6 Июн
2013
Опубликовано в: Porto – Art
От    Нет комментариев

Рекламные штучки «Sandeman»

Трудно найти тип прикладной рекламы, где Дом портвейна «Сандеман» не отметился бы. Вот, например, керамические сосуды с портвейном, которые начали производить ещё в 30-х, а сейчас они – объект охоты для коллекционеров. Обратите внимание на шляпу – верх её  откручивается.

 as392porto  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  as394porto

Ну, вообще-то нас такими вещами не удивить  — вспомните хотя бы рижский бальзам и молдавскую керамику, ещё с советского периода. Что-то подобное и, как правило, вопиюще безвкусное, можно и сейчас найти на любой полке с алкоголем. Были и, наверное есть ещё, и просто фигурки Дона разного размера и из разных материалов – как сувениры. Вообще, Андрей Портвейныч считает, что переводить этот выдающийся графический силуэт в 3D – довольно глупая идея, Дон проигрывает. А как Вам такая пепельница?

Постеры

Начиная с 1910 года Сандеман заказывал известным и не очень  в то время художникам картины и рисунки по тематике, потом используя их как основу для постеров и рекламных изображений. Ограничусь несколькими, которые мне особо понравились:

 as395porto

Подробнее…

2 Июн
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Рядовые портвейны «Kopke»

as382portoНесмотря на то, что Дом “Kopke” является одним из самых старых и почтенных, его маркетинговую политику язык не поворачивается назвать консервативной. Вынужденные бороться за место под солнцем, маркетологи Дома постоянно радуют нас, потребителей, разными придумками и новинками – это касается и формы, и содержимого и названий вин. Попробую охватить низший сегмент ассортимента – рядовые руби, тони, белые и розовый портвейны, плюс категорию «Special Reserve». Ещё одной особенностью маркетинговой политики Дома являются спецвыпуски обычных портвейнов для разных рынков: много их, разных, но содержимое среди аналогичных по стилю портвейнов скорее всего не отличается ничем.

Просто FINE: руби и тони

as383portoМолодой тони обладает ванильно-фруктовым ароматом, с нотами сухофруктов и орешков.  Мягкий и сбалансированый портвейн, выдержаный в бочках.  «Fine Ruby» —   сливово – вишнёвый, свежее, приятное вино. Множество версий упаковок в бутылки различной формы. Есть вариант “Crown Royal” для голландцев, где позиции Дома очень сильны, есть вытянутые бутылки, бывает упаковка сразу в деревянные ящички ну и прочее. Стоят это вина в районе десятки евро, может чуть больше.

 Сыграем в картишки под портвешок?

as385portoЯкобы «Bridge Special Ruby port»  был придуман в «Копке» для дам, любящих перекинуться в карты на верандах кинт долины Доуро…  Такова легенда, а может быть этот вид послеобеденного (или вечернего) отдыха действительно имел место быть, и кому-то в “Копке” идея понравилась. Цвет вина средне-тёмный, во вкусе чернослив, чёрная вишня, изюм, ваниль. Хорошо сбалансированый, элегантный, питкий и лёгкий  руби, хорош с сыром, фруктами и мороженым.

 Рождественский портвейн

as387portoВ Великобритании издавна укоренился славный обычай откупоривать бутылку портвейна на Рождество, и как идея это Андрею Портвейнычу очень нравиться метафизически: Рождество – тёплый по ощущению, домашний и семейный праздник, а портвейн рождает  (при разумном потреблении, разумеется) теплоту и в теле и в душе и в мыслях, а не газообразование в желудке, как советское шампанское и не отупляет, как водка.  Кстати, с берегов туманного Альбиона этот обычай довольно широко распространился на сопредельные страны Европы. Понятно, каждая семья покупает спиртное на праздничный стол сообразно своему достатку: у кого-то  винтаж 1977 года красуется, а «трудящимся массам», так сказать, нужно что-нибудь попроще. Или «отдариться» — тоже хороший выход: выпускаются маленькие бутылки – «мерзавчики». Вот и стали многие Дома выпускать «спецпортвейн» на Рождество, и Копке – не исключение.  Внутри бутылки скорее всего обычный добротный руби: мне не удалось найти сведений, что «рождественская версия» отличается чем-то особенным. Подробнее…

30 Май
2013
Опубликовано в: Основы
От    Нет комментариев

Хранить портвейн: какой и нужно ли?

Предположим, что Ваша коллекция портвейнов, или домашний порто-бар разрастаются скорее, чем Вы портюши потребляете (здесь тоже мера нужна, как впрочем и во всём в жизни) и соразмерно росту ваших доходов. Дальше может быть только одно желание – обзавестись собственным «погребком», а в собрание бутылок привнести систему. Если у Вас нет и не будет шато с подвалом, в котором имеются средневековые сводчатые своды, дубовая обшивка стен, парочка привидений и несколько бочонков, приспособленных под столики и  сиденья, плюс минимум трёхсотлетний запах – не расстраивайтесь. Погребком вполне послужит винный или имеющийся или самодельный шкаф, массивный буфет, а лучше часть кладовки в обычной квартире или доме. Но я не об этом. Основной вопрос – ЧТО хранить, СКОЛЬКО хранить, КАК пополнять «погребок» или если угодно — коллекцию, особенно при ограниченной площади для хранения. Итак, попытаемся ответить на эти вопросы.

  • as381portoДлительному хранению идейно подлежат только нефильтрованые портвейны. Это винтажи и «Crusted» портвейны, LBV (не все). Остальные типы фильтруются и стабилизируются при бутилировании, после чего жизнь портвейна в бутылке не приводит к улучшению его качеств, а в некоторых случаях вино с возрастом постепенно ухудшается. Это не только обычные руби и тони, но и колейты, старые датированные тони и пр. Они готовы к употреблению сразу после бутилирования и при этом находятся в своей лучшей форме. Поэтому если закладывать на хранение бутылки со старыми (и дорогими) тони и колейтами, то необходимо раз в несколько лет одну бутылочку откупоривать с целью проверить не случилось ли чего с букетом/вкусом и др. характеристиками вина. Не вполне понятно, что в такой схеме послужит образцом для сравнения, но всё же лучше так, чем после многих лет хранения подать гостям испорченное (о чём вы и не подозревали) вино. Институт портвейна утверждает, что пять лет после розлива в бутылки такие портвейны хранятся без ухудшения качества при надлежащих условиях хранения (прохладно и темно). Другие эксперты говорят, что этот срок значительно длиннее. Андрей Портвейныч считает, что колейты и старые тони нужно не хранить, а держать дома – до подходящего случая. Пускай Кащей над златом чахнет, а мы будем радоваться жизни и наслаждаться вином, пока есть силы и здоровье.
  • Пробка. Как правило, винтажи и другие, предназначенные к хранению качественные портвейны, укупорены длинной пробкой, а все остальные – короткой пробкой с пластиковой головкой – «набалдашником» для открывания без штопора. Подробнее…
26 Май
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    1 комментарий

Игра названий: великолепная колейта «Graham’s»

as377portoСлово Colheita с португальского переводится как «урожай», этим же термином называются датированные тони лучших лет (то есть лучших урожаев). Колейты как тип признаны Институтом портвейна,  правила прописаны и закреплены законодательно. В прошлом колейты были популярны в основном в Португалии, в Бразилии, Дании, немного в США, но в последние десятилетия их маленький сегмент рынка расширяется, потребители разных стран и континентов проявляют к этим портвейнам немалый интерес. Замечу кстати, обеспеченные потребители, ибо старые колейты – это самые дорогие портвейны вообще. Колейты уверенно становятся престижным, элитным напитком. Однако само слово «колейта» зачастую непонятно потребителю, особенно англоязычному, поэтому парни из Graham’s  (если поточнее – Симингтоны, коим Грэмс принадлежит) назвали свою колейту 1961 года Single Harvest Tawny Port, что верно отражает смысл и более понятно. Хотя слово колейта присутствует внизу этикетки мелким шрифтом. Получилось «и нашим и вашим».  Ну и ладно.

as378portoЭтот портвейн родился в 2010-11 годах под присмотром Чарльза Симингтона, который отобрал три из 14 бочек колейты урожая 1961 и решил бутилировать их поочерёдно. Надо отметить, что Чарльз ежегодно инспектирует содержимое многочисленных подвалов принадлежащих семейству Симингтонов брендов (сладострастное занятие, надо отметить. Случается, наткнёшься внезапно на шедевральное вино из «забытых» в углу бочек. Это как гробницу Тутанхамона вскрывать, с трепетом душевным. Конечно, основное внимание уделяется отнюдь не рядовым руби и тони). Из бочки получилось 712 бутылок 0,75 л., а сама бутылка из прозрачного стекла с толстеньким дном и формой, называемой “Oslo”. Немного необычно. Такие бутылки любят производители виски и коньяка, но и портвейн в них хорошо смотрится – as379portoцвет вина радует глаз. Старые бочковые портвейны в отличие от винтажей и красных портвейнов вообще, не боятся света и не нуждаются в непрозрачной или тёмного стекла бутылке. Ах да,  колейты и датированные тони почтенного возраста к тому же стоят немалых денег, поэтому грех не снабдить их красивым футляром, который и убережёт их и от света и от посторонних глаз.  Бутилирование производилось полностью вручную, начиная от мытья бутылок и заканчивая нумерацией и подписью от руки на каждой, для чего был по конкурсу «на самый красивый почерк» отобран João Magalhães из отдела контроля качества. К каждой бутылке прилагался Сертификат, также заполненный вручную. Андрей Портвейныч думает, что если в этот сертификат вклеить собственную фотографию, то некоторые границы пересекать можно вполне. Солидно сделан. Гражданство: Республика Graham’s. А Магельяешу сочувствую. Попробуйте сесть за стол  и на 712 бумажках красиво написать «потерялась беленькая шерстистая сучка, одно ухо рыжее, маленькая и ласковая. Зовут Фёдор. Вознаграждение. Телефон…». Упаковывались бутылки сначала в тубу, а потом в деревянные ящики ручной работы по 4 шт. в ящик, для последующей транспортировки по всему свету. Что можно сказать о портвейне? Цвет янтарный с шафранного цвета краями. Букет,  как взрыв ароматов: комбинация карамели, орехов, ноты ванили и сигарного ящика. Обратите внимание на фото внизу: вино наливается в бокал значительно большего объёма, чем стандартный: именно такие хорошо подходят для старых бочковых портвейнов с их сложным и мощным букетом, который требует пространства.  Вкус концентрированный и комплексный: медовые соты, экзотические пряности и засахаренная апельсиновая кожура. Финиш невероятно долгий. Продаётся это счастье за 220-250 английских фунтиков. Много это или мало? Для старых колейт – мало, многие далеко за полтыщи зашкаливают. Для 1961 года и в силу того, что as380portoэто Graham’s цена более чем адекватна. Несмотря на небольшой тираж, Симингтоны пропиарили этот портвейн от всей души и по всему свету, даже до Москвы он добрался. На мой взгляд, великолепный подарок людям, родившимся в 1961 году. Достоит и до 2021 года, без вариантов, на 60-летие. Портвейн во всех смыслах «зрелый» и зрелый человек его оценит. Портвейн как итог. Богатый, как сама жизнь. С таким портвейном в бокале хорошо оглянуться назад: с благодарностью, с теплом в сердце и грустной улыбкой на устах…

23 Май
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

ЧУЖОЙ. 1-я серия. «ЮАР и борьба за право портвейном зваться…»

Почему «чужой»? Да очень просто. Есть настоящий портвейн (Португальский), «свой» (Массандра и пр.) и весь остальной,  т.е. – «чужой», соответственно.

as370portoПервый урожай винограда был собран голландскими колонистами в 1655 году – так что традиции виноградарства там почтенные. В последующие годы и столетия волны иммигрантов – французов, англичан и прочих развили виноградарство в Южной Африке, привнося каждый своё. Появились и «свои» сорта, некоторые стали теперь знаменитыми,  такие как Пинотаж – гибрид Pinot Noir с Cinsaut, созданый в начале 20-го века  Абрахамом Перольдом. На крайнем юго-западе ЮАР есть зона виноградарства с условиями, чрезвычайно близкими к Средиземноморским — с очень жарким и сухим летом и дождливой прохладной зимой, с годовым уровнем осадков  около 800 мм, и даже почвы схожи с таковыми долины Доуру. Там и производятся портвейны «Capе Port – портвейн из Западно — Капской провинции, причём достаточно давно. Известно, что на рубеже 19-20 веков т.н. «портвейны империи» составляли неслабую конкуренцию на британском рынке истинно Португальским по причине своей дешевизны; потребовалось немало усилий на уровне правительства Великобритании, чтобы поприжать хвост недобросовестной конкуренции. Портвейноводов в ЮАР всегда хватало, а в 1992 году была создана Южноафриканская Ассоциация производителей портвейна (SAPPA). В неё вошли около 30 производителей, некоторые из них почти полностью посвятили себя портвейну, а у остальных портвейн занимает лишь маленькую долю винного ассортимента. Цель ассоциации – улучшить качество портвейнов ЮАР и добиться их признания. Пишут так: «нам обидно, что Евросоюз отказывает нашим винам в праве называться портвейнами, и мы вынуждены продавать их на экспорт (с 2007 года) под названиями «Cape Tawny» и «Cape Ruby». Более того, с 2014 года им запрещено носить название «портвейн» и на местном рынке, что зафиксировано в соглашении между ЮАР и ЕС. Полный облом…  До появления Ассоциации в портвейнах ЮАР была  мешанина стилей, технологий и пр., от чего страдал прежде всего потребитель, не совсем понимая какой портвейн он оплачивает на кассе. Ассоциация поставила своей целью добиться того же, что было сделано в Португалии со времён Макиза Помбала и делается Институтом вин и  портвейна теперь: систематизировать типы (стили) вина и контролировать их производство и соответствие. Были введены следующие стили портвейна для сугубо местных реалий:

  • Cape Vintage Reserve Port (соотв. параметрам классического винтажа — вина одного урожая выдающегося года с выдающимися качествами, минимум один год в бочках, продажа непременно в бутылках, «Ассоциация даёт добро» – производитель должен представить образцы для исследования – только так; год и название должно быть напечатано на этикетке)
  • Cape Port with the Year of vintage – (всё как вверху, без слов «выдающийся год»)
  • Cape Late Bottled Vintage or LBV Port
  • Cape Ruby Port
  • Cape Tawny Port
  • Cape Dated Tawny Port
  • Cape White Port

Ну что ж, по мнению Андрея Портвейныча, любая система лучше, чем отсутствие оной. Слово «Cape» специально добавлено Ассоциацией, чтобы идентифицировать по происхождению портвейны из Южной Африки (Западно-Капская провинция ЮАР) – а вот это отличная идея!  Расскажу лишь о двух виноделах, но обещаю обязательно продолжить южноафриканкую тему. Подробнее…

19 Май
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн как национальное достояние

as369porto23 ноября 2012 года в славном городе Гонконге состоялся винный аукцион, проведённый славным аукционным домом Кристи. На этом увлекательном мероприятии был продан стандартный ящик-кейс из 12 бутылок ёмкостью 0,75 л. портвейна  Quinta do Noval National 1963 года за совершенно фантастическую цену  в 25 098 британских фунтов – то есть по две с лишком тысячи фунтов за бутылку. Да, 1963 год – один из самых лучших в  ХХ веке, да, китайские товарищи из новоиспечённых нуворишей активно инвестируют в предметы роскоши и выдающиеся вина в том числе, но всё-таки цена проданного лота  как-то слишком высока и я бы сказал даже сенсационна для мира портвейна… Таки за что заплатили? А есть за что – всего лишь за уникальный терруарный портвейн и вот as370portoпочему: вернувшись мысленно на сто пятьдесят лет назад в долину Доуру, мы обнаружим мерзость запустения, царящую на благословенных виноградниках: заокеанская подлая тля – филлоксера — прошлась по долине словно чума, не пощадив ничего. С годами  был найден выход: местная лоза прививалась на подвой американской лозы, невосприимчивой к нападению прожорливой тли, и виноградники стали постепенно восстанавливаться, что заняло довольно продолжительное время. Другими словами, корешки американские, вершки местные. Однако нам не узнать никогда, какие были портвейны до филлоксеры, из местного  не привитого винограда с родной корневой системой, разве что на рынке попадаются колейты середины 19 века по оглушительной цене, но всё-таки это бочковые колейты. Специалисты, кстати, утверждают, что те вина могли быть в равной степени и хуже и лучше. Нашествие подлой тли прокатилось за пару десятилетий 19 века по всему миру, но были исключения: Кипр и Крит, Египет, немного виноградников в Австралии, половина лоз сорта рислинг в Мозеле, винодельческие районы бывш. СССР (не все). Крохотный виноградник в долине Доуру, расположенный на кинте Новаль, был засажен непривитыми лозами в начале 20 века тогдашним владельцем хозяйства португальцем да Силва. Это был своего рода эксперимент и внутренний протест: видимо этот человек не мог смириться с тем, что «родной» виноград исчезнет и будет заменён привитым. Что он там делал и какие агротехнические приёмы использовал – одному Богу известно, но в итоге всё получилось…  Сейчас на винограднике растёт всего-то 6 тысяч кустов, площадь его 2 гектара.  Если какой-то куст погибает, берут черенок от соседнего куста, после укоренения высаживают на то же место. В сортовом отношении посадки смешаные:  Touriga National, Touriga Franca, Tinta Cao, Tinta Roris и Suosao. Кристиан Сили (Christian Seely, управляющий директор «AXA Millésimes», которым принадлежит “Noval”) говорит, что дофиллоксерные лозы менее энергичны, ягоды мельче, урожайность ниже, даже внешне кусты отличаются меньшим размером побегов и листьев. Вот с этого виноградника в удачные годы по решению виноделов и производится винтаж “National” в крохотных объёмах – от 200 до 250 ящиков: то есть не более 3 тысяч бутылок. В прочие «винтажные» годы виноматериал используется для купажа в производстве классического винтажа (кинта владеет не только этим виноградником;  дополнительно покупается виноматериал у других собственников, есть свои подвалы в Гайе, что немного необычно – «не по чину»). Обычный винтаж можно узнать по отсутствию надписи “National” на этикетке (и наоборот). Вот годы, когда производился «National»: 1931, 34, 45, 50, 55, 58, 60 ,62 ,63 ,64, 66, 67, 70, 75, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 87, 91, 94, 96 ,97, 2000, 2001, 2003. Есть среди них и 100 –бальные, как 1931, 1963 и 1994, воспетые всеми экспертами как само совершенство,  но и остальные года в целом имеют выдающееся качество. А вот свежая важная новость: декларирован винтаж National 2011 года, первый после 2003-го, Кристиан Сили описывает этот юный портвейн в превосходной степени… Немного деталей: винификация – по традиционным канонам — топтание винограда в лагарах, остановка брожения доливкой агуарденте, выдержка в 2500 литровых бочках. Портвейн обладает огромным потенциалом для хранения и развивается в бутылке не так быстро как классические винтажи, но с другой стороны даже юные вина обладают потрясающим букетом и вкусом. Каким? Промолчу… Если когда-нибудь выпадет мне шанс попробовать – напишу, а пока помечтаю… О ценах: начинаются от 300 USD за бутылку, например 1996 год, а вот 100-балльный 1994 – от 800 USD…  Национальное Достояние не может быть дешёвым, правда? Иначе какое же это Достояние?

16 Май
2013
Опубликовано в: Былое и Думы
От    Нет комментариев

Андрей Макаревич о советском эрзац — портвейне

Отрывки из книги “Занимательная наркология”. Известный текст, талантлво написаный умным и талантливым человеком.  Ну что сказать? Не убавить, не прибавить – писал очевидец и спец. Под последним предложением в тексте готов подписаться трижды – всё так… Читаем. 

ПОРТВЕЙН

    Прямо вижу, как все следующие за нами поколения дружно кривят морду – ну сколько можно про этот портвейн? Что они в нём нашли?

    Господа! Мы ничего в нём не искали! У нас просто не было выбора.

 as368portoИтак, портвейн, он же портешок, он же партейное вино, он же красненькое, он же чернила, он же бормотуха, в семидесятые годы прошлого тысячелетия к общечеловеческому напитку под названием «Портвейн» никакого отношения не имел. Думаю, речь идёт об элементарном совпадении названий. С таким же успехом он мог называться «Ферне-бранко» или «Амонтильядо». Никто, кстати, не утверждает, что это было вкусно. То есть, конечно, эстетические критерии у нас тогда были сильно занижены в связи с полным отсутствием материала для сравнения. Сравнивать можно было с отечественным же вермутом (он же огнетушитель – из-за литровой бутылки), который точно так же не имел ничего общего с тем, что в мире носило название «Вермут», или уже с чем-то совсем маргинальным типа «Розовое крепкое» или «Плодово-ягодное» (в народе – «Плодово-выгодное»), и сравнение выходило не в их пользу. Вермут отчаянно вонял, а «розовое» вообще не ассоциировалось с чем-либо пригодным в пищу.

   Лет десять назад на телевидении отмечали специальной программой двадцатый день рождения фильма Георгия Данелии «Афоня». Поскольку это было первое кино, в котором каким-то боком засветилась «Машина времени», мы принимали в этом участие. Люди собрались всё больше хорошие, душевные, и очень скоро беседа соскочила с фильма, и пошли воспоминания – что и как двадцать лет назад пили. А нам какие-то наши фаны, пробравшиеся на съёмку, принесли в подарок настоящую бутылку портвейна «33» начала семидесятых – это уже тогда был раритет аукционного масштаба (не верьте сегодняшнему новоделу – никакого представления о подлинном напитке он не даёт). Лёня Ярмольник (вот, кстати, что он там делал – и в «Афоне» не снимался, и в «Машине времени» не играл?) страшно оживился, забрал у меня бутылку и предложил в знак памяти о счастливых годах выпить это дело по старинке – из горла по кругу. Пузырь вскрыли по всем правилам – сперва разогрели зажигалкой пластмассовую пробку, потом сковырнули её с помощью зуба – уж не помню чьего. Лёня первый припал к флакону, лицо его исказилось. «Какая гадость!» – изумлённо сказал он. Так вот, Лёня, это и тогда была гадость. А что было делать? Подробнее…

12 Май
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Портвейн «Robertson’s». Редкий? Исключительный? Замечательный?

На логотипе этой маленькой компании почтенного возраста изображена пара куропаток и девиз: “AS RARE AS PARTRIDGE OF THE DOURU” – “Такой же …… как куропатка Доуру”.

 as365porto

Вот и пойми, какое значение и смысл английского слова rare имели ввиду создатели много лет назад? По крайней мере верно то, что портвейн малоизвестный в наши дни, однако среди коллекционеров их винтажи 1960х и 1970х пользуются заслуженной славой… Деятельность компании началась в 1847 году с партнёрства as366portoангличанина  Джеймса Нисбета Робертсона с британскими виноторговцами Binder & Gray. Скорее всего, это были чистые импортёры – поставщики, имеющие мало отношения к производству вина.  В 1855 году Джон Грэй отдал Богу душу, и компания стала называться “Robertson Brothers”. В 1881 году компания покупает у семьи Аллен бренд «Rebello Valente» и начинает заниматься поставками портвейна этой марки. Надо сказать, что Rebello Valente это  имя собственное – фамилия семьи, давно причастной к виноделию и торговле,  которая породнились по женской линии с семьёй Алленов в 1851, когда Альфредо Аллен взял в жёны Марию Валенте, отцу которой Jose Marie Rebello Valente принадлежала  легендарная Qinta do Noval, подвалы и ещё много чего. Зятёк оказался шустрым, и к 1868 году прибрал всё к рукам. Возвращаясь к Робертсону: по интернет-слухам, им принадлежала Quinta do Roncao – отличные виноградники неподалёку от Пиньяо. Однако когда в 1953 году Дом «Sandeman» купил компанию, кинта не перешла в их собственность, а вообще это туманная история… Впоследствии портвейны разливались «Sandeman», но as367portoстарые бренды были сохранены: “Robertson’s» как зонтичный (поначалу), а название портвейны носили “Rebello Valente”. Имеются отрывочные сведения, что винтажи Дома Робертсон делались из вин кинты da Tranquera, расположенной в долине Rio Torto, но всё это были совсем маленькие объёмы… Виноделы Сандеман никогда не использовали для производства портвейнов “Rebello Valente” вина с виноградников, дающих сырьё для портвейнов собственно Дома «Sandeman». На аукционах и форумах часто мелькают винтажи Робертсон начиная от 1930х годов, публикуются TN. Наивысшее достижение – винтаж великого 1931 года. Как правило, портвейны этого бренда редко забирались за планку в 92 -93 балла (1967, 1970 и 1977  год – лучшие их портвейны второй половины ХХ века), цены на эти вина также невысоки. В 2002 году португальский винодельческий и виноторговый гигант «Sogrape Vinhos S.A.» покупает Дом «Sandeman» и всё остальное в нагрузку. В том числе и «Robertson’s». Сейчас Согрэйп предлагает небольшую линейку портвейнов под этой маркой – руби, несколько обычных и датированных тони (10, 20 лет и Privateer Reserve Tawny – странная комбинация слов), LBV 2004 года, а также белый портвейны.  Винтажей не замечено, и вообще у Андрея Портвейныча  создалось ощущение, что речь идёт о бюджетной продукции  и об угасающем бренде портвейна…  Всё проходит, не так ли?

8 Май
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Победы

as362portoСразу хочу процитировать слова сэра Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля, написанные им в мае 1945 года: «Безоговорочная капитуляция наших врагов явилась сигналом к величайшему взрыву радости в истории человечества. Вторая мировая война в Европе была доведена до конца. Как побеждённые, так и победители испытывали невыразимое чувство облегчения. (…)  Для нас, усталых и измотанных, обедневших, но не устрашившихся, а теперь победивших – это был поистине великий момент. Мы возносили благодарение Богу за благороднейший из Его даров – сознание того, что мы исполнили свой долг». Лучше не скажешь. Уинни обладал потрясающим слогом. А в плане напитков предпочитал разбавленный виски,  шампанское и французский коньяк (а не армянский, как говорилось в советской байке). Утверждается, что «отправляясь на юг Африки, на англо-бурскую войну, Черчилль среди прочего багажа захватил с собой восемнадцать бутылок виски, двадцать четыре бутылки вина, по шесть бутылок портвейна, вермута, коньяка и двенадцать бутылок лимонного сока». Глыба, а не человек. Сэр Уинстон очень жаловал голубой английский сыр «Стилтон», а к нему в поместье всегда подавался портвейн, так что и этот напиток был в чести у Черчилля, на десерт.

Что же происходило в тот памятный 1945 год в портвейновых делах? Португалия была давним союзником Великобритании (в том числе благодаря портвейну, не так ли?), а у португальцев хватило ума не участвовать в мясорубке и остаться формально нейтральным государством, проявляя чудеса политического лавирования. В военный период страна была крупным поставщиком вольфрама, этим же и зарабатывала много денег, т.к. немцы и англичане были готовы купить каждую крупинку за любые деньги, лишь бы эта руда не досталась врагу. В 1932 году власть фактически перешла к премьер-министру Антониу Салазару, установившему в стране авторитарный режим (некоторые, особенно советские, исследователи характеризуют его как «фашистский режим»). Понятно, что виноград плодоносил, портвейн производился, продавался и потреблялся несмотря на политические шторма. Однако после 1939 года Германия осуществляла морскую блокаду Великобритании (основного потребителя портвейна). Вначале немцы соблюдали какие–то правила приличия и не трогали торговый флот, однако впоследствии подчиненные папаши Деница топили всех без разбору, даже суда под флагом нейтральных государств. Мало ли чего везут? Зачем разбираться – пульнул торпеду и концы в воду. Удар по экспорту портвейна был огромен. С другой стороны, и в самой Великобритании были проблемы: война ограничила потребление, да и сами англичане считали некомильфо увлекаться крикетом и винтажным портвейном, когда судьба родины висит на волоске (надо сказать, английская нация показала себя очень сплочённой в годину испытаний). Правительство ввело квоты на потребление (импорт) предметов роскоши (и портвейна в т.ч.), а как вы думали? К концу войны Великобритания была почти банкротом. Были и другие причины – банальная нехватка стекла в Англии, а ведь в те времена портвейн поставлялся в бочках, а бутилировался непосредственно поставщиками на месте. Винтаж 1945 года по этой причине был бутилирован в Португалии в 1947 году.  Что касается других потребителей портвейна: Франция и остальная Европа были оккупированы, небольшой ручеёк поставок попадал через Атлантику в США, немцы предпочитали шнапс (а русские – водку), остальные типа Бразилии —  не в счёт. Война…  1945 год выдался исключительно удачным в долине Доуро. Дожди в конце августа были скорее желательным фактором, чем проблематичным. Сбор урожая начался 6 сентября при сильной жаре, что затрудняло контроль ферментации. Урожай получился не то чтобы большим, но и не слишком маленьким по объёму.  Все основные поставщики портвейна в 1945 году продекларировали винтаж, за исключением «Cockburn», однако хочу рассказать лишь о двух портвейнах: считается, хоть и не безспорно,  что это лучшие из лучших.

 as363portoGraham’s Vintage Port 1945

Вино было сделано на Quinta das Lages в долине реки Rio Torto – эта кинта исстари поставляла  для Грэма вина, славящиеся своими танинами. Виноград давился традиционно – ногами в лагарах (а иного варианта тогда и не было), весной портвейн попал в подвалы Вила Нова де Гайя и был бутилирован в 1947 году. Винтажные портвейны «Graham’s» чуть более сладкие, чем у других производителей (таков стиль Дома), но танины сглаживают этот эффект и позволяют вину сохранять достоинства на протяжении десятилетий. Michael Broadbent из «Декантера» писал, что пика своих вкусовых качеств портвейн достиг в начале 80-х, но и в конце тысячелетия портвейн был «ароматным, полнотелым вином с глубокими танинами». Американский знаток портвейна и автор прекрасных книг о нём Джэймс Саклинг отмечал элегантный, тонкий вкус спелых слив и округлые танины на финише. Гуру портвейна Ричард Мэйсон ставит этот портвейн в ряд самых выдающихся винтажей 20-го века. Поверим ему. Всего было выпущено 80 тысяч бутылок. Алк. : 21%. Начал продаваться по 40 фунтов за коробку, а теперь его цена 600-900 фунтов, но за бутылку. На аукционах  попадается.

as364portoCroft Vintage Port 1945

А это, друзья мои, абсолютный лидер. Да, и другие Дома могут похвастаться великолепными портвейнами этого года, например «Niepoort», «Morgan» и «Ferreira», но «Крофт» — вне конкуренции. Вот краткие TN от участника FLOP под ником AHB, который имел удовольствие продегустировать этот портвейн в октябре 2011 (т.е. возраст винтажа – 66 лет!!): «цвет тёмный,  коричневый, края оранжевые. Аромат ирисок и грецких орехов. Плотная текстура, немного танинов проявляются сразу же. Во вкусе – богатые тона изюма, потом апельсина. Потрясающая сбалансированность; кислотность даёт структуру, но не отвлекает. Финиш невероятной длины. Потрясающий портвейн». Необычно то, что портвейн бутилирован в бутылки коричневого стекла – это как раз следствие его дефицита в послевоенные годы.  Дают этому Великому вину 98-99 баллов.

Ну что ж, представлю на минуту, что у меня в бокале  портвейн 1945 года и мысленно пригублю. Боже, это же машина времени! Вино делали люди, которых наверное и в живых уж нет… И тех же участников событий 1945 года (я имею ввиду реальных, настоящих фронтовиков, а не «ряженых» ветеранов) тоже почти не осталось… Время неумолимо, господа!

7 Май
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Noval 20 Tawny и Светлое Воскресенье Христово

Годами в народе сложилась традиция разговляться на Пасху кагорчиком. Почему же кагор стал «церковным» вином? Не слишком углубляясь в историю и мифы, которыми обросла эта тема, скажу просто: кагор отвечал трём требованиям церкви:

  • обладал густым цветом, что хорошо для разбавления при Проскомидии, даёт красный цвет, который напоминает своим цветом Кровь Христа; само вино должно быть «густым», насыщенным, чтобы после разбавления сохранялся вкус вина;
  • был умеренно-крепким. С одной стороны при разбавлении оставался некий «градус», с другой стороны эта крепость не была слишком высока: ведь священник после литургии потребляет оставшиеся Святые Дары из чаши: нехорошо, если это приводит к опьянению священника или к болезням его желудка;
  • был достаточно сладким – при причащении младенцев это важно, так как младенцы могут рефлекторно срыгнуть кислое, что совершенно недопустимо.

Это касается характеристик вина, но самое главное требование заключалось в 100 % виноградном происхождении вина, отсутствии любых примесей, соков и ароматов. То есть таким, которое использовал сам Спаситель на Тайной Вечере. Нашёл цитату из источника 17 века, «Известие учительное»: «Вещество Крове Христовы есть вино от плода лознаго, из гроздов винныя лозы источенное. Подобает сему вину свойственный имети вкус, и обоняние, и к питию приемное и чистое быти, несмешеное с каковым либо иным питием, кроме еже из гроздия: в Проскомидии же влияти мало в вино воды, и по освящении Таин теплыя воды, якоже чин имать. Вином же не суть, и быти не могут вси соки от различных овощей и ягод источены, сиесть, яблочный, грушевый, вишневый, терновый, малиновый и иныя сим подобныя. Аще же кто дерзнет, кроме самаго винограднаго вина, на иных видах и соках, или вино кислотию во оцет (уксус – А.П.) претворится, или с чим смешаное будет, никакоже Таинства совершит: но согрешит иерей тяжко смертно и извержению от священства подпадет…»  Не забалуешь, короче…

as361portoВсё вышеописанное имеет отношение к таинству Евхаристии, но здесь хочу рассказать собственно о разговении на Пасху. Строго говоря, спиртным вообще не разговляются, а вкушают освящённые яйца, куличи и другие традиционные для разных мест и стран блюда. Спиртное же не возбраняется потому, что постившееся весь великий пост христиане на Пасху сильно нагружают свою пищеварительную систему обильной и жирной едой. Слаб человек ведь! Как тут устоишь перед такой вкуснятиной! Страстную седмицу – последние 6 дней перед Пасхой, практикуется самый строгий пост, многие с Великой пятницы до утра Христова Воскресенья вообще ничего не вкушают. И сразу бац — гастро-экстрим! Спиртное же помогает усвоению пищи – это всем известно. Разумеется, важна мера. Почему кагор? Да всё просто: вспомните, как при Брежневе все украшали себя медальками и значками и носили пыжиковые шапки? Так и здесь – обычай транслировался с верхов в широкие народные массы, укрепился и воспринимается как аксиома. На самом деле при выборе нужно руководствоваться принципом происхождения напитка: 100 % виноград. Теперь вопрос: те кагоры, которые мы видим  на прилавках СНГ  — креплёные вина, а чем? Виноградным спиртом? Это вряд ли… Парадоксально, но не подходят никак по главному критерию! А дальше включаем логику: коньяк – подходит, виски – нет (ячмень), граппа и чача — подходят, русская водка – нет… Вина – так же нужно посмотреть, нет ли там каких либо существенных примесей. Но мой любимый портвейн – подходит, ещё как подходит! Для фортификации используется чистейший агуарденте – виноградный бренди, сами портвейны натуральные, само собой. Мук выбора, следовательно, Андрей Портвейныч не испытывал… Подробнее…

2 Май
2013
Опубликовано в: Производители
От    1 комментарий

Наследие “бабушки португальского портвейна”

as361С исторической точки зрения это один из самых интересных, исконно португальских Домов портвейна, и связан Дом с одной из самых выдающихся личностей в истории портвейна — Dona Antonia Adelaide Ferreira (1811-1896). Хотя не она была его основательницей, а 4-м поколением владельцев, взяв в руки бразды управления компанией после смерти своего супруга в 1844-м. Вдове было 33 года, а вот её последующие деяния достойны отдельного, большого повествования. Итак, Дом был официально основан в 1751 году as362Мануэлем Феррейра; но надо сказать, что уже до того семья Феррейра владела многими виноградниками долины. В конце 18 – начале 19 века внуки основателя José Bernardo и António Bernardo (будущий муж Доньи Антонии) значительно расширили владения, а  впоследствии и сама Дона Антония увеличила собственность аж до 30 кинт! Даже сейчас Дому «Феррейра» принадлежит 520 га возделываемых виноградников! (ну, если точнее – собственникам «Феррейра» – «Sogrape Vinhos»). Такие владения и энергичный менеджмент этой выдающейся женщины обеспечили Дому огромные объёмы производства, авторитет и богатство. Конечно, нашествие филлоксеры подкосило бизнес, но всё-таки Дом остался на первых ролях в отрасли. Кроме портвейна, в 20-м веке Дом стал производить великолепные столовые вина, а среди них самое легендарное – «Barca Velha»  из 1950-х годов. В 1987 году мощная виноторговая и винодельческая Португальская компания  «Sogrape Vinhos S.A.» (семья Гедес) заглотнула этот жирный, обросший легендами кусок мира портвейна, и не подавилась. Напротив, новые хозяева не абы кто, а профессионалы винного дела, и я думаю, у Феррейра будет всё ОК.

Факты и Курьёзы

  • В 1897 году шведский путешественник Auguste Andrée вместе с двумя безбашенными друзьями  решил пересечь Северный полюс на воздушном шаре.  14 июля шар упал непонятно где в Арктике, что лично меня не удивляет в таком сумасбродном деле. Из найденных впоследствии дневников стало известно, что 27 сентября эти отважные люди были ещё живы и готовились перебраться на дрейфующую льдину. В дневнике обозначено меню на день: тюленина, грудка чайки (фу-уууу) и на десерт … один из самых выдающихся винтажей 19 века – бутылочка  “D. Antónia Ferreira” Vintage 1834, подаренная «на дорожку» Королём Швеции….
  • Феррейра были одними из первых, кто ввёл на рынок портвейны категории “Reserva” и до сих пор остаются одними из лидеров в их производстве.
  • В 2004 году на экраны вышел снятый Португальским телевидением сериал “A Ferreirinha”, который был посвящён жизни Доны Антонии и, конечно, портвейну – основному призванию этой женщины.

 as364

Подробнее…

28 Апр
2013
Опубликовано в: Виноградник
От    Нет комментариев

Виноград Tinta Roriz

as360portoЗанимает 12.1% площадей виноградников долины Доуру. Тинта Рориш, другое название Арагонеш (Tinta Roriz, Aragonêz). Этот наиболее известный красный сорт Иберийского полуострова происходит из испанской Риохи, где его называют Темпранильо. Некоторые исследователи говорят, что родиной этого сорта является южная Франция — Лангедок, а сорт не что иное, как гибрид Пино Нуар и Совиньон Франк. Имя созвучно слову temprana, что означает раннее созревание винограда. Сорт проник в Португалию через регион Алентежу под названием Тинта Арагонеш. Постепенно он распространился по всей Португалии, довольно рано посадки стали практиковаться в долине Доуру под именем Тинта Рориш. Конечно, виноград используется в купажах для портвейнов. Выращивается также в Эштремадуре и Рибатежу благодаря своей отличной адаптивности к разным почвам и климатам. Но не только в континентальной Европе прижился Tinta Roriz: посадки распространились в Северной Америке, Аргентине, ЮАР и Австралии. Качество вина из Тинта Рориш во многом зависит от сбора. Чем меньше урожай – тем выше качество, этот принцип довольно таки универсален в портвейноводстве. Сорт отлично растёт в теплом и сухом климате долины, а низкая урожайность обеспечивает большую концентрацию сока с высокими сахарами: бывали случаи, когда некреплёные столовые вина получались 17о ! Кислотность невелика, купажирование с другими более кислотными сортами обеспечивает лучший структурный баланс вина. Придаёт букету вина ноты черной смородины и малины в прохладных регионах, или ноты сливы, джема и пряностей в более теплых условиях возделывания. Сорт обычно дает элегантные, фруктовые, полнотелые вина с округлыми танинами. Синонимы: Valdepenas, Tinta Roriz, Aragonez, Tempranillo de la Rioja, Tinto de la Rioja, Tinto del Pais, Grenache de Logrono, Jacivera, Tinto de Toro, Tinto Madrid, Cencibel, Tinto Fino Ull de Llebre, Ojo de Liebre и др.. Фотографии сделаны на кинте Мальведош  Дома “Gtaham’s”.

as359porto

25 Апр
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Дом портвейна «Niepoort»

as359porto«Знает — кто знает» — такой девиз красуется на лого… В 1842 году неким датчанином по имени Eduard Kebe была основана небольшая виноторговая компания, а в 1847 году у Эдуарда появился компаньон F.M. van de Niepoort, который стал единоличным хозяином дела после смерти Кебе в 1858 году. Впоследствии бизнес передавался от отца к сыну, и нынче у руля пятое поколение семью – обаятельный и энергичный Дирк с 1997- го и его сестра Верена с 2005.  as360portoРодился Дирк в 1964 году, изучал экономику в Швейцарии. В сущности, уже с 1987 года Дирк занялся виноделием, привнеся в семейный бизнес энергию и инновации. Прежде всего это было связно с приобретением собственных виноградников. На протяжении всей своей истории Ньюпорты закупали вина у виноградарей долины Доуру, занимались купажированием, выдержкой и экспортом портвейна. Однако в конце 20 века обозначилась конкуренция на продукцию лучших кинт и виноградников. Понятно, что площади в долине Доуру не резиновые, тем паче что хороший портвейн не получишь с молодых лоз, даже если заняться разбивкой новых виноградников. Да, связи с производителями-виноградарями у поставщиков – shippers были прочны, иногда тесные отношения длились десятилетиями, и сто лет не редкость, но это сегодня, а что завтра? Бизнес – вещь жестокая, а без качественного виноматериала хорошего портвейна не получится никак. Стиль, традиции, реноме – всё пойдёт коту под хвост. Вот и озаботились многие ребята из Гайи о приобретении собственных кинт. Тех хозяйств, что ещё возможно было приобрести. Было мнение, что владение всем производственным циклом, от виноградника до бутылки, придаст бизнесу устойчивость и застрахует от рисков. Семья Ньюпорт купила  Quinta de Nápoles (на фото), as361portoкинту с 500-летней историей, одну из самых старых в регионе. Ранее она принадлежала семье, чьё имя носит, с 1953 по 1961 её арендовали “Mackenzie  & Co». Кинта расположена на речушке Тедо – притоке Доуру.  Лоза, возрастом от 18 до 70 лет, занимает 30 гектаров, виноградники раположены на склонах на уровне 180-250 метров. На этой кинте производятся столовые красные, белые и розовые вина, винтажные портвейны Pisca (2007) и Bioma (2008). Построена и оборудована современная винодельня в несколько подвальных этажей, с контролируемым климатом. Вторым приобретением стала Quinta do Carril (в 1988 году), потом – Quinta do Passadouro, которую Ньюпорт использовал до 2003 года, а дальнейшая связь этой кинты с Домом не прослеживается. Второй винодельческий центр Дома находится в Vale Mendiz, плюс виноградники там же, и именно там производятся почти все портвейны Ньюпорт. Приобретён в 2003 году, а раньше там был Музей лагаров – as362portoкаменных корыт для “ножной” давки винограда! Дирк решил оживить экспозицию. Это по нашему, неча простаивать производственным мощностям, редким и уникальным. Источники винограда для портвейнов Ньюпорт определённо неясны: разумкктся со всех собственных владений но, возможно, не только.     Конечно, в Вила-Нова де Гайя у Дома имеются старинные подвалы, в которых зреют портвейны в бочках и особенная фишка Ньюпорта – Garrafeira – портвейн, десятилетиями взрослеющий в здоровенных старинных бутылях. Золотой фонд Дома. Garrafeira, колейты и датированные тони –  воплощение фирменного стиля, элегантности, визитная карточка.  Забавно, что на протяжении многих поколений купажированием портвейнов  Niepoort занимались члены одной семьи, Nogueira. Мастерство, знания, интуиция передавалось от отца к сыну. И то правда, кто и где такому научит? Ремесло не передаётся в университетах, только знания. Такой вот прочный альянс двух семей. Сегодня Ньюпорт активно продвигает любимое детище Дирка – столовые вида категории DOC. Ассортимент велик, качество на уровне. Нужна ли сейчас такая «диверсификация»? Наверное, да. На одном портвейне сейчас не вытянуть. Кризис, спад потребления портвейна, старение целевой аудитории и т.д.  Множество производителей региона начинают подкреплять бизнес столовыми винами, агротуризмом. Что поделать, жизнь…  Сайт Дома – один из лучших и удобных среди всех портвейноделов, кстати. Андрей Портвейныч рекомендует.

as364porto

21 Апр
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    2 комментария

Винтажный портвейн «Warre’s Private Cellar Vintage 1963»

as357portoВерсия Леонида Парфенова, год 1963: убийство Джона Кеннеди, нефтепровод «Дружба», охлаждение советско-китайских отношений, модный танец твист, Валентина Терешкова — первая женщина в космосе, Феллини — гран-при на Московском кинофестивале, закупки зерна за границей, Лев Яшин — лучший вратарь мира. Этот год считается «великим» и легендарным для портвейноводства. Специалисты считают, что это первый выдающийся винтаж после 1945 года, промежуточные «винтажные» года (1947-48, 1950, 1955 и 1960) были хороши, но не настолько. В 1963 году 35 поставщиков декларировали винтаж: рекордное число. Портвейны этого года сейчас находятся на пике своей зрелости, дальше они будут медленно терять свои качества, хотя несколько десятилетий высокое качество гарантировано. Жизнь винтажа в бутылке, его развитие и старение сильно зависят от условий хранения. «Warre’s» 1963 бутилировался и поступал на полки магазинов от нескольких поставщиков: «Berry Brothers», «Army & Navy stores Ltd», “Mayor & Sword of London” и др. Тогда это было довольно распространено, сейчас – явление исключительное, причём в те времена портвейн бутилировался не в Опорто, а в Великобритании. Конечно, сроки попадания в бутылку были разные, вино перенесло дорогу морем, были переливания, видимо  всё это дало флуктуации в качествах вина от разных поставщиков. Допустим также, что партия или несколько ящиков/бутылок этого портвейна попала в погреб коллекционера и/или торговца – но ведь условия хранения в этом случае тоже были всякие, иногда совсем не идеальные – ещё одна переменная. Однако часть винтажа была бутилирована в Опорто производителем и в 1965 году сразу же “легла” в подвалы “Warre’s», где условия хранения идеальны для правильного созревания – прохлада и полный покой. В 2011 году Симингтоны, нынешние владельцы Дома «Warre’s», решили распечатать кубышку и реализовать часть этого портвейна. Упаковали они as is (из подвала, однако) замызганную бутылочку в красивую коробочку,  деревянную, ручной работы, снабдили портвейн сертификатом с информацией о вине и подписью Джонни Симингтона. А нарекли особо: «Private Cellar» – из собственного погреба/подвала. Стоит это счастье около 300 Евро. По версии WS 92 балла, хотя я встречал оценки как более высокие, так и значительно ниже (но последние относились к розливу независимых поставщиков).

 as358porto

  • Цвет: светло-рубиновый / золотисто красный (уже не такой густой, как у молодых винтажей: возраст)
  • Букет: после откупоривания ощущается немного спиритуозности, это проходит через 3-4 часа в декантере, чёрная смородина, земляника, малина, клюква, растительные ноты: лаванда, жасмин, каштан.
  • Вкус: в начале изюм, потом красная вишня, сушёные фиги, жжёный сахар и карамель, опять клюква, еле-еле табачные ноты. Суховат, не слишком сладкий на вкус. Согревающий эффект.
  • Послевкусие: средней длины, очень деликатное, мягкие танины. Ноты шоколада.

Портвейн зрелый, стильный и элегантный: Шон Коннери в «Горце», так? Сцена покупки костюма за серёжку и далее.

18 Апр
2013

ПОРТУГАЛИЯ – путеводитель по обычаям и этикету

as356portoКниженция карманного формата, из серии «Быт. Традиции. Культура!», издана АСТ / Астрель (Москва) в 2006 году. 159 страниц. Автор: Санди Гедеш ди Кейрош, писательница и переводчик, получила образование в Лондоне и Монреале, в настоящее время проживает в Порту с мужем и двумя детьми. Книжка довольно содержательна, судя по оглавлению разделов, вот некоторые: «Отношения и ценности», «Португальцы дома», «Заводя знакомства». Читается легко. Иллюстрирована отвратительно – у меня поначалу сложилось впечатление, что мне достался бракованный экземпляр… Кислотно – оранжевые монохромные рисунки и мелкие фотографии, на некоторых почти ничего не разглядишь. Бумага серенькая, плохонькая – но и цена грошовая. Ну да ладно, обратимся к тексту. Для человека, впервые заинтересовавшегося португальской тематикой, так сказать, для знакомства с предметом, путеводитель очень неплох. Хорошо даны географический и исторический очерки. Но среди всего остального встречаются перлы… Например стр. 81 «о манерах»: «за столом держите нож в правой руке, вилку — в левой, ешьте ножом и вилкой в европейской манере», «сидите за столом правильно, держите руки на столе, а салфетку на коленях».  Спасибо, Санди… Стр. 77: «Если вы говорите с кем-то лично или по телефону, начните разговор с вопроса о том, как поживает ваш собеседник и как дела у его семьи, а только потом приступайте к решению деловых вопросов». Ну и так далее. Андрею Портвейнычу непонятно, для кого писалась сия книга: то ли для суровых мужиков с техасских ранчо, чего-то вдруг собравшихся навестить Португалию («никогда не ставьте ноги на мебель» — стр. 81), или для деклассированного элемента из деревни Гадюкино. С другой стороны, очень часто текст напоминает пособие для разведчика – нелегала, чьей задачей стоит втереться в доверие к португальским аборигенам (чтобы выведать секреты портвейна, я полагаю). Это нехило забавляет во время чтения.  А на странице 144 авторша утверждает, что португальский язык по звучанию напоминает «русский или польский». Ну знаете ли, Ваш покорный слуга худо-бедно знаком с польским;  смею утверждать —  фонетически между русским и польским языками — пропасть. Или это она решила только по обилию шипящих в португальском? О портвейне: а тут провал. На всю книгу – 2 (два) предложения, в первом из них утверждается, что в регионе Доуро вино «стали производить ещё в 1756 году». Без комментариев… хотя эта дата имеет отношение к реформам маркиза Помбала, и с натяжкой можно сказать – да, официально портвейн стал портвейном в это время…

Резюмирую: а ждали то чего? Таких мини — путеводителей и описательных книжечек по всем странам и городам – мегатонны, и у них есть своя аудитория – невзыскательный среднестатистический отдыхающий. Нафига ему сложное чтиво? Хорошо если пару человек из сотни и такое проглотят, да ещё и запомнят несколько фактов. Путешествие сейчас, к сожалению, не способ познания мира (или себя), а способ тюленьего отдыха с отключенными мозгами. Я, кстати не говорю, что это плохо, помилуй Бог. Даже любимые мною путеводители Дорлинг Киндерсли весом по полкило я ни разу не прочитывал в дороге хотя бы наполовину, скорее – пролистывал, разглядывая великолепные иллюстрации и карты.

15 Апр
2013
Опубликовано в: Porto - Новости
От    Нет комментариев

Декларация винтажа 2011 года. Обновляется!

В течении двух зим и одного лета лучшие лоты вина урожая 2011 года мирно почивали в огромных бочках. Винные мастера периодически брали пробы молодого портвейна, пробовали и оценивали, крутили головами или согласно кивали… Сейчас наступает момент истины: каждый производитель определяет качество вина и решает, будет ли он декларировать винтаж и если да, то какое количество винтажного портвейна он готов выпустить на рынок – бутилировать, в данном случае. Не думаю, что решение даётся виноделам легко… В мега-выдающиеся годы, вроде 1977 или 1994, качество вина настолько убедительно, что «прочь сомненья…», но это бывает не часто. Велика ответственность, лежащая на плечах винного мастера! Бывали редкие случаи в истории, когда урожай последующего года был настолько хорош по сравнению с предыдущим, что складывалась неловкая ситуация – то ли аннулировать предыдущую декларацию (и такое было), то ли урезать текущие объёмы до минимума, а это ненормально – ведь жалко великолепное вино. Рынок премиальных портвейнов довольно статичен (в удачный год, когда большинство производителей декларируют винтаж, его суммарный объём равен около 2,4 млн. бутылок), что его перенасыщение мгновенно приводит к падению цен, а это никому из производителей не интересно. Но вот, решение принято, и вместе с положенными документами образцы отправляются в Институт вин и портвейна. Регулятор в лице команды профессионалов оценивает органолептические свойства образцов, делает анализы в лаборатории института и даёт (или нет) добро на производство определённых объёмов винтажного портвейна. Институт стоит на страже наших, потребителей, интересов! Часто бывает, что до половины представленных образцов винтажа заворачивается обратно: давайдосвиданья, правда для производителя есть возможность аппеляции. Ужас: взяток не берут! Всё по-честному. Подробно о работе Института можно почитать у Валерии Зеферино вот здесь. Если подытожить, то декларация винтажа – самый волнительный момент в жизни портвейнодела – это пик, это венец трудов множества людей. Сколько эмоций! И ещё: это ведь бизнес, да? Не будем забывать об этом. Винтажный портвейн – это деньги, как правило — большие деньги. После одобрения Институтом (и получения пачки марок – бандеролей) производители в апреле-мае-июне бутилируют новоявленный винтажный портвейн, продажи начинаются летом – осенью.

С конца марта по просторам Интернета стали гулять слухи, а уже в апреле пошла более-менее подтверждённая информация о производителях, которые декларируют винтаж 2011 года. Вот список, который я буду обновлять и корректировать по мере поступления данных:

  • 14 апреля  — Дома портвейна и бренды Симигтонов: Grahams”, “Warres”, «Smith Woodhouse, Dows”, «Cockburns”, Quinta do Vesuvio, Quinta de Roriz. Есть интригующая новинка: 3000 бутылок винтажа под названием «Graham’s The Stone Terrases 2011» — вино с двух старых участков – террас, но об этом совсем новом портвейне расскажу как-нибудь в другой раз. Также будет розлит (2400 бутылок) портвейн «Capela da Quinta do Vesuvio», который делается только в исключительные годы (последний раз в 2007). Всё это очень обнадёживает! Официальный релиз, в котором множество интересных фактов и, конечно, восторгов. Чарльз Симингтон говорит, что «винтаж 2011 года отличается необычным сочетанием элегантности с мощью и структурой». Исключительно глубокий цвет и насыщенность вин, «минеральные» тона.

 as3605porto

  • Группа “Sogevinus”: “Calem”, “Barros”, “Kopke”, “Burmester”;
  • Компания “Sogrape Vinhos SA”: Ferreira”, “Offley”, “Sandeman; поговаривают, что Луиш Соттомайор – главный винодел Согрэйп Виньос – очень, очень высоко оценил качество своих винтажей 2011 года. Мол, не припомнит такой хорошей структуры…
  • Дирк Ньюпорт объявил о декларации  «Niepoort» и «Niepoort Bioma» – об этом биопортвейне я как-то писал.
  • Независимые производители по состоянию на 15 апреля: «J.H.Andresen», «Quinta do Tedo», «Quinta de la Rosa», «Royal Oporto», «Ramos Pinto», «Quevedo» (уточняется) «Delaforce», «Rozes», «Krohn» (включая Krohn Retiro Novo) «Quinta de Vale Dona Maria», «Dalva», «Quinta do Vale Meao» ….
  • Сегодня, на сайте «Сhurchills»: «В 2011 году создан феноменальный винтажный портвейн. За все мои 39 винтажей я никогда не встречал таких цвета, структуры и интенсивности» — говорит владелец и винодел Джон Грэм. Ого! Ничего себе заявленьице! Вот это интересно!
  • по состоянию на 22 апреля добавились: «Quinta do Noval» (причём декларирован не только «традиционный винтаж», но и винтаж «National»), «Pintas», «Quinta do Pasadouro»;
  • 23 апреля ожидаемые новости от Адриана Бриджа: декларированы «Taylor’s», Q. Vargellas Vinha Velha, «Fonseca», «Croft». Ура! Уже есть спецсайт, посвященный этим портвейнам. Крайне рекомендую — как всегда много интересной информации, красиво, со вкусом сделано.
  • много интереснейших подробностей о винтажах 2011 года можно прочитать в свежей статье от 24 апреля на сайте Валерии Зеферино;
  • 4 мая: повсюду проходят первые дегустации экспертов, отзывы самые восторженные. По предварительным оценкам винтажи Graham’s и Q. Vargellas Vinha Velha залетает в диапазон 96-98 баллов.

 Продолжение следует… Андрей Портвейныч держит руку на пульсе!

Портвейн морехода

as352portoСвыше пятисот лет назад народ, живший в самом западном углу Европы, явил миру невиданный пассионарный скачок, открыв взорам (и шаловливым жадным ручкам) европейцев целые страны и континенты, о существовании которых не было известно ничего. Португальцы построили империю, продвинулись в технологиях и временно разбогатели. Одним из действующих лиц той эпохи был Педру Алвареш Кабрал. Родился первооткрыватель Бразилии  примерно в 1467-м году, родители были люди известные и знатные. Папа – губернатор. Мальчонка преуспел в науках, среди которых были картография и языки, а после пошёл по военной стезе. Папа, я думаю, помогал сынку, в любом случае карьера Алвареша шла как по маслу, и в конце 15 века  король Мануэль Первый поручил Кабралу возглавить новую экспедицию в качестве адмирала второго португальского флота. 9 марта 1500 г. отплыли (1200 безбашеных человек, ибо в те времена плыть в Индию, всё равно что сейчас в экспедицию на Марс записаться) на пятнадцати кораблях. Однако бес попутал, или в навигации ошиблись, в результате чего открыли Бразилию. Тоже неплохо, кстати сказать. 21-го апреля 1500-го португальцы увидели большую землю, только это была вовсе не Индия, а берега Южной Америки. Оголодавшие мужики увидели там обнаженных туземок и нашли золотишко, поэтому часть экспедиции уже «приплыла» и в Индиях всяких не нуждалась, а Кабрал двинул на восток и, обогнув мыс Доброй Надежды, 13-го сентября 1500-го года наконец-то высадился в Калькутте. Плавание было крайне изнурительным, не обошлось без потерь: минус 4 корабля; по иронии судьбы на одном из них находился Бартоломеу Диаш, открывший этот самый мыс за 13 лет до происшествия. Да и в Индии нехорошо получилось. Европейцы всегда лукавили, прикрывая чисто коммерческие интересы миссией обращения в католичество всех, кто на пути попадался. Индусы были явно не готовы к такому сценарию, началось кровопролитие, так что отбросив идеологию, пришлось наконец-то вплотную заняться коммерцией, а уж здесь индусы были «рады стараться». Уже 31-го июля, 1502-го года, корабли Кабрала, нагруженные пряностями, тканями и слонами, вошли в порт Лиссабона.  Больше Кабрал никуда не плавал, а пожинал плоды своего путешествия, был награждён королём и мирно почил около 1520 года. Прах его покоится в Сантарене, в готической церкви Igreja da Graca, в общей могиле. Скромное надгробие, обнаруженное в XIX в., демонстрирует очень малое значение, которое придавалось в XVI в. открытию Бразилии. Зато потом имя выдающегося земляка португальцы увековечили где только можно, и портвейн – не исключение.

as353porto2Кстати: огромные богатства колоний, открывавшиеся Португалии, не могли найти себе достойного вложения и применения, как это случилось впоследствии в Англии, и не способствовали дальнейшему развитию страны. Богатства утекали сквозь пальцы португальских королей и дворян, использовавших для получения новых богатств свои привилегии и должности и переставших интересоваться собственными землями. Исчезали же эти богатства быстро. Привозимые из колоний ценности и диковины продавались в другие страны, попадая в руки услужливых перекупщиков, которых было полным-полно в Лиссабоне, с давних времен являвшемся центром международной торговли. Золото шло на приобретение товаров повседневного спроса или предметов роскоши, в производстве которых Португалия отставала. Подробнее…

11 Апр
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Портвейн хозяйства «Vallegre»

Авторитетный американский знаток и портвейнолюб Рой Херш в своей эпической статье «The Tenets of Tawny Port»  даёт рекомендации по датированым тони, лучшим из лучших, а нужно отметить, что Рой за свою жизнь продегустировал тысячи различных портвейнов, так что ему можно доверять. Вот его топ 20- летних тони: «Ferreira’s» Duque de Bragança, «Vista Alegre», «Sandeman», «Warre’s» Otima, «Taylor’s», «Poças», «Cockburn»;  для 30-леток:  «San Leonardo», «Vista Alegre», «Niepoort», «Offley», «Dow’s»,  «Poças»; и для 40- летних тони: as348porto«Kopke», «Quinta do Noval», «Taylor’s», «Quinta da Romaneira», «San Leonardo», «Graham’s», «Quinta do Portal», «Vista Alegre» и «Sandeman». Раз уж тони этого хозяйства попали в шорт-лист Роя, то хорошо  бы посмотреть на него с пристальным вниманием. Сначала о названии компании – оно составное, образовано из имён двух кинт: Valle Longo и Vista Allegre. Первая площадью 10 га, засажена всего тремя сортами: Touriga National, Touriga Franca и Tinta Roriz, расположена рядом с Доуру и речушкой Тедо. Виноградники класса «А». Происходят с этой кинты столовые вина категории DOC и портвейны под брендом “Quinta de Valle Longo”. Вторая кинта имеет ныне 55 га, и кроме вышеперечисленных сортов там выращиваются Tinta Barocca, Sousao и Tinta Cao плюс незначительные площади других сортов. Многие лозы возрастом свыше 80 лет, да и сама кинта известна с 19 века. Расположена на правом берегу Доуру, на высотах около 250 метров, экспозиция виноградников на склонах преимущественно южная, что очень гут для правильного созревания гроздей. С этой кинты происходят лучшие портвейны Vallegre. Кстати, в былые времена виноматериал с кинты поставлялся для «Ferreira», «Ramos Pinto» и «Taylor’s».  Здесь же находится современное производство с прессами, стальными ёмкостями,  автоматикой и пр., однако для производства винтажей и LBV используются древние гранитные лагары. Тут же расположены и подвалы для выдержки вин (кроме них, есть ещё подвалы на кинте Valle Longo и в городе Regua). Портвейны там лежат весьма старые – касается именно тони. Третья кинта — Quinta da Lameira — имеет 15 гектаров, расположена в регионе Baixo Corgo. Полное название хозяйства: «VALLEGRE – Vinhos do Porto S.A.», компания совсем молода,  официально зарегистрирована в 1988 году, но хозяева – виноделы в пятом поколении, опыта им не занимать. Бизнес развивается, основные рынки – Канада и Ангола, а всего продукция экспортируется в 21 страну.

Портвейны

     as350porto        as351porto

Выпускаются под четырьмя брендами («Vista Allerge» – самая широкая линейка вин, «Quinta de Valle Longo»  — три винтажа 2003, 2005 и 2007 год, «Сeremony» – рядовые белый, руби и тони, и под брендом «Cabral» – Андрей Портвеныч на нём остановится отдельно).  Винтажи выпускаются с 1994 года (поскольку год был выдающийся, то и старт был удачный). Подпадают под категорию Single Quinta Vintage и декларировались почти ежегодно, за исключением 1995 и 2002 года. Изготавливаются традиционным способом – виноград давиться «вножную» в лагарах. Пока ещё рано судить об их достоинствах, даже тех, которые были as349portoпроизведены в 90-е: слишком молоды, «коридор найлучших качеств» наступит для них в году эдак 2015–м. Однако есть ценители «молодых» винтажей, и по их мнению эти вина 90 баллов набирают легко и стареть будут красиво. Производится компанией неплохой LBV (нефильтрованый). О датированых тони: отличные вина! Предлагается даже набор из 10, 20 ,30 и 40 -летки в роскошном ящике – с названием «Сто лет портвейна».  Много наград получили тони на международных выставках. Вот ТТХ по 20-летнему тони: алкоголь 20%, сахар 127,2 г/л, кислотность 4,05 г/л,  рН 3,5. В более старых портвейнах сахара поменьше. В линейке бренда «Vista Allegre» также присутствуют рядовые портвейны: белый, сухой белый, лагрима, руби и тони; special reserve: тони и руби в декантере (см. фото – мне понравилось. Получаешь сразу и портвейн, и декантер красивой формы);  колейты: 7 розливов, урожая 1994 – 2000. И кое-что забавное: датированый 10 — летний белый портвейн, полусухой (на фото вверху справа). Наверное, ориентирован на рынок Франции – те любят сухонький в качестве аперитива. И бутылка формой смахивает на коньячную – надо сказать, популярная форма, а для портвейна – необычно. Кроме портвейна, хозяйство выпускает красные и белые вина категории DOC под четырьмя брендами: “Vallegre”, “Quinta de Valle Longo”, “Costa do Pombal” и “Sem Fin”, а также  производит чистейшее оливковое масло высшего сорта.

7 Апр
2013
Опубликовано в: Porto – кухня
От    Нет комментариев

Друг портвейна: португальский сыр «Serra da Estrela»

as346portoБольшие знатоки портвейна, англичане, самоуверенно заявляют, что нет лучше пары к портвейну, чем их сыр «Стилтон». Так ли это? Конечно же нет. Раз уж портвейн – португальский продукт, то естественно нужно посмотреть и на поругальский сыр, хорошо сочетающийся с портвейном. Существует даже теория, приверженцы которой утверждают, что лучше всего сочетаются продукты, произведённые в одном локальном регионе, и это касается не только пары вино/сыр. Ну что же, такой сыр есть, называется   «Serra da Estrela» (порт: Queijo Serra da Estrela, кейжу Сьерра да Эштрела) и известен он аж с 12 века. Название он получил по горам, расположеным между реками Dão и Mondego в северной Португалии, иногда его называют просто «горный сыр». Сыр контролируемый по происхождению по правилам Евросоюза (PDO), район производства занимает 3143 кв. км. и включает муниципалитеты  Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Carregal do Sal и  Seia. Пасутся там на горных склонах овечки породы Bordeliera или Churra, молочко которых и служит сырьём для сыра. Овечки питаются дикими травами, листьями кустарников дрока и ежевики, а молоко получается очень ароматное. Производится сыр в период с ноября по март. Интересно, что сыр, приготовленный весной, имеет as347portoлучшую текстуру и растительные ароматы, а зимний сыр более «ядрёный» и плотный.  Сыр имеет две (некоторые выделяют три) стадии зрелости, которые соотносятся с консистенцией:  «Amanteigado» – молодой,  мягкий как крем внутри круга, возраст 30-35 дней и «Curado» – зрелый и полутвёрдый, полугодового возраста. Интересно, что впервые со времен испанской инквизиции в Португалии этому молочному продукту был присвоен официальный сертификат кошерности, как сообщает израильская газета «Haaretz»: «революцию совершил сыр из козьего молока, который производят потомки маранов (евреев, которые были насильно обращены в христианство). В 2007 году португальский предприниматель Хосе Брас попросил Даниэля Литвака, главного раввина второго по величине города страны — Порто, выдать кошерный сертификат на производимый им сыр Serra da Estrela» (разумеется, это исключение — не все фермеры потомки маранов — А.П.). Уважают сыр и лактовегетарианцы – те, кто мяса убиенных животных не едят, а вот молочные продукты запросто кушают. Всё это потому, что коагуляция ферментов при свёртывании во время приготовления сыра происходит с помощью растительного сырья (тычинок чертополоха, который там растёт в изобилии) а не сычужины. Есть мнение, что этот сыр составит идеальную пару с датированными тони; встречал я восторженные отзывы о сочетании его с LBV и другими портвейнами. Нужно пробовать!

4 Апр
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Дом портвейна Quarles Harris: так проходит слава земная…

as343portoОдин из самых старых Домов портвейна. В конце 18 века прочно занимал место второго по величине поставщика портвейнов с безупречной репутацией.  Дата основания – 1680 год, отец-основатель  некто Томас Доусон. В 1752 году наследница основателя Доротея была выдана замуж  за  Куарлеса Хэрриса; после этого Дом стал называться «Dawson & Harris». С 1791 года именуются как «Harris, Stafford & Sons», а со следующего года – «Quarles Harris & Co».  В 1917 году контроль над компанией переходит к Эндрю Симингтону, чьи потомки владеют этим брендом до нынешнего дня, даже логотип сменили. Я бы не сказал, что «Quarles Harris» – сильное звено в портфеле брендов Симигтонов, достаточно сравнить с раскрученными монстрами типа «Warre’s», «Graham’s», или «Cockburn». Англичанам трудно расставаться с легендами и традициями, видимо в этом залог существования бренда в нынешнее  непростое время, когда на рынке производители топчутся по ногам друг друга и идёт война за каждого потребителя… На протяжении своей долгой истории Дом Хэррис приобретал вина для своих портвейнов на виноградниках долины Rio Torto и Pinhão (две речушки – притоки Доуру, первая с юга, вторая с севера). Виноградники первоклассные, с уникальным микроклиматом, соответственно портвейны получались выдающиеся. Собственных кинт Дом не имел.  Вот информация по винтажам  ХХ as345portoвека:  1925, 1926 (бутилирован в 1930 – по сути это Late Bottled Vintage, хотя в те времена такой чётко очерченной категории не существовало), 1934, 1945, 1947, 1950, 1955, 1955, 1958, 1960, 1963, 1966, 1970, 1975, 1977, 1980, 1983, 1985, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2007. Известны преимущественно винтажные портвейны этого Дома; изредка на аукционах попадаются колейты 1950-70 годов. Качество винтажей оценивается в 14-17 баллов по 20-бальной шкале, то есть крепкий середнячок, но и цены на портвейны доступные. Например, винтаж великого 1994 года в Великобритании можно приобрести за 50-55 фунтиков.  Краткие ТN: «восхитительный, гладкий  и сочный, фруктовый вкус ежевики, только с намеком специи, с хорошими зрелыми танинами.  Богатство ягодных тонов приводит к яркому и долгому финишу». Гуру портвейна Ричард Мэйсон дал этому портвейну 16,5 баллов и считает, что полностью этот портвейн «раскроется» к 2015 году.