7 Июл
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Классические винтажные портвейны Niepoort

Среди знатоков португальский портвейн Niepoort пользуется заслуженным уважением и это относится не только к старым колейтам или бочковым портвейнам, но и к винтажным.

Вот что декларировалось под брендом «Niepoort»: 1887, 1927, 1933, 1936, 1940, 1942, 1945, 1952, 1955, 1960, 1963, 1966, 1970 ,1975, 1977, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009 и 2011 — только что.

После 1987 года к винтажам приложил руку нынешний глава дома и винодел Дирк Ньюпорт. На протяжении 140 лет Дом Ньюпорт не имел собственных кинт, а покупал вино у мелких производителей, и только в конце 80-х обзавёлся тремя кинтами.

На одной из них – Quinta do Passadouro, производились портвейны категории Single Quinta vintage в 1992, 1994, 1996, 1999 и 2000 годах; с 2003 года Ньюпорт не эксплуатирует эти виноградники вовсе, возможно, кинта сменила собственника.

Винтажный португальский портвейн Niepoort: какие года заслуживают особого внимания

Я почитал мнения множества экспертов и просто любителей, в результате выделились винтажи, по общему мнению самые удачные и вполне доступные (промолчим о винтаже 1927 года – это великое вино, стать обладателем такого трудно, пишут, что и в свой 100- летний юбилей оно останется великим. Дирк Ньюпорт выделяет также 1945 и 1955 года как образец стиля дома):

  • as437porto1970 год – один из лучших винтажей этого года, с вишнёвыми оттенками, кофе-чайными нотами во вкусе, яркий, комплексный, полнотелый портвейн. 95 баллов.
  • 2000 год – превосходный вкус и в то же время деликатное вино. В том году урожай был маленький, что связано со слабым цветением винограда. Соотношение кожура ягод/сок было высоким. А вот условия во время сбора урожая были идеальны: прохладные ночи и ясные дни. Тёмно-красный цвет, интенсивные ароматы  тёмных фруктов и травяные ноты. Плотный, концентрированный, но в то же время свежий вкус, с крепкими танинами. Рекомендуется с мягкими и голубыми сырами. Хорош, хорош уже сейчас! Если попадётся – покупать и — в декантер его, родимого.
  • 2003 год. Этот ещё лучше …Сбор урожая в 2003 году происходил в очень жаркие и влажные дни. Урожай был велик, но грозди были мелкие, результатом стало обилие танинов и насыщенный цвет вина. Перезрелые и засохшие грозди выбраковывались. В купаж было добавлено вино с очень старого виноградника Pisca, обладающее нотами кофе и тёмных ягод. Прекрасное, элегантное, богатое вино с подчёркнутыми танинами. Обещает очень длительное хранение.
  • 2007 год – молодой портвейн, поэтому судить о нём пока сложно… Зима 2006/2007 года по климатическим условиям была хорошей, а вот в мае-июле случались осадки больше нормы, август был прохладный, но сбор урожая стартовал 14 сентября при идеальных условиях, последние грозди прибыли на винодельню 15 октября. Сусло после ферментации имело отличный кислотный баланс и тёмный цвет с восхитительным пурпурным оттенком. Портвейн получился средней сладости (98,2 г/л), с плотной структурой. Знаток портвейна Рой Херш пишет, что это один из самых многообещающих винтажей дома с огромным потенциалом, что просто надо приобрести несколько бутылок, заложить их подальше и забыть до 2020 года минимум – потом как найдёшь!
  • Ну и напоследок — португальский портвейн Niepoort 2011 года, декларация которого только что состоялась: столько громких и хвалебных слов протрещало в последние месяцы, что прямо не знаю… Если резюмировать — многообещающее вино.

Португальский портвейн Niepoort — беспроигрышный вариант для покупки, если вы не слишком разбираетесь в брендах. Но — воздержитесь от самых дешевых бутылок, ведь цены у Ньюпорт весьма демократичные, а в приличном магазине с хорошей репутацией цена — верный ориентир, позволяющий хотя бы косвенно судить о качестве вина.

4 Июл
2013
Опубликовано в: Былое и Думы
От    1 комментарий

Нодди Холдер и стакан портвейна. Ушедшая натура

Ностальгически-красивый и местами жестокий текст моего ровесника под ником Gimin. Да-с, время вообще жестокая штука, перемалывает всё и вся… С позволения автора немного сократил и с удовольствием предлагаю Вашему вниманию:

as434porto«SLADE для меня (да и для всех моих сверстников) — это голос Нодди Холдера. СЛЕЙД и Холдер, это как  Ленин и КПСС. «Я говорю Ленин — подразумеваю партию, я говорю партия — подразумеваю Ленин…». Примерно так.

Нодди и его три дружка бацали совершенно новый для нас, затюканных нескончаемой советской эстрадой и замшелой классикой парнишек, музон. На трех аккордах они умудрялись делать мелодичные и запоминающиеся вещи! Их песни были, как правило, веселы и отвязны. Они не заставляли задуматься о чем то вечном и неосознанно прекрасном,  не поражали виртуозным мастерством гитарных соло. Только голос Холдера!

Я сразу понял, как услышал его, что в чопорной Англии есть хулиганы не хуже заложных. Музон этот не требовал хорошей аппаратуры, и поэтому кассетник «Весна — 202» вполне прокатывал…

Ну и портвейн. Как же без портвейна в конце 70-х? Пить портюшок было совсем не зазорно. А привозной молдавский пили даже уважаемые люди на новогодних и прочих восьмимартовских застольях. Наши подруги-одноклассницы, да и просто подруги запросто пили его с нами. Некоторые, конечно, поскуливали, прося «сухенького». Таким привередливым портюшок разбавляли водой или лимонадом. Хотя, конечно, это была бормотуха, с гадким вкусом и кумулятивным действием. Бормотуха, забывшая свои благородные португальские корни…

Так вот: как оказалось, СЛЕЙД и портвейн оказались просто созданными друг для друга! Взаимно усиливая и дополняя друг друга они капитально сносили нам мозги. Сами посудите —  музыка СЛЕЙД это не стена звука Блэкмора, Лорда и Пэйса, не элитно-глубокая психоделика Пинк Флойд и не тонкий нерв Лед Зеппелин… Это — хрипящий голос Нодди на жёванной кассете МК-60 в переносном кассетнике с севшими батарейками! Портвейн не подразумевал стол с белой скатертью… Какой стол! Долой буржуазные условности! Можно и из горла!

Лучше всего портюшок шёл холодным в зимних промороженных подьездах. Или в школьном холодном туалете перед и во время танцев в спортзале. Тут главное — не блевануть на первом! Если первый стакан прошел — дальше все пойдут. Блеванешь уже потом, когда переберешь… Эти розовые следы на белом снегу…

Ну и как пить портвейн без СЛЕЙД?

Ну и как слушать СЛЕЙД без портвейна?

Годы шли. Менялось в моей жизни многое, но всегда там оставалось место и портвейну и СЛЕЙД… А портвейн тем временем стал собирать первые жертвы из моих приятелей… От бормотухи спиваются стремительно, за месяцы. Это не водка, которую можно обильно пить всю жизнь. Многие умерли, и на их унылые казенные похороны приходило несколько человек… Кто то деградировал так, что стал другим человеком, да человеком ли… Я с трудом узнавал в беззубых, грязных бичах своих прежних знакомых. Пустые глаза (какой уж тут СЛЕЙД!), опухшие лица, мокрые губы, трясущиеся руки и запах (о, этот гадкий запах человека, пьющего каждый день бормотуху и спящего в постели без белья!).

Однажды я проснулся в незнакомом интерьере. Кассету со СЛЕЙД зажевал хрипевший от натуги магнитофон. Рядом стоял стакан с портвейном и в нём плавал бычок со следами помады на белом фильтре… Кто-то спал на полу, кто-то на соседнем диване вповалку. Многих из спящих я почему то не знал… Портвейн я вылил в раковину, а вырванную из пасти «Шарп» — а кассету выкинул в форточку. За мной глухо щелкнул язычок английского замка, закрывая очередную главу жизни…

А я шёл по трамвайным путям навстречу встававшему солнцу, распугивая ранних дворников вопросами —  где ближайшая баня…  Портвейн я с тех пор не пью, стихи не пишу, СЛЕЙД слушаю очень редко. А может это и не плохо, что в моей жизни были  Нодди Холдер и портвейн? Были бы другие персонажи, и кто сейчас скажет, что было бы лучше… А музыка СЛЕЙД, как оказалась, не так уж и примитивна!»

 as436portoP.S. Андрей Портвейныч с грустной улыбкой подтверждает: всё так и было… Эх, жизнь –тройка, несётся по ухабам, а память выхватывает какие-то фрагменты, словно ночью луч фонарика… “СЛЕЙД” я слушал недолго, потом подсел на что-то другое – то ли «Sex Pistols» или «Deep Purple», то ли “KISS”  – а может “KISS” были до того – не припомню!

У меня на антресолях лежат пару бобин от катушечного магнитофона, с тех давних времён, потёртые и покрытые пылью. Иногда я думаю: что там? ЧТО? Какое-то мгновение я хочу их поставить на магнитофон, которого сейчас и не найдёшь – нет их – и боюсь. Не знаю почему. Подержу в руках и кладу обратно, пока снова случайно не наткнусь через несколько лет. Тяжело играть в игры со временем —  всё равно ведь проиграешь. Без вариантов.

30 Июн
2013

Дом портвейна «Wiese & Krohn»: Продано!

as428portoВ конце июня прогремела новость: Fladgate Partnership в лице Адриана Бриджа приобретает небольшой и семейный Дом портвейна «Wiese & Krohn»,  причём «с потрохами»: сам бренд, подвалы, в которых зреет португальский портвейн Krohn — около 5 млн. литров, и первоклассную кинту do Retiro Novo.

Адриан говорит, что покупка влетела «в копеечку», но оно того стоит, и добавляет, что «Fladgate Partnership стала на 10 % больше». Кстати, теперь владения этого холдинга в долине Доуру перевалили за 500 га виноградников…

Зачем же г-н Бридж присовокупил ещё один драгоценный камень к своим бриллиантам – «Taylor’s» , «Fonseca» и «Croft» ? Ответ прост: эти производители — лидеры в сегменте премиальных винтажных портвейнов, а вот Wiese & Krohn славится своими колейтами и датированными тони, здесь они — несомненные эксперты. Адриан признаёт, что это было основным мотивом покупки, поскольку интерес к старым колейтам и тони растёт на всех рынках. Так за что денежки плачены?

Немного истории

Отцы – основатели Дома, Theodor Wiese и Dankert Krohn были норвежцами, что на первый взгляд необычно. Но на самом деле эти два человека занимались в середине 19 самым что ни на есть обычным «норвежским» делом – поставками трески из Норвегии в Португалию: известно, что эта рыбка — один из столпов  португальской кухни.

Обратно в as429portoНорвегию суда шли порожняком, что неправильно, вот и решили отцы-основатели наладить поставки во фьорды сладкого и крепкого южного напитка.

Суровые норвежские парни на родине вполне оценили напиток, так и родился бизнес. Официально Wiese & Krohn был создан в 1865 году. Как часто бывает, непрофильный бизнес со временем перевесил основное «тресковое» дело… 

В 1910 году на службу был принят Edmundo Carniero, который впоследствии стал партнёром, а затем получил контроль над Домом. Название он сохранил, хотя норвежская компания стала фактически португальской. Его сын Фернандо управлял Wiese & Krohn с 1936 аж по 1986 год: всю жизнь и силы положил этот человек на алтарь портвейна (в хорошем смысле).

Потом бизнесом управляли его дети: Жозе и Иоланта. Долгое время as4332portoWiese & Krohn не имел собственных виноградников – только в 1989 году была куплена маленькая кинта класса А – do Retiro Novo, раскинувшаяся на склонах у речушки Торту, притока Доуру (кинта даёт около 60 бочек (550 литровых) портвейна). Там же расположена винодельня.

Обычной практикой для многих известных и старых компаний было покупать виноград или вино для последующего купажа у десятков и сотен мелких владельцев виноградников, именно так поступали и в Wiese & Krohn.

Дело в том, что кинта  не покрывает и 5 % потребностей Дома. Это также обычная картина для практически всех производителей портвейна. Устойчивые связи с мелкими поставщиками виноматериала сохраняются на протяжении многих десятилетий и даже более столетия.

В Гайе у Wiese & Krohn есть винные подвалы – по соседству с огромными владениями Феррейры. Там-то и хранятся сокровища, которые так заинтересовали Адриана Бриджа: старые колейты и датированные тони.

Португальский портвейн Krohn

as430portoВыпускаются под брендом “Krohn”, конечно же, не только старые бочковые портвейны: линейка довольно обширна. Что касается винтажей, которые являются мерилом «крутизны» любого производителя портвейна, то Krohn производит всего несколько сотен ящиков в удачный год – несерьёзные объёмы. Винтажи Дома никогда не забирались высоко в рейтингах, отличаются сладостью и очень богатым шоколадно – виноградным букетом. 

Декларировались (привожу данные, как обычно, со второй половины ХХ века) 1950, 1952, 1957, 1958, 1960, 1961, 1963, 1965, 1967, 1970, 1975, 1978, 1982, 1984, 1985, 1991, 1995, 1997, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007 и в 2011. 

Кроме классических, выпускается винтаж категории Single Quinta под брендом : «Quinta do Retiro Novo Vintage»: 1997, 2000, 2004, 2005, 2007 и 2011 годы.

Португальский портвейн Krohn категории LBV предлагается двух лет: 2004 и 2005: это нефильтрованные вина действительно превосходного качества. Рядовые портвейны предлагаются под именами собственными: «Senador» — белый и тони,  «Ambassadeur» -руби, «Governador» и «Rio Torto»- тони и руби категории Special Reserve. Есть белый сухой (имеет престижные награды), розовый и лагрима.

as431portДатированные тони очень, очень хороши, однако 40-летний в ассортименте не представлен. Я думаю, новый хозяин исправит это упущение, складские запасы позволяют вполне.

Но перейдём к колейтам – гордости Wiese & Krohn. Сайт предлагает колейты начиная с 1961 года, но в продаже можно найти и очень старые. По слухам, в их погребах почивают бочки колейт со времён основания Дома…

Есть белая колейта – 1964. Это всё безупречные портвейны, и не стоит обращать внимания на год урожая в разрезе хуже-лучше. Цены высоки, конечно, но качество  соответствует.

По определённым причинам Андрея Портвейныча интересует один год… из 60-х. Рекомендуется употреблять эти богатые и ароматные вина с мягкими сырами типа бри или камамбера или того же португальского сыра  «Serra da Estrela» о котором я недавно писал. Хорошей парой к вину будут орешки или крем-брюле, а ещё сигара, да-да, хорошая сигара: для полного счастья, чего и пожелаем Адриану Бриджу. Поздравляем, Адриан! Отличная покупка!

27 Июн
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Кооперативный портвейн «Reccua»

as425portoКак-то мне попался портвейн Porto Reccua, самый что ни на есть ординарный руби. Попробовал. Ну и ничего, вполне себе питкий продукт.

Пару слов о производителе: в 1950 году 25 виноградарей, «чтобы не пропасть по-одиночке», учредили кооперативчик Cooperativa Vitivinícola do Peso da Régua, Caves Vale do Rodo, C.R.L. Дело пошло, был куплен и восстановлен заброшенный заводик (сейчас у кооператива несколько виноделен), и уже в следующем году кооператив произвёл 275 тысяч литров столового вина.

В 1982 году была создана компания Produtores Associados de Vinhos Progresso do Douro, Lda. для коммерциализации портвейнов, производимых кооперативом, со штаб-квартирой в Вила-Нова-де-Гайя. К 1987 году кооператив производил полтора миллиона бутылок портвейна, который поставлялся не только на местный рынок, но и в Нидерланды, Бельгию, Люксембург, Германию и Испанию. Есть награды престижных выставок.

Обычный портвейн для обычных поводов

Кооператив производит большой ассортимент столовых вин, а портвейн портвейн Porto Reccua у них скорее как часть ассортимента и явно не самая сильная (левая бутылка на фото – портвейн под брендом «СORTEZ», выпускался в прошлые годы, сейчас сайт кооперативa не подтверждает его выпуск. То же OLYMPUS DIGITAL CAMERAкасается и портвейна под брендом «CEDRO».)

Ассортимент сейчас невелик: декларируют сейчас каждой твари по паре, да нет – и того меньше: один винтаж 2004 года, LBL, десятилетка и просто тони, Reserva Especial и рядовой Ruby, хотя выпускались и датированые тони 20 лет.

Денис Руденко так писал о десятилетке тони: “Цвет очень легкий, клубнично-кирпичный. Аромат умеренно-сильный, с тонами фиников, табака, ириса. Довольно богатый, оттенки табака. Мужской. Вкус полный, с тонами клубники и чернослива, табака. Красиво”.

Скорее всего, портвейны этого производителя относятся к низшему ценовому сегменту и рассчитаны на не слишком взыскательного потребителя.

Так вот, когда я прихлёбывал этот вообщем-то неплохой  Ruby, мне почему-то подумалось о китах. О кашалоте, который плавает в холодной и тёмной толще воды на юге Атлантики – там, между айсбергами Антарктиды… И вот что я ещё вспомнил  — в мультиках кит всегда добрый и мудрый (наверное потому что большой, не злобный и врагов не имеет); на спине мультяшный кит всегда кого-то спасает и довозит до места. И вот, подумал я, кашалоты наверное очень счастливы в своей свободе на тысячи морских миль вдаль и на несколько миль вглубь, и мало им дела до виз, биржевых котировок, пробках на дорогах и до быстротекущего времени жизни, которое у нас незаметно течёт как песок сквозь пальцы…

Как сложно и чудно устроен мир!  Иосиф Бродский:

     Море гораздо разнообразнее суши.
     Интереснее, чем что-либо.
     Изнутри, как и снаружи. Рыба
     интереснее груши.
 
     На земле существуют четыре стены и крыша.
     Мы боимся волка или медведя.
     Медведя, однако, меньше и зовем его "Миша".
     А если хватит воображенья - "Федя".
 
     Ничего подобного не происходит в море.
     Кита в его первозданном, диком
     виде не трогает имя Бори.
     Лучше звать его Диком.
 
     Море полно сюрпризов, некоторые неприятны.
     Многим из них не отыскать причины;
     ни свалить на Луну, перечисляя пятна,
     ни на злую волю женщины или мужчины.
 
     Кровь у жителей моря холодней, чем у нас; их жуткий
     вид леденит нашу кровь даже в рыбной лавке.
     Если б Дарвин туда нырнул, мы б не знали "закона джунглей"
     либо - внесли бы в оный свои поправки.
23 Июн
2013

Барон Джозеф Джеймс Форрестер

as419portoБыли в истории личности, благодаря которым портвейн из обычного вина превратился в явление – гастрономическое, культурное, историческое, определяющее жизнь целого региона Португалии на протяжении столетий. Об одном из таких людей, обаятельном человеке с многосторонними дарованиями, и пойдёт речь. Барон Форрестер Джозеф Джеймс (Joseph James, Baron de Forrester), происходил из старинного шотландского рода. Я обнаружил в сети сайт клана Форрестеров — история клана прослеживается аж до 1200 года.  Родился в 27 мая 1809 года в Англии, в городке Кингстон-на-Халле.

Есть сведения, что парень впервые потянул портвешка в очень юном возрасте (знакомая история), будучи в гостях у своего дяди в Лондоне. Судя из последующих событий его жизни, это была любовь с первого взгляда.  Надо сказать, что дядя уже активно занимался портвейновым бизнесом – владел винодельней и торговал вином. Будучи 22 лет от роду Джозеф прибыл к дяде в  Португалию, имея собственные планы. Вот что получилось в итоге:

Путешественник и картограф

Барон Форрестер организовал экспедицию в регион Доуро и составил первую карту этих земель, которая спустя 5 лет – в 1840 была напечатана в Лондоне под заголовком «Карта вин округа Альто-Доуро». В 1848 году он издаёт вторую, дополненную карту – «Douro Portuguez e Paiz Adjacente até Espanha», издание которой финансировалась Ратушей Порто, а также промышленной организацией, основателем и членом которой он являлся.

Кроме того, неоспоримой заслугой Форрестера было изучение и картографирование судоходства на самой реке Доуру,  чем до него никто не занимался. Кстати, на аукционах первый вариант уходит за 1000 — 2000 USD в зависимости от состояния, а вот вторая, большая — около 3 метров длиной полоса бумаги – не меньше чем за 10000 USD, и то, если очень повезёт. Вещь редкая.

Однако, в 2006 году нашлись энтузиасты (г-н Isaac Oelgart из США, известный ценитель и знаток портвейна), которые оцифровали и переиздали карты в безупречном полиграфическом качестве, заключив их в здоровенный роскошный футляр и сопроводив текстом, написанным гуру портвейна Ричардом Мейсоном. Тираж 200 экземпляров, а цена без стоимости пересылки 950 USD.

as420porto

Винодел,  коммерсант и реформатор

Прибывши в Португалию, Джозеф присоединяется к бизнесу своего дяди в компанию «Offley Forrester». Первое, что он сделал по прибытии – это выучил португальский, что в те времена было довольно необычно, и свёл многочисленные знакомства среди местных жителей разных as421portoсословий, что было ещё необычнее.

Джозеф занялся торговлей и экспортом портвейна в Великобританию, изучив бизнес со всех сторон. Надо сказать, что в те времена в местном виноделии хватало бардака. Обладая типично шотландским упрямством и несгибаемой уверенностью в своей правоте, барон Форрестер начал истово бороться с такими безобразиями, как добавление в портвейн вин из других регионов при купаже, с масштабной коррупцией «генералов» портвейна, с доливанием скверного бренди в портвейн, нарушениями в налогообложении.

Дошло до того, что Джозеф разругался со своим дядькой и вышел из компании. В 1844 году он публикует анонимный памфлет «A Word or two on Port Wine«, постоянно пишет статьи, эссе и пытается всеми способами урегулировать спорные вопросы производства и торговли портвейном. Джозеф отчаянно боролся с фортификацией портвейна  — но это было его ошибкой и не встретило поддержки. Он считал, что портвейн крепок сам по себе (бывало же в те времена до 15-16 % безо всякого крепления), а добавление бренди в вино его только портит и убивает естественность, натуральность.

Агроном и исследователь

Во время своих путешествий барон Форрестер изучает виноградарство как опытный агроном и ботаник. Результатом этих работ стала публикация «Memória sobre o Curativo da Moléstia nas Videiras» о болезнях виноградной лозы и борьбе с ними. Также он исследовал выращивание оливок в регионе,   занимаясь этим делом самостоятельно и технологии их переработки.

Художник и фотограф

В 1935 году молодой Форрестер продемонстрировал свои способности как художника, опубликовав серию литографий видов Португалии, иногда  с текстовым сопровождением. Вот фрагмент одной из литографий с великолепным изображением barco rabelo:

  as422porto

После своих путешествий по долине Доуру в 1840-х, и издания в 1848 году  знаменитой карты, Форрестер  начал работу над  220 снимками долины, которые он делал в разные времена года,  как иллюстрации к своим as423portoпутешествиям.  

Кстати,  он одним из первых в мире стал использовать фотографию в качестве вспомогательного средства при картографировании местности. Обучался барон искусству фотографии у доктора Даймонда. Работал Форрестер в технике калотипии, изобретённой  Уильямом Генри  Тальботом в 1835-39 годах. 

На заре фотографии требовалось немало прибамбасов  (помимо громоздкой камеры), которые нужно было носить с собой. Поскольку калотипия обходилась минимумом оборудования и химии, фотопринадлежности занимали сравнительно мало место в лодке, и по этой причине выбор был остановлен именно на этом процессе.

Снимки, сделанные Форрестером, неоднократно выставлялись  клубом Фотографического общества (очень престижным в то время), членом которого состоял барон. За огромный вклад в развитие виноделия, разработку маршрутов речных грузоперевозок и составление подробных карт земель Доуру, король Педро V пожаловал ему титул барона. А королева Мария II предоставила его компании полный иммунитет от таможенных пошлин на вывоз продукции в Англию.

Эти знаменательные события произошли в 1855 году, когда Джозефу Джеймсу Форрестеру было 46 лет. Всего через 7 лет барон Форрестер трагически погиб во время речного путешествия. Его лодка перевернулась и 53-х летний барон утонул. Говорят, это произошло из-за его привычки носить с собой крупные суммы денег в as424portoзолотом поясном кошеле, который и утащил его на дно.

Тело так и не нашли, что послужило поводом для легенд и вымыслов. Чудом спаслась его спутница — Антония Аделаида Феррейра. К счастью, она спаслась благодаря своей юбке – модному в те времена жесткому кринолину, который и удержал ее на поверхности. Вот как шаржировал Форрестера современный португальский художник Agosto Santiagu — справа. Никакого чинопочитания …. Что за времена… А вообще-то мне  в добродушном выражении лица барона читается «ни хрена вы не понимаете в портвейне»…

16 Июн
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Quinta do Javali: портвейн под знаком кабанчика

as410portoЛюблю узнавать о маленьких семейных хозяйствах виноделов: среди них попадаются производители портвейна превосходного качества… Представьте себе их крохотный бюджет на продвижение собственных вин и небольшие возможности по сравнению с грандами, великими Домами портвейна, у которых целый штат маркетологов, рекламные компании заказываются у ведущих агентств в Лондоне и прочее и прочее.

А у маленьких производителей портвейна всё проще: муж-винодел, жена, дети, несколько наёмных работников и труд, труд… Плюс любовь к вину и к земле, которая родит виноградную гроздь.

Кинта Кабана (именно так переводится, хотя почему так назвали, не знаю: может в древности там свинтусы резвились и рыли сланец своими рылами) известна со середины 19 века минимум, расположена на границе регионов Сима Корго и Доуру Супериор. В 1985 году хозяйство в состоянии «as is» было приобретено супругами Мендеш, которые полностью перестроили и виноградники и кинту, произвели посадки лозы. Виноградники маленькие, площадь всего 12 гектаров, посадки расположены на уровне 150-300 метров, экспозиция на северо-восток, сорта – традиционная пятёрка региона.

На кинте внедряются органические принципы возделывания винограда, хотя за зелёным сертификатом пока не обращались. До 2000 года кинта поставляла виноград Дому Taylor’s (что многое говорит: Тэйлорс не станет покупать низкосортное сырьё), а с начала века винодел и хозяин кинты José Antonio Mendes решил  попробовать силы в качестве независимого производителя.

Производитель портвейна, который не жалует фильтрацию

К настоящему времени кинта имеет неплохой ассортимент вин категории DOC и небольшую линейку портвейнов: Tawny, 10 Year Old Tawny, Ruby Reserve, LBV, Vintage Port. Последний выпускался в категории Single Quinta единожды в 2004 году.

Интересный факт: все портвейны нефильтрованые, ибо нечем фильтровать и вымораживать: всё производство традиционное, «по старинке» и мало механизировано.

То есть, теоретически даже руби будет улучшать свои органолептические свойства во время старения в бутылке. Винодельня маленькая, объемы тоже: по нескольку тысяч (а бывало и по нескольку сотен) бутылок каждого типа портвейна в год.  Увы, продукция кинты мало известна, но те из знатоков, кто as412portoпробовал их портвейны, отпускают щедрые комплименты LBV, которые изготавливались в 2001, 2003, 2005 и 2006.

Конечно, ценовая политика хозяйства однозначна для растущего производителя портвейна: всё очень-очень недорого, те же самые LBV продаются (там) по 12-15 евро. Мне показалось, что владельцы фокусируют свои усилия на столовых винах, которые стремительно набирают популярность и действительно хороши. Сайт кинты прост, удобен и в меру информативен (update: сайт стал гораздо лучше, молодцы).

13 Июн
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Великий португальский портвейн Taylor’s

as406portoПортугальский портвейн Taylor’s как на аукционах, так и на прилавках стоят всегда дороже, чем все остальные. Значит ли это, что портвейны «Taylor’s» — безоговорочно № 1? Самые-самые? Нет, это не совсем так, но об этом позже, а сейчас немного любопытной истории Дома, которая замечательно иллюстрирует характерную для многих производителей портвейна смену названий предприятия и его собственников на протяжении нескольких сотен лет.

Портвейн Taylor’s: очень долгая-предолгая история…

Дело переходило из рук в руки, но все хозяева холили и лелеяли «свой виноградник», поливая его потом и инвестициями, храня традиции и авторитет марки: 

  • Job Bearsley ……………………………….….. 1692
  • Peter Bearsley……………………………….….1709
  • Bearsley & Brackley………………………..…1723
  • Bearsley, Brackley & Bearsley………..…..1732
  • Peter Bearsley & Co………………………..…1736
  • Peter & Charles Bearsley……………….…..1739
  • Peter, Bartolomew & Francis Bearsley..1742
  • Bartolomew Bearlsey & Co………………..1744
  • Peter & Francis Bearsley……………………1747
  • Francis Bearsley……………………………….1749
  • Bearsley & Co…………………………………..1758
  • Bearsley & Webb………………………………1766
  • Bearsley, Webb & Sanford…………………1769
  • Webb, Campbell & Gray……………………1806
  • Webb, Campbell, Gray & Camo…………1808
  • Webb,Campbell, Gray & Co………………1813
  • Campbell, Bowden & Taylor…………….1816
  • Campbell, Taylor & Co……………………..1825
  • Joseph Taylor & Co………………………….1826
  • Taylor, Fladgate & Co…………………….1837
  • Taylor, Fladgate & Yetman…………..…1844

Первый Тэйлор – Джозеф — происходил из известной семьи виноделов Порто, первый Флэтгейт – Джон Александр — занимался торговлей вином в Лондоне и приплыл в Поругалию в 1836, а Морган Йетмен был родом из Дорсета и также занимался виноторговлей, но в Дорчестере.

Интересная история имеется о том, как Флэтгейт, получивший впоследствии титул Барона де Роэда, пристроил своих дочек, которых ему  Бог послал аж четырех: Катю выдал за Джеймса Форрестера – легендарную личность в мире портвейна и совладельца дома «Offley», Марьяну за Альберта Моргана из могущественного клана виноторговцев, Флоранс пошла под венец с Педро Гимараеншем – ещё одна легендарная семья, ну а Жанне достался Чарльз Райт – а это Дом «Croft», вот так. Андрея Портвейныча терзают смутные сомнения в том, спросил ли папаша Джон у дочурок их мнение? И второй вопрос: что было весомее, расходы новоиспечённого барона на приданое или бизнес – связи, приобретённые таким ловким способом плюс слияния/поглощения в перспективе?

В ряды владельцев случайно затесался американец Джозеф Камо (1808) – единственный случай участия американцев в портвейновом деле. Говорят, весёлый и находчивый был чувак, обладавший настоящей американской деловой хваткой; в эпоху Наполеоновских войн Америка сохраняла полный нейтралитет (сейчас в это трудно поверить, но было), но энергичный Джозеф перестроил сбытовую политику Дома и помог пережить трудные времена. Единственный иностранец, которого чопорные английские виноторговцы сами пригласили стать членом Factory House – своего закрытого клуба – это о многом говорит.

В 19 веке Тэйлорс успешно пережил проблемный период, связанный с нашествием всякой заразы, особенно филлоксеры. Когда в 1893 году Дом покупает кинту de Vargellas, её виноградники давали всего шесть пип вина. Вот до чего довела чёртова тля портвейноводство! Понадобились большие инвестиции и мастерство Фрэнка Йетмена, чтобы засадить виноградники тщательно подобранными сортами, восстановить репутацию.

Век 20-й был благосклонен к Taylor’s, как производителю премиального портвейна. В 1967 году бразды правления получил Элистер Робертсон из семьи Йетменов. Его дочь Наташа в 1989 вышла замуж за Адриана Бриджа, который  стоит во главе бизнеса с 2000 года. Интересно, что Адриан в прошлом – кадровый военный, а затем лондонский финансист, который сменил скуку Сити на мир портвейна. Молодец, Адриан! Ну его к лешему, портвейн лучше биржевых сводок! Вот что значит правильно выбрать жену, господа.

В 1990 году энологом и техническим директором становиться Дэвид Гимарайеш, привнеся в дело множество свежих идей.  Подробнее…

9 Июн
2013
Опубликовано в: Виноградник
От    Нет комментариев

Виноград Tinta Amarela

as403portoЗанимает этот сорт винограда около 6 % виноградников долины Доуро. Вот что пишет Биссо Атанасов в своём жж: у этого сорта, возможно, самое большое количество названий в Португалии!

В тех регионах, откуда он родом (Алентежу и Рибатежу), его называют тринкадейра прета, в Доуру это тинта амарела, в других регионах встречается под именем мортáгуа, прету мартинью, эшпадейру, муртейра, крату прету и даже каштису.

Лучше всего этот сорт винограда растет в сухих и жарких регионах. Плохо растет на плодородных почвах, на песчаных — лучше. Если условия хорошие, тинта амарела может дать вина с интенсивным цветом, очень фруктовым ароматом с «зелеными нотками» (как свежая трава), с хорошим телом и солидными но мягкими танинами.

Вино хорошо развивается в бутылке, со временем появляются тона варенья, красной сливы и специй (корица, гвоздика). В Алентежу амарела часто купажируют с сортом арагонеш (он же вездесущий испанский темпранильо) и получают отличные результаты».

 as402porto

Когда-то это был один из самых популярных сортов, однако к настоящему времени его площади сильно уменьшились. Плотные грозди и тонкая кожица делает этот сорт подверженным различным болезням, мучнистой росе в частности, что и привело к падению его популярности. Сорт винограда умеренно высокой урожайности, при его сборе нужно учитывать очень непродолжительное «окно» для сбора, когда разница между недозрелыми и перезрелыми гроздьями минимальна.

6 Июн
2013
Опубликовано в: Porto – Art
От    Нет комментариев

Рекламные штучки «Sandeman»

Сегодня реклама алкоголя загнана почти в подполье в силу ограничений, но раньше было иначе. Реклама портвейна иногда была топорной и безвкусной, а иногда вплотную приближалась к лучшим образцам плакатного и прикладного искусства. Трудно найти тип прикладной рекламы, где Дом портвейна «Сандеман» не отметился бы. Вот, например, керамические сосуды с портвейном, которые начали производить ещё в 30-х, а сейчас они – объект охоты для коллекционеров. Обратите внимание на шляпу – верх её  откручивается.

 as392porto  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  as394porto

Ну, вообще-то нас такими вещами не удивить  — вспомните хотя бы рижский бальзам и молдавскую керамику, ещё с советского периода. Что-то подобное и, как правило, вопиюще безвкусное, можно и сейчас найти на любой полке с алкоголем. Были и, наверное есть ещё, и просто фигурки Дона разного размера и из разных материалов – как сувениры. Вообще, Андрей Портвейныч считает, что переводить этот выдающийся графический силуэт в 3D – довольно глупая идея, Дон проигрывает. А как Вам такая пепельница?

Реклама портвейна Sandeman: постеры 

Начиная с 1910 года Сандеман заказывал известным и не очень  в то время художникам картины и рисунки по тематике, потом используя их как основу для постеров и рекламных изображений. Ограничусь несколькими, которые мне особо понравились:

 as395porto

Подробнее…

2 Июн
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Рядовые портвейны «Kopke»

as382portoНесмотря на то, что Kopke является одним из самых старых и почтенных производителей, его маркетинговую политику язык не поворачивается назвать консервативной. Вынужденные бороться за место под солнцем, маркетологи  постоянно радуют нас, потребителей, разными задумками, придумками и новинками – это касается и формы, и содержимого и названий вин, а ведь портвейн Kopke предлагается в очень широком ассортименте, так что поле для творчества есть.

Попробую сейчас охватить низший ценовой сегмент – рядовые руби, тони, белые и розовый портвейн Kopke, плюс категорию Special Reserve. Ещё одной особенностью маркетинговой политики этого производителя являются спецвыпуски обычных портвейнов для разных рынков: много их, разных, но содержимое среди аналогичных по стилю портвейнов скорее всего не отличается ничем.

Просто FINE: руби и тони

as383portoМолодой тони обладает ванильно-фруктовым ароматом, с нотами сухофруктов и орешков.  Мягкий и сбалансированный портвейн, выдержанный в бочках.  «Fine Ruby» —   сливово – вишнёвый, свежее, приятное вино.

Можно встретить множество версий упаковок в бутылки различной формы. Есть вариант Crown Royal для голландцев, где позиции Дома очень сильны, есть слегка вытянутые бутылки, бывает упаковка сразу в деревянные ящички ну и прочее. Стоят это вина в районе десятки евро, может чуть больше.

 Сыграем в картишки под портвешок?

as385portoЯкобы «Bridge Special Ruby port»  был придуман в «Копке» для дам, любящих перекинуться в карты на верандах кинт долины Доуро…  Такова легенда, а может быть этот вид послеобеденного (или вечернего) отдыха действительно имел место быть, и кому-то в «Копке» идея понравилась.

Цвет вина средне-тёмный, во вкусе чернослив, чёрная вишня, изюм, ваниль. Хорошо сбалансированный, элегантный, питкий и лёгкий  руби, хорош с сыром, фруктами и мороженым.

Рождественский портвейн Kopke

as387portoВ Великобритании издавна укоренился славный обычай откупоривать бутылку портвейна на Рождество, и как идея это Андрею Портвейнычу очень нравиться метафизически: Рождество – тёплый по ощущению, домашний и семейный праздник, а портвейн рождает  (при разумном потреблении, разумеется) теплоту и в теле, и в душе, и в мыслях, но не газообразование в желудке, как советское шампанское и не отупляет, как водка.  

Кстати, с берегов туманного Альбиона этот обычай довольно широко распространился на сопредельные страны Европы. Понятно, каждая семья покупает спиртное на праздничный стол сообразно своему достатку: у кого-то винтаж 1977 года красуется, а «трудящимся массам», так сказать, нужно что-нибудь попроще.

Или вот хороший повод: «отдариться»: выпускаются маленькие бутылки – «мерзавчики». Вот и стали многие Дома выпускать «спецпортвейн» на Рождество, и портвейн Kopke – не исключение.  Внутри бутылки, скорее всего, обычный добротный руби: мне не удалось найти сведений, что «рождественская версия» отличается чем-то особенным по вкусовым качествам. Подробнее…

30 Май
2013
Опубликовано в: Основы
От    Нет комментариев

Хранить портвейн: какой и нужно ли?

Нужно ли хранить портвейн — вопрос относительно странный, ведь в большинстве случаев что покупается — то и выпивается, сразу же или в ближайшее время. Но, предположим, что Ваша коллекция портвейнов, или домашний порто-бар разрастаются скорее, чем Вы портюши потребляете (здесь тоже мера нужна, как впрочем и во всём в жизни) и соразмерно росту ваших доходов. Дальше может быть только одно желание – обзавестись собственным «погребком», а в собрание бутылок привнести систему.

Если у Вас нет и не будет шато с подвалом, в котором имеются средневековые сводчатые своды, дубовая обшивка стен, парочка привидений и несколько бочонков, приспособленных под столики и  сиденья, плюс минимум трёхсотлетний запах – не расстраивайтесь.

Погребком вполне послужит винный или имеющийся или самодельный шкаф, массивный буфет, а лучше часть кладовки в обычной квартире или доме. Но я не об этом. Основной вопрос – ЧТО хранить, СКОЛЬКО хранить портвейн, КАК пополнять «погребок» или если угодно — коллекцию, особенно при ограниченной площади для хранения. Итак, попытаемся ответить на эти вопросы.

as381porto

Какой портвейн стоит хранить?

Длительному хранению идейно подлежат только нефильтрованые портвейны. Это винтажи и «Crusted» портвейны, LBV (но не все). Остальные типы фильтруются и стабилизируются при бутилировании, после чего жизнь портвейна в бутылке не приводит к улучшению его качеств, а в некоторых случаях вино с возрастом постепенно ухудшается.

Это не только обычные руби и тони, но и колейты, старые датированные тони и пр. Они готовы к употреблению сразу после бутилирования и при этом находятся в своей лучшей форме.

Поэтому, если закладывать на хранение бутылки со старыми (и дорогими) тони и колейтами, то необходимо раз в несколько лет одну бутылочку откупоривать с целью проверить не случилось ли чего с букетом/вкусом и др. характеристиками вина.

Не вполне понятно, что в такой схеме послужит образцом для сравнения, но всё же лучше так, чем после многих лет хранения подать гостям испорченное (о чём вы и не подозревали) вино. Институт портвейна утверждает, что пять лет после розлива в бутылки такие портвейны хранятся без ухудшения качества при надлежащих условиях хранения (прохладно и темно). Другие эксперты говорят, что этот срок значительно длиннее. Андрей Портвейныч считает, что колейты и старые тони нужно не хранить, а держать дома – до подходящего случая. Пускай Кащей над златом чахнет, а мы будем радоваться жизни и наслаждаться вином, пока есть силы и здоровье.

Важно знать: как правило, винтажи и другие, предназначенные к хранению качественные портвейны, укупорены длинной пробкой, а все остальные – короткой пробкой с пластиковой головкой – «набалдашником» для открывания без штопора. Подробнее…

26 Май
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    1 комментарий

Игра названий: великолепная колейта «Graham’s»

as377portoСлово Colheita с португальского переводится как «урожай», этим же термином называется старый портвейн, датированные тони лучших лет (то есть лучших урожаев). Колейты как тип признаны Институтом портвейна,  правила прописаны и закреплены законодательно.

В прошлом колейты были популярны в основном в Португалии, в Бразилии, Дании, немного в США, но в последние десятилетия их маленький сегмент рынка расширяется, потребители разных стран и континентов проявляют к этим портвейнам немалый интерес. Замечу, кстати — обеспеченные потребители, ибо старые колейты – это самые дорогие портвейны вообще. Колейты уверенно становятся престижным, элитным напитком.

Однако само слово «колейта» зачастую непонятно потребителю, особенно англоязычному, поэтому парни из Graham’s  (если поточнее – Симингтоны, коим Грэмс принадлежит) назвали свою колейту 1961 года Single Harvest Tawny Port, что верно отражает смысл и более понятно. Хотя слово колейта присутствует внизу этикетки мелким шрифтом. Получилось «и нашим и вашим».  Ну и ладно.

Старый портвейн — как воспоминание о лучших временах…

Этот портвейн родился в 2010-11 годах под присмотром Чарльза Симингтона, который отобрал три из 14 бочек колейты урожая 1961 года и решил бутилировать их поочерёдно. Надо отметить, что Чарльз ежегодно инспектирует содержимое многочисленных подвалов принадлежащих семейству Симингтонов брендов (сладострастное занятие, надо отметить. Случается, наткнёшься внезапно на шедевральное вино из «забытых» в углу бочек. Это как гробницу Тутанхамона вскрывать, с трепетом душевным. Конечно, основное внимание уделяется отнюдь не рядовым руби и тони).

Из бочки получилось 712 бутылок 0,75 л., а сама бутылка из прозрачного стекла с толстеньким дном и формой, называемой “Oslo”. Немного необычно. Такие бутылки любят производители виски и коньяка, но и портвейн в них хорошо смотрится – as379portoцвет вина радует глаз.

Старый портвейн, бочковой, в отличие от винтажей и красных портвейнов вообще, не боится света и не нуждаются в непрозрачной или тёмного стекла бутылке.

Ах да,  колейты и датированные тони почтенного возраста к тому же стоят немалых денег, поэтому грех не снабдить их красивым футляром, который и убережёт их и от света и от посторонних глаз. 

Бутилирование производилось полностью вручную, начиная от мытья бутылок и заканчивая нумерацией и подписью от руки на каждой, для чего был по конкурсу «на самый красивый почерк» отобран João Magalhães из отдела контроля качества.

К каждой бутылке прилагался Сертификат, также заполненный вручную. Андрей Портвейныч думает, что если в этот сертификат вклеить собственную фотографию, то некоторые границы пересекать можно вполне. Солидно сделан. Гражданство: Республика Graham’s. А Магельяешу сочувствую. Попробуйте сесть за стол  и на 712 бумажках красиво написать «потерялась беленькая шерстистая сучка, одно ухо рыжее, маленькая и ласковая. Зовут Фёдор. Вознаграждение. Телефон…».

Упаковывались бутылки сначала в тубу, а потом в деревянные ящики ручной работы по 4 шт. в ящик, для последующей транспортировки по всему свету.

Что можно сказать о портвейне? Цвет янтарный с шафранного цвета краями. Букет,  как взрыв ароматов: комбинация карамели, орехов, ноты ванили и сигарного ящика. Обратите внимание на фото внизу: вино наливается в бокал значительно большего объёма, чем стандартный: именно такие хорошо подходят для старых бочковых портвейнов с их сложным и мощным букетом, который требует пространства. 

Вкус концентрированный и комплексный: медовые соты, экзотические пряности и засахаренная апельсиновая кожура. Финиш невероятно долгий. Продаётся это счастье за 220-250 английских фунтиков. Много это или мало? Для старых колейт – мало, многие далеко за полтыщи зашкаливают. Для 1961 года и в силу того, что это Graham’s цена более чем адекватна.

Несмотря на небольшой тираж, Симингтоны пропиарили этот старый портвейн от всей души и по всему свету, даже до Москвы он добрался. На мой взгляд, великолепный подарок людям, родившимся в 1961 году. Достоит и до 2021 года, без вариантов, на 60-летие. Портвейн во всех смыслах «зрелый» и зрелый человек его оценит. Портвейн как итог. Богатый, как сама жизнь. С таким портвейном в бокале хорошо оглянуться назад: с благодарностью, с теплом в сердце и грустной улыбкой на устах…

23 Май
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

ЧУЖОЙ. 1-я серия. «ЮАР и борьба за право портвейном зваться…»

Поэт — Пушкин. Фрукт — яблоко. Портвейн — португальский. Но не все просто в этом мире! Есть и другие места на карте, другие вина. Например — портвейн ЮАР.

Почему «чужой»? Да очень просто. Есть настоящий портвейн (Португальский), «свой» (Массандра и пр.) и весь остальной,  т.е. – «чужой», соответственно.

Первый урожай винограда был собран там голландскими колонистами еще в 1655 году, так что традиции виноградарства там почтенные.

В последующие годы и столетия волны иммигрантов – французов, англичан и прочих развили виноградарство в Южной Африке, привнося каждый своё.

Появились и «свои» сорта, некоторые стали теперь знаменитыми,  такие как Пинотаж – гибрид Pinot Noir с Cinsaut, созданый в начале 20-го века  Абрахамом Перольдом.

На крайнем юго-западе ЮАР есть зона виноградарства с условиями, чрезвычайно близкими к Средиземноморским — с очень жарким и сухим летом и дождливой прохладной зимой, с годовым уровнем осадков  около 800 мм, и даже почвы схожи с таковыми долины Доуру.

Там и производится портвейн ЮАР «Capе Port – портвейн из Западно — Капской провинции, причём достаточно давно. Известно, что на рубеже 19-20 веков т.н. «портвейны империи» составляли неслабую конкуренцию на британском рынке истинно Португальским по причине своей дешевизны; потребовалось немало усилий на уровне правительства Великобритании, чтобы поприжать хвост недобросовестной конкуренции.

Портвейноводов в ЮАР всегда хватало, а в 1992 году была создана Южноафриканская Ассоциация производителей портвейна (SAPPA). В неё вошли около 30 производителей, некоторые из них почти полностью посвятили себя портвейну, а у остальных портвейн занимает лишь маленькую долю винного ассортимента.

Цель ассоциации – улучшить качество вина и добиться признания. Пишут так: «нам обидно, что Евросоюз отказывает нашим винам в праве называться портвейнами, и мы вынуждены продавать их на экспорт (с 2007 года) под названиями «Cape Tawny» и «Cape Ruby». Более того, с 2014 года им запрещено носить название «портвейн» и на местном рынке, что зафиксировано в соглашении между ЮАР и ЕС. Полный облом…  

До появления Ассоциации в портвейнах ЮАР была  мешанина стилей, технологий и пр., от чего страдал прежде всего потребитель, не совсем понимая какой портвейн он оплачивает на кассе. Ассоциация поставила своей целью добиться того же, что было сделано в Португалии со времён Макиза Помбала и делается Институтом вин и  портвейна теперь: систематизировать типы (стили) вина и контролировать их производство и соответствие. Были введены следующие стили портвейна для сугубо местных реалий:

  • Cape Vintage Reserve Port (соотв. параметрам классического винтажа — вина одного урожая выдающегося года с выдающимися качествами, минимум один год в бочках, продажа непременно в бутылках, «Ассоциация даёт добро» – производитель должен представить образцы для исследования – только так; год и название должно быть напечатано на этикетке)
  • Cape Port with the Year of vintage – (всё как вверху, без слов «выдающийся год»)
  • Cape Late Bottled Vintage or LBV Port
  • Cape Ruby Port
  • Cape Tawny Port
  • Cape Dated Tawny Port
  • Cape White Port

Ну что же, по мнению Андрея Портвейныча, любая система лучше, чем отсутствие оной. Слово «Cape» специально добавлено Ассоциацией, чтобы идентифицировать по происхождению портвейн ЮАР (Западно-Капская провинция) – а вот это отличная идея!Расскажу лишь о двух виноделах, но обещаю обязательно продолжить южноафриканкую тему. Подробнее…

19 Май
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн как национальное достояние

Существует ли лучший в мире портвейн? С оговорками — да: есть своего рода «икона стиля», вино, чье качество стало эталоном, попробовать которое мечтают многие любители портвейна.

23 ноября 2012 года в славном городе Гонконге состоялся винный аукцион, проведённый славным аукционным домом Кристи. На этом увлекательном мероприятии был продан стандартный ящик-кейс из 12 бутылок ёмкостью 0,75 л. портвейна Quinta do Noval National 1963 года за совершенно фантастическую цену  в 25 098 британских фунтов – то есть по две с лишком тысячи фунтов за бутылку. Да, 1963 год – один из самых лучших в  ХХ веке, да, китайские товарищи из новоиспечённых нуворишей активно инвестируют в предметы роскоши и выдающиеся вина в том числе, но всё-таки цена проданного лота  как-то слишком высока и я бы сказал даже сенсационна для мира портвейна…

Таки за что заплатили? А есть за что – всего лишь за уникальный терруарный портвейн и вот почему: вернувшись мысленно на сто пятьдесят лет назад в долину Доуру, мы обнаружим мерзость запустения, царящую на благословенных виноградниках: заокеанская подлая тля – филлоксера — прошлась по долине словно чума, не пощадив ничего.

С годами  был найден выход: местная лоза прививалась на подвой американской лозы, невосприимчивой к нападению прожорливой тли, и виноградники стали постепенно восстанавливаться, что заняло довольно продолжительное время. Другими словами, корешки американские, вершки местные.

Однако нам не узнать никогда, какие были портвейны до филлоксеры, из местного  не привитого винограда с родной корневой системой, разве что на рынке попадаются колейты середины 19 века по оглушительной цене, но всё-таки это бочковые колейты.

Специалисты, кстати, утверждают, что те вина могли быть в равной степени и хуже и лучше. Нашествие подлой тли прокатилось за пару десятилетий 19 века по всему миру, но были исключения: Кипр и Крит, Египет, немного виноградников в Австралии, половина лоз сорта рислинг в Мозеле, винодельческие районы бывш. СССР (не все). Крохотный виноградник в долине Доуру, расположенный на кинте Новаль, был засажен непривитыми лозами в начале 20 века тогдашним владельцем хозяйства португальцем да Силва. Это был своего рода эксперимент и внутренний протест: видимо этот человек не мог смириться с тем, что «родной» виноград исчезнет и будет заменён привитым. Что он там делал и какие агротехнические приёмы использовал – одному Богу известно, но в итоге всё получилось…

Сейчас на винограднике растёт всего-то 6 тысяч кустов, площадь его 2 гектара.  Если какой-то куст погибает, берут черенок от соседнего куста, после укоренения высаживают на то же место. В сортовом отношении посадки смешаные:  Touriga National, Touriga Franca, Tinta Cao, Tinta Roris и Suosao. Кристиан Сили (Christian Seely, управляющий директор «AXA Millésimes», которым принадлежит “Noval”) говорит, что дофиллоксерные лозы менее энергичны, ягоды мельче, урожайность ниже, даже внешне кусты отличаются меньшим размером побегов и листьев.

Вот с этого виноградника в удачные годы по решению виноделов и производится винтаж “National” в крохотных объёмах – от 200 до 250 ящиков: то есть не более 3 тысяч бутылок. В прочие «винтажные» годы виноматериал используется для купажа в производстве классического винтажа (кинта владеет не только этим виноградником;  дополнительно покупается виноматериал у других собственников, есть свои подвалы в Гайе, что немного необычно – «не по чину»). Обычный винтаж можно узнать по отсутствию надписи “National” на этикетке (и наоборот).

Лучший в мире портвейн: мечта любого коллекционера

Вот годы, когда производился «National»: 1931, 34, 45, 50, 55, 58, 60, 62 ,63 ,64, 66, 67, 70, 75, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 87, 91, 94, 96 ,97, 2000, 2001, 2003. Есть среди них и 100 –бальные, как 1931, 1963 и 1994, воспетые всеми экспертами как само совершенство,  но и остальные года в целом имеют выдающееся качество.

А вот свежая важная новость: декларирован винтаж National 2011 года, первый после 2003-го, Кристиан Сили описывает этот юный портвейн в превосходной степени… Немного деталей: винификация – по традиционным канонам — топтание винограда в лагарах, остановка брожения доливкой агуарденте, выдержка в 2500 литровых бочках.

Портвейн обладает огромным потенциалом для хранения и развивается в бутылке не так быстро как классические винтажи, но с другой стороны даже юные вина обладают потрясающим букетом и вкусом. Каким? Промолчу… Если когда-нибудь выпадет мне шанс попробовать – напишу, а пока помечтаю… О ценах: начинаются от 300 USD за бутылку, например 1996 год, а вот 100-балльный 1994 – от 800 USD… Национальное Достояние не может быть дешёвым, правда? Иначе какое же это Достояние?

16 Май
2013
Опубликовано в: Былое и Думы
От    Нет комментариев

Андрей Макаревич о советском эрзац — портвейне

Отрывки из книги “Занимательная наркология”. Известный текст, талантливо написанный умным и талантливым человеком.  Ну что сказать? Не убавить, не прибавить – писал очевидец и спец. Под последним предложением в тексте готов подписаться трижды – всё так… Читаем. 

ПОРТВЕЙН

Прямо вижу, как все следующие за нами поколения дружно кривят морду – ну сколько можно про этот портвейн? Что они в нём нашли?

Господа! Мы ничего в нём не искали! У нас просто не было выбора.

as368portoИтак, портвейн, он же портешок, он же партейное вино, он же красненькое, он же чернила, он же бормотуха, в семидесятые годы прошлого тысячелетия к общечеловеческому напитку под названием «Портвейн» никакого отношения не имел. Думаю, речь идёт об элементарном совпадении названий.

С таким же успехом он мог называться «Ферне-бранко» или «Амонтильядо». Никто, кстати, не утверждает, что это было вкусно. То есть, конечно, эстетические критерии у нас тогда были сильно занижены в связи с полным отсутствием материала для сравнения. Сравнивать можно было с отечественным же вермутом (он же огнетушитель – из-за литровой бутылки), который точно так же не имел ничего общего с тем, что в мире носило название «Вермут», или уже с чем-то совсем маргинальным типа «Розовое крепкое» или «Плодово-ягодное» (в народе – «Плодово-выгодное»), и сравнение выходило не в их пользу. Вермут отчаянно вонял, а «розовое» вообще не ассоциировалось с чем-либо пригодным в пищу.

Лет десять назад на телевидении отмечали специальной программой двадцатый день рождения фильма Георгия Данелии «Афоня». Поскольку это было первое кино, в котором каким-то боком засветилась «Машина времени», мы принимали в этом участие.

Люди собрались всё больше хорошие, душевные, и очень скоро беседа соскочила с фильма, и пошли воспоминания – что и как двадцать лет назад пили. А нам какие-то наши фаны, пробравшиеся на съёмку, принесли в подарок настоящую бутылку портвейна «33» начала семидесятых – это уже тогда был раритет аукционного масштаба (не верьте сегодняшнему новоделу – никакого представления о подлинном напитке он не даёт).

Лёня Ярмольник (вот, кстати, что он там делал – и в «Афоне» не снимался, и в «Машине времени» не играл?) страшно оживился, забрал у меня бутылку и предложил в знак памяти о счастливых годах выпить это дело по старинке – из горла по кругу.

Пузырь вскрыли по всем правилам – сперва разогрели зажигалкой пластмассовую пробку, потом сковырнули её с помощью зуба – уж не помню чьего. Лёня первый припал к флакону, лицо его исказилось. «Какая гадость!» – изумлённо сказал он. Так вот, Лёня, это и тогда была гадость. А что было делать? Подробнее…

12 Май
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Портвейн Robertson’s. Редкий? Исключительный? Замечательный?

На логотипе этой маленькой компании почтенного возраста, производящей портвейн Robertson, изображена пара куропаток и девиз: “AS RARE AS PARTRIDGE OF THE DOURU” – “Такой же …… как куропатка Доуру”.

 as365porto

Вот и пойми, какое значение и смысл английского слова rare имели ввиду создатели много лет назад? По крайней мере верно то, что портвейн малоизвестный в наши дни, однако среди коллекционеров их винтажи 1960х и 1970х пользуются заслуженной славой…

Деятельность компании началась в 1847 году с партнёрства as366portoангличанина  Джеймса Нисбета Робертсона с британскими виноторговцами Binder & Gray. Скорее всего, это были чистые импортёры – поставщики, имеющие мало отношения к производству вина.  

В 1855 году Джон Грэй отдал Богу душу, и компания стала называться “Robertson Brothers”. В 1881 году компания покупает у семьи Аллен бренд «Rebello Valente» и начинает заниматься поставками портвейна этой марки. Надо сказать, что Rebello Valente это  имя собственное – фамилия семьи, давно причастной к виноделию и торговле,  которая породнились по женской линии с семьёй Алленов в 1851, когда Альфредо Аллен взял в жёны Марию Валенте, отцу которой Jose Marie Rebello Valente принадлежала  легендарная Qinta do Noval, подвалы и ещё много чего. Зятёк оказался шустрым, и к 1868 году прибрал всё к рукам. Возвращаясь к Робертсону: по интернет-слухам, им принадлежала Quinta do Roncao – отличные виноградники неподалёку от Пиньяу.

Однако, когда в 1953 году Sandeman купил компанию, кинта не перешла в их собственность, а вообще это туманная история… Впоследствии портвейны разливались «Sandeman», но старые бренды были сохранены: Robertson’s как зонтичный (поначалу), а название портвейны носили Rebello Valente.

Имеются отрывочные сведения, что винтажи Дома Робертсон делались из вин кинты da Tranquera, расположенной в долине Rio Torto, но всё это были совсем маленькие объёмы… Виноделы Сандеман никогда не использовали для производства портвейнов Rebello Valente вина с виноградников, дающих сырьё для портвейнов собственно Дома Sandeman.

Какой портвейн Robertson можно встретить в продаже сегодня?

На аукционах и форумах часто мелькают винтажи Робертсон начиная от 1930х годов, публикуются TN. Наивысшее достижение – винтаж великого 1931 года. Как правило, винтажный портвейн Robertson редко забирался за планку в 92 -93 балла (1967, 1970 и 1977  год – лучшие их портвейны второй половины ХХ века), цены на эти вина также невысоки.

В 2002 году португальский винодельческий и виноторговый гигант «Sogrape Vinhos S.A.» покупает Дом Sandeman и всё остальное «в нагрузку», в том числе и Robertson’s.

Сейчас Согрэйп предлагает небольшую линейку портвейнов под этой маркой – руби, несколько обычных и датированных тони (10, 20 лет и Privateer Reserve Tawny – странная комбинация слов), LBV 2004 года, а также белый портвейны.  

Винтажей не замечено, и вообще у Андрея Портвейныча  создалось ощущение, что речь идёт о бюджетной продукции  и об угасающем бренде портвейна…  Всё проходит, не так ли?

8 Май
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Победы

as362portoСразу хочу процитировать слова сэра Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля, написанные им в мае 1945 года: «Безоговорочная капитуляция наших врагов явилась сигналом к величайшему взрыву радости в истории человечества. Вторая мировая война в Европе была доведена до конца. Как побеждённые, так и победители испытывали невыразимое чувство облегчения. (…)  Для нас, усталых и измотанных, обедневших, но не устрашившихся, а теперь победивших – это был поистине великий момент. Мы возносили благодарение Богу за благороднейший из Его даров – сознание того, что мы исполнили свой долг». Лучше не скажешь.

Уинни обладал потрясающим слогом. А в плане напитков предпочитал разбавленный виски, шампанское и французский коньяк (а не армянский, как говорилось в бородатой советской байке). Утверждается, что «отправляясь на юг Африки, на англо-бурскую войну, Черчилль среди прочего багажа захватил с собой восемнадцать бутылок виски, двадцать четыре бутылки вина, по шесть бутылок портвейна, вермута, коньяка и двенадцать бутылок лимонного сока». Глыба, а не человек.

Сэр Уинстон очень жаловал голубой английский сыр «Стилтон», а к нему в поместье всегда подавался портвейн, так что и этот напиток был в чести у Черчилля, на десерт.

1945

Что же происходило в тот памятный 1945 год в портвейновых делах? Португалия была давним союзником Великобритании (в том числе благодаря портвейну, не так ли?), а у португальцев хватило ума не участвовать в мясорубке и остаться формально нейтральным государством, проявляя чудеса политического лавирования. В военный период страна была крупным поставщиком вольфрама, этим же и зарабатывала много денег, так как немцы и англичане были готовы купить каждую крупинку за любые деньги, лишь бы эта руда не досталась врагу.

В 1932 году власть в Португалии фактически перешла к премьер-министру Антониу Салазару, установившему в стране авторитарный режим (некоторые, особенно советские, исследователи характеризуют его как «фашистский режим»). Понятно, что виноград плодоносил, портвейн производился, продавался и потреблялся несмотря на политические шторма.

Однако, после 1939 года Германия осуществляла морскую блокаду Великобритании (основного потребителя портвейна). Вначале немцы соблюдали какие–то правила приличия и не трогали торговый флот, однако впоследствии подчиненные папаши Деница топили всех без разбору, даже суда под флагом нейтральных государств. Мало ли чего везут? Зачем разбираться – пульнул торпеду и концы в воду. Удар по экспорту портвейна был огромен.

С другой стороны, и в самой Великобритании были проблемы: война ограничила потребление, да и сами англичане считали некомильфо увлекаться крикетом и винтажным портвейном, когда судьба родины висит на волоске (надо сказать, английская нация показала себя очень сплочённой в годину испытаний). Правительство ввело квоты на потребление (импорт) предметов роскоши и портвейна в том числе, а как вы думали? К концу войны Великобритания была почти банкротом…

Были и другие причины – банальная нехватка стекла в Англии, а ведь в те времена портвейн поставлялся в бочках, а бутилировался непосредственно поставщиками на месте, на брегах туманного Альбиона. Винтаж 1945 года именно по этой причине был бутилирован в Португалии, в 1947 году.

Что касается других потребителей портвейна: Франция и остальная Европа были оккупированы, небольшой ручеёк поставок попадал через Атлантику в США, немцы предпочитали шнапс, русские – водку, остальные типа Бразилии —  не в счёт. Война… 

1945 год выдался исключительно удачным в долине Доуро. Дожди в конце августа были скорее желательным фактором, чем проблематичным. Сбор урожая начался 6 сентября при сильной жаре, что затрудняло контроль ферментации. Урожай получился не то чтобы большим, но и не слишком маленьким по объёму.  Все основные поставщики портвейна в 1945 году продекларировали винтаж, за исключением Cockburn, однако хочу рассказать лишь о двух портвейнах: считается, хоть и не безспорно, что это лучшие из лучших.

 as363portoGraham’s Vintage Port 1945

Портвейн Победы был сделан на Quinta das Lages в долине реки Rio Torto – эта кинта исстари поставляла  для Грэмс вина, славящиеся своими танинами. Виноград давился традиционно – ногами в лагарах (а иного варианта тогда и не было), весной портвейн попал в подвалы Вила Нова де Гайя и был бутилирован в 1947 году.

Винтажные портвейны у Graham’s чуть более сладкие, чем у других производителей (таков стиль Дома), но танины сглаживают этот эффект и позволяют вину сохранять достоинства на протяжении десятилетий. Michael Broadbent из «Декантера» писал, что пика своих вкусовых качеств портвейн достиг в начале 80-х, но и в конце тысячелетия портвейн был «ароматным, полнотелым вином с глубокими танинами».

Американский знаток портвейна и автор прекрасных книг о нём Джэймс Саклинг отмечал элегантный, тонкий вкус спелых слив и округлые танины на финише. Гуру портвейна Ричард Мэйсон ставит этот портвейн в ряд самых выдающихся винтажей 20-го века. Поверим ему. Всего было выпущено 80 тысяч бутылок. Алк. : 21%. Начал продаваться по 40 фунтов за коробку, а теперь его цена 600-900 фунтов, но за бутылку. На аукционах  иногда попадается.

Croft Vintage Port 1945

А это, друзья мои, абсолютный лидер. Да, и другие Дома могут похвастаться великолепными портвейнами этого года, например Niepoort, Morgan и Ferreira, но «Крофт» — вне конкуренции.

Вот краткие TN от участника FLOP под ником AHB, который имел удовольствие продегустировать этот портвейн в октябре 2011 (т.е. возраст винтажа – 66 лет!!): «цвет тёмный,  коричневый, края оранжевые. Аромат ирисок и грецких орехов. Плотная текстура, немного танинов проявляются сразу же. Во вкусе – богатые тона изюма, потом апельсина. Потрясающая сбалансированность; кислотность даёт структуру, но не отвлекает. Финиш невероятной длины. Потрясающий портвейн».

Необычно то, что этот портвейн Победы бутилирован в бутылки коричневого стекла – это как раз следствие его дефицита в послевоенные годы.  Дают этому Великому вину 98-99 баллов.

Ну что же, представлю на минуту, что у меня в бокале  портвейн 1945 года и мысленно пригублю. Боже, это же машина времени! Вино делали люди, которых наверное и в живых уж нет… И тех же участников событий 1945 года (я имею ввиду реальных, настоящих фронтовиков, а не «ряженых» ветеранов) тоже почти не осталось… Время неумолимо, господа!

7 Май
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Noval 20 Tawny и Светлое Воскресенье Христово

Хороший выдержанный портвейн тони — очень подходящее вино для особых случаев, семейных праздников. Почему бы не откупорить его на Пасху? Годами в народе сложилась традиция разговляться на Пасху кагорчиком. Почему же именно кагор стал «церковным» вином? Не слишком углубляясь в историю и мифы, которыми обросла эта тема, скажу просто: кагор отвечал трём требованиям церкви:

  • обладал густым цветом, что хорошо для разбавления при Проскомидии, даёт красный цвет, который напоминает своим цветом Кровь Христа; само вино должно быть «густым», насыщенным, чтобы после разбавления сохранялся вкус вина;
  • был умеренно-крепким. С одной стороны при разбавлении оставался некий «градус», с другой стороны эта крепость не была слишком высока: ведь священник после литургии потребляет оставшиеся Святые Дары из чаши: нехорошо, если это приводит к опьянению священника или к болезням его желудка;
  • был достаточно сладким – при причащении младенцев это важно, так как младенцы могут рефлекторно срыгнуть кислое, что совершенно недопустимо.

Это касается характеристик вина, но самое главное требование заключалось в стопроцентном виноградном происхождении вина, отсутствии любых примесей, соков и ароматов. То есть таким, которое использовал сам Спаситель на Тайной Вечере.

Я нашёл цитату из источника 17 века, «Известие учительное»:

«Вещество Крове Христовы есть вино от плода лознаго, из гроздов винныя лозы источенное. Подобает сему вину свойственный имети вкус, и обоняние, и к питию приемное и чистое быти, несмешеное с каковым либо иным питием, кроме еже из гроздия: в Проскомидии же влияти мало в вино воды, и по освящении Таин теплыя воды, якоже чин имать. Вином же не суть, и быти не могут вси соки от различных овощей и ягод источены, сиесть, яблочный, грушевый, вишневый, терновый, малиновый и иныя сим подобныя. Аще же кто дерзнет, кроме самаго винограднаго вина, на иных видах и соках, или вино кислотию во оцет (уксус – А.П.) претворится, или с чим смешаное будет, никакоже Таинства совершит: но согрешит иерей тяжко смертно и извержению от священства подпадет…»  

Не забалуешь, короче…

Всё вышеописанное имеет отношение к таинству Евхаристии, но здесь хочу рассказать собственно о разговении на Пасху.

Строго говоря, спиртным вообще не разговляются, а вкушают освящённые яйца, куличи и другие традиционные для разных мест и стран блюда. Спиртное же не возбраняется потому, что постившееся весь великий пост христиане на Пасху сильно нагружают свою пищеварительную систему обильной и жирной едой. Слаб человек ведь! Как тут устоишь перед такой вкуснятиной!

Страстную седмицу – последние 6 дней перед Пасхой, практикуется самый строгий пост, многие с Великой пятницы до утра Христова Воскресенья вообще ничего не вкушают. И сразу бац — гастро-экстрим! Спиртное же помогает усвоению пищи – это всем известно. Разумеется, важна мера. Почему кагор? Да всё просто: вспомните, как при Брежневе все украшали себя медальками и значками и носили пыжиковые шапки? Так и здесь – обычай транслировался с верхов в широкие народные массы, укрепился и воспринимается как аксиома.

На самом деле при выборе нужно руководствоваться принципом происхождения напитка: 100 % виноград. Теперь вопрос: те «кагоры», которые мы видим  на прилавках СНГ  — креплёные вина, а чем крепленые? Виноградным спиртом? Это вряд ли… Парадоксально, но не подходят никак по главному критерию! А дальше включаем логику: коньяк – подходит, виски – нет (ячмень), граппа и чача — подходят, русская водка – нет… Вина – так же нужно посмотреть, нет ли там каких либо существенных примесей. Но мой любимый портвейн – подходит, ещё как подходит! Для фортификации используется чистейший агуарденте – виноградный бренди, сами портвейны натуральные, само собой. Мук выбора, следовательно, Андрей Портвейныч не испытывал… Подробнее…

2 Май
2013
Опубликовано в: Производители
От    1 комментарий

Наследие “бабушки португальского портвейна”

as361Каждый второй (или первый) любитель нашего обожаемого португальского напитка хоть что-нибудь, да слышал об этом производителе: портвейн Феррейра прочно занял нишу одного из лучших на рынке. С исторической точки зрения — один из самых интересных, исконно португальских производителей, и связан он с одной из самых выдающихся личностей в истории портвейна — Dona Antonia Adelaide Ferreira (1811-1896), хотя вовсе не она была его основательницей, а 4-м поколением владельцев, взяв в руки бразды управления компанией после смерти своего супруга в 1844-м. Вдове было 33 года, а вот её последующие деяния достойны отдельного, большого повествования.

Итак, Дом был официально основан в 1751 году as362Мануэлем Феррейра; но надо сказать, что уже до того семья Феррейра владела многими виноградниками долины.

В конце 18 – начале 19 века внуки основателя José Bernardo и António Bernardo (будущий муж Доньи Антонии) значительно расширили владения, а  впоследствии и сама Дона Антония увеличила собственность аж до 30 кинт! Даже сейчас «Феррейра» принадлежит 520 га возделываемых виноградников! (ну, если точнее – собственникам «Феррейра» – «Sogrape Vinhos»).

Такие владения и энергичный менеджмент этой выдающейся женщины обеспечили Дому огромные объёмы производства, авторитет и богатство. Конечно, нашествие филлоксеры подкосило бизнес, но всё-таки Дом остался на первых ролях в отрасли.

Кроме портвейна Феррейра, в 20-м веке Дом стал производить великолепные столовые вина, а среди них самое легендарное – «Barca Velha»  из 1950 годов. В 1987 году мощная виноторговая и винодельческая Португальская компания  «Sogrape Vinhos S.A.» (семья Гедес) заглотнула этот жирный, обросший легендами кусок мира портвейна, и не подавилась. Напротив, новые хозяева не абы кто, а профессионалы винного дела, и я думаю, у Феррейра будет всё ОК.

Факты и Курьёзы

  • В 1897 году шведский путешественник Auguste Andrée вместе с двумя безбашенными друзьями  решил пересечь Северный полюс на воздушном шаре.  14 июля шар упал непонятно где в Арктике, что лично меня не удивляет в таком сумасбродном деле. Из найденных впоследствии дневников стало известно, что 27 сентября эти отважные люди были ещё живы и готовились перебраться на дрейфующую льдину. В дневнике обозначено меню на день: тюленина, грудка чайки (фу-уууу) и на десерт … один из самых выдающихся винтажей 19 века – бутылочка  “D. Antónia Ferreira” Vintage 1834, подаренная «на дорожку» Королём Швеции….
  • Феррейра были одними из первых, кто ввёл на рынок портвейны категории “Reserva” и до сих пор остаются одними из лидеров в их производстве.
  • В 2004 году на экраны вышел снятый Португальским телевидением сериал “A Ferreirinha”, который был посвящён жизни Доны Антонии и, конечно, портвейну – основному призванию этой женщины.

 as364

Подробнее…

28 Апр
2013
Опубликовано в: Виноградник
От    Нет комментариев

Виноград Tinta Roriz

Этот сорт винограда занимает 12.1% площадей виноградников долины Доуру. Тинта Рориш, другое название Арагонеш (Tinta Roriz, Aragonêz), наиболее известный красный сорт Иберийского полуострова, происходит из испанской Риохи, где его называют Темпранильо. Некоторые исследователи говорят, что родиной этого сорта является южная Франция — Лангедок, а сорт не что иное, как гибрид Пино Нуар и Совиньон Франк. Название сорта винограда созвучно слову temprana, что означает раннее созревание.

Сорт проник в Португалию через регион Алентежу под названием Тинта Арагонеш. Постепенно он распространился по всей Португалии, довольно рано посадки стали практиковаться в долине Доуру под именем Тинта Рориш. Конечно же, виноград используется в купажах для портвейнов. Выращивается он также в Эштремадуре и Рибатежу благодаря своей отличной адаптивности к разным почвам и типам климата. Но не только в континентальной Европе прижился Tinta Roriz: посадки распространились в Северной Америке, Аргентине, ЮАР и Австралии.

Качество вина из Тинта Рориш во многом зависит от сбора. Чем меньше урожай – тем выше качество, этот принцип довольно таки универсален в портвейноводстве. Этот сорт винограда отлично растёт в теплом и сухом климате долины, а низкая урожайность обеспечивает большую концентрацию сока с высокими сахарами: бывали случаи, когда некреплёные столовые вина получались под 17алкоголя!

Кислотность невелика, купажирование с другими более кислотными сортами обеспечивает лучший структурный баланс вина. Придаёт букету вина ноты черной смородины и малины в прохладных регионах, или ноты сливы, джема и пряностей в более теплых условиях возделывания. Сорт обычно дает элегантные, фруктовые, полнотелые вина с округлыми танинами.

Синонимы: Valdepenas, Tinta Roriz, Aragonez, Tempranillo de la Rioja, Tinto de la Rioja, Tinto del Pais, Grenache de Logrono, Jacivera, Tinto de Toro, Tinto Madrid, Cencibel, Tinto Fino Ull de Llebre, Ojo de Liebre и др.

Фотографии сделаны на кинте Мальведош Graham’s.

as359porto