Содержит тег: "винтажный портвейн Archives - Блог о португальском портвейне"
7 Фев
2020
Опубликовано в: Основы
От    Нет комментариев

Таблица «классических» винтажей

Официальная таблица «классических» винтажей от Института вин и портвейна. Действительно, весьма наглядно и познавательно: архивы Института вполне позволяют заглянуть аж в середину XVIII века и, я думаю, еще глубже. Всё бы хорошо, но остаются вопросы. Например: а что же такое классический винтаж? Получается, бывают «не-классические» винтажные года и портвейны? Попробуем разобраться, а пока – таблица:

классический винтаж

Сначала о термине – «классический». Не вдаваясь в нюансы, могу сказать, что главными признаками «классического» винтажа являются:

  1. выдающееся качество виноматериала;
  2. его условное обилие («условное» — поскольку объемы винтажного портвейна даже в выдающиеся годы не превышает 2-3% от всего произведенного в этот год портвейна);
  3. консенсус (это поясню ниже) большинства производителей (и — согласие регулятора) касательно признания определенного года винтажным.

С первыми двумя пунктами более-менее всё понятно. Все, абсолютно все производители прекрасно знают, какие кинты и какие виноградники на них являются донорами лучшего виноматериала. За этими виноградниками пристально наблюдают десятилетиями и даже столетиями, день за днём, год за годом, ведь это – самый ценный актив. Даже если виноматериал закупается у сторонних мелких фермеров – «досье» на них уже давно заполнено, а доверительное партнерство – плод сотрудничества нескольких поколений. 

Классический винтаж — плод консенсуса

Чтобы объяснить рождение винтажного портвейна хронологически, давайте возьмем, например, близкий к нам 2017 год.  Всё происходит примерно так:

  • начиная с зимы 2016-2017 и до окончания сбора урожая виноградари и виноделы непрерывно мониторят рост и развитие растений, здоровье лозы, качество ягод. Главный ночной кошмар виноградарей – неблагоприятный прогноз погоды, свой для каждого периода вегетации. Если всё складывается в превосходную комбинацию, возникает надежда: «ага, из этого может получиться что-то очень хорошее! Похоже, есть шансы на винтаж»!
  • осенью 2017, во время и после винификации молодое вино, разлитое в бочки на кинтах, непрерывно тестируют виноделы, составляя первое впечатление о качестве: если оно выдающееся, это ясно сразу.
  • Две следующих зимы, около полутора лет, молодой портвейн созревает в бочках до весны 2019 года. Созревание идет по-разному: бывают случаи, что отдельные партии ухудшали свои органолептические свойства за этот период. Виноделы опять регулярно мониторят вино, пытаются в лабораторных условиях смешивать различные лоты, получая купажи, наиболее близкие к фирменному стилю портвейна производителя.
  • Весной 2019 года производитель, на основании тщательного изучения качества вина, принимает (или не принимает) решение о декларации винтажного портвейна урожая 2017 года, официально подает заявку регулятору (в Институт вин и портвейна) и, получив одобрение экспертов регулятора, объявляет о декларации винтажа. Собственно далее включается PR-отдел, который растрезвонит по всему свету новость, да и главные лица компании не преминут заявить о решении везде, где только-можно, в СМИ и социальных сетях.
  • После этого производится бутилирование вина согласно заявленным квотам – только определенное количество бутылок (счет обычно идет на коробки-ящики) после чего бутылки отправляются на хранение – лежать на боку годами. Часто винтажный портвейн бутилируют до наступления летней жары, но это не железное правило.

Принятое решение зависит не только от высочайшего качества вина и достаточных его объемов: например, от рыночной конъюнктуры, от складских запасов нераспроданных винтажей прошлых лет на складах и у торговцев по всему свету… Наконец, не последнюю роль играет репутация производителя. Вот потрясающий случай: Sandeman декларировал 1944, но за ним последовали поистине выдающийся 1945 и великолепный 1947, качество которых было наголову выше. Парни из Sandeman тупо аннулировали предыдущий винтаж, вылив из бутылок весь 1944 год и далее использовав это вино в лотах для портвейнов классом пониже.

Ну ладно, с отдельно взятым производителем понятно, но… За редким исключением, когда в долине Доуру погодные условия в течение сезона вегетации бывают особенно плохими, винтажный портвейн может производиться ежегодно. Да-да, каждый год. Он и производится – как Single Quinta Vintage, на отдельных хозяйствах, где микроклимат всё-таки позволил получить хорошие лоты вина, либо – в ничтожных объемах «не на продажу», буквально пару бочек, несколько сотен бутылок. Но это – не «классический» винтаж. Третий его признак – массовость, когда подавляющее большинство игроков рынка твердо убеждены, что создано вино с выдающимися характеристиками и компании выстраиваются в очередь в приемную Института.

«Подавляющее большинство» — это сколько? 60 процентов или 90? Больше половины? Как всё происходит, кто на кого оглядывается? Всё не так просто… Обычно первое слово произносят гранды, крупные и авторитетные игроки рынка: Симингтоны, Fladgate Partnership, Sogrape Vinhos… Они владеют большей частью рынка винтажного портвейна, их слово – весомо. За лидерами мнений подтягиваются десятки средних и мелких производителей. В выдающиеся годы, каковым был 2011, всеобщее решение давалось легко – ежу было понятно, что буквально у всех производителей вино исключительного качества.

винтажный портвейн

Не стоит забывать, что решение принимают живые люди: конечно же, задолго до весенних событий — объявления позапрошлого года винтажным — идут приватные шушуканья между боссами разных компаний, акционерами, энологами и прочими маркетологами. Однако – конкуренция, поэтому об этих тайнах не-мадридского двора я точно ничего не знаю. Да, встречаются, да, выпивают и закусывают в Factory House и других приятных местах, общаются, организовывают утечки, идут на сговор (вероятно), делят рыночный пирог, вынюхивают и немного шпионят. Business as usual. Опыт-то есть, полученный за несколько столетий обустройства этого прибыльного рынка, а еще – родственные связи…

Прелесть массовости — в шумихе и хайпе: «общая» декларация подогревает цены на десятилетия вперед. Однако, феномен «белой вороны» наблюдается весьма часто: иногда даже авторитетный производитель (например, Quinta do Noval) говорит «кар-р-р» в год, когда все остальные даже не собираются декларировать. Ну и ладно: это его решение, но шибко на этом не заработаешь (хотя Noval – не слишком удачный пример здесь). Часто крупные производители декларируют винтаж бренда «второго ряда». Например, Симингтоны тоже могут сказать «кар-р-р»  и объявить винтаж Gould Campbell или Quinta do Vesuvio, но отнюдь не премиальные бренды, такие как Graham’s, «Dow’s» и т. д., объемы при этом будут весьма и весьма скромными.

Вот и получается, что некоторый год декларируют 5 % или даже 15 % или более производителей, да и совокупные объемы неплохие, но это – далеко не большинство! Нет консенсуса относительно качества. Не-классический винтаж. В таблице выше такой год не указывается.

Но! Если вам в руки попадет винтажный портвейн от авторитетного производителя года урожая, не указанного в табличке, совершенно не переживайте, что качество может быть хуже, чем года «классического» винтажа. Бывает – ровно наоборот. А вот цена вполне может быть более гуманной!

9 Ноя
2019
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Что хорошего после 2011?

Здесь, на сайте, можно найти кучу охов-вздохов о великом урожае 2011 года. Сегодня винтажный портвейн 2011 в продаже стоит уже немалые деньги (винные инвесторы да владельцы бутиков давно всё лучшее скупили), дальше это вино будет только дорожать и дорожать. Андрей Портвейныч счастлив, что ему однажды довелось раскатать бутылочку Dow’s 2011, crème de la crème, 99 баллов (ох, нечасто портвейны получают такую высокую оценку!). Эксперты уверены, что 2011 – единственный «великий» винтаж после 1994-го. Кстати, такая пауза между «великими» урожаями считается очень долгой, в ХХ веке такого не было. Однако, время идет, второе десятилетие нового века заканчивается. Нужно восполнить пробел и как-то всё систематизировать по годам после 2011. Вот и начнём.

2012: ничего хорошего, пустой год…

Поводов для стресса у виноделов было очень много! То исключительно сухая зима, то экстремальная жара в июне (правда, коротко), то штормовой град в июле (некоторые виноградники были просто уничтожены), в сентябре также дождило, что во время сбора урожая совсем нехорошо… Всего лишь несколько производителей декларировали винтаж, в основном категории single qiunta vintage, но сами понимаете – объемы крохотные, вино на любителя. Среди них — Quinta do Noval и Quinta do Vesuvio.

2013: кто не успел, тот опоздал 

Во время сбора урожая в сентябре задождило, причём довольно сильно. Кто успел собрать ягоды (хотя бы сколь-нибудь существенный объем), тот получил более-менее хорошее вино, но таких счастливчиков среди производителей оказалось немного. Кто не успел – тот получил виноматериал далеко не первого сорта, из которого хороший винтажный портвейн не получиться никак. А ведь погоды в сезон стояли хорошие! Потенциал у ягод к началу сбора урожая был многообещающим. Всё бы получилось, если бы не сентябрьские дождики. Обидно! 

Есть только несколько исключений: так, на кинте Dow`s Quinta da Senhora da Ribeira было создано лучшее вино за всю историю этого виноградника.

2014: снова ничем не примечательный год

Первое полугодие отличалось обилием осадков, август был прохладным. Итог: низкий урожай, качество вина средненькое или никакое. Опять провал! Виноделы в печали… Ничего удивительного: год Зеленой Деревянной Лошади, как утверждают астрологи. Даже не представляю себе это животное, но погодите-ка! Вспомнил! Это уродливая тварь из моего советского детства – устанавливалась на каруселях «для самых маленьких» в городском парке по схеме лошадь – олень – лошадь. 

Потопав по гулкому дощатому настилу круга карусели, нужно было взгромоздиться на кобылу (или взрослые подсаживали) и потом держаться ручонками за специальную скобу или за противные скользкие уши твари (олень был в этом плане удобней), которая под тобой покачивалась стараниями ржавого механизма. Карусель рывками вращалась и утробно подгуживала, нужно было изображать восторженную улыбку при старте и во время процедуры, взрослые же умилялись и получали свою порцию адреналина одновременно: боялись, что дитя сверзится с зеленой твари. Вокруг панорамно мелькала мерзкая Осень; кружению же полагалось радоваться. Вполне понимаю многих нуар-фотографов: эти твари из дерева или папье-маше очень фотогеничны. Влияние на детскую психику до сих пор не изучено. 

Ладно, черт с ней, с лошадью, пусть себе кружится в стране иваси и земляничного мыла. Одна. Без наездника. Без шансов догнать оленя. Не позавидуешь ей. Если соберетесь покупать винтажный портвейн 2014 года, то выбор сводится к Churchill либо Quinta do Noval. Многого не ждите от вина.

2015: есть интересные вина, но не у всех!

Самый жаркий июль за последние 50 лет, сухие зима, весна и лето. Урожайность ягод была чрезвычайно низкая, но это даже хорошо для качества вина в ряде случаев. Виноделы заметили, что некоторые сорта винограда, как теплолюбивый Touriga Franca, полностью раскрыли свой потенциал, особенно на старых террасах или тех виноградниках, где для этого сорта созданы идеальные условия. Вполне можно говорить о том, что винтаж 2015 года имеет свой, особенный стиль, но пока неизвестно, как вино будет зреть в ближайшие десятилетия. Поживем – увидим!

Симингтоны из обширного перечня своих брендов декларировали только Cockburn 2015 (купаж из 41% Touriga Franca и 37% Touriga Nacional. Известный портвейн-гуру Ричард Мейсон советует обратить внимание на Ramos Pinto 2015, Fonseca Guimaraens 2015, Graham’s The Stone Terraces 2015 (так себе рекомендация: покажите мне плохой портвейн Каменных Террас, они все великолепны), Quinta do Noval 2015, Quinta do Vesúvio и винтаж Niepoort. 

2016: ну наконец-то!

Первая массовая декларация винтажа большинства производителей портвейна. Наконец-то создано вино, которое может потягаться качеством с 2011 годом (спойлер: ожидания не оправдались). Теплая зима и влажная весна, жаркое лето, сухой сезон сбора урожая. Казалось бы – идеально. Но объем урожая был опять крошечным: например, Noval National представил миру только 72 коробки, т. е. 423 бутылки (хотя… у них всегда объемы малы, но не настолько же!). Taylor’s Vintage port 2016 года получил от Джеймса Саклинга 100 баллов – неслыханная щедрость! Небольшие объемы компенсировались баллами, ажитацией и высокими ценами на винтажи премиальных брендов: бизнес, всё-таки. Хороши Dow, Fonseca, Graham, Taylor, Sandeman, Ferreira, Quinta do Noval, Cockburn, Smith Woodhouse, Warre и многие другие. Портвейн раскроется полностью в период 2025-2060 годов. 

Однако, в продаже сегодня можно найти отличный юный винтаж 2016 года брендов менее именитых: советуют Skeffington, Burmester и Messias, соотношение цена-качество прекрасное. Мэйсон подобрал хорошее слово для описания вин 2016 года: «уравновешенные», сочетающие в себе изящество и хорошую структуру, ароматность.

Всё же, по сравнению с одиннадцатым годом, винтаж 2016 немного проигрывает: это мнение разделяет большинство ценителей и знатоков.

2017: старые приметы сбываются!

Есть такая примета: если в году есть семерка – будет хороший урожай. Давайте посмотрим на выдающиеся урожаи ХХ века: 1927 (лучший винтаж века), 1947, 1977. В 2017 всё сбылось: был произведен портвейн исключительного качества. Год был очень сухой (рекорд — 1945), ягод было мало (говорят, тоже рекорд), гроздья мелкие. Естественно, очень старые лозы с большой корневой системой, способной добраться до воды, дали ягоды фантастического качества.

Если брать абсолютные объемы произведенных в этом году вин, то это была самая маленькая декларация с начала века. Сбор урожая начался очень рано – в третьей декаде августа. Неслыханно! В итоге – зрелые и концентрированные портвейны с великолепным ароматом. Симингтоны сделали генеральную декларацию всех своих брендов, что последний раз было в XIX веке!

Есть у виноделов такое понятие – «классический» винтаж или «общая декларация» (general declaration). Это означает — «танцуют все», то есть подавляющее количество производителей декларируют (объявляют) винтаж. Так было в 2011, так произошло и в 2017. Другими словами, на подавляющем большинстве хозяйств региона портвейна получен исключительно хороший по качеству урожай и в достаточном количестве.

Возникает вопрос: что покупать, 2016 или 2017? Непростое решение: они просто разные, но оба хороши. 2017 имеет более старомодный, классический стиль, интенсивный с богатством танинов. Ядреный, значит. Вино 2016 – легче, элегантнее. Ну что же, кому-то нравятся знающие себе цену светские львицы, а другим — ветреные румяные гимназистки.

Главная интрига: соперник ли 2017 великому 2011? Трудный вопрос! Скорее да, чем нет. Нужно еще несколько лет, чтобы выработать консенсус: вино стареет и меняется. К 2011 прочно прилип термин «великий», насчет 2017 мнения еще не сформировались.

Интересное наблюдение портвейнолюба Neal Martin: в результате глобального потепления микроклимат долины Доуру становиться всё жарче и суше. Не приведет ли это к тому, что выдающиеся урожаи будут в XXI веке встречаться чаще? Хороший пример, кстати: дубль 2016 и 2017. Как на это отреагирует рынок в будущем и что нам с этим всем делать?

Какой портвейн купить? Учитывая огромный выбор – любой, насколько толст или худ ваш бюджет. Цены пока спокойные.

Нетипичный 2018: ждем весны 2020, но надежды на хороший винтажный портвейн пока мало

Понятно, что декларацию урожая 2018 объявят только весной и летом 2020 года – ждать недолго. Была холодная и сухая зима, в марте-мае лило, как из ведра (двукратное превышение нормы, и это – в период цветения винограда), град нанес ущерб некоторым известным виноградникам (например, Quinta do Noval и Quinta do Bonfim (Dow’s), в июне опять дождило. Плесень торжествовала. Снова жаркие июль и август!

Сбор урожая начался позже обычного примерно на две недели. Крайняя вариабельность погодных условий в сезон вегетации негативно сказалась на урожая винограда: собрали на 20-40% меньше «стандартного». В 2018 опять хорошо проявил себя сорт Touriga Franca – финишный период созревания ягод сопровождался жарой.

Пока оценки экспертов осторожные: что-то получится у отдельных производителей, но общей декларации ждать не приходится.

2019: только что закончен сбор

И юный портвейн готов к первой зимовке в огромных чанах и бочках. Восхитительный (как всегда) репортаж о сборе урожая на хозяйствах Симингтонов:

Чарльз Симингтон справедливо сетует, что «изменения климата – новая угроза для виноградарей долины Доуру» и добавляет, что для понимания этого факта «не требуется быть ученым-климатологом из ООН».

За последние десятилетия средняя максимальная температура вегетационного периода на виноградниках Доуру поднялась на 1,7 градуса, периоды засухи стали более продолжительными.

Задача виноградарей – помочь лозе адаптироваться к быстрым изменениям климата посредством различных агротехнических приемов. Жара 2019 года нанесла жестокий удар по многим винодельческим регионам Европы: что с этим делать, непонятно. Команда специалистов на хозяйствах Симингтонов избирательно применяет метод «щадящей ирригации»: подают воду в мизерных количествах только туда и тогда, когда создается угроза потери урожая или гибели растений. Исследования в этой области щедро финансируются.

В 2019 наблюдалась сухая зима и весна, почти полное отсутствие дождей с мая по конец августа. К счастью, лето было прохладное (на 3-4 градуса ниже средней нормы) и засуха не нанесла непоправимого ущерба, сезон сбора ягод прошел спокойно, в хороших погодных условиях. Пока рано судить о качестве полученного вина: вроде неплохо, но вино еще слишком молодо. Потенциал просматривается, однако восторгов не наблюдается. Ждём 2021 года.

Короткие итоги: если вам недоступен по тем или иным причинам винтажный портвейн великого 2011 года, не стоит расстраиваться! Присмотритесь к винтажам 2016 и 2017: есть из чего выбрать, цены разумны, качество превосходное!

Любите риск – тогда винтажный портвейн 2015 года ждет вас на прилавках. Выбор невелик, но вино может быть интересным.

Специально для провидцев и мистиков: найдите «зеленолошадинный» 2014 год. Давно доказано, что современники никогда не замечают поворотных моментов истории, не слышат скрипа её жерновов. За редким исключением. Я тоже не замечаю и не слышу. Но что-то мне подсказывает, что в том году неслабо так жернова скрипнули и провернулись. Это станет понятно лет через 10 или неизвестно когда, а может-раньше. Хорошо бы припасти бутылочку на память…