21 Апр
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    2 комментария

Винтажный портвейн «Warre’s Private Cellar Vintage 1963»

as357porto

Этот портвейн Warre’s родился, когда меня и на свете не было, давно — в 1963 году. Есть в этом что-то необычное, вроде бы вино, но как подумаешь о времени — самый что ни на есть антиквариат…

Версия Леонида Парфенова, год 1963: убийство Джона Кеннеди, нефтепровод «Дружба», охлаждение советско-китайских отношений, модный танец твист, Валентина Терешкова — первая женщина в космосе, Феллини — гран-при на Московском кинофестивале, закупки зерна за границей, Лев Яшин — лучший вратарь мира.

Этот год считается «великим» и легендарным для портвейноводства. Специалисты считают, что это первый выдающийся винтаж после 1945 года, промежуточные «винтажные» года (1947-48, 1950, 1955 и 1960) были хороши, но не настолько. В 1963 году 35 поставщиков декларировали винтаж: рекордное число. Портвейны этого года сейчас находятся на пике своей зрелости, дальше они будут медленно терять свои качества, хотя несколько десятилетий высокое качество гарантировано.

Жизнь винтажа в бутылке, его развитие и старение сильно зависят от условий хранения. Портвейн Warre’s 1963 бутилировался и поступал на полки магазинов от нескольких поставщиков: «Berry Brothers», «Army & Navy stores Ltd», “Mayor & Sword of London” и др. Тогда это было довольно распространено, сейчас – явление исключительное, причём в те времена портвейн бутилировался не в Опорто, а в Великобритании. Конечно, сроки попадания в бутылку были разные, вино перенесло дорогу морем, были переливания, видимо  всё это дало флуктуации в качествах вина от разных поставщиков. Допустим также, что партия или несколько ящиков/бутылок этого портвейна попала в погреб коллекционера и/или торговца – но ведь условия хранения в этом случае тоже были всякие, иногда совсем не идеальные – ещё одна переменная.

Однако, часть винтажа была бутилирована в Опорто производителем и в 1965 году сразу же “легла” в подвалы Warre’s, где условия хранения идеальны для правильного созревания – прохлада и полный покой. В 2011 году Симингтоны, нынешние владельцы Дома Warre’s, решили распечатать кубышку и реализовать часть этого портвейна.

Упаковали они as is (из подвала, однако) замызганную бутылочку в красивую коробочку,  деревянную, ручной работы, снабдили портвейн сертификатом с информацией о вине и подписью Джонни Симингтона. А нарекли особо: «Private Cellar» – из собственного погреба/подвала. Стоит это счастье около 300 Евро. По версии WS 92 балла, хотя я встречал оценки как более высокие, так и значительно ниже (но последние относились к розливу независимых поставщиков).

 as358porto

Портвейн Warre’s 1963: характеристики

  • Цвет: светло-рубиновый / золотисто красный (уже не такой густой, как у молодых винтажей: возраст)
  • Букет: после откупоривания ощущается немного спиритуозности, это проходит через 3-4 часа в декантере, чёрная смородина, земляника, малина, клюква, растительные ноты: лаванда, жасмин, каштан.
  • Вкус: в начале изюм, потом красная вишня, сушёные фиги, жжёный сахар и карамель, опять клюква, еле-еле табачные ноты. Суховат, не слишком сладкий на вкус. Согревающий эффект.
  • Послевкусие: средней длины, очень деликатное, мягкие танины. Ноты шоколада.

Портвейн зрелый, стильный и элегантный: Шон Коннери в «Горце», так? Сцена покупки костюма за серёжку и далее.

18 Апр
2013

ПОРТУГАЛИЯ – путеводитель по обычаям и этикету

as356portoНайти хороший путеводитель по Португалии — та еще задача. Попалась мне давеча книженция карманного формата, из серии «Быт. Традиции. Культура!», издана АСТ / Астрель (Москва) в 2006 году. 159 страниц. Автор: Санди Гедеш ди Кейрош, писательница и переводчик, получила образование в Лондоне и Монреале, в настоящее время проживает в Порту с мужем и двумя детьми.

Книжка довольно содержательна, судя по оглавлению разделов, вот некоторые: «Отношения и ценности», «Португальцы дома», «Заводя знакомства». Читается легко. Иллюстрирована отвратительно – у меня поначалу сложилось впечатление, что мне достался бракованный экземпляр… Кислотно – оранжевые монохромные рисунки и мелкие фотографии, на некоторых почти ничего не разглядишь. Бумага серенькая, плохонькая – но и цена грошовая.

Ну да ладно, обратимся к тексту. Для человека, впервые заинтересовавшегося португальской тематикой, так сказать, для знакомства с предметом, путеводитель очень неплох. Хорошо даны географический и исторический очерки. Но среди всего остального встречаются перлы… Например стр. 81 «о манерах»: «за столом держите нож в правой руке, вилку — в левой, ешьте ножом и вилкой в европейской манере», «сидите за столом правильно, держите руки на столе, а салфетку на коленях».  Спасибо, Санди… Стр. 77: «Если вы говорите с кем-то лично или по телефону, начните разговор с вопроса о том, как поживает ваш собеседник и как дела у его семьи, а только потом приступайте к решению деловых вопросов». Ну и так далее.

Андрею Портвейнычу непонятно, для кого писалась сия книга: то ли для суровых мужиков с техасских ранчо, чего-то вдруг собравшихся навестить Португалию («никогда не ставьте ноги на мебель» — стр. 81), или для деклассированного элемента из деревни Гадюкино.

С другой стороны, очень часто текст напоминает пособие для разведчика – нелегала, чьей задачей стоит втереться в доверие к португальским аборигенам (чтобы выведать секреты портвейна, я полагаю). Это нехило забавляет во время чтения.  А на странице 144 авторша утверждает, что португальский язык по звучанию напоминает «русский или польский». Ну знаете ли, Ваш покорный слуга худо-бедно знаком с польским;  смею утверждать —  фонетически между русским и польским языками — пропасть. Или это она решила только по обилию шипящих в португальском?

О портвейне путеводитель по Португалии скромно умалчивает. На всю книгу – 2 (два) предложения, в первом из них утверждается, что в регионе Доуро вино «стали производить ещё в 1756 году». Без комментариев… хотя эта дата имеет отношение к реформам маркиза Помбала, и с натяжкой можно сказать – да, официально портвейн стал портвейном в это время…

Резюмирую: а ждали то чего?

Таких мини — путеводителей и описательных книжечек по всем странам и городам – мегатонны, и у них есть своя аудитория – невзыскательный среднестатистический отдыхающий. Собственно, а нафига ему сложное чтиво? Хорошо если пару человек из сотни и такое проглотят, да ещё и запомнят несколько фактов.

Путешествие сейчас, к сожалению, не способ познания мира (или себя), а способ тюленьего отдыха с отключенными мозгами. Я, кстати не говорю, что это плохо, помилуй Бог. Даже любимые мною путеводители Дорлинг Киндерсли весом по полкило я ни разу не прочитывал в дороге хотя бы наполовину, скорее – пролистывал, разглядывая великолепные иллюстрации и карты.

15 Апр
2013
Опубликовано в: Porto - Новости
От    Нет комментариев

Декларация винтажа 2011 года. Обновляется!

В течение двух зим и одного лета лучшие лоты вина урожая 2011 года мирно почивали в огромных бочках. Винные мастера периодически брали пробы молодого портвейна, пробовали и оценивали, крутили головами или согласно кивали… Сейчас наступает момент истины: каждый производитель определяет качество вина и решает, будет ли он декларировать винтажный портвейн 2011 и если да, то какое количество вина он готов выпустить на рынок – бутилировать, в данном случае.

Не думаю, что решение даётся виноделам легко… В мега-выдающиеся годы, вроде 1977 или 1994, качество вина настолько убедительно, что «прочь сомненья…», но это бывает не часто. Велика ответственность, лежащая на плечах винного мастера! Бывали редкие случаи в истории, когда урожай последующего года был настолько хорош по сравнению с предыдущим, что складывалась неловкая ситуация – то ли аннулировать предыдущую декларацию (и такое было), то ли урезать текущие объёмы до минимума, а это ненормально – ведь жалко великолепное вино.

Рынок премиальных портвейнов довольно статичен (в удачный год, когда большинство производителей декларируют винтаж, его суммарный объём равен около 2,4 млн. бутылок), что его перенасыщение мгновенно приводит к падению цен, а это никому из производителей не интересно.

Но вот, решение принято, и вместе с положенными документами образцы отправляются в Институт вин и портвейна. Регулятор в лице команды профессионалов оценивает органолептические свойства образцов, делает анализы в лаборатории института и даёт (или нет) добро на производство определённых объёмов винтажного портвейна. Институт стоит на страже наших, потребителей, интересов! Часто бывает, что до половины представленных образцов винтажа заворачивается обратно: давайдосвиданья, правда для производителя есть возможность аппеляции. Ужас: взяток не берут! Всё по-честному. Подробно о работе Института можно почитать у Валерии Зеферино вот здесь.

Если подытожить, то декларация винтажа – самый волнительный момент в жизни портвейнодела – это пик, это венец трудов множества людей. Сколько эмоций! И ещё: это ведь бизнес, да? Не будем забывать об этом. Винтажный портвейн – это деньги, как правило — большие деньги. После одобрения Институтом (и получения пачки марок – бандеролей) производители в апреле-мае-июне бутилируют новоявленный винтажный портвейн, ну а продажи начинаются летом – осенью.

Портвейн 2011: кто?

С конца марта по просторам Интернета стали гулять слухи, а уже в апреле пошла более-менее подтверждённая информация о производителях, которые декларируют портвейн 2011 года. Вот список, который я буду обновлять и корректировать по мере поступления данных:

  • 14 апреля  — Дома портвейна и бренды Симигтонов: Grahams”, “Warres”, «Smith Woodhouse, Dows”, «Cockburns”, Quinta do Vesuvio, Quinta de Roriz. Есть интригующая новинка: 3000 бутылок винтажа под названием «Graham’s The Stone Terrases 2011» — вино с двух старых участков – террас, но об этом совсем новом портвейне расскажу как-нибудь в другой раз. Также будет розлит (2400 бутылок) портвейн «Capela da Quinta do Vesuvio», который делается только в исключительные годы (последний раз в 2007). Всё это очень обнадёживает! Чарльз Симингтон говорит, что «винтаж 2011 года отличается необычным сочетанием элегантности с мощью и структурой». Исключительно глубокий цвет и насыщенность вин, «минеральные» тона.

 as3605porto

  • Группа “Sogevinus”: “Calem”, “Barros”, “Kopke”, “Burmester”;
  • Компания “Sogrape Vinhos SA”: Ferreira”, “Offley”, “Sandeman; поговаривают, что Луиш Соттомайор – главный винодел Согрэйп Виньос – очень, очень высоко оценил качество своих винтажей 2011 года. Мол, не припомнит такой хорошей структуры…
  • Дирк Ньюпорт объявил о декларации  «Niepoort» и «Niepoort Bioma» – об этом биопортвейне я как-то писал.
  • Независимые производители по состоянию на 15 апреля: «J.H.Andresen», «Quinta do Tedo», «Quinta de la Rosa», «Royal Oporto», «Ramos Pinto», «Quevedo» (уточняется) «Delaforce», «Rozes», «Krohn» (включая Krohn Retiro Novo) «Quinta de Vale Dona Maria», «Dalva», «Quinta do Vale Meao» ….
  • Сегодня, на сайте «Сhurchills»: «В 2011 году создан феноменальный винтажный портвейн. За все мои 39 винтажей я никогда не встречал таких цвета, структуры и интенсивности» — говорит владелец и винодел Джон Грэм. Ого! Ничего себе заявленьице! Вот это интересно!
  • по состоянию на 22 апреля добавились: «Quinta do Noval» (причём декларирован не только «традиционный винтаж», но и винтаж «National»), «Pintas», «Quinta do Pasadouro»;
  • 23 апреля ожидаемые новости от Адриана Бриджа: декларированы «Taylor’s», Q. Vargellas Vinha Velha, «Fonseca», «Croft». Ура! Уже есть спецсайт, посвященный этим портвейнам. Крайне рекомендую — как всегда много интересной информации, красиво, со вкусом сделано.
  • много интереснейших подробностей о винтажах 2011 года можно прочитать в свежей статье от 24 апреля на сайте Валерии Зеферино;
  • 4 мая: повсюду проходят первые дегустации экспертов, отзывы самые восторженные. По предварительным оценкам портвейн 2011 Graham’s и Q. Vargellas Vinha Velha залетает в диапазон 96-98 баллов.

 Продолжение следует… Андрей Портвейныч держит руку на пульсе!

Портвейн морехода

Свыше пятисот лет назад народ, живший в самом западном углу Европы, явил миру невиданный пассионарный скачок, открыв взорам (и шаловливым жадным ручкам) европейцев целые страны и континенты, о существовании которых не было известно ничего.  Португальцы построили империю, продвинулись в технологиях и временно разбогатели.

Педро Алвариш Кабрал

Одним из действующих лиц той эпохи был Педру Алвареш Кабрал. Родился первооткрыватель Бразилии  примерно в 1467-м году, родители были люди известные и знатные. Папа – губернатор.

Мальчонка преуспел в науках, среди которых были картография и языки, а после пошёл по военной стезе. Папа, я думаю, помогал сынку, в любом случае карьера Алвареша шла как по маслу, и в конце 15 века  король Мануэль Первый поручил Кабралу возглавить новую экспедицию в качестве адмирала второго португальского флота.

9 марта 1500 г. отплыли (1200 безбашеных человек, ибо в те времена плыть в Индию, всё равно что сейчас в экспедицию на Марс записаться) на пятнадцати кораблях. Однако бес попутал, или в навигации ошиблись, в результате чего открыли Бразилию. Тоже неплохо, кстати сказать. 21-го апреля 1500-го португальцы увидели большую землю, только это была вовсе не Индия, а берега Южной Америки.

Кабрал открытие Бразилии

Оголодавшие мужики увидели там обнаженных туземок и нашли золотишко, поэтому часть экспедиции уже «приплыла» и в Индиях всяких не нуждалась, а Кабрал двинул на восток и, обогнув мыс Доброй Надежды, 13-го сентября 1500-го года наконец-то высадился в Калькутте.

Плавание было крайне изнурительным, не обошлось без потерь: минус 4 корабля; по иронии судьбы на одном из них находился Бартоломеу Диаш, открывший этот самый мыс за 13 лет до происшествия. Да и в Индии нехорошо получилось. Европейцы всегда лукавили, прикрывая чисто коммерческие интересы миссией обращения в католичество всех, кто на пути попадался. Индусы были явно не готовы к такому сценарию, началось кровопролитие, так что отбросив идеологию, пришлось наконец-то вплотную заняться коммерцией, а уж здесь индусы были «рады стараться».

Уже 31-го июля, 1502-го года, корабли Кабрала, нагруженные пряностями, тканями и слонами (технически не представляю себе транспортировку слона на каравелле), вошли в порт Лиссабона. Больше Кабрал никуда не плавал, а пожинал плоды своего путешествия, был награждён королём и мирно почил около 1520 года. Прах его покоится в Сантарене, в готической церкви Igreja da Graca, в общей могиле. Скромное надгробие, обнаруженное в XIX в., демонстрирует очень малое значение, которое придавалось в XVI в. открытию Бразилии. Зато потом имя выдающегося земляка португальцы увековечили где только можно, и портвейн – не исключение.

as353porto2Кстати: огромные богатства колоний, открывавшиеся Португалии, не могли найти себе достойного вложения и применения, как это случилось впоследствии в Англии, и не способствовали дальнейшему развитию страны.

Богатства утекали сквозь пальцы португальских королей и дворян, использовавших для получения новых богатств свои привилегии и должности и переставших интересоваться собственными землями. Исчезали же эти богатства быстро. Привозимые из колоний ценности и диковины продавались в другие страны, попадая в руки услужливых перекупщиков, которых было полным-полно в Лиссабоне, с давних времен являвшемся центром международной торговли. Золото шло на приобретение товаров повседневного спроса или предметов роскоши, в производстве которых Португалия отставала. Подробнее…

11 Апр
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Портвейн хозяйства «Vallegre»

Авторитетный американский знаток и портвейнолюб Рой Херш в своей эпической статье «The Tenets of Tawny Port» даёт рекомендации по датированым тони, лучшим из лучших, а нужно отметить, что Рой за свою жизнь продегустировал тысячи различных портвейнов, так что ему можно доверять. Вот его топ для:

  • 20- летних тони: Ferreira’s Duque de Bragança, Vista Alegre, Sandeman, Warre’s Otima, Taylor’s, Poças, Cockburn; 
  • для 30-леток:  San Leonardo, Vista Alegre, Niepoort, Offley, Dow’s,  Poças;
  • и для 40- летних тони: Kopke, Quinta do Noval, Taylor’s, Quinta da Romaneira, San Leonardo, Graham’s, Quinta do Portal, Vista Alegre и Sandeman.

Раз уж тони этого хозяйства попали в шорт-лист Роя, то хорошо  бы посмотреть на производителя и его продукцию с пристальным вниманием.

Сначала о названии компании – оно составное, образовано из имён двух кинт: Valle Longo и Vista Allegre. Первая площадью 10 га, засажена всего тремя сортами: Touriga National, Touriga Franca и Tinta Roriz, расположена рядом с Доуру и речушкой Тедо.

Виноградники класса «А». Происходят с этой кинты вина категории DOC и портвейны под брендом “Quinta de Valle Longo”.

Вторая кинта имеет ныне 55 га, и кроме вышеперечисленных сортов там выращиваются Tinta Barocca, Sousao и Tinta Cao плюс незначительные площади других сортов. Многие лозы возрастом свыше 80 лет, да и сама кинта известна с 19 века. Расположена на правом берегу Доуру, на высотах около 250 метров, экспозиция виноградников на склонах преимущественно южная, что очень гут для правильного созревания гроздей. С этой кинты происходят лучшие портвейны Vallegre. Кстати, в былые времена виноматериал с кинты поставлялся для Ferreira, Ramos Pinto и Taylor’s.  

Здесь же находится современное производство с прессами, стальными ёмкостями,  автоматикой и пр., однако для производства винтажей и LBV используются древние гранитные лагары. Тут же расположены и подвалы для выдержки вин (кроме них, есть ещё подвалы на кинте Valle Longo и в городе Regua). Портвейны там лежат весьма старые – касается именно тони.

Третья кинта компании — Quinta da Lameira — имеет 15 гектаров, расположена в регионе Baixo Corgo. Полное название хозяйства: «VALLEGRE – Vinhos do Porto S.A.», компания совсем молода,  официально зарегистрирована в 1988 году, но хозяева – виноделы в пятом поколении, опыта им не занимать. Бизнес развивается, основные рынки – Канада и Ангола, а всего продукция экспортируется в 21 страну.

Портвейны

     as350porto        as351porto

Выпускаются под четырьмя брендами: «Vista Allerge» – самая широкая линейка вин, «Quinta de Valle Longo»  — три винтажа 2003, 2005 и 2007 год, «Сeremony» – рядовые белый, руби и тони, и под брендом «Cabral» – Андрей Портвеныч на нём остановится отдельно. 

Винтажи выпускаются с 1994 года (поскольку год был выдающийся, то и старт был удачный). Подпадают под категорию Single Quinta Vintage и декларировались почти ежегодно, за исключением 1995 и 2002 года. Изготавливаются традиционным способом – виноград давиться «вножную» в лагарах. Пока ещё рано судить об их достоинствах, даже тех, которые были as349portoпроизведены в 90-е: слишком молоды, «коридор найлучших качеств» наступит для них в году эдак 2015. Однако, есть ценители «молодых» винтажей, и по их мнению эти вина 90 баллов набирают легко и стареть будут красиво. Производится компанией неплохой LBV (нефильтрованный).

О датированых тони: отличные вина! Предлагается даже набор из 10, 20 ,30 и 40 -летки в роскошном ящике – с названием «Сто лет портвейна».  Много наград получили тони на международных выставках. Вот ТТХ по 20-летнему тони: алкоголь 20%, сахар 127,2 г/л, кислотность 4,05 г/л,  рН 3,5. В более старых портвейнах сахара поменьше.

В линейке бренда «Vista Allegre» также присутствуют рядовые портвейны: белый, сухой белый, лагрима, руби и тони. Special reserve предлагается покупателям в декантере (см. фото – мне понравилось. Получаешь сразу и портвейн, и декантер красивой формы).  Колейты: 7 розливов, урожая 1994 – 2000. И кое-что забавное: датированый 10 — летний белый портвейн, полусухой (на фото вверху справа). Наверное, ориентирован на рынок Франции – те любят сухонький в качестве аперитива. И бутылка формой смахивает на коньячную – надо сказать, популярная форма, а для портвейна – необычно.

Кроме портвейна, хозяйство выпускает красные и белые вина категории DOC под четырьмя брендами: “Vallegre”, “Quinta de Valle Longo”, “Costa do Pombal” и “Sem Fin”, а также  производит чистейшее оливковое масло высшего сорта.

7 Апр
2013
Опубликовано в: Porto – кухня
От    Нет комментариев

Друг портвейна: португальский сыр «Serra da Estrela»

as346portoТрадиционный вопрос: с чем пить портвейн? Большие знатоки портвейна, англичане, самоуверенно заявляют, что нет лучше пары к портвейну, чем их британский сыр «Стилтон». Так ли это? Конечно же нет.

Раз уж портвейн – португальский продукт, то естественно нужно посмотреть и на поругальский сыр, хорошо сочетающийся с портвейном. Существует даже теория, приверженцы которой утверждают, что лучше всего сочетаются продукты, произведённые в одном локальном регионе, и это касается не только пары вино/сыр.

Ну что же, такой сыр есть, называется  «Serra da Estrela» (порт: Queijo Serra da Estrela, кейжу Сьерра да Эштрела) и известен он аж с 12 века. Название сыр получил по горам, расположеным между реками Dão и Mondego в северной Португалии, иногда его называют просто «горный сыр». Сыр контролируемый по происхождению по правилам Евросоюза (PDO), район производства занимает 3143 кв. км. и включает муниципалитеты  Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Carregal do Sal и  Seia.

Пасутся там на горных склонах овечки породы Bordeliera или Churra, молочко которых и служит сырьём для сыра. Овечки питаются дикими травами, листьями кустарников дрока и ежевики, а молоко получается очень ароматное. Производится сыр в период с ноября по март. Интересно, что продукт, приготовленный весной, имеет лучшую текстуру и растительные ароматы, а зимний сыр более «ядрёный» и плотный. 

 

сыр эштрела

Эштрела имеет две (некоторые выделяют три) стадии зрелости, которые соотносятся с консистенцией:  «Amanteigado» – молодой,  мягкий как крем внутри круга, возраст 30-35 дней и «Curado» – зрелый и полутвёрдый, полугодового возраста.

Интересно, что впервые со времен испанской инквизиции в Португалии этому молочному продукту был присвоен официальный сертификат кошерности, как сообщает израильская газета «Haaretz»: «революцию совершил сыр из козьего молока, который производят потомки маранов (евреев, которые были насильно обращены в христианство). В 2007 году португальский предприниматель Хосе Брас попросил Даниэля Литвака, главного раввина второго по величине города страны — Порто, выдать кошерный сертификат на производимый им сыр Serra da Estrela» (разумеется, это исключение — не все фермеры потомки маранов — А.П.).

Уважают Эштрелу и лактовегетарианцы – те, кто мяса убиенных животных не едят, а вот молочные продукты запросто кушают. Всё это потому, что коагуляция ферментов при свёртывании во время приготовления сыра происходит с помощью растительного сырья (тычинок чертополоха, который там растёт в изобилии) а не сычужины. Так с чем пить портвейн? Есть мнение, что этот сыр составит идеальную пару с датированными тони; встречал я восторженные отзывы о сочетании его с LBV и другими портвейнами. Нужно пробовать!

4 Апр
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Дом портвейна Quarles Harris: так проходит слава земная…

Это один из самых старых производителей португальского портвейна. В конце 18 века компания прочно занимала место второго по величине поставщика портвейнов с безупречной репутацией.  Дата основания – 1680 год, отец-основатель — некто Томас Доусон.

этикетка портвейнаВ 1752 году наследница основателя Доротея была выдана замуж  за  Куарлеса Хэрриса; после этого Дом стал называться «Dawson & Harris». С 1791 года именуются как «Harris, Stafford & Sons», а со следующего года – «Quarles Harris & Co».  В 1917 году контроль над компанией переходит к Эндрю Симингтону, чьи потомки владеют этим брендом до нынешнего дня, даже логотип сменили.

Я бы не сказал, что Quarles Harris – сильное звено в портфеле брендов Симигтонов, достаточно сравнить с раскрученными монстрами типа Warre’s, Graham’s, или Cockburn. Англичанам трудно расставаться с легендами и традициями, видимо в этом залог существования бренда в нынешнее  непростое время, когда на рынке производители топчутся по ногам друг друга и идёт война за каждого потребителя…

На протяжении своей долгой истории Хэррис приобретал вина для своих портвейнов на виноградниках долины Rio Torto и Pinhão (две речушки – притоки Доуру, первая с юга, вторая с севера). Виноградники первоклассные, с уникальным микроклиматом, соответственно портвейны получались выдающиеся. Собственных кинт Дом не имел. 

Какие портвейны производят?

Вот информация по винтажам  ХХ as345portoвека:  1925, 1926 (бутилирован в 1930 – по сути это Late Bottled Vintage, хотя в те времена такой чётко очерченной категории не существовало), 1934, 1945, 1947, 1950, 1955, 1955, 1958, 1960, 1963, 1966, 1970, 1975, 1977, 1980, 1983, 1985, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2007.

Известны преимущественно винтажные португальские портвейны этого Дома; изредка на аукционах попадаются колейты 1950-70 годов. Качество винтажей оценивается в 14-17 баллов по 20-бальной шкале, то есть крепкий середнячок, но и цены доступные. Например, винтаж великого 1994 года в Великобритании можно приобрести за 50-55 фунтиков.  Краткие ТN: «восхитительный, гладкий  и сочный, фруктовый вкус ежевики, только с намеком специи, с хорошими зрелыми танинами.  Богатство ягодных тонов приводит к яркому и долгому финишу». Гуру портвейна Ричард Мэйсон дал этому портвейну 16,5 баллов и считает, что полностью этот портвейн «раскроется» к 2015 году.

31 Мар
2013

Портвейн как лакомство. Quinta dе Ervamoira 10 yo Tawny

Уважаемые лингвисты и филологи, кандидаты с докторами! Вразумите Андрея Портвейныча, применимо ли слово «лакомиться» к потреблению очень вкусных и хороших напитков? Почему интересуюсь? Да потому, что лучше не скажешь, когда ко мне в бокал попадают  датированые тони. Забавно, но при этом я уверен, что старый бочковой портвейн мне нравится куда больше, чем винтаж – но когда пробую хороший винтаж, происходит обратное… Чудеса! 

Вкусный бочковой портвейн

На сей раз я лакомился десятилеткой тони от уважаемого Дома «Ramos Pinto», попавшую ко мне на стол благодаря другу Максиму, прямиком из славного города Порту.

Портвейн был немного охлаждён, не декантировался, бутылка ёмкостью 0,375 l. Красивый цвет тони можно оценить по фото, но аромат… это то, что мне нравится у бочковых портвейнов больше всего. Андрей Портвейныч для себя уже давно решил, что никакое другое вино планеты не пахнет так приятно, как старый бочковой портвейн! Абрикосово-сливово-ореховый букет с нотами старой бочки и ванили: всё очень гармонично. За описание вкуса не берусь: лакомился.  

Дам этому портвейну уверенных шесть баллов по своей необъективной шкале. К портвейну были поданы сушёный инжир, орешки, сыр бри и всякие печенюшки. Что забавно, со всем было хорошее сочетание, но чуть больше понравилось с сыром.

Quinta de Ervamoira — большое хозяйство!

Родилась эта десятилетка на кинте de Ervamoira — совсем нехарактерном для долины Доуру хозяйстве. Дело было так: в 1974 году Жозе Антонио Рамош Пинто Розаш, глава Дома Ramos Pinto, взявши в помощники своего племянника Жоау Николау де Альмейда, озаботился приобретением кинты, на которой можно было бы провести механизацию работ, поскольку в те времена стоимость ручного труда сильно возросла (работать просто было некому – португальцы потянулись на заработки в Германию и др. развитые страны, молодёжь уезжала в города). Была выбрана и куплена  Кинта Санта Мария, впоследствии переименованная в Quinta de Ervamoira.

as342porto

И тут-то начались смелые эксперименты: впервые вся кинта была засажена вертикальными посадками в форме полей – причём по принципу «один сорт на одном поле», никаких смешанных посадок!

Сорта лозы были тщательно отобраны из множества разновидностей долины: 16% Tinta Barroca, 23% Touriga Nacional, 13% Touriga Franca, 13% Tinta Roriz, 10% Tinta da Barca и немножко других сортов. К настоящему времени на кинте 150 га виноградников, на которых высажено 450 тысяч лоз (всего площадь кинты  200 га). Перепад высот невелик: между 110 и 340 метров над уровнем моря: «плоская» по меркам региона кинта.

Ах да: расположена она в регионе Верхней Доуру, но это и неудивительно: ниже по течению в благословенных для портвейнов регионах Cima Corgo и Baixo Corgo купить кинту уже невозможно, либо это будет стоить целое состояние. «Там все места блатные расхватали..» как пел Высоцкий, но нужно добавить давно расхватали.

28 Мар
2013

Винтажный портвейн 2007 года

as338portoНу что ж, мир устроен таким образом, что … если коротко, то несправедливо устроен. Примем это как данность. Человек со средним достатком может позволить себе винтажный портвейн, к примеру, 1977 или 1963 года от известного производителя только в исключительных случаях – ну там юбилей, или рождение долгожданного дитяти, или ещё какой повод, выпадающий в жизни пару раз… Дорого. Но что за беда? Всё-таки портвейн хоть и не самое дешёвое вино, но довольно демократичное – на каждый кошелёк найдётся вариант. И это здорово, господа! Винтажи – не исключение.

Здесь мы обратим внимание на два аспекта, помимо относительно невысокой стоимости: во-первых, молодые винтажи, мощные и яркие, имеют множество поклонников и хороши сами по себе. Во-вторых, купив по небольшой цене несколько бутылок (а можно коробок) удачного молодого винтажа, можно с успехом заложить их на длительное хранение, во время которого будет происходить не только взросление вина и рост его качеств, но и соответственно с годами будет расти его стоимость.

Неплохие инвестиции, не хуже чем в нелепые бумажки – акции! По крайней мере, если рынок рухнет, можно будет пафосно нажраться с горя, а вот акции пригодны только на растопку камина (или ещё по какому назначению). Почувствуйте разницу!

Погодные условия и урожай 2007 – коротко:

В первом квартале года было суховато, дождик шёл только изредка, а вот температуры были выше нормы, что привело к раннему распусканию почек. Май был пасмурным и дождливым, что плохо сказалось на формировании ягод и в итоге на урожайности. В середине июня и июля шли обильные дожди, растения были под угрозой поражения грибком и милдью, что местами и случилось.

Практически всё лето было относительно прохладным, даже август: к концу этого важнейшего месяца температура повысилась, но жары не было (+35-38 максимально в первые две недели сентября – это у них сильной жарой не считается ), и сбор урожая в сентябре прошёл в идеальных условиях, хотя и немного позже обычного.

Прохладное лето было причиной медленного созревания ягод – а это очень-очень хорошо: сахара синтезировались естественным путём а не как результат подсыхания ягод благодаря тому, что процессы фотосинтеза не лимитировались жарой и засухой, ожогами листьев.

Подробнее…

24 Мар
2013
Опубликовано в: Porto – Art
От    2 комментария

Живопись Раймонда Кемпбелла

as335portoСразу замечу: я от его работ не в восторге. Что-то в них есть такое аляповато-ширпотребное. Хорошо украсят кухоньку. Но – по интересующей меня теме, так что мимо пройти никак.

Так вот, художник Raimond Campbell родился в английском графстве Сюррей в 1956 году, рисовать стал ещё в детстве. В конце 70-х слонялся по Европе и учился, а потом вернулся в Англию и занялся живописью профессионально. Насмотренные в Европейских музеях натюрморты таких средневековых голландцев, как Ян Снайдерс, с горами вкуснятины и дичи произвели на парня большое впечатление и юный художник стал работать в этой же технике и почти по этой же тематике с явным уклоном в изображение бутылок с самой разнообразной выпивкой.

Раймонд застолбил алко нишу в изобразительном искусстве прочно и получил определённую известность. Я порыскал по интернет аукционам: оригиналы его работ продаются по ценам от 1000 до 5000 Евро. Неплохо. Плюс немыслимые тиражи постеров (можно заказать здесь , например).

А вот и живопись, посвящённая именно портвейну:

as334porto

Можно опознать Cockburn, Barros 1985, Fonseca, Churchill, Gould Campbell 1983, Warre’s плюс неопознанная бутылка – этикетка слишком погрызена. И сыр Стилтон, конечно!!!

as336porto   as337porto

Вот еще винтажи, на левой картинке: Dow’s 1970, Graham’s 198?, Warre’s 1984 (кстати, винтаж Warre в том году не декларировался, но на бутылке не разобрать — может, это колейта), а на правом полотне бутылка Quarles Harris с винтажом великого 1977 года. Малоизвестный ныне последний бренд – один из самых старых: дата основания Дома – 1680 год, а в конце 18 века был вторым по величине поставщиком портвейна. Отошёл в собственность семьи Симингтонов в 1917 году. А что касается живописи – то о вкусах не спорят, не так ли? Но техника, насколько я могу судить, у художника отменная.

P.S. Наверное Раймонд писал с натуры… А потом, как работа закончена? Я завидую. Хорошие портвейны.

21 Мар
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Buy It Now? Да!!! Лучше сразу 27 бутылок!

Португальских портвейнов — сотни и тысячи. Есть малоизвестные, редкие и раритетные, а есть весьма раскрученные. Популярный портвейн Fonseca BIN № 27 знают рестораторы всей планеты. Вино появилось на рынке в 1972 году стараниями тогдашнего винного мастера и владельца компании Fonseca Guimaraens Брюса Гимарайеша (ныне его сын Дэвид (на фото ниже) занимается купажированием этого вина).

Что же это за напиток такой, номерной? Сразу вспоминается «Хлебное вино №**», да и номерные портвейны СССР. Поговаривают, что этот портвейн семья Гимарайеш делала как минимум столетие «для внутреннего употребления» — то есть для себя любимых, как аналог бабушкиного пирога, рецепт которого передаётся из поколение в поколение и пирог этот торжественно выносят на семейных обедах по случаю и без.

Так это или нет, сказать трудно – может быть, это as331portoмаркетинговая легенда. У семьи владельцев на протяжении более чем полутора столетий под рукой всегда были самые выдающиеся портвейны в мире, а вот примечательно, что в качестве «семейного» прижился обычный руби, правда превосходного качества. Скромные люди.

На самом деле bin — это такая секция вдоль стены в погребе, где складируются бутылки. Дословный перевод — закрома, ларь.

После выхода на рынок в 1972 году «BIN № 27» уже какое десятилетие подряд пользуется оглушительным успехом, а это кое-что говорит о его вкусовых достоинствах. На этикетке пишут: «Finest Reserve» — по сути, элитный руби, не более чем. Популярный портвейн прочно занял нишу «ресторанного» портвейна, имея оптимальное соотношение цена – качество. Ещё один плюс для рестораторов – не требует декантирования, ибо не содержит осадка.

От виноградника до бутылки

Собранный по осени на собственных кинтах в регионе Cima Corgo виноград помещается в стальные ёмкости с автоматизированным поршневым устройством – «Рort-Тoe», которое имитирует традиционный процесс топтания ногами винограда в лагарах. 11 лет понадобилось, чтобы довести эту хреновину до ума. Дело в том, что именно традиционный способ (подошва ноги – всё-таки штука деликатная, не чета каким-то тёркам, лопастям для перемешивания или давилкам с электроприводом) позволяет почти полностью и постепенно высвободить из ягод винограда и кожицы сок и все ценные вещества, но при этом не раздавливая косточки, экстракция из которых портвейну вовсе не к чему. В «Рort-Тoe» идёт не только механическое мягкое топтание, но и перемешивание сусла в таком режиме, чтобы кислород попадал и распределялся в нужном количестве, а в ёмкости отсутствовали «мёртвые зоны». Как долго идёт этот процесс – решает винный мастер.

Ферментация останавливается, когда половина сахара переходит в алкоголь, добавлением чистейшего и нейтрального во вкусовом отношении агуарденте. Дэвид Гимарайеш обнаружил, что качество последнего (в португальском варианте в наше время – либо отличное либо люксовое) влияет на сам процесс крепления (фортификацию) портвейна. Спирт должен подружиться, или как даже говорят, «пожениться» на вине, и хотя это материи тонкие и полумистические, но действительно оказывают влияние на то, что попадает в бутылку, а поэтому к качеству спирта Дэвид относиться с особым вниманием.

Подробнее…

17 Мар
2013

Портвейн с хинином

as330portoВсе знают, что содержит «Швепс»: хинин. Но это один из немногих напитков с хинином, доживший до наших дней, к тому же безалкогольный. А вот во времена, когда малярия была нешуточной проблемой в планетарном масштабе, таковых напитков было множество. Был и спец. портвейн, называвшийся Quinado Port. Выпускали его многие компании, хотя ещё большей популярностью пользовался херес с хинином, иногда мадера.

Для справки: хини́н (C20H24N2O2) — основной алкалоид коры хинного дерева с сильным горьким вкусом, обладающий жаропонижающим и обезболивающим свойствами, а также выраженным действием против малярийных плазмодиев.

Не стоит забывать, что Португалия была колониальной империей, и причем немалой, поэтому портвейн с добавками хинина в основном направлялся в Бразилию, Анголу и Мозамбик. Здравый смысл подсказывает Андрею Портвейнычу, что портвейном с хинином (в малых дозах) as331portoмалярию не вылечишь, как бы не был приятен сам процесс лечения, но для профилактики этой заразы – вполне себе годная вещь, впрочем, и для самоуспокоения. 

Такой категории портвейна давно уже не существует в чистом виде, исчез вместе с империей ещё до того, как Институт портвейна стал издавать свои регламенты, но несколько производителей (Pocas, Ramos Pinto) до недавнего времени производили маленькие объёмы креплёного ароматизированного вина под названием «Quinado» (обычный руби, содержит хинин, никто и не стремится называть вино портвейном – на горлышке нет марки-бандероли Института, стоит дёшево).

Если уж быть совсем точным в формулировках, то это скорее коктейль на основе портвейна, чем собственно портвейн. Хинин придаёт горчинку, поэтому Quinado пользовался успехом и как аперитив.

На аукционах иногда попадаются довоенные бутылки – но тут цена зашкаливает. А ещё остались роскошные и неподражаемые рекламки Ramos Pinto.

Хинин как искушение

А ведь сегодня Масленица! И Прощёное воскресенье: вот и попрошу прощения у всех читающих мой блог, если пишу глупости, если пишу мудрёно и непонятно. Агрессивных трезвенников, случайно попавших сюда, тоже прошу простить и понять…

Так-так, блинов поели, всяких вкусностей тоже, да и без портвейна не обошлось – а завтра ведь Великий пост начинается! Вот и открытка в тему от того же Адриано Рамош Пинто, возрастом лет под сто, рекламирующая, кстати, портвейн с хинином:

as332porto

На открытке — душераздирающая сцена: монах доминиканец (как я определил по одежде) отчаянно пытается отбиться от полуобнажённых паскудниц, которые настойчиво предлагают ему тяпнуть портвешка.

Но доминиканец не дурак: это сразу видно, человек крепко стоит в вере и понимает, что после того, как он опрокинет бокальчик, придётся скидывать тунику: где уж тут устоишь перед такими красавицами. Вот же бесовское искушение, тьфу! Один грех за собой дюжину потянет, стоит только соблазниться и сделать первый шаг.

Парня ждёт духовный Пёрл-Харбор и полное нравственное падение. Как в поговорке: «коготок увяз, и вся птичка пропала». Но обратите внимание: у него там не только молитвослов лежит, но и плеть – для усмирения плоти, а как же! Хлестал себя, смирялся. Мысленно взывая к Богу и вспоминая стойкость Джордано Бруно, также доминиканца, брат коленопреклоненно прижимает руки к груди; лицо его выражает тяжкие муки выбора и немой крик «изыдите!!!».

Жаль, неизвестно, чем дело закончилось: то ли тяпнул монашек портвешка со всеми вытекающими, то ли взял плётку в руки и хлестанул пару раз по шёлковым попам наглых девиц… Вот и наука для тех, кто соблюдает Великий пост: держись от малых соблазнов подальше – избежишь больших грехопадений…

14 Мар
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Calem: портвейн с корабликом

as323portoНет, не просто так на логотипе компании Calem изображено грузовое парусное судно. Компания, официально основанная в 1869 году Антонио Алвешем Калемом (António Alves Cálem), начинала свой бизнес в сфере грузоперевозок и имела собственный флот.

Первоначально занимались экспортом обычных вин в Бразилию. В обратный рейс суда шли порожняком, и кому-то пришла идея загружать их Бразильской чёрной древесиной. В Порто была создана дочерняя компания по производству бочек; нетрудно догадаться, что следующим бизнесом стал портвейн.

Мне кажется, что было очень непросто войти на рынок портвейна в тот период… Английские и португальские торговцы с устоявшимся за несколько столетий бизнесом, традициями виноделия и собственными лучшими виноградниками в долине Доуро, отлаженной логистикой и большим капиталом не очень то желали видеть амбициозных новичков.

«Калему» это удалось, хотя доля товарооборота с Бразилией всегда была существенной, вдобавок хорошие позиции были завоёваны на местном, Португальском рынке. В 1885 приобретена Quinta do Foz. Источником вин служили также Quinta do Sagrado и Quinta da Carvalheria.

Первый винтаж был декларирован в 1870, а уже в конце 19 века продукция получила признание и известность в континентальной Европе. Антонио передал дело сыну – Антонио младшему, ставшему в 1915 депутатом парламента, потом подключились его сыновья, внуки — бизнес продолжал быть семейным до 1998 года, когда контроль над фирмой перешёл к испанскому винодельческому гиганту Сожевинус (Sogevinus SGPS, S.A.), завладевшим целым созвездием легендарных производителей портвейна: Burmester (2005), Kopke (2006) и Barros (2006).

Quinta do Arnozelo

Расположена в регионе Верхней Доуро (Douro Superior), недалеко от São João da Pesqueira и Vila Nova de Foz Côa. Всего имеет 200 га, кроме винограда, выращиваются оливки и апельсины.

Известно, что хозяйственные работы (производство оливкового масла) на этой земле велись ещё в эпоху римлян, а официально кинта упоминается с 1527 года. Часовня, посвящённая святой Nossa Senhora da Ribeira, была построена в XVI веке на фундаменте старого храма, посвящённого Saint Gonçalo.

В 19 веке продукция кинты служила для производства портвейнов Доньи Антонии Феррейры, легендарной личности, чья энергия преобразила виноделие в регионе и, к слову, ей принадлежало как минимум 30 кинт «высшей лиги». При ней, «бабушке портвейна», кинта претерпела реконструкцию, отстроилась.

Виноградники занимают около 100 гектаров (это довольно значительная площадь), спускаются к Доуро с отметки в 300 метров. Доминирующие сорта — Touriga Nacional (26 га), Touriga Franca, Tinta Roriz и Tinto Cão, небольшие участки засажены Tinta Barroca и Tinta Amarela. Лозы молодые, 95 % площадей высажены на террасах после 1992 года. Тем не менее, классифицированы высшим «А», благодаря правильной экспозиции к солнцу, свойствам почвы, месторасположению и высоким стандартам культивирования и производства вин в современном винодельческом центре Калема.

Подробнее…

10 Мар
2013
Опубликовано в: Основы
От    Нет комментариев

Из чего пить портвейн?

С порога отвергну грязные инсинуации и домыслы. Действительно, некоторая категория граждан пьёт «из горла» некоторые спиртосодержащие жидкости, у которых на этикетке написано «портвейн», и ещё, к примеру, странный номер 777. Андрей Портвейныч отказывает таким напиткам в праве носить гордое название «портвейн», считая это шельмованием да издевательством, и называет их «эрзац-портвейном». Чего греха таить, автор этих строк в пору своей молодости бывало отхлёбывал таким манером из бутылочки «Агдама», но где теперь тот «Агдам» и где та молодость??? Так из чего пить портвейн, настоящее добротное португальское вино?

as318portoНо оставим это… Немного азов от Бориса Бурцева и Владимира Никонова: «Основное назначение бокала – раскрыть ароматику и направить основной поток вина на правильные участки языка, где расположены вкусовые рецепторы, ответственные за восприятие того или иного вкусового ощущения.

Бокал определяет размер и форму воздушной камеры надвинного пространства, в котором в результате испарения с поверхности фиксируется ароматическая составляющая вина, которая играет колоссальную роль в процессе его восприятия и определения качества.

Неправильно зафиксирован аромат – и тонкое винтажное шампанское превращается в обычное игристое вино, старый коньяк высшей категории качества – просто в хороший коньяк.

Точно так же форма бокала влияет на вкус. Рецепторы, ответственные за восприятие сладкого вкуса расположены на кончике языка, кислотность чувствуется боковыми сторонами, различные оттенки горечи язык распознает ближе к гортани, ощущение солености воспринимается примерно одинаково любым участком языка. Форма бокала позволяет направить основной поток жидкости на те участки ротовой полости, где оттенки вкуса во всем своем сложном балансе будут восприняты с наибольшей силой. Например, широкий бокал удобен для маленьких глотков при среднем положении головы, а узкий вынуждает человека слегка запрокинуть голову при глотке. Эти два глотка попадут в разные вкусовые зоны.

При неправильно выбранном бокале основа вина воспринимается в искаженном виде, а тонкие оттенки вкуса, так называемая корона, не воспринимается вообще, и коллекционный портвейн запредельной стоимости, употребляемый из стакана для минеральной воды, превращается в дешевый ординарный портвейн.

Таким образом, каждая разновидность бокала позволяет направить поток вина в нужные зоны вкусовых рецепторов, чему способствует не только форма, но и обработка края бокала – он может быть срезан под прямым углом, либо же иметь закругленный ободок, т.н. бортик.

В настоящее время существуют десятки различных видов бокалов разнообразных форм и объемов, ориентированных на определенные типы вин, конкретные виды вин и даже сорта винограда, из которых готовится то или иное вино. Разобраться во всем этом великолепии достаточно сложно, тем более что каждый производитель бокалов в погоне за благосклонностью покупателя стремится внести в свои изделия нотку индивидуальности, нестандартности, что в отдельных случаях приводит к появлению страшных гибридов, без ущерба для «счастливого» владельца способных только стоять на полках серванта. Постараемся внести ясность в данный вопрос.

Основные формы винных бокалов – тюльпан (наиболее правильная и универсальная форма), шар (менее распространенная, но достаточно интересная форма) и лира (которую не признает абсолютное большинство виноделов и дегустаторов). Бокалы для столовых (натуральных) вин могут быть выполнены в любой из данных форм. Объем бокалов для красных вин примерно равен 140-180 мл и больше, для белых – 70-100 мл. Бокалы для красного вина обладают более округлыми формами, бокалы для белого вина более вытянуты.

Подробнее…

7 Мар
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Хороши колейты у Niepoort!

Чистая правда. Niepoort слывёт специалистом по «бочковым» выдержанным портвейнам – датированным тони и колейтам. Не так широко распространённый тип портвейна, колейты (иногда в русской транскрипции — кулейты) в то же время являются одним из самых «долгоживущих» вин.

По сути колейта – тот же тони, только одного года (урожая) и произведенный в хорошие или выдающиеся годы из исключительно хорошего сырья. Год урожая обязательно указан на этикетке (или прямо на бутылке) колейты, равно как и год розлива. Присутствует также надпись «matured in wood» или «aged in cask», чтобы подчеркнуть бочковое происхождение вина.

Колейты бутилируются начиная от 7 лет жизни в бочках, по усмотрению винодела, и во многих случаях проводят в бочках многие десятилетия. За это время вино испаряется понемногу (применяются доливки), портвейн набирает «бочковые» тона орехов, пряностей и сухофруктов, вкус концентрируется.

Отдельные производители оставляют вызревать бочки с колейтой в регионе производства – в долине Доуро климат пожарче, это приводит к ускорению созревания и карамельным тонам во вкусе, а другие, подобно Ньюпорт, переправляют колейты в прохладные подвалы Вила Нова де Гайи. Здесь созревание проходит не так быстро, но вино дольше сохраняет ноты свежести. Насколько наполнить / пополнить бочку – также вопрос открытый для каждого винодела. Но есть два основных вопроса в производстве колейт, сильно влияющие на конечный результат: выбор бочек с вином для купажа и «когда в бутылку?». Профессионалы – портвейноделы хранят эти знания поколениями, учатся поколениями, ну и шестое чувство никто не отменял.

Колейты Niepoort

as316portoКолейты Ньюпорт обладают очень элегантным, мягким и немного «дымным» стилем. Самая старая колейта из имеющихся – урожая 1863 года (ой!). Её судьба такова: в бочке портвейн находился до 1972 года, после чего был перелит в большие 11 литровые бутыли (demijohns) , где продолжил своё развитие, и только в 2003 году вино было розлито по бутылкам 0,750. О его невероятной вкусовой палитре, доступности и стоимости промолчу. Знатоки говорят, что оно останется великим до 2050 года минимум.

Среди старых колейт найболее выдающиеся: 1900 год (бутилирована в 1972), около 1000 Евро/бут, 1912 (бутилирована в 1978), 1934 (бутилирована в 1972), 800-1200 долл/бут, хорош 1959 год (около 450 Евро). Но это всё раритеты по запредельным ценам.

Подробнее…

3 Мар
2013
Опубликовано в: Виноградник
От    Нет комментариев

Виноград Tinto Cão – залог долголетия портвейна

Еще один виноград, без которого настоящий португальский портвейн попросту не получится. Один из самых старых португальских сортов, культивируемый с 16 века, а возможно и ещё раньше. Сейчас занимает менее 1 % площадей виноградников долины Доуру. В буквальном переводе — «красная собака» — исторически такое забавное название сложилось потому, что молодое вино из этого винограда «кусается» — вкус слишком кислый и жёсткий.

Однако оно же при купажировании портвейна придаёт ему долголетие и исключительную элегантность, которая появляется в процессе старения. Виноград почти исчез после нашествия филлоксеры, причем так сложилось, что виноградники Тинты Кау не восстанавливали и даже вырубали – из-за очень низкой урожайности.

Интерес к этому сорту повысился после включения его в пятерку лучших сортов, рекомендованных для портвейна. Вина отличаются огромным потенциалом выдержки и великолепным балансом крепости и кислотности (при условии сбора урожая в надлежащий срок), а также флоральными и фруктовыми ароматами; более зрелые ягоды придают вину пряные ноты.

Маленькие, компактные грозди мелких ягод (фото с Quinta dos Malvedos), урожайность сорта невысока.  Виноград лучше растёт в более холодных местах, а толстая кожица ягод служит хорошей защитой от заболеваний. Сорт очень вынослив по отношению к высоким температурам и засухе, имеет удлинённый срок вегетации по сравнению с другими местными сортами.

as315porto

28 Фев
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    1 комментарий

Портвейн Dow’s винтаж 2000

Винтаж на столе – всегда знаменательное событие: нечасто приходится с трепетом рассматривать и откупоривать бутылку, декантировать его, родимого, ждать, а затем наслаждаться: для этого нужен как минимум достойный повод, да и бюджет: винтажи недёшевы. Но иногда такое происходит. На сей раз на столе Андрея Портвейныча оказался винтаж 2000 года от Дома портвейна Dow’s.

Бутылка простояла полдня в вертикальном положении (чтобы осадок опустился на дно), затем с помощью воронки и двухслойной льняной тряпицы портвейн был перелит в графин-декантер, где провел часа полтора – два (ждать больше не было сил). Но в принципе этого хватило.

Цвет у вина очень густой, практически непрозрачный, только когда бокал наклонишь, виден тёмно-пурпурный, по краю гранатовый цвет.

Аромат очень богатый и сложный: первое, что я ощутил, были ягоды: ежевика и смородина, чернослив. Вкус глубокий и насыщенный, концентрированный, слегка пряный, явно ощущаются танины, долгое послевкусие.

В качестве сопровождения было: два вида мягких сыров бри, твёрдый сыр «Старый Олендер», сыр с плесенью Castello Danish Blue, в меру сушёный португальский инжир, печенье с орехами и шоколадом, орехи кешью, миндаль в шоколаде, смесь сухофруктов, вяленый филей из свинины с деликатным вкусом. Ну как?

Было что сравнивать, а результат таков: хорош винтаж с сырами, причём участникам застолья – моей дражайшей половине, другу Максиму и мне понравились разные сочетания каждому. После сыров неожиданно интересной парой оказалось печенье, ну а уж потом всё остальное и без особого восторга. Оставили едва ли пятую часть бутылки «на потом».

После декантирования прошло 36 часов или даже больше, и вино раскрылось иначе, а цвет посветлел. Ароматы стали более ягодными и тонкими, ушла мощь, но пришла элегантность. Вкус стал нежнее, не такой яркий, но я бы сказал более «понятный». Как то даже больше понравилось, нежели в первый день… А может уже другой подход к вину был, более расслабленный. За столом царило искренние дружелюбие и любовь – тоже нужно сказать спасибо “Dow’s”. Да-с, друзья, пусть наши чувства будут крепки и долговечны, как лучший винтажный портвейн! © По своей необъективной шкале 6 баллов однозначно.

Dow’s: немного истории

В 1798 году португалец по имени Бруно да Сильва поступил диаметрально противоположно своим коллегам по цеху – английским торговцам: он двинул в Лондон и там удачно организовал торговлю портвейном.

В 19 веке компаньонами Бруно стали Frederick William Cosens и George Acheson Warre – представители известных в мире портвейна семей. В 1877 году Silva & Cosens объединились с небольшой фирмой, славившейся своими винтажами – собственно Dow & Co., после чего было принято решение использовать бренд «Dow’s» для всех винтажных портвейнов объединённой компании.

В начале века ХХ брендом управляли семьи Warre и затем Симингтоны, которые стали единоличными владельцами Dow’s только в 1961 году. Дому принадлежит несколько кинт, самой известной из которых является Bomfim, основной источник лучших винтажных портвейнов Дома. Фирменным стилем винтажного портвейна Dow’s является их некоторая «суховатость» во вкусе и финише.

Краткие характеристики Dow’s vintage 2000: алкоголь 20%, кислотность г/л 4,68 тартаровой кислоты, сахар 3,4 Боме. В 2000 году в долине Доуру была исключительно сухая зима, весной шли дожди, а вот сентябрь выдался очень жарким: результатом таких климатических особенностей 2000 года стали очень ароматные и спелые вина. Wine Spectator даёт этому портвейну 93 балла, Роберт Паркер – 94, есть награды престижных выставок.

P.S. Хм, однако юбилей: это сотая публикация на блоге. Приятно.

24 Фев
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    2 комментария

Необычный портвейн от Niepoort

 

В ассортименте Niepoort можно обнаружить всякие необычные вина, прямо лавка редкостей какая-то. Pisca Vintage (2007, 2008) — неблагозвучное для уха русскоязычного человека слово (хотя на самом деле произносится “пишка”) скрывает всего лишь название старого виноградника. Виноградник многие годы служил источником превосходных вин для винтажей Niepoort, однако в середине нулевых стал опытной площадкой для экспериментов. Засажен смесью сортов, причём c существенной долей Sousao, редко используемого винограда, ягоды которого обладают повышенной кислотностью и придают вину великолепный густой цвет.

Как правило, винтажный портвейн в классическом исполнении после фортификации (крепления) попадает в большие бочки (ваты) от 14 до 50 или даже 80 тысяч литров, происходит это и на кинтах (для производства Single Quinta Vintage), в винодельческих центрах, и в подвалах Гайи, куда вино попадает по весне. В этих ёмкостях винтаж зреет недолго – не более 2 лет*, а то и меньше, после чего бутилируется. Но так было не всегда.

Напомню, что лишь с 1975 года винтажный портвейн разливается по бутылкам исключительно в Португалии, а до того тщательно отобранные и протестированные партии вина поступали в Великобританию (как основного потребителя оных) в бочках и бутилировались уже на берегах туманного Альбиона британскими торговыми компаниями, большая часть которых занималась этим бизнесом не одно столетие.

Срок в 2 года не всегда выдерживался, доходило до 3-4. Это первое, а ещё ведь никто не вёз портвейн в Британию в гигантских бочках! Такую и на судно не погрузишь… Значит, использовались стандартные пипы, либо иные ёмкости, может во второй половине ХХ века более «технологичные», и/или другого удобного для транспортировки морем объёма. 

Вот такая Pisca

Ребята из Niepoort просто вспомнили хорошо забытое старое – на редкость удачный винтаж 1970 года производился именно так: вызревал в небольших бочках. Для Pisca Vintage виноград давился традиционно – в лагарах, а вино пребывало в 550 литровых пипах, причём портвейн бутилировался, по отрывочным сведениям, позже (+ 6 месяцев) общепринятого для для винтажей срока*. 

Цвет вина тёмный, ароматы свежей зелени с оттенками тёмного шоколада и нежными нотами опять же тёмных фруктов**. Вкус среднесладкий, фруктовый, с компактной, но протяжной таниновой структурой. Мягкие, изысканные неагрессивные танины делают этот винтаж готовым к употреблению несколько раньше своих классических собратьев, портвейн будет хорош на протяжении ближайших 30 лет и даже далее. 

ТТХ: сахар 103,4 , алкоголь 20 %, SO2 64 мг/дм3, кислотность 4,88 г/дм3. Стоит немало: цена бутылки там от 60 до 100 евро. «Тираж» совсем маленький, видимо это цена за эксклюзивность для поклонников марки. 

* по правилам Института Портвейна (2005 год,n.º 36/2005 ), винтаж должен быть бутилирован в период от 1 июля второго года от сбора урожая по 30 июня третьего года, однако ходят слухи, что в последние годы что-то скорректировалось. 

** под тёмными (чёрными) фруктами понимают сливы (и чернослив), ягоды терновника, тёмную вишню, плюс чёрную смородину и тёмные лесные ягоды – чернику, ежевику, голубику. Довольно широкий спектр, правда?

 

21 Фев
2013
Опубликовано в: Он, родимый, Основы
От    3 комментария

Портвейн Garrafeira: пузатое сокровище

as304portoИсключительно редкий и сложный тип портвейна. Слово переводится как «винный погреб», «винная стойка» или полка (garrafa –бутылка). “Место, где стоят бутылки”. Иногда слово Garrafeira можно встретить на этикетке обычных португальских столовых вин – и понятно почему (я нашёл российское винцо «Тёщин погребок»), но по отношению к портвейну слово несёт чётко определённый смысл.

Что такое Garrafeira?

Вино очень хорошего урожая (одного года), по качеству стоящее рядом с тем, которое имеет шанс стать винтажным портвейном, помещается в большие ваты – бочки и проводит в них от 3 до 6 лет. По сроку похоже на Late Bottled Vintage, но LBV после шестилетней бочковой выдержки бутилируется в стандартные бутылки, причём большая часть LBV проходит фильтрацию.

Гаррафейра также бутилируется, но в здоровенные стеклянные бутыли, называемые demijohns ёмкостью 9-11 литров, где портвейн проводит десятилетия (50 лет – не срок!), при этом фильтрация или др. подобные процедуры не применяются.

Разумеется, созревание вина проходит под пристальным контролем винного мастера. Если последним будет принято решение, то портвейн декантируется (аккуратно сливается с осадка) и переливается в привычные бутылки ёмкостью 0,750. Даже здесь не применяется фильтрация через высокотехнологические фильтры. Дом Ньюпорт хранит ещё два-три года стандартные бутылки в своих подвалах, прежде чем они поступят в продажу — для того чтобы вино “прижилось” и “остепенилось” в маленькой ёмкости.

На этикетке Garrafeira указывается аж три даты: год урожая, год переливания в большие бутыли и год декантирования/бутилирования в 0,750 бутылки. Такой, или похожий тип портвейна существовал очень давно, но официально был признан лишь в 2002 году, так что на этикетках некоторых старых гаррафейр этого слова попросту нет.

В чём же фишка? В скорости процессов окисления. Чем больший объём ёмкости, в которой стареет портвейн, тем медленнее процессы окисления, особенно если это стекло, а не бочка. Винтажный портвейн проживает десятилетия в закупоренной бутылке стандартного объёма – у него скорость окисления быстрее, чем в 11 литровой. Гаррафейра уже окисляется за 6 лет в бочке – там есть некоторый доступ воздуха. Дальше процессы созревания протекают крайне медленно, гаррафейра – один из самых «долгоживущих» портвейнов. Кроме окислительно-восстановительных процессов идут ещё какие-то реакции, трудно понимаемые и почти мистические, если судить по конечному результату. Старение любого вина – процесс комплексный и сложный.

Подробнее…

17 Фев
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    4 комментария

Вот два призрака: портвейн и город

Речь пойдёт о великом и ужасном «Агдаме», о чём же ещё. Это был первый советский эрзац-портвейн, который Ваш покорный слуга распробовал в пору позднего Брежневского застоя. Было тогда множество присказок и анекдотов и даже дурацкий перепев комсомольской песни: «Я сегодня там, где течёт Агдам…». Один вопрос меня мучает до сих пор: а так ли уж Агдам был ужасен? Во-первых, когда тебе 16-18 и ты открываешь мир, то качество не играет такой уж большой роли, и печёнка фильтрует ого-го как.

Поэт Всеволод Емелин, (правда, писал он о портвейне № 13):

Во-вторых: можно подумать в СССР был в свободной продаже большой выбор качественных и недорогих напитков, а у советской молодёжи в карманах много денег.

В-третьих, если кто забыл или не знал: в СССР действовали ГОСТы, а не ТУ, и существовал какой-никакой контроль качества на производстве.

В-четвёртых: Агдам разливался на разных заводах и в разные годы, соответственно были флуктуации в качестве от “вполне себе” до “фу, гадость, бээ”; к сожалению, это сейчас уже не проверить.

Кстати, часть правды доказуема: после смерти дорогого Леонида Ильича и далее к 90-м качество Агдама стремительно ухудшалось (мониторил лично), равно как и всё в стране. Опять таки, долго живший ГОСТ 7208-70 в 1984 году был заменён ГОСТом 7208-84, уж не знаю как, но подозреваю, что требования к качеству были снижены, а может что-то изменено в требованиях к технологии, но 1984 год может служить водоразделом между «ещё Агдамом» и «уже не Агдамом».

В пятых, «Агдам» был не просто портвешок, а часть молодёжной культуры тех лет. Вот говорят, вспоминают: дрянь, отрава, бормотуха… Забыли, что «Агдам» стоил от 2 рублей 02 копеек до 3 с чем-то в зависимости от региона? А рядом на полке магазина в конце 70-х начале 80-х стояло множество бутылок по рупьдвадцать и того менее. Это как? 

Кстати, то плодово-ягодное чернило по рупьдвадцать не содержало красителей, ароматизаторов, стабилизаторов и прочих -ов (ибо не было их в цеху совхоза и вообще не было), а делалось на мелких заводиках из яблок, груш и других ягод-фруктов, которые сдавали колхозники — жители села за пару копеек, ибо что с яблоками делать, если уродило и нападало в саду. Не самого высокого качества фрукты, не самого высокого качества спирт для крепления, но всё ж натуральное! Тому чернилу нонче бы прилепили на бок наклейку “BIO” и продавали бы на порядок дороже в as302portoспециальных местах для фанатов органической пищи, вот смех! А что, ведь по всем параметрам подходит, даже яблони в деревнях тогда никто не опрыскивал.

Сейчас, увы, тоже есть чернила, отвратительное пойло на химической, полностью, основе. Просто спиртовой раствор всякой дряни, от которого мозги и печень отбивает на раз. Если честно: что лучше? Правильно, и не то и не другое, но всё же, всё же…

Возможно кем-то и сейчас «Агдам» производится, но есть ли в этом смысл? Ностальгирующая целевая аудитория? Да нет, те молодые люди 70-х, пившие «Агдам» в подъездах, как раз сейчас и есть хозяева жизни: стоят у кормила власти, владельцы больших денег, их совсем другие напитки интересуют, а другая часть поколения – в сырой земле или не при делах, или вообще уехала. Зряшная затея его сейчас производить, всё равно что фалернское делать.

Подробнее…