Содержит тег: "винтаж 2011 Archives - Блог о португальском портвейне"
30 Дек
2014
Опубликовано в: Разное
От    Нет комментариев

Как Андрей Портвейныч отметил Рождество

    Так уж сложилось, что в христианском мире Рождество празднуют по двум календарям, два раза. И что, скажите на милость, в этом плохого? Стоит ли разбираться, почему так случилось и чьё Рождество более правильное? Кстати, Рождественский портвейн Fonseca LBV 2008точная дата Рождества Христова, день рождения Богомладенца, так и осталась скрытой от нас: ни одна из версий не является на 100% убедительной. Более того, даже точный год рождения Иисуса и начало летоисчисления многими оспариваются.

    Вот и Андрей Портвейныч, попавши в снежную бурю, обрушившуюся 25 декабря на Москву и благополучно очутившись за накрытым столом у своего друга Максима, отмечал «первое» Рождество с явным удовольствием: выезжать или выходить куда-либо в город было просто небезопасно. Начали с Fonseca LBV 2008 года. Портвейн награждён золотой медалью конкурса, проводимого журналом “Decanter”. Нефильтрованный, поэтому мы перелили его в декантер и немного там подержали, охладили. И что же? Смородина, друзья мои, яркая чёрная смородина плюс тона горького шоколада, немного сладости во вкусе. Вот что я ощутил в полной мере. Неплохое начало праздников!

   Вторым номером у нас в рождественской программе шёл Niepoort Vintage 2009 года. Хороший год: родились мощные и элегантные вина. Урожай в 2009 был невелик, но ягоды хорошо и правильно дозрели. Давили в лагарах. Букет этого винтажа в меру пряный, перечный, очень концентрированный и массивный. Послевкусие приличное. Согревающий, энергичный портвейн. Очень хорошо попивать такой винтаж, глядя на тот снежный кошмар, который творился за окном.

     Ну а наш третий портвейн оказался настоящей бомбой. Это юный винтаж 2011 года, первого великого года в XXI веке. И производитель под стать: “Dow”. Бутылочка была маленькая, мерзавчик 0,33l. Как только я сунул нос в бокал, Рождественские портвейныоттуда на меня просто обрушилась лавина мощнейших ароматов невыразимой гармонии. Ощущения были такие, что как будто из глубины бокала внезапно грянул реквием Моцарта или 9-я Бетховена. Как-то так. Это же можно сказать и о вкусе, потому что аналитически его разобрать у меня просто не хватает таланта. Даже через полчаса из пустого бокала явно пахло пряностями, остаточными запахами вина. Цвет у портвейна густой рубиново-чёрный, с отливом по краям. По мнению Wine Spectator, винтажный портвейн Dow’s 2011 вошёл в десятку лучших вин планеты 2014 года! По сути, этот портвейн стал № 1 в мире среди всех портвейнов. Другие авторитетные эксперты дают ему 98-99 баллов из 100 возможных. Было произведено 5000 коробок, а происходит вино с Симингтоновских кинт Quinta do Bomfim (35% купажа), Quinta da Senhora da Ribeira (42%), Santinho (14%) и Cerdeira (6%). Цена немаленькая … увы. Но я теперь понял, что такое великий 2011 год для портвейна! Финальный купаж составился из сортов Touriga Franca (40%), Touriga Nacional (36%), Sousao (10%) и 14% других сортов.

Ну а что ещё? А ещё задушевные разговоры под портвейн и … праздники только начинаются! А ведь портвейн — самый Рождественский напиток, как считают британцы и не только они.

С наступающим Новым годом всех читателей блога!

Мира и портвейна!

17 Авг
2014
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Португальский портвейн от Quinta da Romaneira: приятное с полезным

      Конечно же, осторожному новичку в мире портвейна ваш покорный слуга советует покупать известные бренды и в правильных местах, а не на уличных развалах. Что такое «высшая лига»? Это те производители, качество вин которых (а особенно если идёт речь о недешёвых винтажных портвейнах) находится на высочайшем уровне многие десятилетия и даже столетия. Как говорилось, «жена Цезаря вне подозрений». Джеймс Саклинг в своём монументальном исследовании о винтажном портвейне «Vintage Port» даже «разбил» большинство известных производителей на пять ярусов. Высший из них состоит из “Fonseca”, “Graham’s”, Quinta do Noval National и “Taylor Flatgate”. На втором ярусе уютно расположился винтажный португальский портвейн “Cockburn”, “Dow”, “Niepoort”, опять-таки Quinta do Noval (но не винтажи National, а классические) и “Warre”. Третий ярус также хорош, а среди его обитателей есть “Croft”, “Ferreira” и “Sandeman”… В четвёртом и пятом ярусе – тоже знакомые всё «лица»! Однако Джеймс ведёт речь только о винтажах; книга же, страницы которой я так люблю полистывать, была издана ещё в 1990. Время идёт: кое-что изменилось, кто-то поднялся, кто-то опустился в этой иерархии. Но в целом, состав «высшей лиги» остаётся без изменений. А вот мне кажется, что такое ранжирование производителей не совсем этично. Если бы это была памятка для инвестора, который до этого инвестировал в телекоммуникации, а в портвейне ни бельмеса не соображает – тогда да.

лого кинты РоманейраНо всё-таки новичку лучше не рисковать, а ориентироваться на известные бренды. А ведь среди малоизвестных производителей есть настоящие жемчужины! Всё дело в том, что их бюджет на рекламу и продвижение своих портвейнов не составляет и десятой доли от тех возможностей, которыми обладают гиганты мира портвейна. Среди не слишком известных хозяйств – кинта da Romaneira. Забавный (но не до конца подтверждённый) факт о выдающемся винтаже 2011 года: третье место по объёму производства этого вина занимает как раз Romaneira! Якобы было задекларировано 7000 коробок вина – это очень, очень много! Но не в количестве дело, качество также на высоте.

 Немного истории: португальский портвейн и римский след?

    Известно, что виноградную лозу в благословенные португальские края принесли ещё древние римляне. Есть версия, что название кинты – Romaneira – несёт в себе отголоски античных времён, однако никаких доказательств тому не имеется… Кинта старая, её история прослеживается до 17 века. В те времена имение принадлежало роду Sousa Guimaraes, чьи инициалы выбиты на великолепных воротах 1854 года. Ворота превратились в символ кинты и красуются на логотипе. Очень красивый и глубокий символ, связывающий прошлое с будущим, словно приглашающий переступить пагубное пристрастие к водочке и наконец-то приобщиться правильных напитков. Открытые ворота по законам геральдики символизируют радушие и гостеприимство – но об этом позже – как раз тот случай.

кинта Романейра ворота

     До 1986 года кинтам, не имеющим своих подвалов в Гайе, не разрешалось экспортировать вино. Полный цикл производства был примерно таков – вырастили – собрали урожай – сделали вино – продали его крупному производителю для последующего купажирования, немного оставив себе – в основном для выдержанных тони. Бочки хранились там же, на хозяйстве. Мелкие кинты даже не имели помещений для хранения бочек. Говорить о коммерческом бутилировании не приходилось. После 1986 года ситуация изменилась: многие кинты обзавелись разливочными линиями, или договорились с соседями, зарегистрировали торговую марку и стали массово производить то, что мы называем сейчас Single Quinta Vintage – винтаж с одного хозяйства или терруарный винтажный портвейн. Хотя таковой тип существовал ещё в 19 веке, но официально был признан только в 1986. Под своей маркой, конечно же, стали бутилировать и все остальные портвейны, которые были в состоянии производить. Кинта Романейра была в числе пионеров – и правильно сделали! Качество вин кинты всегда было на высоте: есть сведения, что в середине ХХ века лоты вина с Романейры поставлялись для винтажных портвейнов “Taylor’s”.

    Сейчас кинта принадлежит консорциуму из 12 инвесторов с Кристианом Сили в роли мажоритарного акционера. Кинта занимает огромную площадь в 400 га (но под лозой – 85). Тропинок-дорожек на кинте – 50 км общей протяжённости, а вдоль берега Доуру кинта тянется на протяжении 3 км. На старинной карте барона Форестера, кстати, кинта присутствует.

Есть несколько важных особенностей, который характеризуют кинту и её продукцию:

  • 80 % производства составляют столовые вина, а вовсе не портвейн;
  • В 2005 году была построена одна из лучших виноделен долины Доуру;
  • Портвейн делается под руководством выдающегося винодела Antonio Agrellos, который более 18 лет работал на кинте Новаль и был там автором трёх винтажей, набравших 100 баллов у экспертов!
  • Доля сорта винограда Турига Насиональ очень велика – ведь кинта «заточена» в основном под столовые вина, но это сказывается и на производстве портвейна. Винтаж 2011 года на 80% состоит из этого сорта. Остальные сорта традиционны для региона.

Портвейн

     винтажный портвейн кинты Романейра 2011Хотя винтажный портвейн кинты в небольших, неофициальных релизах, был известен ещё в 19 веке, под своим брендом и на законных основаниях декларировались винтажи в 1987, 1990-92, 1994, 1996-97, 2000, 2003-2005, 2007-2008 и, конечно, в 2011 году, причём большим тиражом. Поговорим сначала о нём. Сорта винограда, которые участвовали: Touriga Nacional (80%), Touriga Francesa (15%) и Tinto Cão (5%). Очень элегантный и гармоничный портвейн с ярким фруктовым букетом! Потреблять рекомендуют с шоколадом, только ради Бога, не молочным! Разумеется, винтажи прошлых лет также достойны внимания.

     Второй отличный портвейн, который стоит упомянуть – это Late Bottled Vintage 2007 года. Кстати, нефильтрованый. Богатый ягодно-фруктово-пряный букет с нотками изюма, бархатные танины. Очень достойное вино за небольшие деньги.

   Третий выдающийся портвейн хозяйства, 40-летка тони, заслужил у Роя Херша – американского гуру портвейна – 96 баллов из 100 возможных среди сорокалеток. Напоминаю, что 40 лет – это стиль, а не возраст – в купаж может входить как лот вина 20 лет выдержки, так и лот 60 лет – бочки со старыми винами у Романейры имеются. Взрослел в бочках объёмом 640 литров. Если обзаведётесь таким сокровищем, слегка охладите перед употреблением. Потрясающий янтарный эликсир с ароматом миндаля и мяты заставить вас забыть о санкциях, радикулите и плохой погоде. Согласитесь, это немало.

кинта Романейра 40 лет

      Кроме выше перечисленных, на кинте разливают десятилетку тони, рядовые портвейны- руби, тони, белый, множество столовых вин и даже оливковое масло первого, холодного отжима – оливковые деревья занимают целых 12 га кинты. Подробнее…

7 Дек
2013

Портвейн старых террас

as502_портвейнНедавно бродил по интернету и наткнулся на один из сайтов любителей бонсаи – миниатюрных деревцев. С удивлением узнал, что даже из виноградной лозы делают бонсаи. Лет тридцать назад бонсаи были в моде – хотя информации о них совсем не было. Это казалось удивительным явлением, тонкой красоты. Потом мода сошла на нет – занятие бонсай требует невероятного терпения и скрупулёзности на протяжении многих лет, а это мало у кого осталось, только у фанатов, у которых это занятие созвучно их характеру, я думаю. Недаром сами японцы считают, что бонсай – это удел пожилых людей, у которых есть время на созерцание, есть мудрость и терпение… Глядя на довольно – таки мощное растение (пусть и маленьких размеров), растущее буквально в двух горстях земли, поневоле поражаешься. Вот уж, воистину, красота через страдание: и я бы не сказал что это исключительно японская средневековая эстетика.  «Страдание есть сила, творящая изумруд из глины и алмаз из угля» — византийские, и не только, богословы, отполировали эту идею до совершенства в своих многочисленных трудах. Но вернёмся к растениям. Так же, как карлик бонсай испытывает рукотворную стеснённость в росте, так и виноградная лоза на склонах благословенной Доуру растёт в условиях балансирования между жизнью и смертью… Сами посудите: летом – температуры за +40, дождей бывает в некоторые годы всего три капли в жаркое время года, палящее солнце и буквально щебёнка вместо почвы -сланец. Представили? Растения вырастают коренастые, с гигантской корневой системой для добычи влаги, ягод бывает всего пару небольших гроздей на кусте. Но какого качества! И какое вино получается из этих гроздей! Портвейн рождается в муках, как и всё хорошее. Вот вам и красота через страдание.

as500_портвейнГлавная проблема в этом засушливом регионе – это влага. Издавна виноградари старались удержать дождевую воду на склонах, а сделать это можно при помощи террас, которые также делают удобным уход за растениями и сбор урожая. Обустройство системы террас — дело жутко трудоёмкое, долгое и дорогое даже сейчас. Самым старым типом остаются socalcos нескольких типов. Ширина таких террас бывает от трёх до шести-семи метров, на которых кусты растут максимум в четыре ряда – в зависимости от угла склона горы: чем круче, тем меньше рядков – до одного. В 19 веке нашествие филлоксеры произвело такое опустошение, что до сих пор иногда встречаются запущенные socalcos. После нашествия подлой тли террасы новые террасы стали строить более широкими – до десяти рядов лозы (плотность 5-6 тысяч кустов на гектар). Сегодня доля socalcos в регионе составляет около 50 %.

     as501_портвейнВ 60 годах ХХ века ручной труд стал дорог, а руки камнетёсов крайне дефицитны: на смену им пришли бульдозеры и, как следствие, другой тип террас – patamares. Отличаются от традиционных быстротой «изготовления» и отсутствием подпорной стены, что иногда приводит к эрозии. Плотность посадки на таких террасах – 2400 -3500 лоз на гектар. Достаточно широки, чтобы позволить мелкой технике проезжать между рядами для ухода за растениями  — опрыскиванием и тому подобное. Кстати, когда-то такие тракторочки — тарахтелки делались для этих целей Ламборджини. И то правда, ведь не за брюквой ухаживаем! В конце 70 и начале 80 годов прошлого века с подачи Дома «Феррейра» и ребят из «Рамош Пинто» начались эксперименты с устройством вертикальных посадок рядками по склону — vinha ao alto. Преимущества: дёшево, плотность до 5000 лоз/га, виноградники пригодны к механизации. Надо сказать, что такие эксперименты, пусть и удачные, возможны только на склонах гор до 35 %, что в регионе встречается не часто.  На рисунке из свежего издания книги Ричарда Мэйсона «Port and the Douro», которой Андрей Портвейныч недавно пополнил свою порт-библиотеку, можно визуально сравнить все эти типы террас (хотя лучше поехать и разобраться на месте, чего уж).

Портвейн «Graham’s» The Stone Terraces 2011 Vintage 

Террасы на склонах Доуру воспринимаются как аутентичный устойчивый визуальный образ, я бы сказал, почти бренд. Башковитые маркетологи не могли этого не заметить, конечно. В доме Graham  решили «обыграть» as504_портвейнсвоего рода артефакт кинты Мальведуш – два старых виноградника и создать «легенду» под портвейн, с них произведённый. Речь о винтаже 2011 года, который у «Graham» пошёл дуплетом – просто винтажый портвейн и «The Stone Terraces 2011» — «Винтажный Портвейн Каменных Террас 2011». Напомнило, однако: «Мускат белый Красного Камня» —  эту марку назвали в 1944 так, потому что виноград рос на известняковой скале с красноватым оттенком, так и называлась – Красный Камень. На кинте Мальведуш, сердце портвейнов «Graham» есть два участка со старыми террасами. Первый (№ 43) построен в 90 годах XIX века и назван был Порт-Артуром (на фото). Да-да, в честь того самого. Тогда это название было «на слуху». Стены террас (их всего 11) огромны и гармоничны. Мастерство каменщиков – во всей красе, это же нужно не просто всё ровно сложить из необработанных кусков камня, но и предусмотреть множество хитростей — уклоны, стоки, ступеньки… Второй участок со старыми террасами —  «Vinha dos Cardenhos», размером в полгектара, имеет форму амфитеатра. Оба участка засажены преимущественно  Touriga Nacional, лоза идёт в один рядок. Выход ягод крайне мал – не as505_портвейнболее килограмма с куста. Участки ориентированы на восток и север, каменные стены террас абсорбируют тепло солнечных лучей и потом медленно отдают его растения, что приводит к медленному и деликатному созреванию ягод, которые дают вину больше аромата. Пол Симингтон сказал, что интенсивность букета портвейна так высока, что понравиться «не каждому». Пошутил так.  Henry Shotton, винодел кинты, каждое утро внимательно наблюдал созревание ягод в сезон 2011 года и заметил некую необычность вкуса и немыслимое качество ягод (специалист сразу видит потенциал). Опыт и интуиция подсказали, что может получится исключительное вино. Звёзды сошлись. Было принято решение винифицировать урожай с этих участков отдельно от собранного на остальных участках кинты. Так и родился The Stone Terraces 2011 Vintage Port, который подпадает под категорию Single Quinta Vintage Port. Было сделано всего 250 коробок (3000 бутылок, каждая пронумерована) этого портвейна. Исключительно яркий портвейн с выраженными танинами и пурпурно-чёрным цветом. В букете доминируют фиалки, мята и чёрная смородина. Мощное и элегантное вино.

10 Ноя
2013

Винтажный портвейн родом с красивой кинты

    as485portoПосле того, как в 1989-1994 кинта do Vesuvio  полностью перешла в руки семьи Симингтонов, последние решили эксплуатировать её возможности и позиционировать продукцию  несколько особняком от своих знаменитых брендов, хотя, конечно, и бренд и кинта являются частью «Symington Family Estates». Было принято решение, что под своим именем будет выпускаться только винтажный портвейн категории single quinta. Начиная с 1989 года, так и происходит, почти ежегодно (за исключением 1993 и 2002). Характерно то, что благодаря реконструкции кинты, мастерству новой команды витикультуристов и виноделов качество портвейнов кинты росло неуклонно, и к настоящему времени  достигло уровня премиальных вин. Несмотря на огромные размеры виноградников (132 + га, дающих около 800 пип вина — по 550 литров каждая), производится не более 3000 коробок винтажного портвейна, а в коробочке, как известно, 12 бутылочек по 0,75 литра. Любимый размер с младых лет. Хотя, в последнее время, стал нравиться 0,375, в отношении тони. Стареем… Потому что «малыша» можно уговорить на двоих – троих запросто, на десерт, разумеется, и неспешно, а большая бутылка подразумевает большую компанию, но это нечасто бывает. То, что останется в бутылке, конечно, постоит месячишко – другой, до следующего случая, а если это не винтаж – то без ухудшения качества. Но всё равно как-то неправославно. Следующего случая может и не быть, однако. Или вино ухудшится всё-таки, если чересчур долго. Те объёмы виноматериала (90+ %), которые не используются для производства винтажного портвейна, идут для купажей самых разных портвейнов под множеством брендов, принадлежащим Симингтонам, а то и для производства красных столовых вин.

     «Классический» винтаж 2011 года категории «single quinta» произведён в количестве всего 1250 коробок. Виноделы:  Charles Symington и Mário Natário. Что характерно для этого портвейна: значительная доля в купаже сорта винограда  Touriga Franca (45%) с лоз возрастом около 30 лет,  что придало вину флоральные ароматы фиалок и розы, плюс бархатные танины. Портвейн получился очень элегантный. Дают 93-96 баллов.

as486porto      В особо удачные годы (2007 и 2011) на кинте производят портвейн «Capela do Vesuvio» — это уже как сливки, лучшее из лучшего. Недавнее начинание виноделов. На кинте расположена часовенка – Capela – в честь неё вино и назвали. Партия совсем крохотная – 200 коробок, 2400 бутылок. Необычной новацией стало решение Чарльза Симингтона использовать в купаже сорт Alicante Bouschet, более характерный для южных регионов Португалии или для французских Лангедока и Прованса, чем для долины Доуру. Вино делалось таким образом: Alicante Bouschet собирался одновременно с Touriga Nacional и ягоды винограда давились и винифицировались в одном лагаре, вместе. Позже та же участь постигала Sousão и Touriga Franca – также вместе. Затем оба лота соединили – на выходе  получили на редкость удачный купаж, плотное и ароматное вино. Чёрная смородина, мята, шоколад – таковы основные ноты букета вина. Коридор лучших качеств 2030-2080 годы… Налетай, молодёжь: 95-98 баллов и пока не распродан.

28 Окт
2013

Портвейн Ferreira vintage 2011

    Мнения и суждения, сначала осторожные, как царапающая по пергаменту лапка,  а после громкие, как гудок океанского лайнера, плюс кликушество проплаченных журналистов, осторожность видавших виды знатоков и надутые щёки производителей – всё это сейчас бродит в плавильном котле с биркой на боку «винтаж 2011». Но, похоже, супчик сварился – разноголосый хор берёт высокую ноту… Вердикт таков: винтаж 2011 года – это первый великий винтаж XXI века. Выдохнули? О-о-о… Ну и хорошо. Напомню, что в веке XX великих винтажей было немного: 1908, 1927, 1945, 1963, 1977 и 1994 – хотя некоторые эксперты выделяют 1912, 1955, 1966 – мнения разнятся. Что касается 2011 года, то, судя по всему, со времён 1994 это первый великий год – почти за двадцать лет. По крайней мере, так утверждает «Wine Enthusiast»  — не просто журнал планетарного масштаба о винах, но и сообщество экспертов, чьё мнение влияет на многое… и на цены в том числе. Хотя, я бы не сбрасывал со счетов очень удачный 2007. Сто баллов в рейтинге получил Quinta do Noval 2011 Nacional Vintage Port (кто бы сомневался). Об этом портвейне, правда, не 2011 года, я уже писал как-то.  На седьмом месте в рейтинге с 97 баллами расположился винтажный портвейн от дома Феррейра.

     А почему, собственно, Андрей Портвейныч решил начать с седьмого места? А вот не знаю. Просто Дом Феррейра мне сугубо интересен … но выше устроившиеся  в рейтинге винтажи 2011 года тоже не ускользнут от моего внимания – обещаю. О  «Cockburn’s» 2011, (6 место с 97 баллами) совсем недавно уже упоминал. Впрочем, рейтинг «Wine Enthusiast», несмотря на авторитет, оспаривается и корректируется. Сколько экспертов – столько и мнений. Кстати, Андрею Портвейнычу забавен сам подход к оценке юных винтажей – это как классная дама примечает таланты и дарования у мелких деток – Миша, де, доктор наук будет – умён, наблюдателен и цепок, а Катенька в счёте хороша и аккуратна – по финансовой части успехов достигнет… А что через 25 лет? Не станет ли Миша жлобом-чиновником, не станет ли Машенька многодетной и затюканой домохозяйкой… (стоп, Андрей Портвейныч, стоп. Так рассуждать – не нужно). Однако матёрый эксперт, дегустируя молодой винтаж, с большой долей уверенности может прогнозировать «кривую» его взросления, покассандрить, каково будет вино лет через 15, 30… То есть, грубо, говоря, оценивается потенциал. А! Не забываем про рынок, про цену мнения экспертного сообщества! Надо же ПРОДАВАТЬ. Но, всё-же, возможны флуктуации качества во время старения и тому есть примеры.

 as479porto

    Обратим же, наконец, свой подёрнутый масленой поволокой, доброжелательно-критичный взор к винтажному портвейну 2011 Дома Феррейра. Автор вина – штатный винодел группы «Сожевинус» Луиш Соттомайор. Сортовой состав винограда: 45 % Touriga Franca, 40 % Touriga National, 10 % Tinta Roriz, 5 % Souzao. Виноград давился традиционно, в гранитных лагарах, при контролируемой температуре 28о. Лоты для финишного купажа подбирались со всей тщательностью, портвейн созревал в огромных дубовых ватах-бочках в обширных подвалах Феррейры в Гайе. Портвейн был розлит по бутылкам из чёрного стекла в апреле 2013 года без какой-либо обработки (имеется в виду фильтрация, вымораживание и т.д.).  Цвет портвейна – тёмно-красный и почти непрозрачный. Букет флоральный, пряно-перечный с полутонами карри. Вкус богатый, энергичный и сбалансированный, с крепкими танинами. Richard Woodard называет этот винтаж женственным и бархатным по сравнению с маскулинными портвейнами ближайших конкурентов. Кстати, это важная составляющая стиля винтажей Феррейры. Алкоголь  21 %, кислотность 5,5 г/л, сахар 106 г/л, рН 3,55. В период лучших своих качеств вино вступит через 15 – 20 лет. Луиш Соттомайор, когда впервые попробовал этот винтаж, сказал, что это «a wine for the history books». Наверное, ни разу с 1935 года винтаж Феррейры не забирался так высоко в рейтинге… Ориентировочная цена бутылки – 90 USD. Я бы купил, и даже парочку…

16 Окт
2013

Винтажные портвейны «Cockburn’s»

as474porto   Линейка портвейнов, производимых «Cockburn» , довольно стандартная – есть рядовые руби, тони и белый, есть датированные тони, LBV, и ещё раз упомянем о портвейне, составившим популярность марки Кокбёрнс на масс-рынке —  «Special Reserve»,  который появился в 1969 году. Но это, так сказать, обычный, рядовой портвейн, хоть и один из лучших в классе. Славу же Дому принес винтажный портвейн, причём заслуженную славу.  Есть несколько устойчивых мнений о стиле винтажей Дома. Говорят, что портвейны немного суховаты, однако не в молодом возрасте. Все сходятся на том, что вина очень элегантны и сбалансированы, в период расцвета входят чуть раньше, чем у других, но стареют долго и красиво. Chris Kissack, он же Winedoctor, пишет, что стиль портвейнов Кокбёрнс – мягкость, без ярких оттенков и резко очерченных свойств характера. Другими словами они – это не игривая ветреная кузина, а скорее ваш флегматичный дядюшка с трубкой в зубах. Обычно я привожу винтажные года конкретного производителя, начиная с 1945 – 1950. Это было давно, очень давно, но ещё как-то воспринимается, по крайней мере, моим поколением, до которого дошли ещё отголоски послевоенных лет – в рассказах близких, в вещах, в поблёкших ощущениях…. Некий горизонт, за которым – эпоха преданий, седых легенд и мифов.  Однако, при этом не стоит считать, что великие винтажи почти столетней давности тихо умерли в бутылке! В 2012 британский портвейновед Ричард Мэйсон дегустировал в кругу американских порто-маньяков винтаж Кокбёрн 1927 года: мощный и юный портвейн с флорально – шоколадным букетом! Сколько ещё проживёт? Прогнозируют — уверенно до 100 лет. Итак, начну пожалуй… «Cockburn Smithes & Ca. S.A.», с начала ХХ века: 1900, 1904, 1908, 1912, 1927, 1935, 1947, 1950, 1955, 1960, 1963, 1967, 1970, 1975, 1983, as473porto1985, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2007 и 2011 – о нём ниже. Последний – уже полностью под руководством виноделов семьи Симингтонов. Но есть забавные детали! Например, «Cockburn» декларировал 1967, в то время как большинство производителей – 1966, давший миру великолепный портвейн, и уж совсем непонятно, почему не декларировался 1945 и 1977! Хотя, неофициально и для себя, сделали немножко. Обратите внимание на этикетку: «официально не декларировался. Частная коллекция Cockburns». Почему так? Причины разные, иногда чисто коммерческие. Например, великолепный 1931 не декларировался по той простой причине, что на складах были огромные запасы 1927, а за окном бушевала Великая депрессия – ну какой смысл в дополнительных затратах? С 1945 схожая история – финансово не потянули закупок вина, а вот 1977, вероятно, прошляпили,  хотя сами не признаются. Мол, мы такие загадочные, и такие своеобразные, что лучше за своими делами проследите… вон, 1978 лучше, и чего вы за этот 1977 уцепились – из-за цвета, что ли… Лучшие года винтажного портвейна Кокбёрнс, по мнению экспертов: 1908, 1912, 1927, 1947, 1963 и 1983. После административных перемен шестидесятых, повлекших за собой смену рыночной as475portoполитики Дома, на винтажный пьедестал не забирались (за исключением 1983 — 6 тысяч коробок всего — и 1985: необыкновенно хороши, 1983 оценивают в 96-97 баллов). Мэйсон объясняет это тем, что в «Cockburn» всегда делали упор на виноградарство, инвестировали серьёзные деньги в исследования и расширение владений. А вот в технологии виноделия – не очень много и не очень удачно… У них по сути никогда не было хорошо оснащённой центральной винодельни – это с такими то объёмами! Кстати, об объёмах. Кокбёрн всегда декларировал несколько меньшие объёмы винтажного портвейна по сравнению с основными крупными конкурентами: менее 10 тысяч коробок против 15-20 тысяч. С одной стороны утверждают, что очень привередливо относились к качеству, потому мало, с другой стороны понятно, что используемые ими своеобразные способы производства не позволяли производить винтажный портвейн премиального качества, вот и делали его по старинке, в лагарах, оттого и небольшие объёмы. С третьей стороны, основной бизнес (давайте не будем сбрасывать со счетов этот фактор) вёлся Кокбёрнс в сегменте руби и Special Reserve – вот там объёмы (более 600 тысяч (!) коробок ежегодно в лучшие годы), огромные бюджеты на рекламу – кстати Кокбёрнс одни из первых оценили эффективность телерекламы в эпоху юности телевидения — поэтому винтажи – это скорее для реноме Дома, чем для извлечения существенной прибыли. До 1990 года Кокбёрнс использовал вино для стандартных винтажей аж с 8 своих кинт: Canais, Arnozelo, Gricha, Pedriz, Coalheira, Tua, Eira Velha, Algeria. Производились также винтажи категории single quinta: на Tua в 1987 и 1995, и вроде бы на Eira Velha, но большинство таковых винтажей происходили с «главной» кинты последних времён «до Симингтонов», Quinta dos Canais: 1991, 1992, 1995, 1998, 1999, 2000-2009 ежегодно.

 Винтаж 2011 года : «Cockburn’s» is back!

 as468porto

   А вот и отличная новость! После нескольких десятилетий неуспеха на поприще производства винтажного портвейна винтаж 2011 собирает богатый урожай похвал самых авторитетных специалистов! Оценки доходят до 96-98 баллов! Портвейн был произведён полностью под контролем Charles Symington и Ricardo Carvalho, а уж эти парни знают толк в производстве винтажей. Вина происходят с Quinta dos Canais и Quinta do Vale Coelho, чуть-чуть с Quinta do Cachão de Arnozelo. Отмечают существенный вклад в букет винограда Touriga Nacional, доля которого составила аж 55 %, остальные: 30% Touriga Franca, 5% Sousão и 10% со смешанных посадок старых лоз. Всего произведено 3000 коробок – кстати, как и раньше, немного. Эх, я бы купил пару — тройку бутылочек…

 Нелирическое отступление…

    Глядя на бутылки с винтажным портвейном Кокбёрн прошлых лет, нельзя не обратить внимание на лапидарный  дизайн этикеток – сразу понятно, что основателем фирмы был человек военный – чего уж, в самом деле, выпендриваться! Так пишут информацию на пожарных щитах, дорожных указателях и старых аптечных пузырьках (только черепа с костями и недоставало). Сейчас дизайн немного изменился – по всей линейке портвейнов Дома. Симингтоны обратились к авторитетнейшему агентству Bloom. Получилось неплохо, я считаю.

19 Май
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн как национальное достояние

as369porto23 ноября 2012 года в славном городе Гонконге состоялся винный аукцион, проведённый славным аукционным домом Кристи. На этом увлекательном мероприятии был продан стандартный ящик-кейс из 12 бутылок ёмкостью 0,75 л. портвейна  Quinta do Noval National 1963 года за совершенно фантастическую цену  в 25 098 британских фунтов – то есть по две с лишком тысячи фунтов за бутылку. Да, 1963 год – один из самых лучших в  ХХ веке, да, китайские товарищи из новоиспечённых нуворишей активно инвестируют в предметы роскоши и выдающиеся вина в том числе, но всё-таки цена проданного лота  как-то слишком высока и я бы сказал даже сенсационна для мира портвейна… Таки за что заплатили? А есть за что – всего лишь за уникальный терруарный портвейн и вот as370portoпочему: вернувшись мысленно на сто пятьдесят лет назад в долину Доуру, мы обнаружим мерзость запустения, царящую на благословенных виноградниках: заокеанская подлая тля – филлоксера — прошлась по долине словно чума, не пощадив ничего. С годами  был найден выход: местная лоза прививалась на подвой американской лозы, невосприимчивой к нападению прожорливой тли, и виноградники стали постепенно восстанавливаться, что заняло довольно продолжительное время. Другими словами, корешки американские, вершки местные. Однако нам не узнать никогда, какие были портвейны до филлоксеры, из местного  не привитого винограда с родной корневой системой, разве что на рынке попадаются колейты середины 19 века по оглушительной цене, но всё-таки это бочковые колейты. Специалисты, кстати, утверждают, что те вина могли быть в равной степени и хуже и лучше. Нашествие подлой тли прокатилось за пару десятилетий 19 века по всему миру, но были исключения: Кипр и Крит, Египет, немного виноградников в Австралии, половина лоз сорта рислинг в Мозеле, винодельческие районы бывш. СССР (не все). Крохотный виноградник в долине Доуру, расположенный на кинте Новаль, был засажен непривитыми лозами в начале 20 века тогдашним владельцем хозяйства португальцем да Силва. Это был своего рода эксперимент и внутренний протест: видимо этот человек не мог смириться с тем, что «родной» виноград исчезнет и будет заменён привитым. Что он там делал и какие агротехнические приёмы использовал – одному Богу известно, но в итоге всё получилось…  Сейчас на винограднике растёт всего-то 6 тысяч кустов, площадь его 2 гектара.  Если какой-то куст погибает, берут черенок от соседнего куста, после укоренения высаживают на то же место. В сортовом отношении посадки смешаные:  Touriga National, Touriga Franca, Tinta Cao, Tinta Roris и Suosao. Кристиан Сили (Christian Seely, управляющий директор «AXA Millésimes», которым принадлежит “Noval”) говорит, что дофиллоксерные лозы менее энергичны, ягоды мельче, урожайность ниже, даже внешне кусты отличаются меньшим размером побегов и листьев. Вот с этого виноградника в удачные годы по решению виноделов и производится винтаж “National” в крохотных объёмах – от 200 до 250 ящиков: то есть не более 3 тысяч бутылок. В прочие «винтажные» годы виноматериал используется для купажа в производстве классического винтажа (кинта владеет не только этим виноградником;  дополнительно покупается виноматериал у других собственников, есть свои подвалы в Гайе, что немного необычно – «не по чину»). Обычный винтаж можно узнать по отсутствию надписи “National” на этикетке (и наоборот). Вот годы, когда производился «National»: 1931, 34, 45, 50, 55, 58, 60 ,62 ,63 ,64, 66, 67, 70, 75, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 87, 91, 94, 96 ,97, 2000, 2001, 2003. Есть среди них и 100 –бальные, как 1931, 1963 и 1994, воспетые всеми экспертами как само совершенство,  но и остальные года в целом имеют выдающееся качество. А вот свежая важная новость: декларирован винтаж National 2011 года, первый после 2003-го, Кристиан Сили описывает этот юный портвейн в превосходной степени… Немного деталей: винификация – по традиционным канонам — топтание винограда в лагарах, остановка брожения доливкой агуарденте, выдержка в 2500 литровых бочках. Портвейн обладает огромным потенциалом для хранения и развивается в бутылке не так быстро как классические винтажи, но с другой стороны даже юные вина обладают потрясающим букетом и вкусом. Каким? Промолчу… Если когда-нибудь выпадет мне шанс попробовать – напишу, а пока помечтаю… О ценах: начинаются от 300 USD за бутылку, например 1996 год, а вот 100-балльный 1994 – от 800 USD…  Национальное Достояние не может быть дешёвым, правда? Иначе какое же это Достояние?

15 Апр
2013
Опубликовано в: Porto - Новости
От    Нет комментариев

Декларация винтажа 2011 года. Обновляется!

В течении двух зим и одного лета лучшие лоты вина урожая 2011 года мирно почивали в огромных бочках. Винные мастера периодически брали пробы молодого портвейна, пробовали и оценивали, крутили головами или согласно кивали… Сейчас наступает момент истины: каждый производитель определяет качество вина и решает, будет ли он декларировать винтаж и если да, то какое количество винтажного портвейна он готов выпустить на рынок – бутилировать, в данном случае. Не думаю, что решение даётся виноделам легко… В мега-выдающиеся годы, вроде 1977 или 1994, качество вина настолько убедительно, что «прочь сомненья…», но это бывает не часто. Велика ответственность, лежащая на плечах винного мастера! Бывали редкие случаи в истории, когда урожай последующего года был настолько хорош по сравнению с предыдущим, что складывалась неловкая ситуация – то ли аннулировать предыдущую декларацию (и такое было), то ли урезать текущие объёмы до минимума, а это ненормально – ведь жалко великолепное вино. Рынок премиальных портвейнов довольно статичен (в удачный год, когда большинство производителей декларируют винтаж, его суммарный объём равен около 2,4 млн. бутылок), что его перенасыщение мгновенно приводит к падению цен, а это никому из производителей не интересно. Но вот, решение принято, и вместе с положенными документами образцы отправляются в Институт вин и портвейна. Регулятор в лице команды профессионалов оценивает органолептические свойства образцов, делает анализы в лаборатории института и даёт (или нет) добро на производство определённых объёмов винтажного портвейна. Институт стоит на страже наших, потребителей, интересов! Часто бывает, что до половины представленных образцов винтажа заворачивается обратно: давайдосвиданья, правда для производителя есть возможность аппеляции. Ужас: взяток не берут! Всё по-честному. Подробно о работе Института можно почитать у Валерии Зеферино вот здесь. Если подытожить, то декларация винтажа – самый волнительный момент в жизни портвейнодела – это пик, это венец трудов множества людей. Сколько эмоций! И ещё: это ведь бизнес, да? Не будем забывать об этом. Винтажный портвейн – это деньги, как правило — большие деньги. После одобрения Институтом (и получения пачки марок – бандеролей) производители в апреле-мае-июне бутилируют новоявленный винтажный портвейн, продажи начинаются летом – осенью.

С конца марта по просторам Интернета стали гулять слухи, а уже в апреле пошла более-менее подтверждённая информация о производителях, которые декларируют винтаж 2011 года. Вот список, который я буду обновлять и корректировать по мере поступления данных:

  • 14 апреля  — Дома портвейна и бренды Симигтонов: Grahams”, “Warres”, «Smith Woodhouse, Dows”, «Cockburns”, Quinta do Vesuvio, Quinta de Roriz. Есть интригующая новинка: 3000 бутылок винтажа под названием «Graham’s The Stone Terrases 2011» — вино с двух старых участков – террас, но об этом совсем новом портвейне расскажу как-нибудь в другой раз. Также будет розлит (2400 бутылок) портвейн «Capela da Quinta do Vesuvio», который делается только в исключительные годы (последний раз в 2007). Всё это очень обнадёживает! Официальный релиз, в котором множество интересных фактов и, конечно, восторгов. Чарльз Симингтон говорит, что «винтаж 2011 года отличается необычным сочетанием элегантности с мощью и структурой». Исключительно глубокий цвет и насыщенность вин, «минеральные» тона.

 as3605porto

  • Группа “Sogevinus”: “Calem”, “Barros”, “Kopke”, “Burmester”;
  • Компания “Sogrape Vinhos SA”: Ferreira”, “Offley”, “Sandeman; поговаривают, что Луиш Соттомайор – главный винодел Согрэйп Виньос – очень, очень высоко оценил качество своих винтажей 2011 года. Мол, не припомнит такой хорошей структуры…
  • Дирк Ньюпорт объявил о декларации  «Niepoort» и «Niepoort Bioma» – об этом биопортвейне я как-то писал.
  • Независимые производители по состоянию на 15 апреля: «J.H.Andresen», «Quinta do Tedo», «Quinta de la Rosa», «Royal Oporto», «Ramos Pinto», «Quevedo» (уточняется) «Delaforce», «Rozes», «Krohn» (включая Krohn Retiro Novo) «Quinta de Vale Dona Maria», «Dalva», «Quinta do Vale Meao» ….
  • Сегодня, на сайте «Сhurchills»: «В 2011 году создан феноменальный винтажный портвейн. За все мои 39 винтажей я никогда не встречал таких цвета, структуры и интенсивности» — говорит владелец и винодел Джон Грэм. Ого! Ничего себе заявленьице! Вот это интересно!
  • по состоянию на 22 апреля добавились: «Quinta do Noval» (причём декларирован не только «традиционный винтаж», но и винтаж «National»), «Pintas», «Quinta do Pasadouro»;
  • 23 апреля ожидаемые новости от Адриана Бриджа: декларированы «Taylor’s», Q. Vargellas Vinha Velha, «Fonseca», «Croft». Ура! Уже есть спецсайт, посвященный этим портвейнам. Крайне рекомендую — как всегда много интересной информации, красиво, со вкусом сделано.
  • много интереснейших подробностей о винтажах 2011 года можно прочитать в свежей статье от 24 апреля на сайте Валерии Зеферино;
  • 4 мая: повсюду проходят первые дегустации экспертов, отзывы самые восторженные. По предварительным оценкам винтажи Graham’s и Q. Vargellas Vinha Velha залетает в диапазон 96-98 баллов.

 Продолжение следует… Андрей Портвейныч держит руку на пульсе!