15 Сен
2013

Quinta do Vale Meão: многообещающий портвейн

as455portoВ 1877 году «бабушка португальского портвейна» Антония Аделаида Феррейра, в то время крупнейший владелец в долине Доуро, приобрела 300 га невозделанной земли  у муниципалитета Vila Nova de Foz Côa в регионе верхней Доуру, у подножия горы MonteMeão, которая и дала название кинте. У Доньи Антонии была идея создать «с нуля» образцовое хозяйство Долины. Работы были закончены к 1895 году, а в следующем году владелица кинты отошла в мир иной. С тех пор кинтой владели наследники Доньи Антонии. В 1970-х её пра-пра-правнук Francisco Javier de Olazabal стал управляющим на кинте и одновременно  потихоньку стал выкупать акции, находящиеся в руках многочисленной родни. В 1994 году контроль над хозяйством перешел в его руки. Надо сказать, что одновременно Франциско занимал должность управляющего директора Дома  «A.A. Ferreira S.A.», но после ухода с этого поста решил пуститься в свободное плавание и вместе с сыном, тоже Франциско, учредил свою компанию «F. Olazabal & Filhos Lda», которая и занимается делами кинты. До конца 1990х годов кинта поставляла вино для знаменитых вин Феррейры, что свидетельствует о качестве и уникальности этого терруара.  Под лозой сейчас на as456portoкинте 85 гектаров, в 1980 годах была проведена реконструкция виноградников, лозы высаживались в блочной манере. Характерно, что на кинте представлено три типа почв: сланец, гранитный щебень, и аллювиальная почва: их разнообразие отражается на винах. Кинта расположена не высоко, а ближе к берегу Доуру в низинке на излучине реки, отсюда и аллювиальные (пойменные) почвы: они не часто встречаются в долине с её довольно таки крутыми склонами, особенно после возведения на реке плотины и затопления множества низинных участков.  Высаженные сорта: Touriga Nacional 35% (очень хорошо себя чувствует в засушливом регионе верхней Доуру), Tinta Roriz 30%, Touriga Francesa 15%, Tinta Amarela 10%, Tinta Barroca 5% и Tinto Cão 5%. На кинте есть старая, но заново оборудованная винодельня «Adega dos Novos» и подвалы-склады. Сочетаются традиционные и современные методы переработки урожая. Под собственным брендом вина начали выпускаться в 1999 году. 

as457porto

Портвейны

На кинте производится нешуточный ассортимент отменного качества столовых красных вин категории DOC, а что касается портвейнов – то только винтажный. Был декларирован в 2000, 2003, 2004, 2007, 2008 и в 2011 годах. as458portoКонечно, любому новому бренду сложно стать на ноги, даже имея превосходное качество вин, да и время для оценки портвейна – категория архиважная. Ведь все эти винтажи очень молоды, а что с ними будет через десятилетия? Думаю, что эти портвейны займут достойное место, ведь на этой кинте десятилетиями производились винтажные портвейны Феррейры, которые никогда не «хватали звёзд», но тем не менее поражали стабильностью качества. Ещё одна особенность Феррейровских винтажей – они немножко слаще других, что Андрею Портвейнычу по душе (сказывается пристрастие к Массандровским в давние годы). Но не стоит списывать со счёта работу винного мастера и его влияние на стиль купажа того или иного портвейна. Хвалят 2008 (около 60€), 2007 и 2003 годы как наиболее удачные. Винтаж 2007 года, по мнению многих экспертов, вошёл в десятку лучших, произведённых в долине. Производство невелико: винтаж 2007 года был разлит в количестве 8580 бутылок – это около 12 пип. Винтаж 2011 года получился многообещающим, оценивают в 88-93 балла, ароматный, среднесладкий портвейн со свежими фруктовыми нотами. Красиво будет стареть. Я бы купил пяток бутылок на закладку, пока недорого… Джеймс Саклинг пишет, что к 2017 году как найдёшь – уже в таком молодом для винтажа возрасте вино будет превосходным. В даташите производителя приводятся нечасто встречающиеся точные сведения о сортовом составе винограда для этого винтажа: 60 % Touriga Franca, 20 % Touriga Nacional, 5 % Tinta Roriz, 5 % Tinta Barocca, 5 % Sousao и 5 % остальные сорта. Общей характерной чертой винтажных портвейнов кинты является их «мощность», сочетание силы и элегантности. Очень ароматные и концентрированные вина.  Сайт кинты  хорошо наполнен и удобен для навигации.

12 Сен
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн с артиклем

as459porto2Нет, не зря виноделы Graham’s  употребили определённый артикль в названии этого портвейна «The Tawny», тем самым подчёркивая законченность и уникальность этого вина, пусть и младшего в линейке тони. Производство его обычно: поступивший по весне в подвалы Грэмс юный портвейн попадает в гигантские balseiros – деревянные бочки / чаны ёмкостью в десятки тысяч литров, а после вердикта команды виноделов, определяющих его дальнейшую судьбу, вино со временем переливается в 550-литровые пипы – деревянные бочки небольшого размера, если портвейну определено стать тони. Там портвейн выдерживается годы и десятилетия, меняя цвет с густо-гранатового до золотистого — янтарного.

Филологическое отступление, раз уж я начал с артикля. Давно хотел об этом написать, хоть Андрей Портвейныч не филолог и не лингвист. Просто интересуюсь.  Итак, согласно словарю Мюллера TAWNY переводится как «рыжевато – коричневый; тёмно – жёлтый». Откопал дома пару старых словарей, один из них ещё дореволюционный: «цвет дубленой кожи» и «краснобурый». Я встречал множество самых разных переводов или трактовок: «золотистый», «смуглый», даже «рыжий», и просто «коричневый»…  «Золотистый» звучит красиво, но золотистым часто называют пиво, иногда виски, ну а желтый применяют к жидкости совсем иного происхождения… Гм, пардон. Слово «смуглый» очень неплохое, однако для русскоязычных оно скорее ассоциируется с цветом кожи, а применительно к напитку как-то не очень подходит. Цветовая гамма  тони довольно широка: от неяркого красного у молодых вин через оранжево-медово-янтарный до бледно-золотистого, топазового у старых, так что универсального слова и не подберёшь. В своей писанине буду использовать кальку с английского – «тони». Пусть будет  так, не нашим, не вашим.

«The Tawny» — это купаж бочковых лотов возраста 7-9 лет, отобранных с пристрастием. Относится к категории портвейнов Reserve Tawny, определённой Институтом портвейна в 2002 году для купажей бочковых вин разных лет, бутилируемых на 7 – 9 году выдержки. Андрей Портвейныч имеет мнение (и опыт, пусть небольшой), что обычные молодые тони (3-4 года) … как бы это повежливей выразиться… являются винами «на каждый день», а вот настоящее качество тони, его характерные органолептические свойства и особый стиль начинаются с семилеток и категории «Reserve» соответственно. Букет: апельсиновая кожура и ноты жимолости, ваниль, миндаль и пряности. У 20-летнего, например, тони орехово — миндальная составляющая усилится, а вот цитрусовая почти пропадёт. Вкус  богатый, наравне с орехами  присутствуют курага, изюм и пряности. В меру сладкий портвейн (Боме 3,3). Перед употреблением рекомендуется охладить градусов до 16. Парой послужат трубочки с кремом или миндальным пирогом или другой выпечкой. Сладкоежкам вообще тони нравятся. Открытая и отпитая бутылка простоит укупоренная несколько недель и более без ухудшения качеств вина. За дизайн бутылки – пятёрка. Вывод: просто хороший, классический тони по умеренной цене от производителя, который привык добиваться совершенства во всём.  Молодцы, Syms!

7 Сен
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн «Warre’s» Late Bottled Vintage (LBV)

Если выстроить портфолио красных портвейнов почти любого производителя вертикально, то на вершине, разумеется, окажутся классические винтажи. Чуть ниже или совсем-совсем рядом расположатся портвейны Single Quinta Vintages, в отдельных случаях по качеству превосходящие классические винтажи, но это скорее исключение, чем правило. Не все, правда, выпускают портвейны данной категории. Ещё ступенька вниз – и вот место для Crusted Port и Late Bottled Vintage, или «позже (позднее) бутилированных винтажей». Даже в самый выдающийся год, при урожае непревзойдённого качества, только малое количество вина декларируется как винтаж. Почему так? Решающее слово остаётся за Институтом портвейна, который, в сущности, играет такую же роль, что и организация ОПЕК у нефтяников. То есть винтажного портвейна должно быть произведено ровно столько, сколько способен «переварить» рынок, не допуская при этом падения цен. Всё элементарно. Закономерный вопрос: а что делать с теми объёмами великолепных вин, которые не будут использованы для производства классических винтажей? А вот и ответ: известно, что винтаж живёт в бочках 2 (как правило) года,  затем отправляется в бутылки, где доходят до пика своих качеств десятилетиями, т.е. созревают. Неиспользованные лоты остаются в бочках и, если вино бутилируется через 4 (у «Warre’s», у других производителей может в диапазоне 4-6 лет), года — это и есть LBV. Всё вышеописанное – в идеале и  упрощённо. В наше время (а LBV как тип официально существует с 1958 года) этот портвейн, напротив, изготавливается обычно в «невинтажные» годы, однако отбор материала для него весьма строг.  Конечно, требования к производству LBV помягче, чем к винтажам, поэтому многие производители считают для себя возможным  (но не «Warre’s») отклоняться от правил и традиций; как результат качество LBV от разных производителей имеет весьма широкие границы вплоть до среднего… Подавляющее количество производителей – поставщиков портвейна выпускают на рынок подвергнутые фильтрации и очистке LBV, но только единицы – необработанное и нестабилизированное вино, способное созревать после розлива по бутылкам. Здесь как раз тот случай – BOTTLED AGED, то есть «стареющее в бутылке».

as452porto

Итак, LBV от «Warre’s»:

  • Выдерживаются в бочке 4 года;
  • Достигают лучшего своего состояния ещё через 4 года, проведённых в бутылке перед поступлением в продажу;
  • Нуждаются в декантировании, поскольку вино нефильтровано;
  • Имеет приемлемую цену при качестве, вплотную приближающимся к классическим винтажам.

 Общая информация от производителя: Значительная часть вина происходит с Quinta da Cavadinha  и окружающих её виноградников, которая была приобретена Симингтонами в 1978-80 гг. и является источником качественного материала для всех портвейнов под брендом «Warre’s». Некоторая часть вина происходит с Quinta do Retiro Antigo. Портвейн практически не содержит серы, только остаточные следы, попадающие в него после мытья ёмкостей (справочно: E220, по-простому  диоксид серы — это «сгоревшая» сера — SO2. Издревле применяется для обеззараживания винодельческого оборудования, as453porto2бочек в первую очередь. Операция, называемая «окуриванием», проводилась следующим образом: в подготовленную вымытую бочку вносилась плошка с зажженной серой. Выделяющийся при горении диоксид, соединяясь с влагой на стенках, образовывал сернистую кислоту (H2SO3), собственно и являющуюся дезинфицирующим средством.  — диоксид серы. Используется также в технологии виноделия (в основном при производстве белых столовых вин) в качестве консерванта. Безопасен для человека в установленных дозах). Как пример, LBV 2000 года, т.е. урожай 2000, в бочке до 2004, в бутылке до 2008, а потом – на прилавке в магазине. Год: зима 2000 года была исключительно сухой, дождя не было с октября до конца февраля, было солнечно, но не холодно, что привело к раннему распусканию почек. Однако в апреле и мае установилась прохладная и сырая погода, что препятствовало росту лозы;  наступление цветения задержалось и происходило также при неблагоприятных условиях, что впоследствии привело к очень низкому урожаю ягод. Лето было сухое, но не жаркое. Сентябрь начался с невероятной жары, что очень ускорило созревание ягод. Ко времени сбора ягоды были в прекрасной форме, идеальной для получения хорошего портвейна. Вино: глубокий рубиновый цвет, ароматы чёрных фруктов с пряной комплексностью. Вкус пышный с нотами ежевики и структурированных танинов, заканчивается  долгим финишем. Гармоничное, немного сдержанное вино, средней сладости. Можно пить сразу, а можно заложить (горизонтально, конечно) пару бутылочек на хранение – в году этак 2020  оно будет ещё лучше, вкус измениться – будет сдвиг от ежевичных, свежих нот в сторону карамельно – сливовых, более плотных, как мне кажется. Портвейн награждён многими медалями, 90 баллов WS. Прекрасно сочетается с сыром, орехами и сухофруктами. Покупку LBV любого года (в продаже 2001, 2002, попадаются LBV конца прошлого века) я бы охарактеризовал так: «без промаха в десяточку». Аргументы просты: плохого портвейна не будет гарантированно, а цена гуманная (меньше 2000 р.), плюс улучшение качества вина с возрастом при хранении. В Великобритании LBV — типичный «Christmas Port». Авторитет у «Warre’s» имеется и покупатель, не слишком разбирающийся в портвейне и не желающий рисковать, выбирает этот бренд. На Российский рынок «Warre’s» с 2006 года поставляет группа компаний «Simple». Забавно, но основана она в 1994 – выдающемся году для портвейна, что как бы символизирует. К слову, компания не первый год издаёт прекрасный журнал Simple Wine News  – по моему мнению, флагман винной журналистики. Не обходит это издание и портвейновую тематику, за что им низкий поклон от Андрея Портвейныча.

 

1 Сен
2013
Опубликовано в: Былое и Думы
От    Нет комментариев

Живущим в нише посвящается…

Некоторое время назад моя любезная супруга решила преподнести мне ко дню именин вечерний парфюм. Ну что ж, дело за выбором: с этой целью я был послан в поход к торговцам запахами. В первом же бутике, сражённый видом сотен пузырьков на полках, я сделал попытку объяснить продавщице, что мне нужно, с целью сузить зону поиска. «В 90-е – молвил Андрей Портвейныч, вздыхая об ушедшей молодости – я пользовал Cartier Declaration, а вот в нулевые (опять вздыхая, но не так глубоко) я источал Ferre Bergamoto Marino. Нет ли у Вас чего-либо этакого… Подобного?» В глазах продавщицы появилась скорбь: «Нет…». «Заговор» — подумал я, глядя на изобилие — «Не понял…?». «Ну, сейчас такие ароматы … такие… ну другие. До свидания. Извините». Ладно, пойду в другой бутик, самый крупный и гламурный. О – вот здесь точно захотят облегчить кошелёк моей драгоценной супруги! Энергичная девушка, выслушав о моих прошлых предпочтениях, отреагировала примерно так же уныло … но предложила доказать теорию практикой, перейдя к полкам с пробниками. Всё оказалось правдой. Несмотря на прокуренный нос, не понравилось ровным счётом ничего… Всё какое-то одинаково резкое, плоское, однообразное – как дрянной портвейн. «Хорошо — сказал я – а есть ли у вас нечто, что редко покупают, что-нибудь необычное?». «Да», просияла девушка. Был найден великолепный  «L`Instant de Guerlain pour Homme». По аналогии — это как колейта урожая 60-х, никак не меньше. Однако вся эта история навела Андрея Портвейныча на мысль, что с ним что-то не так, что оказалось неправдой благодаря Google. Всё так. В итоге я узнал о существовании «нишевой парфюмерии».

История вторая, телефонная, похожа на первую. Задумал я поменять свою старенькую Нокию на что-то посовременнее. Нужен был моноблок – звонилка, надёжный и в металлическом корпусе, стильный и простой. Никаких сенсорных экранов, никаких примочек, господа! Пошёл в салон. Результат тот – же: дешёвые телефончики с кнопочками имеют место быть, но производят чёткое ощущение одноразовых. Убогие зело. Финские парни только что анонсировали телефон  Nokia 515 – по всему это то, что мне нужно: простой функционал, лаконичный дизайн, высокая цена (забавно, но предсказуемо). «Ниша для этого телефона есть и она именно там, где заканчивается ширпотреб, и появляется нелюбовь к сенсорным экранам» —  на одном из форумов. Нишевый, то есть, телефон. Предрекают полный коммерческий провал. А я куплю.

Ну а если посмотреть «поширше»? Механические часы, которые тикают, потому что живые – в нише, эмалированная чугунная гусятница весом в 10 кг и рассчитанная на три поколения – в нише, костюм из натуральной шерсти – в нише, там же резвятся любители винила и винтажной (о, это слово!) акустики, любители сигар и трубокуры, и много кто ещё. Скоро книги туда попадут – на бумаге — те, которые шуршат страницами и пахнут, а не закачиваются в формате FB2. А курица? Суповая деревенская курица, правильно кормленная? Боже, как я мечтаю о золотистом бульоне с мельчайшей вермишелью или «звёздочками», ароматном, с укропчиком и медалями прозрачного жирка на поверхности? Нет её, курицы. В нише бегает. А вокруг одни бройлеры – они повсюду. Бульона, который раньше давали больным и называли «еврейским стрептоцидом», из синтетического бройлера не сваришь. Продолжать этот перечень можно бесконечно. Ну а портвейн? А что портвейн – он тоже в нише, кто сомневается? Несмотря на потуги производителей выйти на масс-рынок то с розовым «Pink», то продвигать коктейльную тему на основе белых – всё попусту. Не получается. Портвейн, особенно премиальный – это ничтожная в мировых масштабах капля алкоголя плюс специфическая, требовательная, но преданная аудитория потребителей. В нише засели.

Нужно смириться: «нишевый  = дорогой», объяснять почему – не стоит, всё и так понятно. Но имеет ли смысл считать Андрея Портвейныча и ему подобных ретроградами и ворчунами, для которых и щи раньше кислее были и трава зеленее? Имеет, конечно, считайте на здоровье. У каждого свои представления, что правильно, а что нет, как было и как стало. Вот случай, о котором я прочитал лет 15 назад в «Огоньке» (вечная память): один маститый профессор – лингвист из Лондона решил пригласить в гости свою старушку мать, живущую в абсолютно медвежьем углу на севере Шотландии, и никогда не покидавшую этого по сути хутора. Никогда. Он привёз её в Лондон, где она была потрясена цивилизацией, машинами, столичной суетой, домом сына с центральным отоплением, джакузи etc. После барбекю на лужайке с гостями, получив океан эмоций от внимания и общения, старушка шёпотом сказала сыну: «Роберт, мир сошёл с ума! Люди срут в домах, а едят на улице!». Я не против прогресса. Я не против перемен, НО — если эти перемены к лучшему, чего в эпоху ширпотреба особо не наблюдается. Точкой невозврата были, наверное, 70-е, а теперешнее время мне и вовсе не нравиться. Ширпотреб я понимаю широко – не только в вещах, но и в умах, в человеческих качествах, поступках. Мельчает всё, кроме зла. Смотря новости по телевизору, я понимаю, что в нише уже находятся порядочность, здравый смысл, ответственность, хорошие манеры…

Получается в итоге, господа, что в нише не так уж плохо, если там всё самое лучшее! Ведь что такое ниша в первоначально — архитектурном значении этого слова? Представили? Вот! Из метафизической же ниши потрясающе удобно наблюдать за всеми глупостями, которые творятся извне. Вы как-бы и здесь, и вроде бы вне системы. В нише хорошо. Устраивайтесь поудобнее, укутавшись шотландским пледом и не забудьте бокал доброго старого тони! Вам понадобиться много юмора и много терпения…

29 Авг
2013
Опубликовано в: Виноградник
От    Нет комментариев

Виноград Sousão (Souzão) — Сожау

as450portoПоследние годы этому сорту уделялось мало внимания, производители в основном концентрировали внимание на пятёрке основных сортов для портвейна. Однако на кинтах, принадлежащих семейству Симингтонов (Quinta de Roriz,  Quinta da Cavadinha (Warre), Quinta do Vesuvio и множество других) стали активно его использовать в производстве портвейна и столовых вин, расширять площади посадок. По мнению Пола Симингтона, Сожау обладает двумя неоспоримыми преимуществами: высокой кислотностью, почти в два раза большей, чем у других местных сортов,  хорошим, очень интенсивным цветом вина из него: «краснее» в том регионе нет ничего, поэтому в «бледных» купажах его роль очень важна. Вкус винограда относительно нейтральный, что делает его удобным для купажирования. Интересный факт: на самом, пожалуй, знаменитом винограднике кинты Новаль, где растут не привитые, as451portoдоффилоксерные лозы, доля Сожау составляла некогда 25 % — следовательно можно оценить роль этого сорта в купаже Великого (и самого дорогого) винтажа Noval National.  Richard Mayson утверждает, что Сожау – это разновидность сорта Vinhão, который используется для производства красного Vinho Verde; сорт попал в долину Доуру где-то в 18 веке из региона Миньо. Также Сожао выращивается в Калифорнии и Южной Африке. Внешне кисти напоминают Touriga Nacional, форма коническая, размер – от малого до среднего, плодородность – немногим выше средней – 1,2 -1,5 кг с одной лозы. Несмотря на то, что сейчас сорт переживает в долине Доуру ренессанс, его средняя доля в купажах портвейна очень мала – не более 5 %.

23 Авг
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн «Offley Forrester»: история союза

Printas455portoОднажды в магазине мне попались на глаза бутылки с необычным дизайном этикеток – огромная буква на ней обозначала тип портвейна R –руби, Т-тони и W – белый, плюс соответствующая раскраска этикеток. Я порадовался за дизайнеров: ведь правда, здорово! Во первых, хорошо различать, во-вторых легко искать среди множества рядовых портвейнов. Надо сказать, дизайн портвейновых этикеток нынче консервативен и сдержан, хотя так было не всегда. Полезно такое дизайнерское решение и для слабовидящих людей. А что внутри? Добротный рядовой портвейн Дома Оффли, но, конечно, рядовыми портвейнами ассортимент Дома не исчерпывается…     

История: долгая и извилистая

Официально история началась в 1737, когда англичанин Вильям Оффли зарегистрировал в Опорто компанию «Etty, Offley & Co».  Есть непотверждённые сведения, что до официальной регистрации компания уже действовала пару десятилетий. Вильям – седьмое поколение семьи Оффли, которая известна с 1517 года, а при Тюдорах и Стюартах её представители занимали в Британии видные посты – шерифов, лорд-мэров: не последние люди, обладавшие как влиянием, так и средствами для занятий коммерцией, и к тому же неким образом связаные  с торговцами портвейном —  семьёй Taylor. В последующие десятилетия компания пережила чехарду акционеров и партнёров, но бренд уцелел. В 1803 году у «Оффли» появился новый участник – шотландец из Перта Джеймс Форрестер, после чего компания стала носить название «Offley Forrester». В 1831 году к бизнесу присоединился его племянник и впоследствии барон Джозеф Джеймс Форрестер – учёный, агроном, художник, фотограф,  путешественник, журналист и картограф – человек, чьи заслуги перед виноделием в регионе огромны – о нём Андрей Портвейныч написал отдельную статью.  После трагической гибели барона в 1861 его сын занимался делами до 1924 года. В 1962  Дом Sandeman» покупает «Оффли-Форрестер», а к 1997 году контроль над компанией переходит к as447portoпортугальскому винодельческому и виноторговому гиганту «SOGRAPE Vinhos S.A.».  В июле 2013 года в «Согрэйп» решили продать замечательную, первоклассную кинту Quinta da Boavista, которая принадлежала Дому с 1820, правда с перерывом на несколько десятилетий в ХХ веке (контроль над кинтой вернулся к Оффли в 1979-80). Сейчас кинта продана новому игроку на винном рынке — компании «Smith Lima», созданной бразильцем Марчело Лима и британцем Тони Смитом. Иногда трудно понять, чем руководствуются винодельческие и виноторговые гиганты (кроме прибыли, разумеется), так и в этом случае смысл этой сделки неясен. Бренд «Оффли» остался у «Согрейп», равно как и подвалы в Гайе c нешуточным числом бочек. Кинта также никуда от производства портвейна не денется, просто прерывается цепь времён: подумать только, разбивкой виноградников и подборкой сортов специально для производства винтажей, обустройством террас на кинте занимался лично Барон Форрестер, там дом, где он жил… Грустно. Расположена кинта в регионе Верхнего Корго, на берегу Доуру, виноградники класса «А», разумеется. Виноград на кинте собирается вручную, а вот последующая его обработка происходит на современном автоматизированном оборудовании, винификация происходит в стальных ёмкостях при контролируемых условиях. Весной вина доставляются в подвалы Оффли в Вила Нова Ди Гайа, где дозревают в бочках и купажируются. Винный мастер Дома – Luís Sottomayor, под его крылом портвейны не только «Оффли».

Портвейны и подвалы

as448portoСразу же определимся с винтажами. Производились они аж под четырьмя названиями. «Boa Vista Vintages»  — по названию кинты и под зонтичным брендом «Оффли» – начиная с 1870 года и до последнего (2011 – очень многобещающее вино) — львиная доля винтажей. Винтаж «Rainha Santa»  под брендом «Форрестер и Ко» декларировался в 1983, 1985, 1987, 1994 и 1995. Собственно под именем Offley, без упоминания Boa Vista есть только винтаж 1987 года, причём самое забавное, что одновременно произведён винтаж Boa Vista — в этом же году – курьёзный случай в истории производства портвейна. А ещё есть винтаж  Morgado Vintage» — также единственный год (встречал 80-83 балла за этот портвейн – немного). Что это было, забавы маркетологов? Не знаю. Ведь всё с одного хозяйства. Ричард Мэйсон считает, что винтажи “Boa Vista” по сути не относятся к категории single quinta – это скорее бренд, название. Ой. всё запутано: без стаканчика портюши не разобраться! Винтажи – крепкий середняк, не стоит подробно останавливаться на описании по годам. Хотите аромат фиалок и изюма, имбиря и экзотической древесины as449porto– покупайте и наслаждайтесь. Кроме винтажей, у «Оффли» большой ассортимент портвейнов, и я думаю, винтажи составляют как раз очень маленькую его часть. «Sogrape» (владельцы) позиционируют портвейны «Оффли» как доступную по цене и широко распространённую  продукцию, т.е. массовую, однако хорошего качества. Тем не менее есть превосходного качества датированные тони (10, 20, 30 лет) и прекрасный LBV 2008 – кстати, вино производится без стабилизации, даёт осадок с возрастом. Reserva, обычные тони, красные, белые и розовый портвейны составляют основу ассортимента. Подвалы «Оффли – Форрестер» открыты для посещения с марта по октябрь, проводятся экскурсии и дегустации.

18 Авг
2013
Опубликовано в: Матчасть, Основы
От    Нет комментариев

Производство псевдопортвейна. Теоретические основы и технология.

На сайте www.bahus.com нашёл статью с описанием технологии производства «псевдопортвейна» может и Крымского, а может и в целом советских марочных и номерных портвейнов. Автор неизвестен. Вполне вероятно, что это материал из ещё советского учебника… Интересно для тех, кто интересуется виноделием. Найдите 10 отличий!

1202296.jpgГлавной задачей первого этапа технологии Портвейна является приготовление высокоэкстрактивного сладкого виноматериала. Важную роль при этом играют сорта винограда, которые в природных условиях различаются по характеру обмена углеводов и азотистых веществ, по превращению фенольных соединений, по кислотообразующей способности и другим показателям.

 Наилучшие сорта винограда для Портвейна характеризуются повышенным содержанием экстрактивных, прежде всего азотистых и фенольных веществ. Аминокислоты сусла очень важны как источники соединений, образующих букет вина, слагающих его вкус и окраску. Дубильный комплекс, особенно катехины и продукты их окисления, является одной из основных окислительно-восстановительных систем, определяющих характер и глубину реакций при формировании Портвейна. Установлена тесная связь между содержанием в вине пектиновых веществ и вкусом – чем их больше, тем мягче, полнее кажутся вина на вкус. Экстрактивные вещества содержатся преимущественно в твердых элементах виноградной грозди и ягоды и могут переходить в сусло после разрушения клеточных структур по механизму простой диффузии.

Отличительной особенностью такой биологической системы как мезга является высокая активность окислительных и гидролитических ферментов, которая оказывает сильное влияние на параметры и направленность процесса диффузии особенно в зоне оптимальных для действия ферментов температур.

В общем виде увеличению скорости диффузионных процессов способствует высокая степень измельчения мезги, повышение температуры в пределах 30-40С, кислотности и спиртуозности, ферментативной активности. При настое сусла на мезге усиливаются окислительные процессы в результате действия полифенолоксидазы на фенольные вещества. Образовавшиеся хиноидные соединения конденсируются, вызывая изменение цвета сусла от зеленоватого до темно-золотистого. При этом возрастает количество кислорода поглощаемого суслом. Качество Портвейна находится в тесной зависимости от температуры брожения сусла. С повышением температуры содержание азотистых веществ, особенно азота аминокислот возрастает. Концентрация эфиров увеличивается до определенного предела, соответствующего температуре 28-30С, а затем, при более высоких температурах, их содержание снижается.

Одной из важнейших технологических операций при приготовлении базовых виноматериалов для Портвейна является спиртование бродящего сусла или купажа. Вносимый в вино спирт обеспечивает стабильность его к забраживанию и микробиальным помутнениям, а также существенно влияет на вкус вина. В то же время повышение спиртуозности допустимо для высокоэкстрактивных вин, малоэкстрактивные вина после спиртования производят впечатление еще более «жидких».  Подробнее…

3 Авг
2013

Портвейн Святой Королевы

as448portoСвятая Изабелла Португальская (1271 — 4 июля 1336, Эштремош, Португалия) (прозвища – Мирительница, Святая королева, — A Pacificadora, A Rainha Santa) дочь арагонского короля Педро III, жена короля Диниша Португальского. Изабель была названа в честь своей двоюродной бабушки, Св. Елизаветы Венгерской, и получила строгое и набожное воспитание. В 1282 г. Она вышла замуж за Диниша, который вроде и добрый был мужик, но при этом тот ещё ходок. Несмотря на безнравственность дворцового окружения, Изабелла вела благочестивый образ жизни, помогала больным и бедным, и основывала благотворительные учреждения. Когда ее сын Афонсу поднял мятеж против отца, Изабель проскакала между армиями и примирила отца и сына. Она часто помогала в разрешении споров между родственниками в королевской семье. Особенно поразительно, как умела Изабелла мирно урегулировать вопросы со множеством королевских бастардов, коих наплодил муженёк. Скромная одежда, простая еда,   ласковое обращение с людьми, щедрая помощь нуждающимся снискали ей любовь окружающих; as449portoправда, к этому добавлялась симпатия к брошенной жене. Придворные дамы подзуживали Изабеллу сделать королю предъяву по поводу распутства и внебрачных детей. “Стоит ли добавлять моё раздражение к грехам короля? — отвечала Изабелла. — Лучше я доверю свою печаль Богу и Его святым и постараюсь вернуть мужа любовью”. После смерти Диниша в 1325 г. королева жила в Коимбре, недалеко от основанного ею монастыря Святой Клары (где она и похоронена), и посвятила себя служению бедным. Она умерла от переутомления, когда в страшную жару выехала, несмотря на предупреждения врачей, чтобы помирить сына с его зятем, кастильским королём, и предотвратить очередную войну. С именем Доны Изабелы связана легенда о чуде роз. Королева много занималась благотворительностью, что не всегда поощрял ее супруг, хоть вроде и не жлоб был. Как-то королева несла в подоле хлеб, чтобы отдать его нищим, но по пути встретила мужа. «Что там?» — спросил он строго. Святая as450portoвспомнила многочисленные кары, которыми он грозил ей и её подопечным, и солгала: «Розы». «Покажи!» — приказал муж. Святая развернула подол, и по слову её случилось чудо: там действительно оказались розы. Именно поэтому Св. Изабеллу изображают, как правило, с розой в руке. Изабелла была канонизирована в 1625 г., в трудные для Португалии годы испанского владычества, когда особенно остро ощущалась необходимость в национальных святынях. День прославления – 4 июля. В этой связи, в Коимбре, где Святая Королева завершила свои дни, проходит раз в два года грандиозный фестиваль. Её портрет красуется не только на марках и открытках, но и на 50 эскудо, ходившими до введения евро.

 Портвейн

as451portoПоскольку портвейн – национальное достояние Португалии, было бы удивительно, если бы португальцы прошли мимо и не увековечили память этой выдающейся женщины в вине. Так и случилось. Портвейн под брендом «Rainha Santa” производился малоизвестной ныне компанией «Rodrigues Pinho & Ca Lda.», которая была куплена «Forrester & C.a SA», а если поточнее — «Offley Forrester», которые в свою очередь с 1962 года принадлежит «Sandeman», и всe вместе с конца 90-х годов прошлого века стало собственностью винодельческого гиганта «Sogrape Vinhos s.a”. Во как всё запутано… Известны четыре винтажа под брендом «Rainha Santa”, поставщиком которых указан «Rodrigues Pinho & Ca Lda». – 1983, 1985, 1987 и 1995. Также есть винтаж 1994 года, бутилированый «Forrester». В 2008 году портвейнолюб под ником jdaw1 опрометчиво решил пивнуть винтаж 1994 года. Год-то выдающийся! «Forrester» ведь имя! Вроде по сроку – 12 лет в бутылке, вполне себе для винтажа неплохой начальный срок выдержки, но парень был разочарован: вкус был чрезвычайно резкий, хотя и ощущались черника с черносливом, но резкие танины забивали всё, ощущался перец. Дегустатор рекомендовал ещё полтора десятилетия лёжки. Короче, дожить до 2025. Остальные винтажи весьма редки… Всё что мне удалось «пробить» — это их невысокая цена, долларов до 60. Конечно, нужно понимать, что покупаешь кота в мешке. Есть под брендом «Rainha Santa” и 20-летний тони. Вот TN опять от форумчанина jdaw1 с ThePortForum.com: «вкус мягкий, продолжительный. Ваниль + смородина + сахар. Ничего сложного, но всего 28 долларов за бутылку». А вот некто под ником g-man: «изюм, карамель, зелёные яблоки и орехи на финише». Встретилась в инете и as452portoтридцатилетка. Редко попадается упоминание о руби и других рядовых портвейнах (я думаю, и не стоит: обычное вино от малоизвестного производителя). 

Напоследок очевидные рекомендации от Андрея Портвейныча: не имеет смысла покупать редкие марки портвейнов, лучше всё-таки ориентироваться на известные и авторитетные бренды, да и то взвешенно, предварительно вопрос обкашляв и заглянув в собственный кошелёк. Но не то что бы дело в высокой стоимости премиальных винтажей, просто незачем и настроение может быть испорчено, если попадётся вино невысокого качества. Бывает и такое, отчего ж… Всё таки странно вышло… Как была Королева Изабелла воплощением скромности и неприметности, так и портвейн, в честь её названный, не блистал в рейтингах, не сиял на прилавках, в выставочных павильонах и ресторанах, а тихо канул в небытие…

Источники : http://krotov.info/,http://www.igrejabranca.ru/articles/ , http://www.theportforum.com  http://www.lusawines.com/

 

28 Июл
2013

Quinta da Cavadinha: флагманская кинта, флагманский портвейн

Флагманская кинта Дома «Warres”. Приобретена Симингтонами  в 1980 году, а до того многие десятилетия служила источником винограда для винтажных портвейнов Домов Фонсека, Сандеман и Феррейра. Расположена в сердце долины речушки Пиньяу, (94 км от Порто) в регионе Douro Superior. В этих местах чуть посуше и прохладнее, почва – сланец, разумеется. По соседству раскинулись великолепные хозяйства, целое созвездие: Quinta do Noval, as445portoQuinta do Passadouro (Niepoort), и Quinta do Bomfim (Dow’s). Кстати, Cavadinha в переводе означает «хорошо возделанная». Лоза высажена на террасах с небольшим уклоном на высотах 150-250 метров. Общая площадь кинты 45,8 га, из них под лозой 25,5 га. Осадки (среднее по 20-летним наблюдениям) 1,300 mm, кислотность почвы 5.24 рН. Две особенности стоит подчеркнуть: значительную долю винограда Touriga National и 37 % старых, возрастом свыше 30 лет, лоз. Старые лозы дают маленький сбор – по 1 кг ягод с лозы, но сусло получается необычайно концентрированное с интенсивным цветом, что идеально для винтажных портвейнов. На кинте имеется экспериментальный виноградник площадью 2,5 га, расположена винодельня с шестью роботизированными лагарами для деликатной давки собранного винограда с помощью силиконовых «топталок». Вкалывают роботы – счастлив человек. А что Вы думали? Это раньше там крестьян было много – здоровых мужиков, которые могли топтать сутками, плюс сезонные рабочие, а сейчас молодёжь вся на заработках, в других местах и странах. Многие производители пишут, что урожай давят традиционно в лагарах – не верьте всем подряд. Там столько ног нет. Лукавят: только 5-10 % всего портвейна изготавливается традиционным способом – есть такая информация. Ну а многим роботизированные и механические устройства кажутся более гигиеничными. Может быть, может быть… Однако в этом случае советуют сходить на ближайший мясокомбинат, и посмотреть, как делают фарш для колбаски, например. Говорят, что после экскурсии многие перестают быть брезгливыми … либо перестают кушать фабричную колбасу. Производительность винодельни 66 тысяч литров сусла (120 пип); кроме своего, перерабатывается урожай соседей – мелких виноградарей. Виноград на кинте собирают вручную и винифицируют последовательно, по мере созревания ягод на участках, различных в сортовом отношении и месторасположению. Портвейны бутилируются и вызревают в подвалах «Warres” в Вила Нова де Гайе, обычный срок реализации портвейнов Single Quinta Vintage оптовикам – в течение 10 лет от года урожая.as4471porto

 Портвейны Single Quinta Vintage

В винтажные года производится классический винтажный портвейн «Warres”, а в хорошие невинтажные – портвейн категории Single Quinta Vintage под именем кинты. Стиль и тех и других определяется более поздним созреванием винограда в силу расположения виноградников и микроклимата, хотя это не единственный фактор. Вино из ягод с верхних террас даёт ароматы чайной розы и фиалки, а с нижних тёмно-пурпурный цвет, танины и концентрированность. В итоге получаются элегантные и ароматные портвейны. Года: 1976 (?), 1978, 1979, 1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 и 2010. Хвалят 1987 и 1989, из 90-х: 1992, 1995 и 1996, но остальные не слишком отстали по достоинствам. Прекрасны молодые винтажи нулевых: 2004, 2005 и 2006 – очень интенсивные, душистые вина, с ароматами тёмной вишни, чёрной смородины, сливы и нотами пряностей. И цены на них невелики. Винтажи категории Single Quinta отличаются способностью созревать быстрее, чем классические, любителям молодых винтажей вина урожаев нулевых просто обязаны понравиться. Но и заложить на хранение их можно: 30 лет оптимального срока жизни. С чем потреблять? Сыр, сыр и ещё раз сыр: мягкие, голубые, всякие – не слишком острые. Хорош этот портвейн будет с десертиками, или просто сам по себе.

источники: http://www.warre.com/ , http://www.wineanorak.com/index.htm

22 Июл
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Дом портвейна «Barros»

as441portoВо времена своего расцвета (вторая половина ХХ века) контролировали 6 % рынка.  Коротко об истории Дома.  Компания была основана сравнительно недавно – в 1913 году —  человеком по имени Manuelde Almeida, и до второй мировой войны занималась исключительно торговлей портвейном, что и определило её местонахождение в Гайе. Тёзка хозяина, шустрый паренёк четырнадцати лет от роду Manoel Barros, в те времена устроился в офис компании посыльным. Немногим позже он положил глаз на сестру хозяина Матильду: не успели и оглянуться, как Мануэль Баррош стал партнёром и присовокупил свою фамилию к названию Дома! Зятёк оказался очень способным, дело повёл напористо, в 1920-е компания успешно и агрессивно завоёвывала рынок, без потерь as443barrosпроскочив Великую депрессию 30-х. Попалась мне весёлая рекламка – год неизвестен но, видимо, эпохи джаза – золотые тридцатые. Контроль над огромным Домом «Копке» перешёл к ним уже после Второй мировой. Manoelde Barros «был выдающимся бизнесменом, который дал большой толчок делу и впоследствии передал дело сыновьям». Фактически в лучшие свои годы Дом превратился в группу компаний, присоединив многих известных и не очень производителей и их бренды: «Копке», “C.J. FeistVinhos S.A.”, “Hutcheson, Feuerheerd & Associados Vinhos, S.A.”, “Rocha”, “Douro Wine Shippers”, “Vieirade Souza”, “A. Santos Pinto  и др. Продукцию хорошо знают во Франции, Голландии, Германии и Бельгии – это их традиционные рынки. С 2006 года Barros, Almeida & Ca. Vinhos, S.A. входит в группу компаний «Sogevinus S.A». Теперь о виноградниках: Дому принадлежала Quinta de Luiz(90 га) расположеная по левому берегу Дуро, недалеко от городка Pinho. Виноград кинты используется почти исключительно для производства портвейнов «Копке» — сейчас уже под крылом «Сожевинус». На кинте расположена крупная винодельня, на которой производились вина почти всех брендов, принадлежавших «Баррош». Кроме Quinta de Luiz, с 1927 года Дому принадлежит кинта Dona Matilde– переименованная в честь супруги владельца, а вообще очень старая кинта. Кстати, в настоящее время несмотря на то, что Дом Баррош принадлежит виноторговой группе «Сожевинус», эта кинта выкуплена наследниками и принадлежит напрямую им. Формально Дом Баррош владеет ещё ещё некоторыми виноградниками, покупает продукцию у независимых производителей долины реки Торту.

Портвейны

as442barrosИнтересы компании всегда концентрировались в нижнем и среднем сегменте рынка портвейна, при этом немалое внимание уделялось и столовым винам. Винтажи Дома под брендом “Barros Port” производились в 1943, 1975, 1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2003, 2007, 2011. Винтажи категории single quinta под брендом “Quinta Dona MAtilde  — в 1996, 2002 и 2007 годах. По отзывам экспертов, винтажные портвейны – не самая сильная сторона «Баррош»… но их доля в продукции всегда была маленькой, цены также невысоки.  Сами они себя позиционируют как специалистов по старым тони и колейтам, и видимо,не зря. Сайт предлагает  Colheitа начиная с 1957 года, хотя на аукционах можно встретить даже 1937 год: “глубокий оттенок янтаря; сенсационный аромат 1937 Colheita вырывается из бокала  ароматами сладкого табака, курительной трубки, меда, золотого изюма  и шоколадного пряника. Окрашеный апельсиновой цедрой вкус раскрывается  богатыми, яркими ароматами кекса, фундука и изюма. Финиш невероятно долгий”. Судя по внушительному списку международных наград, колейты действительно достойные, особенно 1975 и 1983 — куча медалей. Употреблять рекомендуют при температуре 15-18 С. Конечно, “Баррош” разливают стандартную линейку портвейнов —  руби, белый, LBV, выдержанный тони – от 10 до 40 летнего.А на закуску – найденное в сети стихотворение некой особы под ником Isaeva, посвящённое сей марке портвейна:

 «Porto Barros»

 Ты пил портвейн «Porto Barros»

Заранее отрепетировав молчанье.

Утихли споры, потеряли смысл…

Лишь треск в камине перекрикивал дыханье.

 

Настроив безразличный взгляд,

Стекающий в надменные ухмылки,

Себе для смелости, а мне назло,

Ты допивал всё содержимое бутылки.

 

Вся наша ссора-маленький спектакль,

А мы всё то, что от него осталось.

Ты пил портвейн «Porto Barros»…

А я в тиши тобою любовалась

Поэзию я люблю, хотя считаю, что разбираюсь в ней слабо … но от последней рифмы  мне захотелось чего-то покрепче портвейна. Андрей Портвейныч глубоко убеждён, что хороший портюша – напиток не ссор, но примирений!  Обратите внимание, что упоминаемый персонаж настойчиво приканчивал бутылку Barros, несмотря на гнетущую грозовую атмосферу… значит, вкусно было. Мнение героини стихотоворения – в игнор. Портвейн для смелости не пьют. 

14 Июл
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Кошерный портвейн

as439portoТаки да! Он существует! Для тех, кто не в теме, пару слов а правилах кашрута в виноделии. Кошерное вино должно соответствовать множеству условий: к сбору урожая и производству вина допускаются только мужчины-евреи, соблюдающие шаббат, все оборудование и материалы для сбора, производства и хранения как сырья так и продукции обязано быть кошерным — винные бочки моются трижды. В процессе производства запрещено использование животных продуктов для осветления вина: пользуются бетонтитом, а не желатином или яичным белком. Кошерное вино делается отнюдь не ежегодно – существуют запреты на 4-й и 7-годы (но можно поручить это дело гоям, чего ж прибыль то терять). Между лозами запрещено что-либо выращивать, а один процент от урожая виноделы уничтожают в присутствии раввина как символ жертвоприношения, поскольку в ветхозаветные времена десятина от урожая предназначалась as340portoИерусалимскому Храму. Для того, чтобы вино было признано кошерным, за производством должен следить инспектор по кашруту – машгиах, а после производства вино благословляют. Это ещё не все правила, а для ультраортодоксов вообще всё строже и запутаннее… На этикетку вина (и всех остальных кошерных продуктов, разумеется) в итоге наносится значок кашрута, их много типов, равно как и систем сертификации — в разных странах, причём они отличаются разной степенью либеральности. Однако хочется винца – то! Да не просто винца, а кошерного портюши! К сожалению, выбор почти никакой – производятся только два,  под эгидой американской «Тhe Royal Wine Company»,  также известной как  «Kedem» – крупного производителя и дистрибьютора кошерных вин. Портвейны созданы с соавторстве с Домом «Taylor’s» — не больше и не меньше. «Тhe Royal Wine Company» существует с 40х годов ХХ века и нынче продаёт свыше миллиона коробок кошерных вин и виноградного сока по всему миру. Организационные вопросы мне неизвестны – где в долине Доуру, на каких виноградниках из обширных владений Адриана Бриджа растёт спецвиноград и как делается вино под неусыпным контролем  весёлого чувака в кипе, однако сами подумайте: зачем «Taylor’s» упускать возможность поиметь неплохой гешефт? Ой-вей, в наше время нужно использовать любые, поверьте, любые возможности! Итак, кошерние руби и LBV под брендом «Porto Cordovedo». Что тут скажешь? Типичный добротный руби и типичный  LBV (2004 и 2005), полнотелый, сбалансированный и с хорошими танинами – самый цимес! Стоят подороже, чем «обычные» портвейны: в США за руби просят 30-35 USD. Вроде бы имелись попытки представить публике кошерный винтаж, но … подробностями не владею. К слову, кроме исконно Португальских, в различных странах (Израиль, США) производятся кошерные псевдо – портвейны, или как их стыдливо называют сами производители, вина port-style. Говорят, неплохие…

11 Июл
2013
Опубликовано в: Porto – Art
От    Нет комментариев

Port — card. Портвейн и клоун

Не совсем открытка, рекламный постер первой четверти ХХ века от британских торговцев в том числе и портвейном — «Gilbey’s» , с клоуном и портвейном, разумеется:

as438porto

Цирк никогда не любил, но вспомнился мне Леонид Енгибаров — великий клоун, а ещё поэт и философ, поразительно светлый и чистый был человек… Я читал его маленькую книгу «Клоун с осенью в сердце» и с удовольствием предлагаю несколько отрывков:

Шар на ладони

В цирке люди делают сложнейшие трюки. Они летают под куполом, жонглируют десятком предметов и еще стоят на руках, и этому, я утверждаю, особенно трудно и сложно научиться. И сложно это не только потому, что по ночам у вас будут болеть плечи от бесконечных тренировок, распухать кисти рук и наливаться кровью глаза… Все это, конечно, тяжело, и все-таки это рано или поздно забывается. Вот только одно никогда не забывается, это когда ты стоишь на двух руках, медленно отрываешь одну руку от пола и понимаешь, что у тебя на ладони лежит земной шар.

Кабачок Старость  

В конце длинной дороги Жизни есть маленький кабачок Старость. Там приятно попивать сухое вино, вытянув усталые ноги к каминной решетке. Сюда часто забегают пропустить свой первый стаканчик и набраться мудрости те, у кого вся дорога впереди. И надо следить за собой и не хватить лишнего, чтобы не наболтать им чего — про ветер и бури, а то они, чего доброго, не выйдут отсюда. Как смешно они сейчас петушатся, не зная, что дорога до этого кабачка страшна, порой опасна. А им сейчас все нипочем. Так думали старики, что сидели в кабачке, согревая кости, ожидая, когда придет дремота, и можно будет снова и снова — хоть в мечтах — отправляться в дорогу.

Падение

Когда я разбился, меня положили в «холодную» палату. Оттуда не выходят, оттуда вывозят на лифте. А я хотел уйти из этой палаты по лестнице. Я пытался вспомнить, ради чего стоит жить. Ради солнца? Оно есть у всех. Ради весны? Ради первого снега? Ради первомайской грозы? Я выжил. Я вспомнил дрожь твоих ресниц, когда ты прижималась к моей щеке. И понял солнце, весну, первый снег, первую майскую грозу. Еще хоть раз прижмись к моей щеке.

Листья 

На гибких ветвях человеческих жизней — узорчатые зеленые листочки. Листья Добра — их больше всего, нежные листья Любви и листья Страха — они обычно растут где-то внизу, их мало. Листья Верности, может быть, не самые красивые, но наверняка самые необходимые… Есть листья не похожие на другие, ни в каких гербариях не описанные, они встречаются редко, и их надо особенно беречь. Качаются под ветром живучие гибкие ветви, но рано или поздно приходит осень, облетают пожелтевшие от времени листья, и очень важно, чтобы узор ковра, который они выстелят на земле, был светлым, звонким и чистым. Это очень важно для будущей Весны.

7 Июл
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Классические винтажные портвейны Niepoort

Вот что декларировалось под брендом «Niepoort»: 1887, 1927, 1933, 1936, 1940, 1942, 1945, 1952, 1955, 1960, 1963, 1966, 1970 ,1975, 1977, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009 и 2011 — только что. После 1987 года к винтажам приложил руку нынешний глава дома и винодел Дирк Ньюпорт. На протяжении 140 лет Дом Ньюпорт не имел собственных кинт, а покупал вино у мелких производителей, и только в конце 80-х обзавёлся тремя кинтами. На одной из них – Quinta do Passadouro прозводились портвейны категории Single Quinta vintage в 1992, 1994, 1996, 1999 и 2000 годах; с 2003 года Ньюпорт не эксплуатирует эти виноградники вовсе, возможно кинта сменила собственника. Я почитал мнения множества экспертов и просто любителей, в результате выделились винтажи, по общему мнению самые удачные и вполне доступные (промолчим о винтаже 1927 года – это великое вино, стать обладателем такого трудно, пишут, что и в свой 100- летний юбилей оно останется великим. Дирк Ньюпорт выделяет также 1945 и 1955 года как образец стиля дома):

  • as437porto1970 год – один из лучших винтажей этого года, с вишнёвыми оттенками, кофе-чайными нотами во вкусе, яркий, комплексный, полнотелый портвейн. 95 баллов.
  • 2000 год – превосходный вкус и в то же время деликатное вино. В этом году урожай был маленький, что связано со слабым цветением винограда. Соотношение кожура ягод/сок было высоким.  А вот условия во время сбора урожая были идеальны: прохладные ночи и ясные дни. Тёмно-красный цвет, интенсивные ароматы  тёмных фруктов и травяные ноты.  Плотный, концентрированный, но в то же время свежий вкус, с крепкими танинами. Рекомендуется с мягкими и голубыми сырами. Хорош, хорош уже сейчас! Если попадётся – покупать и — в декантер его, родимого.
  • 2003 год. Этот ещё лучше …Сбор урожая в 2003 году происходил в очень жаркие и влажные дни. Урожай был велик, но грозди были мелкие, результатом стало обилие танинов и насыщенный цвет вина. Перезрелые и засохшие грозди выбраковывались. В купаж было добавлено вино с очень старого виноградника Pisca, обладающее нотами кофе и тёмных ягод.  Прекрасное, элегантное, богатое вино с подчёркнутыми танинами. Обещает очень длительное хранение.
  • 2007 год – молодой портвейн, поэтому судить о нём пока сложно… Зима 2006/2007 года по климатическим условиям была хорошей, а вот в мае-июле случались осадки больше нормы, август был прохладный, но сбор урожая стартовал 14 сентября при идеальных условиях, последние грозди прибыли на винодельню 15 октября. Сусло после ферментации имело отличный кислотный баланс и тёмный цвет с восхитительным пурпурным оттенком. Портвейн получился средней сладости (98,2 г/л), с плотной структурой. Знаток портвейна Рой Херш пишет, что это один из самых многообещающих винтажей дома с огромным потенциалом, что просто надо приобрести несколько бутылок, заложить их подальше и забыть до 2020 года минимум – потом как найдёшь!
  • Ну и 2011 год, декларация которого только что состоялась: столько громких и хвалебных слов протрещало в последние месяцы, что прямо не знаю… Если резюмировать — многообещающее вино.
4 Июл
2013
Опубликовано в: Былое и Думы
От    1 комментарий

Нодди Холдер и стакан портвейна. Ушедшая натура

Ностальгически-красивый и местами жестокий текст моего ровесника под ником Gimin. Да-с, время вообще жестокая штука, перемалывает всё и вся… С позволения автора немного сократил и с удовольствием предлагаю Вашему вниманию:

as434porto«SLADE для меня (да и для всех моих сверстников) — это голос Нодди Холдера. СЛЕЙД и Холдер, это как  Ленин и КПСС. «Я говорю Ленин — подразумеваю партию, я говорю партия — подразумеваю Ленин…». Примерно так. Нодди и его три дружка бацали совершенно новый для нас, затюканных нескончаемой советской эстрадой и замшелой классикой парнишек, музон. На трех аккордах они умудрялись делать мелодичные и запоминающиеся вещи! Их песни были, как правило, веселы и отвязны. Они не заставляли задуматься о чем то вечном и неосознанно прекрасном,  не поражали виртуозным мастерством гитарных соло. Только голос Холдера! Я сразу понял, как услышал его, что в чопорной Англии есть хулиганы не хуже заложных. Музон этот не требовал хорошей аппаратуры, и поэтому кассетник «Весна — 202» вполне прокатывал… Ну и портвейн. Как же без портвейна в конце 70-х? Пить портюшок было совсем не зазорно. А привозной молдавский пили даже уважаемые люди на новогодних и прочих восьмимартовских застольях. Наши подруги-одноклассницы, да и просто подруги запросто пили его с нами. Некоторые, конечно, поскуливали, прося «сухенького». Таким привередливым портюшок разбавляли водой или лимонадом. Хотя, конечно, это была бормотуха, с гадким вкусом и кумулятивным действием. Бормотуха, забывшая свои благородные португальские корни… Так вот: как оказалось, СЛЕЙД и портвейн оказались просто созданными друг для друга! Взаимно усиливая и дополняя друг друга они капитально сносили нам мозги. Сами посудите —  музыка СЛЕЙД это не стена звука Блэкмора, Лорда и Пэйса, не элитно-глубокая психоделика Пинк Флойд и не тонкий нерв Лед Зеппелин… Это — хрипящий голос Нодди на жёванной кассете МК-60 в переносном кассетнике с севшими батарейками! Портвейн не подразумевал стол с белой скатертью… Какой стол! Долой буржуазные условности! Можно и из горла! Лучше всего портюшок шёл холодным в зимних промороженных подьездах. Или в школьном холодном туалете перед и во время танцев в спортзале. Тут главное — не блевануть на первом! Если первый стакан прошел — as435portoдальше все пойдут. Блеванешь уже потом, когда переберешь… Эти розовые следы на белом снегу…

Ну и как пить портвейн без СЛЕЙД?

Ну и как слушать СЛЕЙД без портвейна?

Годы шли. Менялось в моей жизни многое, но всегда там оставалось место и портвейну и СЛЕЙД… А портвейн тем временем стал собирать первые жертвы из моих приятелей… От бормотухи спиваются стремительно, за месяцы. Это не водка, которую можно обильно пить всю жизнь. Многие умерли, и на их унылые казенные похороны приходило несколько человек… Кто то деградировал так, что стал другим человеком, да человеком ли… Я с трудом узнавал в беззубых, грязных бичах своих прежних знакомых. Пустые глаза (какой уж тут СЛЕЙД!), опухшие лица, мокрые губы, трясущиеся руки и запах (о, этот гадкий запах человека, пьющего каждый день бормотуху и спящего в постели без белья!). Однажды я проснулся в незнакомом интерьере. Кассету со СЛЕЙД зажевал хрипевший от натуги магнитофон. Рядом стоял стакан с портвейном и в нём плавал бычок со следами помады на белом фильтре… Кто-то спал на полу, кто-то на соседнем диване вповалку. Многих из спящих я почему то не знал… Портвейн я вылил в раковину, а вырванную из пасти «Шарп» — а кассету выкинул в форточку. За мной глухо щелкнул язычок английского замка, закрывая очередную главу жизни… А я шёл по трамвайным путям навстречу встававшему солнцу, распугивая ранних дворников вопросами —  где ближайшая баня…  Портвейн я с тех пор не пью, стихи не пишу, СЛЕЙД слушаю очень редко. А может это и не плохо, что в моей жизни были  Нодди Холдер и портвейн? Были бы другие персонажи, и кто сейчас скажет, что было бы лучше… А музыка СЛЕЙД, как оказалась, не так уж и примитивна!»

 as436portoP.S. Андрей Портвейныч с грустной улыбкой подтверждает: всё так и было… Эх, жизнь –тройка, несётся по ухабам, а память выхватывает какие-то фрагменты, словно ночью луч фонарика… “СЛЕЙД” я слушал недолго, потом подсел на что-то другое – то ли «Sex Pistols» или «Deep Purple», то ли “KISS”  – а может “KISS” были до того – не припомню! У меня на антресолях лежат пару бобин от катушечного магнитофона, с тех давних времён, потёртые и покрытые пылью. Иногда я думаю: что там? ЧТО? Какое-то мгновение я хочу их поставить на магнитофон, которого сейчас и не найдёшь – нет их – и боюсь. Не знаю почему. Подержу в руках и кладу обратно, пока снова случайно не наткнусь через несколько лет. Тяжело играть в игры со временем —  всё равно ведь проиграешь. Без вариантов.

30 Июн
2013

Дом портвейна «Wiese & Krohn»: Продано!

as428portoВ конце июня прогремела новость: «Fladgate Partnership» в лице Адриана Бриджа приобретает небольшой и семейный Дом портвейна «Wiese & Krohn»,  причём «с потрохами»: сам бренд, подвалы, в которых зреет около 5 млн. литров портвейна и первоклассную кинту do Retiro Novo. Адриан говорит, что покупка влетела «в копеечку», но оно того стоит, и добавляет, что «Fladgate Partnership» стала на 10 % больше». Кстати, теперь владения компании в долине Доуру перевалили за 500 га виноградников… Зачем же г-н Бридж присовокупил ещё один драгоценный камень к своим бриллиантам – «Taylor’s» , «Fonseca»  и «Croft» ? Ответ прост: эти Дома лидеры в сегменте премиальных винтажных портвейнов, а вот  «Wiese & Krohn» славится своими колейтами и датированными тони, здесь они эксперты. Адриан признаёт, что это было основным мотивом покупки, поскольку интерес к старым колейтам и тони растёт на всех рынках. Так за что денежки плачены?

Отцы – основатели Дома, Theodor Wiese и Dankert Krohn были норвежцами, что на первый взгляд необычно. Но на самом деле эти два человека занимались в середине 19 самым что ни на есть обычным делом – поставками трески из Норвегии в Португалию: известно, что это один из столпов  португальской кухни. Обратно в as429portoНорвегию суда шли порожняком, что неправильно, вот и решили отцы-основатели наладить поставки во фьорды сладкого и крепкого южного напитка. Суровые норвежские парни на родине оценили напиток, так и родился бизнес. Официально «Wiese & Krohn» был создан в 1865 году. Как часто бывает, изначально побочная бизнес-идея перевесила основное дело…  В 1910 году на службу был принят Edmundo Carniero, который впоследствии стал партнёром, а затем получил контроль над Домом. Название сохранил, хотя норвежская компания стала фактически португальской. Его сын Фернандо управлял «Wiese & Krohn» с 1936 аж по 1986: всю жизнь и силы положил на алтарь портвейна (в хорошем смысле). Потом Домом управляли его дети: Жозе и Иоланта. Долгое время as4332porto«Wiese & Krohn» не имел собственных виноградников – только в 1989 году была куплена маленькая кинта класса А – do Retiro Novo, раскинувшаяся на склонах у речушки Торту, притока Доуру (даёт около 60 бочек (550 литровых) портвейна). Там же расположена винодельня. Обычной практикой для многих известных и старых компаний мира портвейна покупать виноград или вино для последующего купажа у десятков и сотен мелких владельцев виноградников, именно так поступали и в «Wiese & Krohn». Дело в том, что кинта  не покрывает и 5 % потребностей Дома. Это также обычная картина для практически всех Домов портвейна. Связи с мелкими поставщиками виноматериала сохраняются на протяжении многих десятилетий и даже более столетия. В Гайе у «Wiese & Krohn» есть винные подвалы – по соседству с огромными владениями Феррейры. Там-то и хранятся сокровища, которые так заинтересовали Адриана Бриджа: старые колейты и датированные тони.

Портвейны

as430portoВыпускаются под брендом “Krohn”. Конечно, не только старые бочковые портвейны: линейка довольно обширна. Что касается винтажей, которые являются мерилом «крутизны» любого производителя портвейна, то Дом производит всего несколько сотен ящиков в удачный год – несерьёзные объёмы. Винтажи Дома никогда не забирались высоко в рейтингах, отличаются сладостью и очень богатым шоколадно – виноградным букетом.  Декларировались (привожу, как обычно, со второй половины ХХ века) 1950, 1952, 1957, 1958, 1960, 1961, 1963, 1965, 1967, 1970, 1975, 1978, 1982, 1984, 1985, 1991, 1995, 1997, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007 и в 2011.  Кроме классических, выпускается винтаж категории Single Quinta под брендом : «Quinta do Retiro Novo Vintage»: 1997, 2000, 2004, 2005, 2007 и 2011 годы.  LBV предлагается двух лет: 2004 и 2005: это нефильтрованые вина действительно превосходного качества. Рядовые портвейны предлагаются под именами собственными: “Senador» — белый и тони,  «Ambassadeur» -руби, «Governador» и “Rio Torto»- тони и руби категории Special Reserve. Есть белый сухой (имеет престижные награды), розовый и лагрима.

as431portДатированные тони очень, очень хороши, однако 40-летний в ассортименте не представлен. Я думаю, новый хозяин исправит это упущение, складские запасы позволяют вполне. Но перейдём к колейтам – гордости «Wiese & Krohn». Сайт предлагает колейты начиная с 1961 года, но в продаже можно найти и очень старые. По слухам, в их погребах почивают бочки колейт со времён основания Дома… Есть белая колейта – 1964. Это всё безупречные портвейны, и не стоит обращать внимания на год урожая в разрезе хуже-лучше. Цены высоки, конечно, но качество  соответствует. По определённым причинам Андрея Портвейныча интересует один год… из 60-х. Рекомендуется употреблять эти богатые и ароматные вина с мягкими сырами типа бри или камамбера или того же Португальского  «Serra da Estrela» о котором я недавно писал . Хорошей парой будут орешки или крем-брюле, а ещё сигара, да-да, хорошая сигара: для полного счастья, чего и пожелаем Адриану Бриджу. Поздравляем, Адриан! Отличная покупка!

27 Июн
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Кооперативный портвейн «Reccua»

as425portoКак-то мне попался портвейн «Porto Reccua», самый что ни на есть ординарный руби. Попробовал. Ну и ничего, вполне себе питкий продукт. Пару слов о производителе: в 1950 году 25 виноградарей, «чтобы не пропасть по-одиночке», учредили кооперативчик “Cooperativa Vitivinícola do Peso da Régua, Caves Vale do Rodo, C.R.L.”.  Дело пошло, был куплен и восстановлен заброшенный заводик (сейчас у кооператива несколько виноделен), и уже в следующем году кооператив произвёл 275 тысяч литров столового вина. В 1982 году была создана компания “Produtores Associados de Vinhos Progresso do Douro, Lda.» для коммерциализации портвейнов, производимых кооперативом, со штаб-квартирой в Вила-Нова-де-Гайа. К 1987 году кооператив производил полтора миллиона бутылок портвейна, который поставлялся не только на местный рынок, но и в Нидерланды, Бельгию, Люксембург, Германию и Испанию. Есть награды престижных выставок. Кооператив производит большое количество столовых вин, а портвейн под брендом «PORTO RECCUA» у них скорее как часть ассортимента и явно не самая сильная (левая бутылка на фото – портвейн под брендом «СORTEZ», выпускался в прошлые годы, сейчас сайт кооперативa не подтверждает его выпуск. То же OLYMPUS DIGITAL CAMERAкасается и портвейна под брендом «CEDRO».)  Ассортимент сейчас невелик: декларируют сейчас каждой твари по паре, да нет – и того меньше: один винтаж 2004 года, LBL, десятилетка и просто тони, Reserva Especial и обычный Ruby, хотя выпускались и датированые тони 20 лет. Денис Руденко  писал о десятилетке тони: “Цвет очень легкий, клубнично-кирпичный. Аромат умеренно-сильный, с тонами фиников, табака, ириса. Довольно богатый, оттенки табака. Мужской. Вкус полный, с тонами клубники и чернослива, табака. Красиво”. Скорее всего, портвейны этого производителя относятся к низшему ценовому сегменту и рассчитаны на не слишком взыскательного потребителя. Так вот, когда я прихлёбывал этот вообщем-то неплохой  Ruby, мне почему-то подумалось о китах. О кашалоте, который плавает в холодной и тёмной толще воды на юге Атлантики – там, между айсбергами Антарктиды… И вот что я ещё вспомнил  — в мультиках кит всегда добрый и мудрый (наверное потому что большой, не злобный и врагов не имеет); на спине мультяшный кит всегда кого-то спасает и довозит до места. И вот, подумал я, кашалоты наверное очень счастливы в своей свободе на тысячи морских миль вдаль и на несколько миль вглубь, и мало им дела до виз, биржевых котировок, пробках на дорогах и до быстротекущего времени жизни, которое у нас незаметно течёт как песок сквозь пальцы… Как сложно и чудно устроен мир!  Иосиф Бродский:

     Море гораздо разнообразнее суши.
     Интереснее, чем что-либо.
     Изнутри, как и снаружи. Рыба
     интереснее груши.
 
     На земле существуют четыре стены и крыша.
     Мы боимся волка или медведя.
     Медведя, однако, меньше и зовем его "Миша".
     А если хватит воображенья - "Федя".
 
     Ничего подобного не происходит в море.
     Кита в его первозданном, диком
     виде не трогает имя Бори.
     Лучше звать его Диком.
 
     Море полно сюрпризов, некоторые неприятны.
     Многим из них не отыскать причины;
     ни свалить на Луну, перечисляя пятна,
     ни на злую волю женщины или мужчины.
 
     Кровь у жителей моря холодней, чем у нас; их жуткий
     вид леденит нашу кровь даже в рыбной лавке.
     Если б Дарвин туда нырнул, мы б не знали "закона джунглей"
     либо - внесли бы в оный свои поправки.

 

23 Июн
2013

Барон Джозеф Джеймс Форрестер

as419portoБыли в истории личности, благодаря которым портвейн из обычного вина превратился в явление – гастрономическое, культурное, историческое, определяющее жизнь целого региона Португалии на протяжении столетий. Об одном из таких людей, обаятельном человеке с многосторонними дарованиями, и пойдёт речь. Джозеф Джеймс Форрестер  (Joseph James, Baron de Forrester), происходил из старинного шотландского рода. Я обнаружил в сети сайт клана Форрестеров — история клана прослеживается аж до 1200 года.  Родился в 27 мая 1809 года в Англии, в городке Кингстон-на-Халле. Есть сведения, что парень впервые потянул портвешка в очень юном возрасте (знакомая история), будучи в гостях у своего дяди в Лондоне. Судя из последующих событий его жизни, это была любовь с первого взгляда.  Надо сказать, что дядя уже активно занимался портвейновым бизнесом – владел винодельней и торговал вином. Будучи 22 лет от роду Джозеф прибыл к дяде в  Португалию, имея собственные планы. Вот что получилось в итоге:

Путешественник и картограф: Форрестер организовал экспедицию в регион Доуро и составил первую карту этих земель, которая спустя 5 лет – в 1840 была напечатана в Лондоне под заголовком «Карта вин округа Альто-Доуро». В 1848 году он издаёт вторую, дополненную карту – «Douro Portuguez e Paiz Adjacente até Espanha», издание которой финансировалась Ратушей Порто, а также промышленной организацией, основателем и членом которой он являлся. Кроме того, неоспоримой заслугой Форрестера было изучение и картографирование судоходства на самой реке Доуру,  чем до него никто не занимался. Кстати, на аукционах первый вариант уходит за 1000 — 2000 USD в зависимости от состояния, а вот вторая, большая — около 3 метров длиной полоса бумаги – не меньше чем за 10000 USD, и то, если очень повезёт. Вещь редкая. Однако в 2006 году нашлись энтузиасты (г-н Isaac Oelgart из США, известный ценитель и знаток портвейна), которые оцифровали и переиздали карты в безупречном полиграфическом качестве, заключив их в здоровенный роскошный футляр и сопроводив текстом, написанным гуру портвейна Ричардом Мейсоном. Тираж 200 экземпляров, а цена без стоимости пересылки 950 USD.

as420porto

Винодел,  коммерсант и реформатор: прибывши в Португалию, Джозеф присоединяется к бизнесу своего дяди в компанию «Offley Forrester». Первое, что он сделал по прибытии – это выучил португальский, что в те времена было необычно, и свёл многочисленные знакомства среди местных жителей разных as421portoсословий, что было ещё необычнее. Джозеф занялся торговлей и экспортом портвейна в Великобританию, изучив бизнес со всех сторон. Надо сказать, что в те времена в местном виноделии хватало бардака. Обладая типично шотландским упрямством и несгибаемой уверенностью в своей правоте, Форрестер начал истово бороться с такими безобразиями, как добавление в портвейн вин из других регионов при купаже, с масштабной коррупцией «генералов» портвейна, с доливанием скверного бренди в портвейн, нарушениями в налогообложении. Дошло до того, что Джозеф разругался со своим дядькой и вышел из компании. В 1844 году он публикует анонимный памфлет A Word or two on Port Wine, постоянно пишет статьи, эссе и пытается всеми способами урегулировать спорные вопросы производства и торговли портвейном. Джозеф отчаяно боролся с фортификацией портвейна  — но это было его ошибкой и не встретило поддержки. Он считал, что портвейн крепок сам по себе (бывало до 15-16 % безо всякого крепления), а добавление бренди в вино его только портит и убивает естественность, натуральность.

Агроном и исследователь: во время своих путешествий Форрестер изучает виноградарство как опытный агроном и ботаник. Результатом этих работ стала публикация «Memória sobre o Curativo da Moléstia nas Videiras»  о болезнях виноградной лозы и борьбе с ними. Также он исследовал выращивание оливок в регионе,   занимаясь этим делом самостоятельно и технологии их переработки.

Художник и фотограф: в 1935 году молодой Форрестер продемонстрировал свои способности как художника, опубликовав серию литографий видов Португалии, иногда  с текстовым сопровождением. Вот фрагмент одной из литографий с великолепным изображением barco rabelo:

  as422porto

После своих путешествий по долине Доуру в 1840-х, и издания в 1848 году  знаменитой карты, Форрестер  начал работу над  220 снимками долины, которые он делал в разные времена года,  как иллюстрации к своим as423portoпутешествиям.  Кстати,  он одним из первых в мире стал использовать фотографию в качестве вспомогательного средства при картографировании местности. Обучался барон искусству фотографии у доктора Даймонда. Работал Форрестер в технике калотипии, изобретённой  Уильямом Генри  Тальботом в 1835-39 годах.  На заре фотографии требовалось немало прибамбасов  (помимо громоздкой камеры), которые нужно было носить с собой. Поскольку калотипия обходилась минимумом оборудования и химии, фотопринадлежности занимали сравнительно мало место в лодке, и по этой причине выбор был остановлен именно на этом процессе. Снимки, сделанные Форрестером, неоднократно выставлялись  клубом Фотографического общества (очень престижным в то время), членом которого состоял барон. За огромный вклад в развитие виноделия, разработку маршрутов речных грузоперевозок и составление подробных карт земель Доуру, король Педро V пожаловал ему титул Барона. А королева Мария II предоставила его компании полный иммунитет от таможенных пошлин на вывоз продукции в Англию. Эти знаменательные события произошли в 1855 году, когда Джозефу Джеймсу Форрестеру было 46 лет. Всего через 7 лет барон Форрестер трагически погиб во время речного путешествия. Его лодка перевернулась и 53-х летний барон утонул. Говорят, это произошло из-за его привычки носить с собой крупные суммы денег в as424portoзолотом поясном кошеле, который и утащил его на дно. Тело так и не нашли, что послужило поводом для легенд и вымыслов. Чудом спаслась его спутница — Антония Аделаида Феррейра. К счастью, она спаслась благодаря своей юбке – модному в те времена жесткому кринолину, который и удержал ее на поверхности. Вот как шаржировал Форрестера современный португальский художник Agosto Santiagu — справа. Никакого чинопочитания …. Что за времена… А вообще-то мне  в добродушном выражении лица барона читается «ни хрена вы не понимаете в портвейне»…

16 Июн
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

«Quinta do Javali»: портвейн под знаком кабанчика

as410portoЛюблю узнавать о маленьких семейных хозяйствах виноделов. Представьте себе их крохотный бюджет на продвижение собственных вин и небольшие возможности по сравнению с грандами, великими Домами портвейна, у которых целый штат маркетологов, рекламные компании заказываются у ведущих агентств в Лондоне и прочее и прочее. А у маленьких производителей всё проще: муж-винодел, жена, дети, несколько наёмных работников и труд, труд… Плюс любовь к вину и к земле, которая родит виноградную гроздь. Кинта Кабана (именно так переводится, хотя почему так назвали, не знаю: может в древности там свинтусы резвились и рыли сланец своими рылами) известна со середины 19 века минимум, расположена на границе регионов Сима Корго и Доуру Супериор. В 1985 году хозяйство в состоянии «as is» было приобретено супругами Мендеш, которые полностью перестроили и виноградники и кинту, произвели посадки лозы. Виноградники маленькие, площадь всего 12 гектаров, посадки расположены на уровне 150-300 метров, экспозиция на северо-восток, as411portoсорта – традиционная пятёрка региона. На кинте внедряются органические принципы возделывания винограда, хотя за зелёным сертификатом пока не обращались. До 2000 года кинта поставляла виноград Дому Taylor’s (что многое говорит: Тэйлорс не станет покупать низкосортное сырьё), а с начала века винодел и хозяин кинты José Antonio Mendes решил  попробовать силы в качестве независимого производителя. К настоящему времени кинта имеет неплохой ассортимент столовых вин категории DOC и небольшую линейку портвейнов: Tawny, 10 Year Old Tawny, Ruby Reserve, LBV, Vintage Port. Последний выпускался в категории Single Quinta единожды в 2004 году. Интересный факт: все портвейны нефильтрованые ибо нечем фильтровать и вымораживать, и вообще всё производство традиционно и мало механизировано. То есть теоретически даже руби будет улучшать свои органолептические свойства во время старения в бутылке. Производство очень маленькое: по нескольку тысяч (а бывало и по нескольку сотен) бутылок каждого типа портвейна в год.  В силу этого продукция кинты мало известна, но те из знатоков, кто as412portoпробовал их портвейны, отпускают щедрые комплименты LBV, которые изготавливались в 2001, 2003, 2005 и 2006. Конечно, ценовая политика хозяйства однозначна для растущего производителя: всё очень-очень недорого, те же самые LBV продаются (там) по 12-15 евро. Мне показалось, что владельцы фокусируют свои усилия на столовых винах, которые стремительно набирают популярность и действительно хороши. Сайт кинты    прост и в меру информативен.

13 Июн
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Великий португальский портвейн «Taylor’s»

as406portoПортугальский портвейн этого Дома как на аукционах, так и на прилавках стоят всегда дороже, чем все остальные. Значит ли это, что портвейны «Taylor’s» — безоговорочно № 1? Самые-самые? Нет, это не совсем так, но об этом позже, а сейчас немного любопытной истории Дома, которая замечательно иллюстрирует характерную для многих производителей портвейна смену названий предприятия и его собственников на протяжении нескольких сотен лет. Дело переходило из рук в руки, но все хозяева холили и лелеяли «свой виноградник», поливая его потом и инвестициями, храня традиции и авторитет марки:

Job Bearsley ………………………………….. 1692

Peter Bearsley………………………………….1709

Bearsley & Brackley……………………………1723

Bearsley, Brackley & Bearsley………………..1732

Peter Bearsley & Co……………………………1736

Peter & Charles Bearsley………………………1739

Peter, Bartolomew & Francis Bearsley………1742

Bartolomew Bearlsey & Co……………………1744

Peter & Francis Bearsley………………………1747

Francis Bearsley………………………………..1749

Bearsley & Co…………………………………..1758

Bearsley & Webb……………………………….1766

Bearsley, Webb & Sanford…………………….1769

Webb, Campbell & Gray……………………….1806

Webb, Campbell, Gray & Camo………………1808

Webb,Campbell, Gray & Co………………….1813

Campbell, Bowden & Taylor…………………..1816

Campbell, Taylor & Co…………………………1825

Joseph Taylor & Co…………………………….1826

Taylor, Fladgate & Co………………………….1837

Taylor, Fladgate & Yetman……………………1844

     Первый Тэйлор – Джозеф — происходил из известной семьи виноделов Порто, первый Флэтгейт – Джон Александр — занимался торговлей вином в Лондоне и приплыл в Поругалию в 1836, а Морган Йетмен был родом из Дорсета и также занимался виноторговлей, но в Дорчестере.

     Интересная история имеется о том, как Флэтгейт, получивший впоследствии титул Барона де Роэда, пристроил своих дочек, которых ему  Бог послал аж четырех: Катю выдал за Джеймса Форрестера – легендарную личность в мире портвейна и совладельца дома «Offley», Марьяну за Альберта Моргана из могущественного клана виноторговцев, Флоранс пошла под венец с Педро Гимараеншем – ещё одна легендарная семья, ну а Жанне достался Чарльз Райт – а это Дом «Croft», вот так. Андрея Портвейныча терзают смутные сомнения в том, спросил ли папаша Джон у дочурок их мнение? И второй вопрос: что было весомее, расходы новоиспечённого барона на приданое или бизнес – связи, приобретённые таким ловким способом плюс слияния/поглощения в перспективе?

    В ряды владельцев случайно затесался американец Джозеф Камо (1808) – единственный случай участия американцев в портвейновом деле. Говорят, весёлый и находчивый был чувак, обладавший настоящей американской деловой хваткой; в эпоху Наполеоновских войн Америка сохраняла полный нейтралитет (сейчас в это трудно поверить, но было), но энергичный Джозеф перестроил сбытовую политику Дома и помог пережить трудные времена. Единственный иностранец, которого чопорные английские виноторговцы сами пригласили стать членом Factory House – своего закрытого клуба – это о многом говорит. В 19 веке Дом успешно пережил проблемный период, связанный с нашествием всякой заразы, особенно филлоксеры. Когда в 1893 году Дом покупает кинту de Vargellas, её виноградники давали всего шесть пип вина. Вот до чего довела чёртова тля портвейноводство! Понадобились большие инвестиции и мастерство Фрэнка Йетмена, чтобы засадить виноградники тщательно подобранными сортами, восстановить репутацию.

    Век 20-й был благосклонен к “Taylor’s”, как производителю премиального портвейна. В 1967 году бразды правления получил Элистер Робертсон из семьи Йетменов. Его дочь Наташа в 1989 вышла замуж за Адриана Бриджа, который  стоит во главе Дома с 2000 года. Интересно, что Адриан в прошлом – кадровый военный, а затем лондонский финансист, который сменил скуку Сити на мир портвейна. Молодец, Адриан! Ну его к лешему, портвейн лучше биржевых сводок! Вот что значит правильно выбрать жену, господа. В 1990 году энологом и техническим директором становиться Дэвид Гимарайеш, привнеся в дело множество свежих идей.  Подробнее…

9 Июн
2013
Опубликовано в: Виноградник
От    Нет комментариев

Виноград Tinta Amarela

as403portoЗанимает около 6 % виноградников долины Доуро. Вот что пишет Биссо Атанасов в своём жж: у этого сорта, возможно, самое большое количество названий в Португалии. В тех регионах, откуда она родом (Алентежу и Рибатежу), ее называют тринкадейра прета, в Доуру это тинта амарела, в других регионах встречается под именем мортáгуа, прету мартинью, эшпадейру, муртейра, крату прету и даже каштису. Лучше всего растет в сухих и жарких регионах. Плохо растет на плодородных почвах, на песчаных лучше. Если условия хорошие, тинта амарела может дать вина с интенсивным цветом, очень фруктовым ароматом с «зелеными нотками» (как свежая трава), с хорошим телом и солидными но мягкими танинами. Вино хорошо развивается в бутылке, со временем появляются тона варенья, красной сливы и специй (корица, гвоздика). В Алентежу ее часто купажируют с сортом арагонеш (оно же вездесущее испанское темпранильо) и получают отличные результаты».

 as402porto

Когда-то это был один из самых популярных сортов, однако к настоящему времени его площади сильно уменьшились. Плотные грозди и тонкая кожица делает это сорт подверженным различным болезням, мучнистой росе в частности, что и привело к падению его популярности. Сорт умеренно высокой урожайности, при его сборе нужно учитывать очень непродолжительное «окно» для сбора, когда разница между недозрелыми и перезрелыми гроздьями минимальна.