26 Окт
2013
Опубликовано в: Porto – Art, Разное
От    1 комментарий

Готический рассказ Джорджа Макдоналда: «Портвейн в бурю»

На страницах блога неоднократно мелькали стихи, посвящённые портвейну, а вот проза – нечасто. Ну что ж, восполню пробел, а там, глядишь, и до Диккенса доберусь. Джордж Макдоналд (1824-1905) – шотландский писатель, поэт и знаток литературы. Хотел стать священником, и даже получилось, но тяга к литературе пересилила… Дружил с Джоном Рёскиным, Марком Твеном и был одним из первых читателей рукописи «Алисы…» Льюиса Кэррола. Был литературно плодовит, однако многие из его романов не самого лучшего качества. Тем не менее сегодня писателя любят и помнят за его чудесные рассказы и сказки для детей: «Принцесса и гоблин», «Страна северного ветра», «Сердце великана» и многие другие. Рассказ «Портвейн в бурю»: перевод С.Лихачёвой.

— Папа, — промолвила моя сестрица Эффи однажды вечером, когда все мы собрались в гостиной у очага. Поскольку продолжения не последовало, мало-помалу все взгляды обратились в ее сторону. Эффи сидела молча, вышивая уголок батистового платочка; похоже, словечко вырвалось у нее неосознанно.

Для начала зимы ночь выдалась весьма холодная. Отец рано вернулся домой, и мы отужинали пораньше, чтобы насладиться долгим вечером в кругу семьи: то была годовщина родительской свадьбы, а для нас — самый домашний из праздников. Отец восседал в кресле у дымохода, с кувшином бургундского, а матушка устроилась рядом с ним, и изредка отпивала из его бокала.

Эффи шел девятнадцатый год; остальные были моложе. О чем она думала, в ту пору мы понятия не имели, хотя сейчас догадались бы без труда. Но вдруг она подняла голову и, заметив, что все глаза устремлены на нее, опомнилась или заподозрила неладное — и зарумянилась, словно роза.

— Ты ко мне обратилась, Эффи. Что такое, родная?

— Ах, да, папочка! Я хотела спросить, не расскажешь ли ты нам сегодня… историю о том, как ты…

— Да, милая?

— О том, как ты…

— Я слушаю, милая.

— Ну, про вас с мамочкой.

— Да, понимаю! Про то, как я заполучил вашу мамочку вам в матери. Да. Я заплатил за нее дюжину портвейна. Мы хором воскликнули: «Папа!» — а матушка рассмеялась.

— Расскажи, расскажи! — раздался всеобщий крик.

— Хорошо, расскажу, — отозвался отец. 

Подробнее…

20 Окт
2013
Опубликовано в: Матчасть, Основы
От    Нет комментариев

Эволюция бутылки и происхождение винтажного портвейна

Стеклянная бутылка известна ещё со времён античных, но более-менее массовое её производство наладили венецианцы, перенимавшие технологии с Ближнего Востока, в 13 веке. Отцом современной бутылки считают англичанина сэра Кенелма Дигби (1603-1665). Забавный был чувак — придворный, дипломат, философ, увлекающийся астрологией, натуралист и автор одной из первых печатных кулинарных книг в Англии.

В качестве «свечного заводика» имел стекольную фабрику, где в 1630-х наладил массовое производство бутылок из тёмного стекла (важно) по новой запатентованной технологии с использованием обжига в печи при помощи угля. Изделия получались довольно прочные.

Однако то были «пузатенькие» бутылки, для созревания винтажного портвейна малопригодные. Примерно в этот же период стали укупоривать бутылки пробкой. С годами форма бутылки потихоньку вытягивалась и дошедший до нас в преданиях великий винтаж 1775 года был разлит уже в цилиндрические бутылки, а по некоторым источникам самым первым был 1765 год.

Нужно сказать, что до начала 19 века британцам не разрешалось покупать вино в бутылках. Обычно вино транспортировалось, покупалось и хранилось в разнокалиберных бочонках. Захотел человек винца – пошёл в паб, там ему принесут бутылку, графин или кувшин (смотря какое заведение) наполнив их в подвале. Рождение винтажных портвейнов как отдельного типа вина, улучшающего свои свойства в бутылке во время длительного хранения, обязано энтузиастам, первыми заметившими это свойство. Тогдашние винтажи отличались от нынешних (со строгим регламентом бочковой выдержки и пр). Обычно перед попаданием в бутылку и последующим хранением выдержка в бочке сильно превышала двухгодичную: бывало и три, и пять лет. Хранение существенного количества бутылок в погребе требовало, кроме наличия самого погреба, его некоторое переустройство, а такие вещи быстро не делались.

Домоустройство вообще очень консервативная штука – от крестьянского домика до дворца у каждого народа: растут масштабы и архитектурная вариабельность, но принципы, но принципы меняются очень медленно (к теперешним временам это уже не относится, наверное). Недаром археологу очаг говорит больше, чем куча артефактов.

Но вернёмся к бутылке. Уже в 1821 году Ricketts & Co Glassworks из Бристоля запатентовали машину, которая производила типовые бутылки. Благодаря удлинённой форме и стандартному размеру бутылки стало удобно хранить лёжа, аккуратно их складывая. Соответственно пробка всегда была прикрыта вином, малая толика воздуха находилась с одной стороны бутылки, осадок же выпадал на противоположной. Вот и создались идеальные условия для созревания винтажного портвейна… В 19 веке на горлышке бутылки появилось небольшое утолщение для лучшего декантирования, а стекло стало совсем тёмным – для защиты вина от света. С тех пор мало что изменилось…

А я вот вспомнил «Трёх мушкетёров» Дюма, где сочно описаны их пьянки, драки и гулянки. Бутылка там фигурирует через страницу, а чаще дюжины бутылок. «-У нас еще осталось анжуйское в погребце? Отлично, прежде всего неси бутылку, а вот стакана не надо, это лишнее… Выхватив у слуги откупоренную бутылку, д’Артаньян поднес горлышко к губам и осушил единым духом. Опустился на стул, все еще намертво зажимая в руке шпагу. Его стала бить крупная дрожь, и одеваться пришлось с помощью Планше…». Действие романа разворачивается между 1625 и 1628 годом.

Андрей Портвейныч думает: не дурит ли нам Дюма голову, когда пишет, о погребах, полных бутылок, о том, сколько бутылок переколотили мушкетёры о головы гвардейцев и просто так? Да, дворяне, да, всё самое лучшее, но так ли уж была в ходу бутылка (пускай и пузатая) в тот период? Может, и в самом деле, Франция тогда была самой продвинутой страной Европы?

16 Окт
2013

Винтажные портвейны «Cockburn’s»

Линейка портвейнов, производимых «Cockburn» , довольно стандартная – есть рядовые руби, тони и белый, есть датированные тони, LBV, и ещё раз упомянем о портвейне, составившим популярность марки Кокбёрнс на масс-рынке — «Special Reserve», который появился в 1969 году. Но это, так сказать, обычный, рядовой портвейн, хоть и один из лучших в классе. Славу же Дому принес винтажный портвейн, причём заслуженную славу.

Есть несколько устойчивых мнений о стиле винтажей Дома. Говорят, что портвейны немного суховаты, однако не в молодом возрасте. Все сходятся на том, что вина очень элегантны и сбалансированы, в период расцвета входят чуть раньше, чем у других, но стареют долго и красиво. Chris Kissack, он же Winedoctor, пишет, что стиль портвейнов Кокбёрнс – мягкость, без ярких оттенков и резко очерченных свойств характера. Другими словами они – это не игривая ветреная кузина, а скорее ваш флегматичный дядюшка с трубкой в зубах. Обычно я привожу винтажные года конкретного производителя, начиная с 1945 – 1950. Это было давно, очень давно, но ещё как-то воспринимается, по крайней мере, моим поколением, до которого дошли ещё отголоски послевоенных лет – в рассказах близких, в вещах, в поблёкших ощущениях…. Некий горизонт, за которым – эпоха преданий, седых легенд и мифов.

Однако, при этом не стоит считать, что великие винтажи почти столетней давности тихо умерли в бутылке! В 2012 британский портвейновед Ричард Мэйсон дегустировал в кругу американских порто-маньяков винтаж Кокбёрн 1927 года: мощный и юный портвейн с флорально – шоколадным букетом! Сколько ещё проживёт? Прогнозируют — уверенно до 100 лет.

Итак, начну пожалуй… «Cockburn Smithes & Ca. S.A.», с начала ХХ века: 1900, 1904, 1908, 1912, 1927, 1935, 1947, 1950, 1955, 1960, 1963, 1967, 1970, 1975, 1983, 1985, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2007 и 2011 – о нём ниже. Последний – уже полностью под руководством виноделов семьи Симингтонов. Но есть забавные детали! Например, «Cockburn» декларировал 1967, в то время как большинство производителей – 1966, давший миру великолепный портвейн, и уж совсем непонятно, почему не декларировался 1945 и 1977! Хотя, неофициально и для себя, сделали немножко. Обратите внимание на этикетку: «официально не декларировался. Частная коллекция Cockburns». Почему так? Причины разные, иногда чисто коммерческие. Например, великолепный 1931 не декларировался по той простой причине, что на складах были огромные запасы 1927, а за окном бушевала Великая депрессия – ну какой смысл в дополнительных затратах?

С 1945 схожая история – финансово не потянули закупок вина, а вот 1977, вероятно, прошляпили, хотя сами не признаются. Мол, мы такие загадочные, и такие своеобразные, что лучше за своими делами проследите… вон, 1978 лучше, и чего вы за этот 1977 уцепились – из-за цвета, что ли… Лучшие года винтажного портвейна Кокбёрнс, по мнению экспертов: 1908, 1912, 1927, 1947, 1963 и 1983.

После административных перемен шестидесятых, повлекших за собой смену рыночной политики Дома, на винтажный пьедестал не забирались (за исключением 1983 — 6 тысяч коробок всего — и 1985: необыкновенно хороши, 1983 оценивают в 96-97 баллов). Мэйсон объясняет это тем, что в «Cockburn» всегда делали упор на виноградарство, инвестировали серьёзные деньги в исследования и расширение владений. А вот в технологии виноделия – не очень много и не очень удачно… У них по сути никогда не было хорошо оснащённой центральной винодельни – это с такими то объёмами!

Кстати, об объёмах. Кокбёрн всегда декларировал несколько меньшие объёмы винтажного портвейна по сравнению с основными крупными конкурентами: менее 10 тысяч коробок против 15-20 тысяч. С одной стороны утверждают, что очень привередливо относились к качеству, потому мало, с другой стороны понятно, что используемые ими своеобразные способы производства не позволяли производить винтажный портвейн премиального качества, вот и делали его по старинке, в лагарах, оттого и небольшие объёмы.

С третьей стороны, основной бизнес (давайте не будем сбрасывать со счетов этот фактор) вёлся Кокбёрнс в сегменте руби и Special Reserve – вот там объёмы (более 600 тысяч (!) коробок ежегодно в лучшие годы), огромные бюджеты на рекламу – кстати Кокбёрнс одни из первых оценили эффективность телерекламы в эпоху юности телевидения — поэтому винтажи – это скорее для реноме Дома, чем для извлечения существенной прибыли.

До 1990 года Кокбёрнс использовал вино для стандартных винтажей аж с 8 своих кинт: Canais, Arnozelo, Gricha, Pedriz, Coalheira, Tua, Eira Velha, Algeria. Производились также винтажи категории single quinta: на Tua в 1987 и 1995, и вроде бы на Eira Velha, но большинство таковых винтажей происходили с «главной» кинты последних времён «до Симингтонов», Quinta dos Canais: 1991, 1992, 1995, 1998, 1999, 2000-2009 ежегодно.

Винтаж 2011 года : «Cockburn’s» is back!

 

А вот и отличная новость! После нескольких десятилетий неуспеха на поприще производства винтажного портвейна винтаж 2011 собирает богатый урожай похвал самых авторитетных специалистов! Оценки доходят до 96-98 баллов! Портвейн был произведён полностью под контролем Charles Symington и Ricardo Carvalho, а уж эти парни знают толк в производстве винтажей. Вина происходят с Quinta dos Canais и Quinta do Vale Coelho, чуть-чуть с Quinta do Cachão de Arnozelo. Отмечают существенный вклад в букет винограда Touriga Nacional, доля которого составила аж 55 %, остальные: 30% Touriga Franca, 5% Sousão и 10% со смешанных посадок старых лоз. Всего произведено 3000 коробок – кстати, как и раньше, немного. Эх, я бы купил пару — тройку бутылочек…

 Нелирическое отступление…

Глядя на бутылки с винтажным портвейном Кокбёрн прошлых лет, нельзя не обратить внимание на лапидарный дизайн этикеток – сразу понятно, что основателем фирмы был человек военный – чего уж, в самом деле, выпендриваться! Так пишут информацию на пожарных щитах, дорожных указателях и старых аптечных пузырьках (только черепа с костями и недоставало). Сейчас дизайн немного изменился – по всей линейке портвейнов Дома. Симингтоны обратились к авторитетнейшему агентству Bloom. Получилось неплохо, я считаю.

5 Окт
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Дом портвейна Cockburn – «make port, not war»

В начале 19 века в английских войсках под началом герцога Веллингтона служил шотландец Robert Cockburn. В 1807 году армия Наполеона вторглась в Испанию и через неё в Португалию, военные действия в этом регионе длились до 1814 года. К слову, клан Кокбёрнов последние несколько столетий дал миру огромное количество самых разных армейских и флотских служак — от солдат до адмирала.

Петух (cock) присутствует и на гербе воинственного клана и на логотипе портвейна Cockburn, а вот Роберт, хотя и обладал наверняка петушиным характером, остаток жизни решил посвятить мирному виноделию и в 1815 году решил вернуться на места боевой славы в Португалию. Итак, компания «Сockburn Wauchope & Co.» была основана, бизнес стал развиваться, а Роберт взял в жёны Mary Duff, красотой которой восхищался сам лорд Байрон.

В 1828 году у компании появился партнёр – капитан Вильям Грейг, а в 1848 – новые партнёры, Генри и Джон Смиты, и компания стала называться «Cockburn Smithes». «Кокбёрнс» труднопроизносимо для португальцев, поэтому чаще всего употреблялось название «Casa Smeet». Основатель Дома умер в 1854, оставив двух сыновей, Арчибальда и Александра, продолживших семейный бизнес. В 1868 году к компании присоединился Charles Davison Cobb. И Смиты, и Коббы с тех пор неразрывно связали свою судьбу с Домом «Кокбёрн». Один из потомков основателя, Эрнст Кокбёрн, возглавлявший дом в 1929-1938, написал известную книгу о портвейне, виноделии и торговле: «Port, Wine and Oporto», издана она в 1949 и хотя книга сейчас является библиографической редкостью и стоит немало, Андрей Портвейныч надеется раздобыть её для своей растущей портвейн-библиотеки.

Большой заслугой компании является то, что они первые стали разбивать виноградники в регионе верхней Доуру, а также использовать земли, лежащие у самой реки, а не высоко по склонам. Вино, происходящее с этих участков, благодаря своему исключительному качеству воплотилось в знаменитом портвейне «Cockburn’s Special Reserve».

На протяжении второй половины 19 века и большей части 20 портвейны «Cockburn’s» доминировали на рынке Великобритании благодаря своему качеству и авторитету, достигая отметки в 38 % британского рынка. После второй мировой войны дела Дома пришли в упадок, и в 1962 контроль над Домом перешёл к «Harvey’s of Bristol», от них к «Allied Domecq Group», а впоследствии (2005) к «Pernod Ricard» – одного из лидеров мирового алкогольного рынка. В конце 2010 года «Cockburn’s» попал в надёжные и хваткие руки семейства Симингтонов, и можно не сомневаться, что эти ребята сделают суперконфету из компании, обладающей таким реноме и такими ресурсами. Наверняка сейчас там кипит работа по всем фронтам…

 Владения Cockburn’s

В 19 веке компанией была собрана впечатляющая коллекция виноградников, виноделен и подвалов. К концу 20 века во владении Cockburn’s имелось четыре кинты: Quinta dos Canais, Quinta do Tua, Quinta do Ataide и Quinta do Val Coelho. Из них Quinta do Val Coelho и Quinta do Tua были в собственности компании дольше всего – с 19 века.

Остановимся на них подробней. «Cockburn Smithes» купил Quinta do Tua из рук легендарной Dona Antonia Adelaide Ferreira в 1880-х. Само поместье на кинте было построено около 1834 года и первоначально использовалось как постоялый двор для путешественников. Виноградники позади поместья были разбиты в 1890-х. Особенностью виноградников являются очень широкие стены, ограничивающие террасы – около метра, самые большие в долине Доуру.

Кинта много лет ассоциировалась с исследовательскими проектами, начавшимися еще в 1930 году Джоном Смитом и всецело посвященными улучшению качества портвейна; активно велась селекционная работа. В частности, была восстановлена репутация сорта Touriga National как одного из основных сортов винограда для производства качественного портвейна. В 1973 году к владению была присоединена соседская Quinta da Chousa, и впоследствии оба владения использовались как единое целое. В 2006 году кинта была приобретена семейством Симингтонов для производства выдающегося портвейна «Graham’s». Расположена на восточном берегу реки Туа, у места впадения её в Доуру.

Все виноградники класса «А», выходят преимущественно на южную сторону и расположены на высоте 150-350 метров. Общая площадь кинты – 60 га, из них 29 под виноградной лозой. Производительность – около 64 пип (1 pipe = 550 литра, или около 750 кг ягод). Урожайность очень низкая — 0.74 кг с лозы, а причиной этого является почтенный возраст большинства лоз – от 33 на «новых» террасах до 60 лет на старых. Семейство Симингтонов, заполучив эти выдающиеся виноградники, проводит программу бережного омоложения лоз для большей сбалансированности. В 2008 году было высажено 9,45 га, 13 % площадей было отдано под сорт Tinta Amarela.

Quintado Val Coelho: переводится как Долина кроликов – видимо там раньше водились эти ушастые. В собственности компании также с конца 19 века. Площадь небольшая – 20 га, из которых под виноградниками 11.5 га. Половина – старые смешанные посадки возрастом свыше 30 лет, другая половина поделена между сортами Souzão и Touriga Franca. Кинта также перешла в руки семейства Симингтонов, которые используют её для производства винтажных портвейнов бренда «Smith Woodhouse». Симингтоны высадили 2.5 га новых лоз на новых террасах.

Quinta do Ataide была приобретена в в 1978 году и является самым большим хозяйством компании – свыше 300 га, из которых 100 га виноградников – на относительно плоском участке, что нетипично для долины Доуру. Смешанные посадки отсутствуют – сорта высажены в блочной системе, что позволяет собирать их по мере полного созревания, разного по срокам для каждого сорта. Блочная система – это неоспоримое knowhow виноградарей «Кокбёрнс». Урожай с этой кинты предназначен в основном для производства легендарного портвейна Cockburn Special Reserve Port.

Quinta dos Canais: топ-кинта Кокбёрнс расположена в регионе Douro Superior – верхней Доуру. Имея 261 га, является наравне с Quinta do Ataide одним из самых больших землевладений в долине. 96 га заняты под виноградники, из которых 27% Touriga Nacional, 25% Touriga Franca и 21% — старые лозы. Именно здесь производят винтажный портвейн «Cockburn’s» под категорией single quinta vintage в годы, когда классические винтажи не декларируются.

Подвалы Дома в Гайе – одни из самых больших, открыты для посещений туристами с апреля по октябрь.

29 Сен
2013
Опубликовано в: Он, родимый, Основы
От    Нет комментариев

Портвейн для тех, кого жаба душит

crusted портвейн известной марки ФонсекаСразу же о термине: «crust» – осадок (дословно “корочка”), который образуется в бутылках с портвейном. «Crusted Port», портвейн Crusted — это купаж нефильтрованых лотов портвейна высшего качества, но разных урожаев (обычно двух-трёх), способен вызревать в бутылке. Дата на этикетке означает год розлива в бутылки, а не год урожая. Возраст пребывания вина в бочках до бутилирования в наше время обычно составляет 2-4 года (соотв.

лоты 2-3 урожаев).

Итак, главное  отличие от винтажных – это то, что смешивают вина урожая разных лет. Главное сходство – способность созревать в бутылке годами. Пишут, что хорош после 3-4 лет выдержки в бутылке – т.е. уже при поступлении в продажу (есть минимальный норматив в три года), но и 10-15 лет для этого типа портвейна вполне нормально для развития лучших своих вкусовых качеств, а некоторые портвейнолюбы пробовали и 30-летний – и остались вполне довольны, почему бы и нет? Как и винтажный, образует осадок, бутылка должна храниться лёжа и портвейн нуждается в декантировании.

Историческая справка

Этот портвейн как явление  родился ещё в 30-40 годах ХХ века, а по отрывочным сведениям еще во времена первой мировой войны. Вот утащенная с британского форума от знатока портвейна под ником jdaw1 страничка старого каталога:

первый Crusted портвейн 1920

Перевожу: «Эти портвейны – вина с винтажным характером и хорошим качеством, решительно рекомендуются потребителям, любящим винтажные вина, но нуждающимся в бокале портвейна по as465portoумеренной цене».  И внизу: «Это исключительно прекрасное вино, выпущенное в честь замужества Её Королевского Высочества Принцессы Мэри, графини Хэйрвудской и является смесью винтажного портвейна 1920 года и винтажей, восходящих к 1868».

Так вино и назвали – «Портвейн Принцессы».  Свадьба была в 1922 году, принцесса – третий ребёнок и единственная дочь короля Георга V и королевы Марии. Что касается вышеописанного портвейна то, судя по всему, то был эксперимент. По крайней мере, споры ведутся. Но как вид или тип Crusted Port определился и получил развитие в период от конца 50-х до начала 70-х.  

Рынок требует новинок

Дело в том, что на Британском рынке – традиционном для портвейна — было и есть очень тесно, участники пихаются локтями и борьба за потребителя идёт нешуточная. В те годы только мизерная часть портвейна бутилировалась в Вила Нова де Гайя, в Португалии, а большая часть  поставлялась на берега туманного Альбиона в наливных ёмкостях (bulk); эта практика приостановлена только в 1996). На месте портвейн разливался по бутылкам торговыми домами, которые и портвейн Crusted от Ньюпортконтролировали Британский рынок портвейна и могли себе позволить некоторые маркетинговые «шалости» — новшества (справедливости ради надо сказать, что к розливу Crusted довольно скоро присоединились и в Португалии, как только вырос спрос). Сейчас такие «шалости» довольно сложно повторить благодаря контролю, осуществляемому Институтом портвейна, а также законодательству на местном уровне и Евросоюза в целом.  

Итак, неизвестно, кто первый сказал «мяу», но этот вид портвейна имел очень коммерческий подтекст на локальном британском рынке,  а целью было предложить дешёвый и новый для рынка продукт хорошего качества с налётом причастности к топ сегменту винтажных портвейнов хотя бы своими свойствами – банально формированием осадка. За это и был прозван «Poor mans vintage Port» — «винтаж для бедных».

А ещё этот тип портвейна продвигался как типично «Рождественский портвейн» среднего ценового семена. В наше время многие топ-производители отказываются от производства Crusted Port в пользу Late Bottled Vintage. Собственно и раньше его производилось ничтожные объёмы. Но всё ли так безрадостно, и можно ли назвать Crusted портвейн ущербным подобием винтажей? И да, и нет. Я думаю, всё зависит от того, какого уровня качества вина используются при купажировании. В далёких 30-50-х, когда эксперименты торговцев только начинались, наверняка смешивались лоты превосходного качества разных урожаев по причине их невостребованности в данный период или их излишков, или желания получить нечто новое. Ну а впоследствии – как всегда, в ход шёл самый разный по качеству исходный материал для купажей.

Есть, однако, мнение, что в этом типе портвейна проявляется истинный профессионализм мастера купажа: ведь каждый год имеет свой стиль –  как смешать их, чтобы получить нечто новое и своеобразное? Как в коктейлях: ведь хороший коктейль это не просто произвольная смесь разных напитков, но их точных доз – только тогда вкусно получается.  

Наверное, и сейчас можно найти Crusted, по качеству близкий к классическим винтажам (особенно у авторитетных производителей вроде «Niepoort»), причем в некоторых случаях он бывает гораздо ближе по органолептическим качествам к винтажному портвейну, чем портвейн Late Bottled Vintage…

Производители Crusted Port

Не вдаваясь глубоко в историю, укажем только тех, кто производил Crusted Port в новом тысячелетии: «Churchill», «Dow», «Fonseca», «Graham», «Niepoort». И всё? Маловато будет, но уж в качестве продукта от этих производителей сомневаться не приходится!

Хотя … есть ещё кое-кто, выпускающий Crusted Port под своим брендом (но портвейн, в сущности, поставляется вышеупомянутыми): это икона виноторговли в Великобритании, старейшая (с 1698) и ныне действующая компания  «Berry Bros. & Rudd». Кстати, в виде исключения им позволено продавать даже винтаж под собственным брендом. Второе исключение – это также британская организация с почтенной историей – «The Wine Society», выпускающая такой   портвейн  в сотрудничестве с Домом «Fonseca».

20 Сен
2013
Опубликовано в: Виноградник
От    Нет комментариев

А в это время…

…в долине Доуру начался сбор урожая 2013 – череда волнующих и напряжённых дней для виноделов. Сбор урожая начинается далеко не одновременно: хотя регион производства портвейна не слишком велик, но некоторые климатические отличия имеются как «по горизонтали» — в регионе верхней Доуру жарче и виноград поспевает раньше – так и «по вертикали» — чем выше по склону виноградник, тем позже созревание.

сбор урожая винограда

В верховьях реки сбор винограда может начаться уже со середины августа, а в низовьях – аж в начале октября – бывали и такие случаи в Baixo Corgo (1972), и продолжаться три – четыре недели.

Всё зависит и от конкретного года: погодно-климатические условия диктуют срок старта, но отмашку всё-таки даёт витикультурист на пару с виноделом – они определяют ту оптимальную стадию зрелости ягод, при которой сок даст найлучшее вино. С учётом расположения виноградников на террасах разного уровня и многих сортов винограда с разными сроками созревания задача не такая уж и лёгкая. Слишком много переменных, велик и риск промахнуться со сроками.

Ещё один риск – от небесной канцелярии: дождь во время сбора урожая может привести к ужасным последствиям: лоза впитает воду, ягоды станут водянистыми, уйдут сахара, во время продолжительных дождей могут развиться плесени и гнили. В регионе Cima Corgo – сердце портвейноводства – сбор урожая обычно начинается около 20 сентября, но опять-таки плюс-минус несколько дней в зависимости от хозяйства (не принимая во внимание белые сорта винограда, которые собираются раньше).

Хотя на кинте do Crasto, к которой я неравнодушен по известным причинам, сбор урожая полным ходом идёт уже 9 день (фото – оттуда), а на  виноградниках as463portoДирка Ньюпорта  стартанули аж в начале сентября … и вот сегодня о начале работ официально объявил дом “Taylor’s”…

Не только виноделы задумчиво бродят по террасам, пробуя ягодки на зрелость.  Лаборатории тоже бдят: пробы сока должны содержать сахаров не менее 11 градусов Боме, принимается к сведению натуральная кислотность сока и другие параметры.

Лето 2013 года было исключительно жарким и сухим, в верховьях Доуру местами не было дождя на протяжении трёх месяцев, в других местах не намного лучше: на кинте Мальведуш (Graham’s) только 3.5 мм осадков выпало в июне,  4 мм в июле и ни капли в августе! Виноградная лоза получила  продолжительный стресс и от высоких температур (в июле были рекорды), и от обезвоживания (уровень грунтовых вод опустился и только старые лозы с развитой корневой системой успешно добывали влагу).

В репортажах с места событий многие наблюдатели и участники отмечают, что урожай невелик, грозди ягод небольшие по размерам, да и сами ягоды тонкокожие и мелковатые – а это очень даже хорошо для портвейна! Ну что ж, как писал Джеймс Саклинг, период сбора урожая – a vindima в жизни портвейнодела является «гремучей смесью традиций, технологий, тяжёлой работы и удачи». Вот удачи и пожелаем. Ждём окончания сезона… и новорожденного портюши!

15 Сен
2013

Quinta do Vale Meão: многообещающий портвейн

as455portoВ 1877 году «бабушка португальского портвейна» Антония Аделаида Феррейра, в то время крупнейший владелец в долине Доуро, приобрела 300 га невозделанной земли  у муниципалитета Vila Nova de Foz Côa в регионе верхней Доуру, у подножия горы MonteMeão, которая и дала название кинте, где теперь рождается портвейн Quinta do Vale Meao.

У Доньи Антонии была идея создать «с нуля» образцовое хозяйство Долины. Работы были закончены к 1895 году, а в следующем году владелица кинты отошла в мир иной. С тех пор кинтой владели наследники Доньи Антонии.

В 1970-х её пра-пра-правнук Francisco Javier de Olazabal стал управляющим на кинте и одновременно  потихоньку стал выкупать акции, находящиеся в руках многочисленной родни. В 1994 году контроль над хозяйством перешел в его руки. Надо сказать, что одновременно Франциско занимал должность управляющего директора Дома  «A.A. Ferreira S.A.», но после ухода с этого поста решил пуститься в свободное плавание и вместе с сыном, тоже Франциско, учредил свою компанию «F. Olazabal & Filhos Lda», которая и занимается делами кинты.

До конца 1990х годов кинта поставляла вино для знаменитых вин Феррейры, что свидетельствует о качестве и уникальности этого терруара.  Под лозой сейчас на as456portoкинте 85 гектаров, в 1980 годах была проведена реконструкция виноградников, лозы высаживались в блочной манере. Характерно, что на кинте представлено три типа почв: сланец, гранитный щебень, и аллювиальная почва: их разнообразие отражается на винах.

Кинта расположена не высоко, а ближе к берегу Доуру в низинке на излучине реки, отсюда и аллювиальные (пойменные) почвы: они не часто встречаются в долине с её довольно таки крутыми склонами, особенно после возведения на реке плотины и затопления множества низинных участков. 

Высаженные сорта: Touriga Nacional 35% (очень хорошо себя чувствует в засушливом регионе верхней Доуру), Tinta Roriz 30%, Touriga Francesa 15%, Tinta Amarela 10%, Tinta Barroca 5% и Tinto Cão 5%. На кинте есть старая, но заново оборудованная винодельня «Adega dos Novos» и подвалы-склады. Сочетаются традиционные и современные методы переработки урожая. Под собственным брендом вина начали выпускаться в 1999 году. 

Портвейн Quinta do Vale Meao вид кинты

Портвейны

На кинте производится нешуточный ассортимент отменного качества красных вин категории DOC, а что касается портвейнов – то только винтажный. Портвейн Quinta do Vale Meao был декларирован в 2000, 2003, 2004, 2007, 2008 и в 2011 годах. Портвейн Quinta do Vale Meao 2011 года - превосходен!

Конечно, любому новому бренду сложно стать на ноги, даже имея превосходное качество вин, да и время для оценки портвейна – категория архиважная. Ведь все эти винтажи очень молоды, а что с ними будет через десятилетия? Думаю, что эти портвейны займут достойное место, ведь на этой кинте производились лоты для винтажных портвейны Феррейры, которые никогда не «хватали звёзд», но тем не менее поражали стабильностью качества.

Ещё одна особенность Феррейровских винтажей – они немножко слаще других, что Андрею Портвейнычу по душе (сказывается пристрастие к Массандровским в давние годы). Но не стоит списывать со счёта работу винного мастера и его влияние на стиль купажа того или иного портвейна.

Хвалят портвейн Quinta do Vale Meao 2008 (около 60€), 2007 и 2003 годы как наиболее удачные. Винтаж 2007 года, по мнению многих экспертов, вошёл в десятку лучших, произведённых в долине. Производство невелико: винтаж 2007 года был разлит в количестве 8580 бутылок – это около 12 пип. Винтаж 2011 года получился многообещающим, оценивают в 88-93 балла, ароматный, среднесладкий портвейн со свежими фруктовыми нотами. Красиво будет стареть. Я бы купил пяток бутылок на закладку, пока недорого… Джеймс Саклинг пишет, что к 2017 году как найдёшь – уже в таком молодом для винтажа возрасте вино будет превосходным.

В даташите производителя приводятся нечасто встречающиеся точные сведения о сортовом составе винограда для этого винтажа: 60 % Touriga Franca, 20 % Touriga Nacional, 5 % Tinta Roriz, 5 % Tinta Barocca, 5 % Sousao и 5 % остальные сорта. Общей характерной чертой винтажных портвейнов кинты является их «мощность», сочетание силы и элегантности. Очень ароматные и концентрированные вина. Сайт кинты  хорошо наполнен и удобен для навигации.

12 Сен
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн с артиклем

Портвейн The TawnyНет, не зря виноделы Graham’s  употребили определённый артикль в названии этого портвейна «The Tawny», тем самым подчёркивая законченность и уникальность этого вина, пусть и младшего в линейке тони. Портвейн The Tawny производится по обычной схеме: поступивший по весне в подвалы Грэмс юный портвейн попадает в гигантские balseiros – деревянные бочки / чаны ёмкостью в десятки тысяч литров, а после вердикта команды виноделов, определяющих его дальнейшую судьбу, вино со временем переливается в 550-литровые пипы – деревянные бочки небольшого размера, если портвейну определено стать «возрастным» тони. Там вино выдерживается годы и десятилетия, меняя цвет с густо-гранатового до золотистого — янтарного.

Филологическое отступление, раз уж я начал с артикля

Давно хотел об этом написать, хоть Андрей Портвейныч не филолог и не лингвист. Просто интересуюсь.  Итак, согласно словарю Мюллера TAWNY переводится как «рыжевато – коричневый; тёмно – жёлтый». Откопал дома пару старых словарей, один из них ещё дореволюционный: «цвет дубленой кожи» и «краснобурый». Я встречал множество самых разных переводов или трактовок: «золотистый», «смуглый», даже «рыжий», и просто «коричневый»…  

«Золотистый» звучит красиво, но золотистым часто называют пиво, иногда виски, ну а желтый применяют к жидкости совсем иного происхождения… Гм, пардон. Слово «смуглый» очень неплохое, однако для русскоязычных оно скорее ассоциируется с цветом кожи, а применительно к напитку как-то не очень подходит.

Цветовая гамма  тони довольно широка: от неяркого красного у молодых вин через оранжево-медово-янтарный до бледно-золотистого, топазового у старых, так что универсального слова и не подберёшь. В своей писанине буду использовать кальку с английского – «тони». Пусть будет  так, не нашим, не вашим.

Портвейн The Tawny

Это купаж бочковых лотов возраста 7-9 лет, отобранных с пристрастием. Относится к категории портвейнов Reserve Tawny, определённой Институтом портвейна в 2002 году для купажей бочковых вин разных лет, бутилируемых на 7 – 9 году выдержки.

Андрей Портвейныч имеет мнение (и опыт, пусть небольшой), что обычные молодые тони (3-4 года) … как бы это повежливей выразиться… являются винами «на каждый день», а вот настоящее качество тони, его характерные органолептические свойства и особый стиль начинаются с семилеток и категории «Reserve» соответственно. Портвейн The Tawny имеет такой букет: апельсиновая кожура и ноты жимолости, ваниль, миндаль и пряности.

У выдержанного 20-летнего, например, тони орехово — миндальная составляющая усилится, а вот цитрусовая почти пропадёт. Вкус  богатый, наравне с орехами  присутствуют курага, изюм и пряности. В меру сладкий портвейн (Боме 3,3).

Перед употреблением рекомендуется охладить градусов до 16. Парой послужат трубочки с кремом или миндальным пирогом или другой выпечкой. Сладкоежкам вообще тони нравятся. Открытая и отпитая бутылка простоит укупоренная несколько недель и даже более без ухудшения качеств вина. За дизайн бутылки – пятёрка. Вывод: просто хороший, классический тони по умеренной цене от производителя, который привык добиваться совершенства во всём.  Молодцы, Syms!

7 Сен
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн «Warre’s» Late Bottled Vintage (LBV)

Стоит посмотреть внимательно на «золотую середину» портвейнов по соотношению цена/качество и, в частности, на вина авторитетных брендов, например — на портвейн Warre’s LBV.

Если выстроить портфолио красных портвейнов почти любого производителя вертикально, то на вершине, разумеется, окажутся классические винтажи. Чуть ниже или совсем-совсем рядом расположатся портвейны Single Quinta Vintages, в отдельных случаях по качеству превосходящие классические винтажи, но это скорее исключение, чем правило. Не все, правда, выпускают портвейны данной категории. Ещё ступенька вниз – и вот место для Crusted Port и Late Bottled Vintage, или «позже (позднее) бутилированных винтажей». Даже в самый выдающийся год, при урожае непревзойдённого качества, только малое количество вина декларируется как винтаж. Почему так?

Решающее слово остаётся за Институтом портвейна, который, в сущности, играет такую же роль, что и организация ОПЕК у нефтяников. То есть, винтажного портвейна должно быть произведено ровно столько, сколько способен «переварить» рынок, не допуская при этом падения цен и затоваривания складов. Всё элементарно. Закономерный вопрос: а что делать с теми объёмами великолепных вин, которые не будут использованы для производства классических винтажей?

А вот и ответ: известно, что винтаж живёт в бочках 2 (как правило) года,  затем отправляется в бутылки, где доходят до пика своих качеств десятилетиями, т.е. созревают. Неиспользованные лоты остаются в бочках и, если вино бутилируется через 4 (у «Warre’s», у других производителей может в диапазоне 4-6 лет), года — это и есть LBV.

Всё вышеописанное – в идеале и  упрощённо. В наше время (а LBV как тип официально существует с 1958 года) этот портвейн, напротив, изготавливается обычно в «невинтажные» годы, однако отбор материала для него весьма строг.  

Конечно, требования к производству LBV помягче, чем к винтажам, поэтому многие производители считают для себя возможным  (но не «Warre’s») отклоняться от правил и традиций; как результат качество LBV от разных производителей имеет весьма широкие границы вплоть до среднего… Подавляющее количество производителей – поставщиков портвейна выпускают на рынок подвергнутые фильтрации и очистке LBV, но только единицы – необработанное и нестабилизированное вино, способное созревать после розлива по бутылкам. Здесь как раз тот случай – BOTTLED AGED, то есть «стареющее в бутылке».

Как пример, LBV 2000 года, т.е. урожай 2000, в бочке до 2004, в бутылке до 2008, а потом – на прилавке в магазине.

as452porto

Итак, LBV от «Warre’s»:

  • Выдерживаются в бочке 4 года;
  • Достигают лучшего своего состояния ещё через 4 года, проведённых в бутылке перед поступлением в продажу;
  • Портвейн Warre’s LBV нуждается в декантировании, поскольку вино нефильтрованое;
  • Имеет приемлемую цену при качестве, вплотную приближающимся к классическим винтажам. Почти вплотную…

Общая информация от производителя: Значительная часть вина происходит с Quinta da Cavadinha  и окружающих её виноградников, которая была приобретена Симингтонами в 1978-80 гг. и является источником качественного материала для всех портвейнов под брендом «Warre’s».

Некоторая часть вина происходит с Quinta do Retiro Antigo. Портвейн практически не содержит серы, только остаточные следы, попадающие в него после мытья ёмкостей

Справочно: E220, по-простому  диоксид серы — это «сгоревшая» сера — SO2. Издревле применяется для обеззараживания винодельческого оборудования, бочек в первую очередь. Операция, называемая «окуриванием», проводилась следующим образом: в подготовленную вымытую бочку вносилась плошка с зажженной серой. Выделяющийся при горении диоксид, соединяясь с влагой на стенках, образовывал сернистую кислоту (H2SO3), собственно и являющуюся дезинфицирующим средством.  — диоксид серы. Используется также в технологии виноделия (в основном при производстве белых столовых вин) в качестве консерванта. Безопасен для человека в установленных дозах).

портвейн Warre's LBVГод: зима 2000 года была исключительно сухой, дождя не было с октября до конца февраля, было солнечно, но не холодно, что привело к раннему распусканию почек. Однако в апреле и мае установилась прохладная и сырая погода, что препятствовало росту лозы;  наступление цветения задержалось и происходило также при неблагоприятных условиях, что впоследствии привело к очень низкому урожаю ягод. Лето было сухое, но не жаркое. Сентябрь начался с невероятной жары, что очень ускорило созревание ягод. Ко времени сбора ягоды были в прекрасной форме, идеальной для получения хорошего портвейна.

Вино: глубокий рубиновый цвет, ароматы чёрных фруктов с пряной комплексностью. Вкус пышный с нотами ежевики и структурированных танинов, заканчивается  долгим финишем. Гармоничное, немного сдержанное вино, средней сладости. Портвейн Warre’s LBV можно пить сразу, а можно заложить (горизонтально, конечно) пару бутылочек на хранение – в году этак 2020  оно будет ещё лучше, вкус измениться – будет сдвиг от ежевичных, свежих нот в сторону карамельно – сливовых, более плотных, как мне кажется.

Портвейн награждён многими медалями, 90 баллов WS. Прекрасно сочетается с сыром, орехами и сухофруктами. Покупку LBV любого года (в продаже 2001, 2002, попадаются LBV конца прошлого века) я бы охарактеризовал так: «без промаха в десяточку».

Аргументы просты: плохого портвейна не будет гарантированно, а цена гуманная (меньше 2000 р.), плюс улучшение качества вина с возрастом при хранении. В Великобритании LBV — типичный «Christmas Port». Авторитет у «Warre’s» имеется и покупатель, не слишком разбирающийся в портвейне и не желающий рисковать, выбирает этот бренд.

На Российский рынок «Warre’s» с 2006 года поставляет группа компаний «Simple». Забавно, но основана она в 1994 – выдающемся году для портвейна, что как бы символизирует. К слову, компания не первый год издаёт прекрасный журнал Simple Wine News  – по моему мнению, флагман винной журналистики. Не обходит это издание и портвейновую тематику, за что им низкий поклон от Андрея Портвейныча.

1 Сен
2013
Опубликовано в: Былое и Думы
От    Нет комментариев

Живущим в нише посвящается…

Некоторое время назад моя любезная супруга решила преподнести мне ко дню именин вечерний парфюм. Ну что ж, дело за выбором: с этой целью я был послан в поход к торговцам запахами. В первом же бутике, сражённый видом сотен пузырьков на полках, я сделал попытку объяснить продавщице, что мне нужно, с целью сузить зону поиска. «В 90-е – молвил Андрей Портвейныч, вздыхая об ушедшей молодости – я пользовал Cartier Declaration, а вот в нулевые (опять вздыхая, но не так глубоко) я источал Ferre Bergamoto Marino. Нет ли у Вас чего-либо этакого… Подобного?»

В глазах продавщицы появилась скорбь: «Нет…». «Заговор» — подумал я, глядя на изобилие — «Не понял…?». «Ну, сейчас такие ароматы … такие… ну другие. До свидания. Извините». Ладно, пойду в другой бутик, самый крупный и гламурный. О – вот здесь точно захотят облегчить кошелёк моей драгоценной супруги!

Энергичная девушка, выслушав о моих прошлых предпочтениях, отреагировала примерно так же уныло … но предложила доказать теорию практикой, перейдя к полкам с пробниками. Всё оказалось правдой. Несмотря на прокуренный нос, не понравилось ровным счётом ничего… Всё какое-то одинаково резкое, плоское, однообразное – как дрянной портвейн. «Хорошо — сказал я – а есть ли у вас нечто, что редко покупают, что-нибудь необычное?». «Да», просияла девушка. Был найден великолепный  «L`Instant de Guerlain pour Homme». По аналогии — это как колейта урожая 60-х, никак не меньше. Однако вся эта история навела Андрея Портвейныча на мысль, что с ним что-то не так, что оказалось неправдой благодаря Google. Всё так. В итоге я узнал о существовании «нишевой парфюмерии».

История вторая, телефонная, похожа на первую. Задумал я поменять свою старенькую Нокию на что-то посовременнее. Нужен был моноблок – звонилка, надёжный и в металлическом корпусе, стильный и простой. Никаких сенсорных экранов, никаких примочек, господа! Пошёл в салон. Результат тот – же: дешёвые телефончики с кнопочками имеют место быть, но производят чёткое ощущение одноразовых. Убогие зело.

Финские парни только что анонсировали телефон  Nokia 515 – по всему это то, что мне нужно: простой функционал, лаконичный дизайн, высокая цена (забавно, но предсказуемо). «Ниша для этого телефона есть и она именно там, где заканчивается ширпотреб, и появляется нелюбовь к сенсорным экранам» —  на одном из форумов. Нишевый, то есть, телефон. Предрекают полный коммерческий провал. А мне подходит.

Ну а если посмотреть «поширше»? Механические часы, которые тикают, потому что живые – в нише, эмалированная чугунная гусятница весом в 10 кг и рассчитанная на три поколения – в нише, костюм из натуральной шерсти – в нише, там же резвятся любители винила и винтажной (о, это слово!) акустики, любители сигар и трубокуры, и много кто ещё. Скоро книги туда попадут – на бумаге — те, которые шуршат страницами и пахнут, а не закачиваются в формате FB2. А курица? Суповая деревенская курица, правильно кормленная? Боже, как я мечтаю о золотистом бульоне с мельчайшей вермишелью или «звёздочками», ароматном, с укропчиком и медалями прозрачного жирка на поверхности? Нет её, курицы. В нише бегает. А вокруг одни бройлеры – они повсюду. Бульона, который раньше давали больным и называли «еврейским стрептоцидом», из синтетического бройлера не сваришь.

Продолжать этот перечень можно бесконечно. Ну а портвейн? А что портвейн – он тоже в нише, кто сомневается? Несмотря на потуги производителей выйти на масс-рынок то с розовым «Pink», то продвигать коктейльную тему на основе белых – всё попусту. Не получается. Портвейн, особенно премиальный – это ничтожная в мировых масштабах капля алкоголя плюс специфическая, требовательная, но преданная аудитория потребителей. В нише засели.

Нужно смириться: «нишевой  = дорогой», объяснять почему – не стоит, всё и так понятно. Но имеет ли смысл считать Андрея Портвейныча и ему подобных ретроградами и ворчунами, для которых и щи раньше кислее были и трава зеленее?

Имеет, конечно, считайте на здоровье. У каждого свои представления, что правильно, а что нет, как было и как стало. Вот случай, о котором я прочитал лет 15 назад в «Огоньке» (вечная память): один маститый профессор – лингвист из Лондона решил пригласить в гости свою старушку мать, живущую в абсолютно медвежьем углу на севере Шотландии, и никогда не покидавшую этого по сути хутора. Никогда. Он привёз её в Лондон, где она была потрясена цивилизацией, машинами, столичной суетой, домом сына с центральным отоплением, джакузи etc. После барбекю на лужайке с гостями, получив океан эмоций от внимания и общения, старушка шёпотом сказала сыну: «Роберт, мир сошёл с ума! Люди срут в домах, а едят на улице!».

Я не против прогресса. Я не против перемен, НО — если эти перемены к лучшему, чего в эпоху ширпотреба особо не наблюдается. Точкой невозврата были, наверное, 70-е, а теперешнее время мне и вовсе не нравиться. Ширпотреб я понимаю широко – не только в вещах, но и в умах, в человеческих качествах, поступках. Мельчает всё, кроме зла. Смотря новости по телевизору, я понимаю, что в нише уже находятся порядочность, здравый смысл, ответственность, хорошие манеры… 

Получается в итоге, господа, что в нише не так уж плохо, если там всё самое лучшее! Ведь что такое ниша в первоначально — архитектурном значении этого слова? Представили? Вот! Из метафизической же ниши потрясающе удобно наблюдать за всеми глупостями, которые творятся извне. Вы как-бы и здесь, и вроде бы вне системы. В нише хорошо. Устраивайтесь поудобнее, укутавшись шотландским пледом и не забудьте бокал доброго старого тони! Вам понадобиться много юмора и много терпения…

 

29 Авг
2013
Опубликовано в: Виноградник
От    Нет комментариев

Виноград Sousão (Souzão) — Сожау

as450portoПоследние годы сорту винограда Souzao уделялось мало внимания, производители в основном концентрировали внимание на пятёрке основных сортов для портвейна.

Однако на кинтах, принадлежащих семейству Симингтонов (Quinta de Roriz,  Quinta da Cavadinha (Warre), Quinta do Vesuvio и множество других) сорт не обделен вниманием: виноделы стали активно использовать виноград Souzao в производстве портвейна и прочих вин, расширять площади посадок.

По мнению Пола Симингтона, Сожау обладает двумя неоспоримыми преимуществами: высокой кислотностью, почти в два раза большей, чем у других местных сортов,  и хорошим, очень интенсивным цветом вина из него: «краснее» в том регионе нет ничего, поэтому в «бледных» купажах его роль очень важна.

Вкус винограда относительно нейтральный, что делает его удобным для купажирования. Интересный факт: на самом, пожалуй, знаменитом винограднике кинты Новаль, где растут не привитые, as451portoдофиллоксерные лозы, доля Сожау составляла некогда 25 % — следовательно можно оценить роль этого сорта в купаже Великого (и самого дорогого) винтажа Noval National

Richard Mayson утверждает, что Сожау – это разновидность сорта Vinhão, который используется для производства красного Vinho Verde; сорт попал в долину Доуру где-то в 18 веке из региона Миньо.

Также виноград Souzao выращивается в Калифорнии и Южной Африке. Внешне кисти напоминают Touriga Nacional, форма коническая, размер – от малого до среднего, плодородность – немногим выше средней – 1,2 -1,5 кг с одной лозы. Несмотря на то, что сейчас сорт переживает в долине Доуру ренессанс, его средняя доля в купажах портвейна очень мала – не более 5 %.

23 Авг
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн «Offley Forrester»: история союза

Printas455portoОднажды в магазине мне попались на глаза бутылки с необычным дизайном этикеток – огромная буква на ней обозначала тип портвейна R –руби, Т-тони и W – белый, плюс соответствующая раскраска этикеток. Я порадовался за дизайнеров: ведь правда, здорово! Во первых, хорошо различать, во-вторых легко искать среди множества рядовых портвейнов. Надо сказать, дизайн портвейновых этикеток нынче консервативен и сдержан, хотя так было не всегда. Полезно такое дизайнерское решение и для слабовидящих людей. А что внутри? Добротный рядовой португальский портвейн Offley, но, конечно, рядовыми портвейнами ассортимент Дома не исчерпывается…     

История: долгая и извилистая

Официально история началась в 1737, когда англичанин Вильям Оффли зарегистрировал в Опорто компанию «Etty, Offley & Co».  Есть непотверждённые сведения, что до официальной регистрации компания уже действовала пару десятилетий. Вильям – седьмое поколение семьи Оффли, которая известна с 1517 года, а при Тюдорах и Стюартах её представители занимали в Британии видные посты – шерифов, лорд-мэров: не последние люди, обладавшие как влиянием, так и средствами для занятий коммерцией, и к тому же неким образом связаные  с торговцами портвейном —  семьёй Taylor.

В последующие десятилетия компания пережила чехарду акционеров и партнёров, но бренд уцелел. В 1803 году у «Оффли» появился новый участник – шотландец из Перта Джеймс Форрестер, после чего компания стала носить название «Offley Forrester».

В 1831 году к бизнесу присоединился его племянник и впоследствии барон Джозеф Джеймс Форрестер – учёный, агроном, художник, фотограф,  путешественник, журналист и картограф – человек, чьи заслуги перед виноделием в регионе огромны – о нём Андрей Портвейныч написал отдельную статью.  После трагической гибели барона в 1861 его сын занимался делами до 1924 года.

В 1962  Дом Sandeman» покупает «Оффли-Форрестер», а к 1997 году контроль над компанией переходит к as447portoпортугальскому винодельческому и виноторговому гиганту «SOGRAPE Vinhos S.A.».  В июле 2013 года в «Согрэйп» решили продать замечательную, первоклассную кинту Quinta da Boavista, которая принадлежала Дому с 1820, правда с перерывом на несколько десятилетий в ХХ веке (контроль над кинтой вернулся к Оффли в 1979-80).

Сейчас кинта продана новому игроку на винном рынке — компании «Smith Lima», созданной бразильцем Марчело Лима и британцем Тони Смитом. Иногда трудно понять, чем руководствуются винодельческие и виноторговые гиганты (кроме прибыли, разумеется), так и в этом случае смысл этой сделки неясен. Бренд «Оффли» остался у «Согрейп», равно как и подвалы в Гайе c нешуточным числом бочек. Кинта также никуда от производства портвейна не денется, просто прерывается цепь времён: подумать только, разбивкой виноградников и подборкой сортов специально для производства винтажей, обустройством террас на кинте занимался лично Барон Форрестер, там дом, где он жил… Грустно.

Расположена кинта в регионе Верхнего Корго, на берегу Доуру, виноградники класса «А», разумеется. Виноград на кинте собирается вручную, а вот последующая его обработка происходит на современном автоматизированном оборудовании, винификация происходит в стальных ёмкостях при контролируемых условиях. Весной вина доставляются в подвалы Оффли в Вила Нова Ди Гайа, где дозревают в бочках и купажируются. Винный мастер Дома – Luís Sottomayor, под его крылом портвейны не только «Оффли».

Портвейны и подвалы

Сразу же определимся с винтажами. Производились они аж под четырьмя названиями.

португальский портвейн Offley

  • «Boa Vista Vintages»  — по названию кинты и под зонтичным брендом «Оффли» – начиная с 1870 года и до последнего (2011 – очень многобещающее вино) — львиная доля винтажей.
  • Винтаж «Rainha Santa»  под брендом «Форрестер и Ко» декларировался в 1983, 1985, 1987, 1994 и 1995.
  • Собственно под именем Offley, без упоминания Boa Vista есть только винтаж 1987 года, причём самое забавное, что одновременно произведён винтаж Boa Vista — в этом же году – курьёзный случай в истории производства портвейна.
  • А ещё есть винтаж  Morgado Vintage» — также единственный год (встречал 80-83 балла за этот портвейн – немного). Что это было, забавы маркетологов? Не знаю. Ведь всё с одного хозяйства.

Ричард Мэйсон считает, что винтажный португальский портвейн Offley “Boa Vista” по сути не относятся к категории single quinta – это скорее бренд, название. Ой, всё запутано: без стаканчика портюши не разобраться! Винтажи – крепкий середняк, не стоит подробно останавливаться на описании по годам. Хотите аромат фиалок и изюма, имбиря и экзотической древесины as449porto– покупайте и наслаждайтесь.

Кроме винтажей, у «Оффли» большой ассортимент портвейнов, и я думаю, винтажи составляют как раз очень маленькую его часть. «Sogrape» (владельцы) позиционируют португальский портвейн Offley как доступную по цене и широко распространённую  продукцию, т.е. массовую, однако хорошего качества. Тем не менее есть превосходного качества датированные тони (10, 20, 30 лет) и прекрасный LBV 2008 – кстати, вино производится без стабилизации, даёт осадок с возрастом.

Reserva, обычные тони, красные, белые и розовый портвейны составляют основу ассортимента. Подвалы «Оффли – Форрестер» открыты для посещения с марта по октябрь, проводятся экскурсии и дегустации.

18 Авг
2013
Опубликовано в: Матчасть, Основы
От    Нет комментариев

Производство псевдопортвейна. Теоретические основы и технология.

Как делали портвейн в СССР «по учебнику»? На сайте www.bahus.com нашёл статью с описанием технологии производства, может и Крымского, а может и в целом — советских марочных и номерных портвейнов. Автор неизвестен. Вполне вероятно, что это материал из ещё советского учебника… Интересно для всех, кто увлечен виноделием. 

1202296.jpgГлавной задачей первого этапа технологии Портвейна является приготовление высокоэкстрактивного сладкого виноматериала. Важную роль при этом играют сорта винограда, которые в природных условиях различаются по характеру обмена углеводов и азотистых веществ, по превращению фенольных соединений, по кислотообразующей способности и другим показателям.

 Наилучшие сорта винограда для портвейна характеризуются повышенным содержанием экстрактивных, прежде всего азотистых и фенольных веществ. Аминокислоты сусла очень важны как источники соединений, образующих букет вина, слагающих его вкус и окраску.

Дубильный комплекс, особенно катехины и продукты их окисления, является одной из основных окислительно-восстановительных систем, определяющих характер и глубину реакций при формировании Портвейна. Установлена тесная связь между содержанием в вине пектиновых веществ и вкусом – чем их больше, тем мягче, полнее кажутся вина на вкус. Экстрактивные вещества содержатся преимущественно в твердых элементах виноградной грозди и ягоды и могут переходить в сусло после разрушения клеточных структур по механизму простой диффузии.

Отличительной особенностью такой биологической системы как мезга является высокая активность окислительных и гидролитических ферментов, которая оказывает сильное влияние на параметры и направленность процесса диффузии особенно в зоне оптимальных для действия ферментов температур.

В общем виде увеличению скорости диффузионных процессов способствует высокая степень измельчения мезги, повышение температуры в пределах 30-40С, кислотности и спиртуозности, ферментативной активности. При настое сусла на мезге усиливаются окислительные процессы в результате действия полифенолоксидазы на фенольные вещества. Образовавшиеся хиноидные соединения конденсируются, вызывая изменение цвета сусла от зеленоватого до темно-золотистого. При этом возрастает количество кислорода поглощаемого суслом.

Качество Портвейна находится в тесной зависимости от температуры брожения сусла. С повышением температуры содержание азотистых веществ, особенно азота аминокислот возрастает. Концентрация эфиров увеличивается до определенного предела, соответствующего температуре 28-30С, а затем, при более высоких температурах, их содержание снижается.

Одной из важнейших технологических операций при приготовлении базовых виноматериалов для Портвейна является спиртование бродящего сусла или купажа. Вносимый в вино спирт обеспечивает стабильность его к забраживанию и микробиальным помутнениям, а также существенно влияет на вкус вина. В то же время повышение спиртуозности допустимо для высокоэкстрактивных вин, малоэкстрактивные вина после спиртования производят впечатление еще более «жидких».  Подробнее…

3 Авг
2013

Портвейн Святой Королевы

as448porto

Назвать вино в честь выдающегося человека — хорошая идея! Портвейн королевы назван в честь святой Изабеллы Португальской (1271 — 4 июля 1336, Эштремош, Португалия) (прозвища – Мирительница, Святая королева, — A Pacificadora, a Rainha Santa) дочери арагонского короля Педро III, жены короля Диниша Португальского.

Изабель была названа в честь своей двоюродной бабушки, Св. Елизаветы Венгерской, и получила строгое и набожное воспитание. В 1282 году она вышла замуж за Диниша, который вроде и добрый был мужик, но при этом тот ещё ходок.

Несмотря на безнравственность дворцового окружения, Изабелла вела благочестивый образ жизни, помогала больным и бедным, и основывала благотворительные учреждения. Когда ее сын Афонсу поднял мятеж против отца, Изабель проскакала между армиями и примирила отца и сына. Она часто помогала в разрешении споров между родственниками в королевской семье.

Особенно поразительно, как умела Изабелла мирно урегулировать вопросы со множеством королевских бастардов, коих наплодил муженёк. Скромная одежда, простая еда,   ласковое обращение с людьми, щедрая помощь нуждающимся снискали ей любовь окружающих; as449portoправда, к этому добавлялась симпатия к брошенной жене. Придворные дамы подзуживали Изабеллу сделать королю предъяву по поводу распутства и внебрачных детей. “Стоит ли добавлять моё раздражение к грехам короля? — отвечала Изабелла. — Лучше я доверю свою печаль Богу и Его святым и постараюсь вернуть мужа любовью”.

После смерти Диниша в 1325 г. королева жила в Коимбре, недалеко от основанного ею монастыря Святой Клары (где она и похоронена), и посвятила себя служению бедным. Она умерла от переутомления, когда в страшную жару выехала, несмотря на предупреждения врачей, чтобы помирить сына с его зятем, кастильским королём, и предотвратить очередную войну.

С именем Доны Изабелы связана легенда о чуде роз. Королева много занималась благотворительностью, что не всегда поощрял ее супруг, хоть вроде и не жлоб был. Как-то королева несла в подоле хлеб, чтобы отдать его нищим, но по пути встретила мужа. «Что там?» — спросил он строго. Святая as450portoвспомнила многочисленные кары, которыми он грозил ей и её подопечным, и солгала: «Розы». «Покажи!» — приказал муж. Святая развернула подол, и по слову её случилось чудо: там действительно оказались розы. Именно поэтому Св. Изабеллу изображают, как правило, с розой в руке.

Изабелла была канонизирована в 1625 г., в трудные для Португалии годы испанского владычества, когда особенно остро ощущалась необходимость в национальных святынях. День прославления – 4 июля. В этой связи, в Коимбре, где Святая Королева завершила свои дни, проходит раз в два года грандиозный фестиваль. Её портрет красуется не только на марках и открытках, но и на 50 эскудо, ходившими до введения евро.

 Портвейн королевы

as451portoПоскольку портвейн – национальное достояние Португалии, было бы удивительно, если бы португальцы прошли мимо и не увековечили память этой портрясающей женщины в вине. Так и случилось.

Портвейн королевы под брендом Rainha Santa производился малоизвестной ныне компанией Rodrigues Pinho & Ca Lda., которая была куплена Forrester & C.a SA, а если поточнее — Offley Forrester, которые, в свою очередь, с 1962 года принадлежат компании Sandeman, и всe вместе с конца 90-х годов прошлого века стало собственностью винодельческого гиганта Sogrape Vinhos s.a. Во как всё запутано…

Известны четыре винтажа под брендом Rainha Santa, поставщиком которых указан Rodrigues Pinho & Ca Lda. – 1983, 1985, 1987 и 1995. Также есть винтаж 1994 года, бутилированый «Forrester».

В 2008 году портвейнолюб под ником jdaw1 опрометчиво решил пивнуть винтаж 1994 года. Год-то выдающийся! «Forrester» ведь имя! Вроде по сроку – 12 лет в бутылке, вполне себе для винтажа неплохой начальный срок выдержки, но парень был разочарован: вкус был чрезвычайно резкий, хотя и ощущались черника с черносливом, но резкие танины забивали всё, ощущался перец. Дегустатор рекомендовал ещё полтора десятилетия лёжки. Короче, дожить до 2025.

Остальные винтажи весьма редки… Всё что мне удалось «пробить» — это их невысокая цена, долларов до 60. Конечно, нужно понимать, что покупаешь кота в мешке. Есть под брендом «Rainha Santa” и 20-летний тони. Вот TN опять от форумчанина jdaw1 с ThePortForum.com: «вкус мягкий, продолжительный. Ваниль + смородина + сахар. Ничего сложного, но всего 28 долларов за бутылку». А вот некто под ником g-man: «изюм, карамель, зелёные яблоки и орехи на финише». Встретилась в инете и as452portoтридцатилетка. Редко попадается упоминание о руби и других рядовых портвейнах (я думаю, и не стоит упоминания: обычное вино от малоизвестного производителя). 

Напоследок очевидные рекомендации от Андрея Портвейныча: не имеет смысла покупать редкие марки портвейнов, лучше всё-таки ориентироваться на известные и авторитетные бренды, да и то взвешенно, предварительно вопрос обкашляв и заглянув в собственный кошелёк.

Но не то что бы дело в высокой стоимости премиальных винтажей, просто незачем и настроение может быть испорчено, если попадётся вино невысокого качества. Бывает и такое, отчего ж… Всё таки странно вышло… Как была Королева Изабелла воплощением скромности и неприметности, так и портвейн королевы, в честь её названный, не блистал в рейтингах, не сиял на прилавках, в выставочных павильонах и ресторанах, а тихо канул в небытие… 

28 Июл
2013

Quinta da Cavadinha: флагманская кинта, флагманский портвейн

Флагманская кинта, где производится лучший портвейн  Warre’s. Приобретена Симингтонами  в 1980 году, а до того многие десятилетия служила источником виноматериала для винтажных портвейнов Фонсека, Сандеман и Феррейра. Расположена в сердце долины речушки Пиньяу, (94 км от Порто) в регионе Douro Superior.

В этих местах чуть посуше и прохладнее, почва – сланец, разумеется. По соседству раскинулись великолепные хозяйства, целое созвездие: Quinta do Noval, Quinta do Passadouro (Niepoort), и Quinta do Bomfim (Dow’s). Кстати, Cavadinha в переводе означает «хорошо возделанная». Лоза высажена на террасах с небольшим уклоном на высотах 150-250 метров. Общая площадь кинты 45,8 га, из них под лозой 25,5 га. Осадки (среднее по 20-летним наблюдениям) 1,300 mm, кислотность почвы 5.24 рН. 

кинта выращивается виноград

Две особенности стоит подчеркнуть: значительную долю винограда Touriga National и 37 % старых, возрастом свыше 30 лет, лоз. Старые лозы дают маленький сбор – по 1 кг ягод с лозы, но сусло получается необычайно концентрированное и с интенсивным цветом, что идеально для винтажных портвейнов.

На кинте имеется экспериментальный виноградник площадью 2,5 га, расположена винодельня с шестью роботизированными лагарами для деликатной давки собранного винограда с помощью силиконовых «топталок». Вкалывают роботы – счастлив человек ©. А что Вы думали? Это раньше там крестьян было много – здоровых мужиков, которые могли топтать сутками, плюс сезонные рабочие, а сейчас молодёжь вся на заработках, в других местах и странах. Многие производители пишут, что урожай давят традиционно в лагарах – не верьте всем подряд. Там столько ног нет. Лукавят: только 5-10 % всего портвейна изготавливается традиционным способом – есть такая информация. Ну, а многим роботизированные и механические устройства кажутся более гигиеничными. Может быть, может быть… Однако в этом случае советуют сходить на ближайший мясокомбинат, и посмотреть, как делают фарш для колбаски, например. Говорят, что после экскурсии многие перестают быть брезгливыми … либо перестают кушать фабричную колбасу.

Производительность винодельни — 66 тысяч литров сусла (120 бочек-пип); кроме своего, перерабатывается урожай соседей – мелких виноградарей. Виноград на кинте собирают вручную и винифицируют последовательно, по мере созревания ягод на участках, различных в сортовом отношении и месторасположению. Портвейн  Warre’s бутилируется и вызревает в подвалах в Вила Нова де Гайе, обычный срок реализации портвейнов Single Quinta Vintage оптовикам – в течение 10 лет от года урожая.

 Портвейны Single Quinta Vintage

da Cavadinha портвейн португальскийВ винтажные года производится классический винтажный портвейн Warre’s, а в хорошие, но невинтажные – портвейн категории Single Quinta Vintage под именем самой кинты.

Стиль и тех и других определяется более поздним созреванием винограда в силу расположения виноградников и микроклимата, хотя это не единственный фактор. Вино из ягод с верхних террас даёт ароматы чайной розы и фиалки, а с нижних тёмно-пурпурный цвет, танины и концентрированность.

В итоге получаются элегантные и ароматные портвейны. Года: 1976 (?), 1978, 1979, 1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 и 2010.

Хвалят 1987 и 1989, из 90-х: 1992, 1995 и 1996, но остальные не слишком отстали по достоинствам. Прекрасны молодые винтажи нулевых: 2004, 2005 и 2006 – очень интенсивные, душистые вина, с ароматами тёмной вишни, чёрной смородины, сливы и нотами пряностей. И цены на них невелики.

Винтажи категории Single Quinta отличаются способностью созревать быстрее, чем классические, любителям молодых винтажей вина урожаев нулевых просто обязаны понравиться. Но и заложить на хранение их можно: 30 лет оптимального срока жизни.

С чем потреблять? Сыр, сыр и ещё раз сыр: мягкие, голубые, всякие – не слишком острые. Хорош этот портвейн будет с десертиками, или просто сам по себе.

источники: http://www.warre.com/ , http://www.wineanorak.com/index.htm

22 Июл
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Портвейн Barros

as441portoВо времена своего расцвета (вторая половина ХХ века) портвейн Barros занимал 6 % рынка — это немало! Компания была основана сравнительно недавно – в 1913 году —  неким португальцем по имени Manuelde Almeida, и до второй мировой войны занималась исключительно торговлей портвейном, что и определило её местонахождение в Гайе.

Тёзка хозяина, шустрый паренёк четырнадцати лет от роду Manoel Barros, в те времена устроился в офис компании посыльным. Немногим позже он положил глаз на сестру хозяина Матильду: не успели и оглянуться, как Мануэль Баррош стал партнёром и присовокупил свою фамилию к названию Дома!

Зятёк оказался очень способным, дело повёл напористо, в 1920-е компания успешно и агрессивно завоёвывала рынок, без потерь as443barrosпроскочив Великую депрессию 30-х. Попалась мне весёлая рекламка – год неизвестен но, видимо, эпохи джаза – золотые тридцатые.

Manoel Barros «был выдающимся бизнесменом, который дал большой толчок делу и впоследствии передал дело сыновьям». Фактически в лучшие свои годы Дом превратился в группу компаний, присоединив многих известных и не очень производителей и их бренды: «Копке» (контроль над огромным Домом «Копке» перешёл к ним уже после Второй мировой), C.J. FeistVinhos S.A., Hutcheson, Feuerheerd & Associados Vinhos, S.A., Rocha, Douro Wine Shippers, Vieirade Souza, A. Santos Pinto и др.

Портвейн Barros хорошо знают во Франции, Голландии, Германии и Бельгии – это их традиционные рынки. С 2006 года Barros, Almeida & Ca. Vinhos, S.A. входит в группу компаний «Sogevinus S.A».

Теперь о виноградниках: Дому принадлежала Quinta de Luiz (90 га) расположенная по левому берегу Доуро, недалеко от городка Pinho. Виноград кинты используется почти исключительно для производства портвейнов «Копке» — сейчас уже под крылом «Сожевинус». На кинте расположена крупная винодельня, на которой производились вина почти всех брендов, принадлежавших «Баррош».

Кроме Quinta de Luiz, с 1927 года Дому принадлежит кинта Dona Matilde – переименованная в честь супруги владельца, а вообще очень старая кинта. Кстати, в настоящее время несмотря на то, что «Баррош» принадлежит виноторговой группе «Сожевинус», эта кинта выкуплена наследниками и принадлежит напрямую им.

Формально Дом «Баррош» владеет ещё ещё некоторыми виноградниками, покупает продукцию у независимых производителей долины реки Торту.

Портвейн Barros

as442barrosИнтересы компании всегда концентрировались в нижнем и среднем сегменте рынка портвейна, при этом немалое внимание уделялось и обычным винам.

  • Винтажи Дома под брендом “Barros Port” производились в 1943, 1975, 1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2003, 2007, 2011.
  • Винтажи категории single quinta под брендом “Quinta Dona Matilde  — в 1996, 2002 и 2007 годах.

По отзывам экспертов, винтажные портвейны – не самая сильная сторона «Баррош»… но их доля в продукции всегда была маленькой, цены также невысоки.  

Сами они себя позиционируют как специалистов по старым тони и колейтам и, видимо, не зря. На сайте производителя предлагался  портвейн Barros Colheitа начиная с 1957 года, хотя на аукционах можно встретить даже 1937 год:

глубокий оттенок янтаря; сенсационный аромат 1937 Colheita вырывается из бокала  ароматами сладкого табака, курительной трубки, меда, золотого изюма  и шоколадного пряника. Окрашенный апельсиновой цедрой вкус раскрывается  богатыми, яркими ароматами кекса, фундука и изюма. Финиш невероятно долгий”.

Судя по внушительному списку международных наград, колейты действительно достойные, особенно 1975 и 1983 — куча медалей. Употреблять рекомендуют при температуре +15-18 С. Конечно, “Баррош” разливают стандартную линейку портвейнов —  руби, белый, LBV, выдержанный тони – от 10 до 40 летнего.

А вот вам на закуску – найденное в сети стихотворение некой особы под ником Isaeva, посвящённое сей марке портвейна:

 портвейн Barros стихи

Поэзию я люблю, хотя считаю, что разбираюсь в ней слабо … но от последней рифмы  мне захотелось чего-то покрепче портвейна. Андрей Портвейныч глубоко убеждён, что хороший портюша – напиток не ссор, но примирений!  Обратите внимание, что упоминаемый персонаж настойчиво приканчивал бутылку Barros, несмотря на гнетущую атмосферу… значит, вкусно было. Мнение героини стихотоворения – в игнор. Портвейн «для смелости» не пьют. 

14 Июл
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Кошерный портвейн

as439portoТаки да! Он существует! Для тех, кто не в теме, пару слов а правилах кашрута в виноделии. Кошерное вино, и кошерный портвейн — не исключение, должно соответствовать множеству условий: к сбору урожая и производству вина допускаются только мужчины-евреи, соблюдающие шаббат, все оборудование и материалы для сбора, производства и хранения как сырья так и продукции обязано быть кошерным — винные бочки моются трижды.

В процессе производства запрещено использование животных продуктов для осветления вина: пользуются бетонтитом, а не желатином или яичным белком. Кошерное вино делается отнюдь не ежегодно – существуют запреты на 4-й и 7-годы (но можно поручить это дело гоям, чего ж прибыль то терять).

Между лозами запрещено что-либо выращивать, а один процент от урожая виноделы уничтожают в присутствии раввина как символ жертвоприношения, поскольку в ветхозаветные времена десятина от урожая предназначалась as340portoИерусалимскому Храму. Для того, чтобы вино было признано кошерным, за производством должен следить инспектор по кашруту – машгиах, а после производства вино благословляют. Это ещё не все правила, а для ультраортодоксов вообще всё строже и запутаннее…

На этикетку вина (и всех остальных кошерных продуктов, разумеется) в итоге наносится значок кашрута, их много типов, равно как и систем сертификации — в разных странах, причём они отличаются различной степенью либеральности. Однако хочется винца – то! Да не просто винца, а кошерного портюши! Отчего ж не выпить бедному еврею, если у него нет срочных дел? ©

К сожалению, выбор кошерного портвейна почти никакой – производятся только два,  под эгидой американской «Тhe Royal Wine Company»,  также известной как  «Kedem» – крупного производителя и дистрибьютора кошерных вин. Портвейны созданы с соавторстве с Домом «Taylor’s» — не больше и не меньше. «Тhe Royal Wine Company» существует с 40х годов ХХ века и нынче продаёт свыше миллиона коробок кошерных вин и виноградного сока по всему миру.

Организационные вопросы мне неизвестны – где в долине Доуру, на каких виноградниках из обширных владений Адриана Бриджа растёт спецвиноград и как делается кошерный портвейн под неусыпным контролем  весёлого чувака в кипе, однако сами подумайте: зачем «Taylor’s» упускать возможность поиметь неплохой гешефт? Ой-вей, в наше время нужно использовать любые, поверьте, любые возможности!

Итак, кошерные руби и LBV под брендом «Porto Cordovedo». Что тут скажешь? Типичный добротный руби и типичный  LBV (2004 и 2005), полнотелый, сбалансированный и с хорошими танинами – самый цимес! Стоят подороже, чем «обычные» портвейны: в США за руби просят 30-35 USD. Вроде бы имелись попытки представить публике кошерный винтаж, но … подробностями не владею.

К слову, кроме исконно Португальских, в различных странах (Израиль, США) производятся кошерные псевдо – портвейны, или как их стыдливо называют сами производители, вина port-style. Говорят, неплохие…

11 Июл
2013
Опубликовано в: Porto – Art
От    Нет комментариев

Port — card. Портвейн и клоун

Не совсем открытка, рекламный постер первой четверти ХХ века от британских торговцев в том числе и портвейном — «Gilbey’s» , с клоуном и портвейном, разумеется:

as438porto

Цирк никогда не любил, но вспомнился мне Леонид Енгибаров — великий клоун, а ещё поэт и философ, поразительно светлый и чистый был человек… Я читал его маленькую книгу «Клоун с осенью в сердце» и с удовольствием предлагаю несколько отрывков:

Шар на ладони

В цирке люди делают сложнейшие трюки. Они летают под куполом, жонглируют десятком предметов и еще стоят на руках, и этому, я утверждаю, особенно трудно и сложно научиться. И сложно это не только потому, что по ночам у вас будут болеть плечи от бесконечных тренировок, распухать кисти рук и наливаться кровью глаза… Все это, конечно, тяжело, и все-таки это рано или поздно забывается. Вот только одно никогда не забывается, это когда ты стоишь на двух руках, медленно отрываешь одну руку от пола и понимаешь, что у тебя на ладони лежит земной шар.

Кабачок Старость  

В конце длинной дороги Жизни есть маленький кабачок Старость. Там приятно попивать сухое вино, вытянув усталые ноги к каминной решетке. Сюда часто забегают пропустить свой первый стаканчик и набраться мудрости те, у кого вся дорога впереди. И надо следить за собой и не хватить лишнего, чтобы не наболтать им чего — про ветер и бури, а то они, чего доброго, не выйдут отсюда. Как смешно они сейчас петушатся, не зная, что дорога до этого кабачка страшна, порой опасна. А им сейчас все нипочем. Так думали старики, что сидели в кабачке, согревая кости, ожидая, когда придет дремота, и можно будет снова и снова — хоть в мечтах — отправляться в дорогу.

Падение

Когда я разбился, меня положили в «холодную» палату. Оттуда не выходят, оттуда вывозят на лифте. А я хотел уйти из этой палаты по лестнице. Я пытался вспомнить, ради чего стоит жить. Ради солнца? Оно есть у всех. Ради весны? Ради первого снега? Ради первомайской грозы? Я выжил. Я вспомнил дрожь твоих ресниц, когда ты прижималась к моей щеке. И понял солнце, весну, первый снег, первую майскую грозу. Еще хоть раз прижмись к моей щеке.

Листья 

На гибких ветвях человеческих жизней — узорчатые зеленые листочки. Листья Добра — их больше всего, нежные листья Любви и листья Страха — они обычно растут где-то внизу, их мало. Листья Верности, может быть, не самые красивые, но наверняка самые необходимые… Есть листья не похожие на другие, ни в каких гербариях не описанные, они встречаются редко, и их надо особенно беречь. Качаются под ветром живучие гибкие ветви, но рано или поздно приходит осень, облетают пожелтевшие от времени листья, и очень важно, чтобы узор ковра, который они выстелят на земле, был светлым, звонким и чистым. Это очень важно для будущей Весны.

7 Июл
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Классические винтажные портвейны Niepoort

Среди знатоков португальский портвейн Niepoort пользуется заслуженным уважением и это относится не только к старым колейтам или бочковым портвейнам, но и к винтажным.

Вот что декларировалось под брендом «Niepoort»: 1887, 1927, 1933, 1936, 1940, 1942, 1945, 1952, 1955, 1960, 1963, 1966, 1970 ,1975, 1977, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009 и 2011 — только что.

После 1987 года к винтажам приложил руку нынешний глава дома и винодел Дирк Ньюпорт. На протяжении 140 лет Дом Ньюпорт не имел собственных кинт, а покупал вино у мелких производителей, и только в конце 80-х обзавёлся тремя кинтами.

На одной из них – Quinta do Passadouro, производились портвейны категории Single Quinta vintage в 1992, 1994, 1996, 1999 и 2000 годах; с 2003 года Ньюпорт не эксплуатирует эти виноградники вовсе, возможно, кинта сменила собственника.

Винтажный португальский портвейн Niepoort: какие года заслуживают особого внимания

Я почитал мнения множества экспертов и просто любителей, в результате выделились винтажи, по общему мнению самые удачные и вполне доступные (промолчим о винтаже 1927 года – это великое вино, стать обладателем такого трудно, пишут, что и в свой 100- летний юбилей оно останется великим. Дирк Ньюпорт выделяет также 1945 и 1955 года как образец стиля дома):

  • as437porto1970 год – один из лучших винтажей этого года, с вишнёвыми оттенками, кофе-чайными нотами во вкусе, яркий, комплексный, полнотелый портвейн. 95 баллов.
  • 2000 год – превосходный вкус и в то же время деликатное вино. В том году урожай был маленький, что связано со слабым цветением винограда. Соотношение кожура ягод/сок было высоким. А вот условия во время сбора урожая были идеальны: прохладные ночи и ясные дни. Тёмно-красный цвет, интенсивные ароматы  тёмных фруктов и травяные ноты. Плотный, концентрированный, но в то же время свежий вкус, с крепкими танинами. Рекомендуется с мягкими и голубыми сырами. Хорош, хорош уже сейчас! Если попадётся – покупать и — в декантер его, родимого.
  • 2003 год. Этот ещё лучше …Сбор урожая в 2003 году происходил в очень жаркие и влажные дни. Урожай был велик, но грозди были мелкие, результатом стало обилие танинов и насыщенный цвет вина. Перезрелые и засохшие грозди выбраковывались. В купаж было добавлено вино с очень старого виноградника Pisca, обладающее нотами кофе и тёмных ягод. Прекрасное, элегантное, богатое вино с подчёркнутыми танинами. Обещает очень длительное хранение.
  • 2007 год – молодой портвейн, поэтому судить о нём пока сложно… Зима 2006/2007 года по климатическим условиям была хорошей, а вот в мае-июле случались осадки больше нормы, август был прохладный, но сбор урожая стартовал 14 сентября при идеальных условиях, последние грозди прибыли на винодельню 15 октября. Сусло после ферментации имело отличный кислотный баланс и тёмный цвет с восхитительным пурпурным оттенком. Портвейн получился средней сладости (98,2 г/л), с плотной структурой. Знаток портвейна Рой Херш пишет, что это один из самых многообещающих винтажей дома с огромным потенциалом, что просто надо приобрести несколько бутылок, заложить их подальше и забыть до 2020 года минимум – потом как найдёшь!
  • Ну и напоследок — португальский портвейн Niepoort 2011 года, декларация которого только что состоялась: столько громких и хвалебных слов протрещало в последние месяцы, что прямо не знаю… Если резюмировать — многообещающее вино.

Португальский портвейн Niepoort — беспроигрышный вариант для покупки, если вы не слишком разбираетесь в брендах. Но — воздержитесь от самых дешевых бутылок, ведь цены у Ньюпорт весьма демократичные, а в приличном магазине с хорошей репутацией цена — верный ориентир, позволяющий хотя бы косвенно судить о качестве вина.

4 Июл
2013
Опубликовано в: Былое и Думы
От    1 комментарий

Нодди Холдер и стакан портвейна. Ушедшая натура

Ностальгически-красивый и местами жестокий текст моего ровесника под ником Gimin. Да-с, время вообще жестокая штука, перемалывает всё и вся… С позволения автора немного сократил и с удовольствием предлагаю Вашему вниманию:

as434porto«SLADE для меня (да и для всех моих сверстников) — это голос Нодди Холдера. СЛЕЙД и Холдер, это как  Ленин и КПСС. «Я говорю Ленин — подразумеваю партию, я говорю партия — подразумеваю Ленин…». Примерно так.

Нодди и его три дружка бацали совершенно новый для нас, затюканных нескончаемой советской эстрадой и замшелой классикой парнишек, музон. На трех аккордах они умудрялись делать мелодичные и запоминающиеся вещи! Их песни были, как правило, веселы и отвязны. Они не заставляли задуматься о чем то вечном и неосознанно прекрасном,  не поражали виртуозным мастерством гитарных соло. Только голос Холдера!

Я сразу понял, как услышал его, что в чопорной Англии есть хулиганы не хуже заложных. Музон этот не требовал хорошей аппаратуры, и поэтому кассетник «Весна — 202» вполне прокатывал…

Ну и портвейн. Как же без портвейна в конце 70-х? Пить портюшок было совсем не зазорно. А привозной молдавский пили даже уважаемые люди на новогодних и прочих восьмимартовских застольях. Наши подруги-одноклассницы, да и просто подруги запросто пили его с нами. Некоторые, конечно, поскуливали, прося «сухенького». Таким привередливым портюшок разбавляли водой или лимонадом. Хотя, конечно, это была бормотуха, с гадким вкусом и кумулятивным действием. Бормотуха, забывшая свои благородные португальские корни…

Так вот: как оказалось, СЛЕЙД и портвейн оказались просто созданными друг для друга! Взаимно усиливая и дополняя друг друга они капитально сносили нам мозги. Сами посудите —  музыка СЛЕЙД это не стена звука Блэкмора, Лорда и Пэйса, не элитно-глубокая психоделика Пинк Флойд и не тонкий нерв Лед Зеппелин… Это — хрипящий голос Нодди на жёванной кассете МК-60 в переносном кассетнике с севшими батарейками! Портвейн не подразумевал стол с белой скатертью… Какой стол! Долой буржуазные условности! Можно и из горла!

Лучше всего портюшок шёл холодным в зимних промороженных подьездах. Или в школьном холодном туалете перед и во время танцев в спортзале. Тут главное — не блевануть на первом! Если первый стакан прошел — дальше все пойдут. Блеванешь уже потом, когда переберешь… Эти розовые следы на белом снегу…

Ну и как пить портвейн без СЛЕЙД?

Ну и как слушать СЛЕЙД без портвейна?

Годы шли. Менялось в моей жизни многое, но всегда там оставалось место и портвейну и СЛЕЙД… А портвейн тем временем стал собирать первые жертвы из моих приятелей… От бормотухи спиваются стремительно, за месяцы. Это не водка, которую можно обильно пить всю жизнь. Многие умерли, и на их унылые казенные похороны приходило несколько человек… Кто то деградировал так, что стал другим человеком, да человеком ли… Я с трудом узнавал в беззубых, грязных бичах своих прежних знакомых. Пустые глаза (какой уж тут СЛЕЙД!), опухшие лица, мокрые губы, трясущиеся руки и запах (о, этот гадкий запах человека, пьющего каждый день бормотуху и спящего в постели без белья!).

Однажды я проснулся в незнакомом интерьере. Кассету со СЛЕЙД зажевал хрипевший от натуги магнитофон. Рядом стоял стакан с портвейном и в нём плавал бычок со следами помады на белом фильтре… Кто-то спал на полу, кто-то на соседнем диване вповалку. Многих из спящих я почему то не знал… Портвейн я вылил в раковину, а вырванную из пасти «Шарп» — а кассету выкинул в форточку. За мной глухо щелкнул язычок английского замка, закрывая очередную главу жизни…

А я шёл по трамвайным путям навстречу встававшему солнцу, распугивая ранних дворников вопросами —  где ближайшая баня…  Портвейн я с тех пор не пью, стихи не пишу, СЛЕЙД слушаю очень редко. А может это и не плохо, что в моей жизни были  Нодди Холдер и портвейн? Были бы другие персонажи, и кто сейчас скажет, что было бы лучше… А музыка СЛЕЙД, как оказалась, не так уж и примитивна!»

 as436portoP.S. Андрей Портвейныч с грустной улыбкой подтверждает: всё так и было… Эх, жизнь –тройка, несётся по ухабам, а память выхватывает какие-то фрагменты, словно ночью луч фонарика… “СЛЕЙД” я слушал недолго, потом подсел на что-то другое – то ли «Sex Pistols» или «Deep Purple», то ли “KISS”  – а может “KISS” были до того – не припомню!

У меня на антресолях лежат пару бобин от катушечного магнитофона, с тех давних времён, потёртые и покрытые пылью. Иногда я думаю: что там? ЧТО? Какое-то мгновение я хочу их поставить на магнитофон, которого сейчас и не найдёшь – нет их – и боюсь. Не знаю почему. Подержу в руках и кладу обратно, пока снова случайно не наткнусь через несколько лет. Тяжело играть в игры со временем —  всё равно ведь проиграешь. Без вариантов.