорт винограда Tinta Roriz обязан своим названием этой кинте, поскольку на заре создания виноградников хозяйства впервые были куплены саженцы испанского сорта Tempranillo, а потом сорт  распространился на другие хозяйства долины Доуро и сменил название. В 1760 кинта была продана семье Копке и использовалась для производства их винтажных портвейнов,  а в 1815 через женитьбу (или замужество) кинта перешла к семейству Ван Зеллерс (Van Zellers), давно и прочно стоявших на ногах в портвейновом деле. Хочу отвлечься немного и поговорить о терруаризме применительно к портвейну. То, что издавна является естественным и понятным для Бургундии и Бордо, в долине Доуру сложилось немного иначе и сложнее. Многие кинты (упрощённо винофермы – А.П.) известны очень давно (например, моя любимая do Crasto – аж с 1615 года), но это совсем не означает, что они поставляли портвейн под собственным именем с тех давних времён (и портвейна-то в теперешнем понимании не было). На практике экспортёры (shippers) покупали вино на десятках крупных и тысячах мелких хозяйств региона для того, чтобы купажировать  вина, экспортировать (с какого-то времени — через подвалы Гайи) и реализовывать портвейн уже под своим брендом. Но к 19 веку многие торговцы обзавелись собственностью,  новые и старые владельцы кинт заново присмотрелись к своим лучшим хозяйствам, начав производить портвейн т.н. homestyle, который делался с винограда исключительно одной кинты и под её именем, разумеется. Может быть, это делалось владельцами изначально «для себя, любимых», может иначе, но тем не менее появились вина, чётко привязанные к определённому и уникальному терруару и прошедшие всю производственную цепочку на самой кинте, безо всяких подвалов Гайи и Лондонских разливальщиков. Когда-то давно на многих хозяйствах технологически  невозможно было осуществить весь цикл производства,  сейчас ситуация изменилась. Но только с 1986 года независимым производителям (читай – кинтам и кооперативам) разрешено экспортировать портвейн под собственным брендом, это же касается и крупных поставщиков, которые исторически выделяют одно из своих премиум-хозяйств и добавляют к своему портфелю вина категории single quinta.  Подробнее…

15 Ноя
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Новое старое. Биопортвейн или просто портвейн?

Поговорим о странной моде – об органических и биодинамических винах. Понятное дело, лет сто тому назад и далее в прошлом, ВСЕ вина были органическим и, если угодно, в каком-то смысле биодинамическими. Замутил принципы биодинамического земледелия австрийский философ Рудольф Штайнер (Rudolph Steiner, 1861-1925) в 20-х годах прошлого века. Вообще, он много чего замутил, включая антропософию, вальдорфские школы  и  новые подходы к медицине. Лично знакомые с ним Кафка,  Эйнштейн и Гессе отвергали его взгляды, а вот Адик (ещё не канцлер и не фюрер) вообще призывал камрадов по борьбе замочить Рудика при удобном случае. Зато  Андрей Белый, Максимилиан Волошин и пр. серебряные люди были от него в восторге… С точки зрения православия учение Штайнера – махровый оккультизм и паскудство. Но ближе к виноделию. В 1924 году, за год до смерти, философ прочел серию лекций о виноградарстве, на основе которых его последователи создали практическую систему земледелия, названную биодинамикой. Основная концепция производства вин по законам биодинамики заключается в том, чтобы рассматривать виноградник в качестве единой системы, в которой растения и почва — только два компонента из множества других. Всё, от растений до животных, обитающих на участке, а также вода, солнце, звезды и луна (астрология детектед) рассматривается как оказывающее непосредственное воздействие на здоровье виноградника и винограда. В связи с этим биодинамическое виноделие основано на точном наблюдении за природой и попытках сохранить сбалансированность ее различных компонентов. Конечно, никакой химии, автоматики, и т.д. Биодинамическое вино не только является стопроцентно органическим. Помимо этого, виноградарь использует множество других специфических методов в стремлении работать на земле в полной гармонии с природой. Многие из них могут показаться достаточно странными… Например,  использование коровьего рога, который наполняют коровьим же навозом и закапывают на участке до весны. Ай! Какой такой рог? И впрямь паскудство, известное дело, ЧЕЙ рог имеется в виду.

   Но довольно об экстриме. Перекрестимся и перейдём к органическому виноделию (вообще эти два термина переплетаются – во Франции и те и другие вина маркируются одной надписью “BIO”). Подробнее…

8 Сен
2012

Винтажные Портвейны Sandeman

Трудновато браться за рассказ о винтажных портвейнах этого матёрого Дома – обширная тема и весьма неоднозначные оценки разных экспертов. Дело в том, что винтажи вообще бывают очень разные, выдающиеся и менее удачные, на пике своих возрастных качеств,  «старики» и «молодые». Да, есть шкалы оценок, есть авторитеты – эксперты, но нельзя забывать об их субъективности, когда речи идёт об очень близких по качеству винах. Сам я не представляю, как можно сравнивать вина, имеющие к примеру 81 и 82 балл из 100. Не представляю.  Андрей Портвейныч думает, что всё это хорошо работает как набор рекомендаций для нас, не шибко искушенных рядовых потребителей.  И ещё очень важно помнить, что у каждого свой вкус и свои предпочтения – ведь все люди разные, не так ли? Хотя Сандеман выпускал винтажи добрые две сотни лет, ограничусь пока только перечнем лучших годов, вина которые ещё можно найти: 1945, 1955, 1963 (особенно хорош, 96 баллов, от 150 до 300 евро за 0,7), 1970, 1977, 1980, 1994. Молодые винтажи: 2000, 2003, 2007. От том, как в «Сандеман» относились к репутации Дома, свидетельствует вот такой случай: в 1944 они декларировали винтаж, однако вина 1945 и 1947 годов получились настолько удачными, что было принято решение аннулировать декларацию 1944 года, а бутылки опорожнить (что дальше было с вином – мне неизвестно, может быть продали как обычный руби, хоть какая копейка).

Vau Vintage – пей, пока молодой

Как я писал раньше, Quinta do Vau была куплена лишь в 1988 году и была первой кинтой в собственности Сандемана. Всего кинта занимает 73 гектара, из них под виноградники – 63 и граничит с Quinta do Caêdo. Конечно, класс “А”. На кинте выращиваются традиционные сорта с преобладанием  Tinta Barroca и Tinta Roriz, лоза высажена на террасах. Характерно, что название кинты звучит как традиционный молодёжный вопль “WOW” – маркетологам грех было этого не заметить и этим не воспользоваться. То есть идея была предложить рынку продукт доступный по цене и безупречного качества, однако способный заинтересовать целевую аудиторию «до 30» (проблема последних десятилетий – старение потребителей портвейна, излишняя консервативность имиджа «идеального» потребителя).  На португальском слово означает «речной брод» (для справки).  Подробнее…

28 Авг
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн капитана. William Warre и освобождение Опорто.

Пиренейская Война (1808-1814) была крупным вооруженным конфликтом в эпоху Наполеоновских войн. В войне принимали участие вооруженные силы Испании и Португалии, и их союзники – британцы против французов. Освобождение Опорто в мае 1809 года – лишь локальный и не самый важный эпизод этой долгой войны, в которой удача попеременно улыбалась то одной, то другой стороне. Если бы не вторжение Наполеона в Россию с последующим разгромом, то неизвестно, какова была бы судьбы Португалии вообще. Однако в истории сослагательное наклонение не применимо. До войны в самой Португалии ситуация была скверной во всех отношениях…  Народ прозябал в невежестве и нищете. Знать была бездеятельна и распущенна, духовенство безнравственно и суеверно. Принц-регент в ипохондрии и праздности бродил по своему дворцу, заложив руки в карманы, и безучастно смотрел на упадок своего государства. Он признавался англичанину Бекфорду, что королевство находится в руках монахов и что половина этих монахов совершенно потеряла здравый смысл. Регент признавал только одну политику — противодействовать вторжению французских идей в королевство. Робеспьер был для властей Португалии первым антихристом, Наполеон — вторым. Утешение в своем упадке португальцы находили в тех выгодах, какие доставляло им их нейтральное положение. Лиссабон служил передаточным пунктом для испанской и для одной части европейской торговли. Но мир сохранить не удалось. Эпизод с освобождением Опорто произошёл весной 1809 года: сначала французский маршал Сульт вторгся в Португалию 24 февраля, разбил с 20000 человек 45000 португальцев под стенами Опорто, отнял у них 197 орудий и проник в город (29 марта). Но, имея мало боевых запасов и беспокоясь за целость своих сообщений, он не решался идти далее…

    В Военной галерее в Петербурге помещен портрет единственного британского подданного, имевшего звание генерал-фельдмаршала и Англии, и России, победителя Наполеона при Ватерлоо — Артура Веллингтона. В1826 г. по поручению своего правительства он приезжал в столицу Российской империи для участия в похоронах Александра I. Знаменитый полководец пользовался необычайной популярностью у петербуржцев. Но великие подвиги и слава были впереди, а в 1809-м войска под его командованием 22 апреля высадились в Лиссабоне, совершили смелый переход через р. Доуру и неожиданно напали 12 мая на Сульта у Опорто,  отбросив его в Галисию, затем в Леон.  Под началом Веллингтона служил 25-летний капитан  William Warre, который отличился в сражении при Опорто и даже был награждён высшим португальским военным орденом Ordem de São Bento d’Aviz за отвагу (изображение ордена помещено на этикетку портвейна).   Подробнее…

27 Авг
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Andresen Vintage 1999

этикетка портвейна AndresenУра! Дегустируем винтаж! Сегодня на столе у Андрея Портвейныча винтаж 1999 года от известного Дома портвейна J.H.Andresen, основанного в 1845 году. Создано это вино на кинте  Das Aranhas (кинта Пауков), расположенной около реки Туа  – притока Доуру. Там имеется винодельня, виноград давился традиционно в лагарах, на кинте молодое вино и перезимовало, а весной отправилось во  внушительных размеров подвалы Andresen в Гайе, где и созревало в бутылке до поступления в продажу.  

Как всё происходило?

  • Бутылка портвейна Andresen хранилась у меня в горизонтальном положении добрых полгода, а с вечера я её, голубушку, поставил вертикально, чтобы осадок опустился на дно;
  • Поскольку винтаж не такой уж древний и пробка не могла успеть разрушиться или «залипнуть» за десяток лет, то я воспользовался обычным штопором;пробка портвейна Andresen винтаж 1999
  • Потом портвейн был декантирован – через кусочек муслина для удаления осадка, которого было совсем мало, и с помощью обычной воронки. Портвейн был перелит в подходящий сосуд – графин, который в силу его  формы и объёма назначен  home декантером Андрея Портвейныча.
  • Вино было оставлено в декантере на 4 часа и потом немного охлаждено – до 18 градусов примерно. Подробнее…