Просматриваемая рубрика: "Porto — Новости"

Редизайн бутылок Sandeman продолжается!

Ну что же, если бы сегодня проводился конкурс красоты среди бутылок портвейна и упаковок, первое место и «золото» однозначно досталось бы Sandeman. В этом нет ничего удивительного: исторически это один из самых «красивых» брендов с яркой, мощной идеей «Дона» — почитайте здесь.

Владелец бренда, компания Sogrape, ещё в прошлом году обратилась к известной фирме Stranger & Stranger с просьбой разработать новый дизайн для датированных тони 10, 20, 30 и 40 лет. Штаб-квартира Stranger & Stranger находится в Лондоне, эти ребята специализируется именно на брендинге и дизайне алкогольных напитков, работают с 1994 года. Талантливые, черти! На их сайте – настоящее пиршество для глаз. Есть небольшой уклон в ретро и очень, очень красивая реализация. Список наград на престижных конкурсах просто зашкаливает.

Новое оформление для портвейнов тони необычайно красиво. Хорошая идея – бесцветное стекло, ведь выдержанные портвейны тони имеют свой приятный цвет, которым можно долго любоваться. Всё остальное прекрасно: этикетка, пробка, форма, шрифты, подарочная упаковка с прилагаемым буклетом и т.д. Бутылка завернута в чёрную шуршащую бумажку, неспешное раздевание разворачивание способно доставить удовольствие, сравнимое с … ладно, промолчу – лучше полистайте слайдер. Это просто праздник какой-то. Есть вариант упаковки в тубусе, есть в коробке.

Это не всё! Реализована новая система укупорки Vinolok. Стеклянная пробка, очень удобная и красивая. По слухам, бутылки производятся на каком-то французском заводе.

За датированными тони последовала линейка рядовых портвейнов – руби, тони, резерв и т.д. Здесь изменения скромнее, и это правильно: незачем. Всё равно новый вид стал намного лучше, привлекательнее.

бутылки Sandeman редизайн портвейна

Андрей Портвейныч шибко неравнодушен к красивым бутылочкам. Вот недавно был случай. Было мне поручено купить изрядное количество обычного вина «не-портвейна» для крупного застолья. Увы: если в портвейнах я чуть-чуть ориентируюсь, то во всём остальном – полный валенок. Вместо того, чтобы искать на этикетках некие волшебные и модные слова типа «бароло», «приорат» или «гевюрцтраминер», я просто выбирал те бутылки, которые мне понравились внешне, при допустимом бюджете. Пост фактум гуглил и пробовал. Не ошибся, за небольшим исключением. Всё было вкусно. Есть же какая-то закономерность, или нет?

28 Апр
2017
Опубликовано в: Porto - Новости
От    Нет комментариев

Опять о Массандре…

Редакция «Медузы» готовит новость к публикации 🙂

На «Медузе» вышел жирный репортаж Ильи Жегулева о том, как сейчас обстоят дела у известного крымского производителя псевдо-портвейна и прочих крепленых и обычных вин. За что я люблю «Медузу», так это за подачу новостей скупыми, но точными мазками и скрипучим голосом аутичного диктора. Вот вам факты, а если у вас есть глаза и вы это читаете, значит – наверняка есть голова, а в ней – мозг (хотя во многих случаях с последним утверждением можно поспорить).

После прочтения и даже в процессе прочтения (несколько раз) так и подмывало хватить стакан жесткого портвешка (подошел бы «777» из палатки) и закусить склизким солёным огурцом и конфетой типа «барбариска».

Причины минимум две:

  1. На трезвую голову понять рядовому потребителю новостей, что там на самом деле происходило и происходит, уже невозможно, даже при наличии исправного мозга. Я писал несколько лет назад о «Массандре», в мае 2014 – вот здесь. М-да, за это время многовато воды утекло, черное стало белым и наоборот…
  2. Какое падение нравов, чёрт побери! Наблюдать эту возню потенциальных и реальных бенефициаров вокруг «Массандры» можно лишь с азартным любопытством ученого-исследователя, который давно-давно утратил чувство брезгливости от созерцания гнусностей бытия. В данном случае, как писал некогда Монтень, «говоря между нами, я всегда наблюдал удивительное совпадение двух вещей: помыслы превыше небес, нравы — ниже уровня земли». Если вам расследование «Медузы» не пошло, можете почитать о схожих нравах в учебнике «Зоология беспозвоночных» или в Речах против Катилины. По большому счету, все о том же.

А может, ну его её?

Вот лично вы верите, что когда-нибудь на «Массандре» произведут восхитительный портвейн высочайшего качества, способный поспорить с португальцами? Я – не очень. Почему это почти удалось в ЮАР или Австралии, а здесь вряд ли получится? Виноделие нужно любить – вот почему. А у нас любят только деньги. Ну что же, останется красивая советская легенда о крымском портвейне — тоже хорошо.

11 Ноя
2016

Годовой отчет: урожай 2016 года

Сбор урожая 2016 года финишировал, энологи погружают свои носы в бокалы с только что родившимся юным и дерзким вином. Что говорят о?

Только о погоде: каким был 2016 год?

По сравнению с зимой 2014\\2015 в прошлую зиму на регион Доуру выпало в два раза больше осадков, причем был поставлен рекорд тридцатилетия: средняя норма осадков была превышена. Вторая особенность зимы – она была относительно теплая, поэтому весь вегетативный цикл лозы начался на 10 дней раньше. Обильные зимние дожди – это очень гут!

Зима в долине (фото by Shea Coulson)Весна случилась нехарактерно дождливой, осадки превысили норму в несколько раз! Дошло до того, что на некоторых участках Доуру стала опасной для судоходства, уровень воды сильно поднялся. Одновременно дождливые апрель и май не были достаточно теплыми, как это происходит обычно. Ничего хорошего в весенних дождях уже не было: сырость провоцирует болезни лозы, склоны зачастую просто размываются ливнями.

Июнь и июль были «типичными», без каких-либо отклонений. Все ростовые процессы винограда шли «как положено». В середине июля ягоды винограда начинают менять цвет: зеленая кожица начинает краснеть и постепенно становится густо-синей, фиолетовой. В Португалии этот процесс остроумно называют «pintor» — «художник». Фотосинтез в клетках кожуре прекращается, вместо хлорофилла в ней накапливаются красящие пигменты – антоцианы. Одновременно в мякоти ягод начинают концентрироваться сахара, протекают процессы созревания.

Август не обошелся без сюрприза – он был ненормально жарким и сухим – созревание ягод существенно замедлилось, растения испытывали стресс. Лишь в конце месяца прошел дождь, но лишь в небольшом микрорегионе Доуру, в окрестностях Пиньяу. Ну что же, именно здесь сосредоточены кинты таких грандов, как Noval или Graham’s. Считай, повезло.

Жара продолжалась и в начале сентября, свыше +40 градусов. Пол Симингтон в это время был в долине и обратил внимание, что старые лозы, корни которых уходили глубоко в грунт к водоносному горизонту, справлялись со стрессом, а вот ход созревания гроздей на молодых лозах не сулил ничего хорошего. На глубине было много влаги из-за обильных зимних и весенних дождей. Но много ли старых лоз у виноградарей? Нет, не очень. Нужно было найти идеальную дату для начала сбора ягод, дождаться временного «окна» оптимальной степени зрелости винограда. Все, как 2000 лет назад, уже давно описано Овидием:

Можно ль незрелую гроздь срывать с лозы виноградной?

Можно ль жестокой рукой плод недоспелый снимать?

Свалятся сами, созрев. Рожденному дай развиваться.

Осень приносит плоды; прекрасно жатвами лето;

Блещет цветами весна; в радость зима при огне.

Время придет — и гроздья с лозы оберет виноградарь,

И под босою ногой сок потечет из топчил…

12 и 13 сентября прошли дожди, которые в период сбора совсем ни к чему и могут сильно повлиять на качество сока ягод. Большинство виноградарей тут же сместило старт уборки урожая на двадцатые числа сентября, чтобы дать растениям восстановить баланс кислот и сахаров в ягодах, а на некоторых хозяйствах – чтобы дозреть.

Сбор урожая 2016 начался позже обычного, в период от 17 до 27 сентября и даже в начале октября, в зависимости от микрорегиона долины (на востоке долины обычно начинают раньше, на западе – позже). В процессе уборки никаких сюрпризов погода не преподнесла, все происходило традиционно. Температура воздуха на конец сентября была ближе к +30, осадки не наблюдались.

Quinta do Noval урожай 2016 года

Quinta do Noval урожай 2016 года

Прогнозы, мнения, слухи

Что говорят, что пишут в сети участники процесса, очевидцы, знатоки и эксперты?

  • Чарльз Симингтон высказал оптимизм, когда увидел брожение в лагарах: цвет был просто превосходным, особенно это касалось ягод виноградников со старыми лозами и сортов Touriga Nacional, Touriga Franca. Кислотность была хорошо сбалансирована, молодое вино демонстрировало свежесть и элегантность.
  • Некоторые сетевые знатоки портвейна отметили поразительную схожесть «погодной карты» сезона 2016 года с 1966-м годом. А ведь в 1966 получился превосходный винтажный портвейн почти у всех производителей: небольшие объемы, но качество высокое. Повтоориться ли результат?
  • Статистика выявила, что урожай 2016 невысок по величине сбора, многие мелкие фермеры (и немелкие хозяйста даже) потеряли больше половины урожая из-за болезней лозы (в основном мильдью), вызванных дождями.

Все сходятся во мнении, что урожай 2016 года оказался крайне неравномерным по качеству. В основе неравномерности – география климата Доуру и мастерство виноградарей. Технологии шагнули далеко вперед, но «из апельсина не сделать землянику». Если сырье плохое, никакие технологии н спасут.

Будет ли декларирован винтаж 2016? Об этом просто рано говорить: должно пройти почти два года, прежде чем виноделы станут принимать окончательное решение. Скорее всего, на некторых Single Quinta, особенно из долины Пиньяу (Noval, Bomfim и др.), получиться превосходный портвейн этой категории – это ясно уже сейчас. Уверенности в том, что будет декларирован классический винтаж 2016 года, причем большинством производителей, пока не наблюдается. Еще меньше уверенности в том, что 2016 год будет сравним с великим 2011 годом.

Есть и коммерческий аспект: это вино урожая 2015 года, которое ещё взрослеет в подвалах Гайи и ждет решения о своей дальнейшей судьбе. Возможно, кое-кто из производителей предпочтет декларировать 2015, не ожидая от 2016 ничего хорошего … или наоборот. Без стакана доброго портвейна в этом не разобраться! Пусть решают, а мы подождем.

10 Сен
2016

С днем портвейна — 2016!

день портвейнаИ вот снова праздник! А я чуть было не забыл, и если бы не поздравление от читателя блога под ником Auxano, пришедшее ко мне на почту, так бы и не вспомнил… Спасибо! Совсем погряз в делах и хлопотах, но теперь уж отметим! Взаимно поздравляю Auxano и всех, кто читает мою писанину. И вот, нашел в сети совершенно дурацкую версию происхождения одного из шедевров Пушкина. Кто автор — не знаю… Настоящий португальский портвейн в эпоху Пушкина уже вполне был доступен в Санкт-Петербурге и наверняка потреблялся «золотой молодежью» и не только.

«Зимнее утро». Пьеса в 1 действии.

день портвейна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1825 год, зима, полдень. Над заснеженным селом Михайловское — яркое солнце. В господском доме в спальне настежь распахнуто окно. По комнате в беспорядке разбросаны мужские и женские предметы одежды, нижнее белье, по полу перекатываются несколько пустых бутылок из-под вина, водки, портвейна и шампанского. На полу возле окна, свернувшись калачиком от холода, нагишом спит А. С. Пушкин. Дрожа от холода, Пушкин, не открывая глаз, просыпается.

Пушкин (громко): Мороз!!! (в сторону, как бы про себя) Итить твою в бога
душу, холод-то какой!

Пушкин приоткрывает глаза и резко зажмуривается от яркого солнечного
света.

Пушкин: И солнце! (про себя) Чего ж оно шпарит-то так, господи!!!!
(громко) День?????? (про себя) Который хоть час-то? Поди, полдень уже!
(громко) Чудесный???

Поднимается, набрасывает на себя плед, закрывает окно, пиная ногами
бутылки, подходит к кровати, с удивлением обнаруживает там спящую
барышню.

Пушкин: Еще ТЫ дремлешь?… (про себя) Это еще кто? Откуда она
взялась-то? Ни черта не помню… И башка трещит.. Как хоть звать-то ее?
(громко) Друг прелестный!?

Пушкин трясет барышню за плечи, та не реагирует, изредко похрапывая.

Пушкин: Пора! (про себя) Где ж я ее подцепил-то, а? Господи, а
страшная-то до чего! (громко) Красавица, проснись! (про себя,
оглядываясь по сторонам) Опять небось намешал вчера водку с
портвейном… Зарекся же еще в Лицее, ан нет, потянуло на старое….

Барышня в постели переворачивается и громко рыгает.

Пушкин, пихая ее ногой в бок: Открой сомкнуты негой взоры! (про себя)
Гляди-ка, разлеглась как. Где ж я подцепил-то ее, холеру такую? Неужто
Кюхельбекер приволок?

Приподнимает одеяло, заглядывает под него, изучая барышнины прелести. Не
обнаружив ничего путного, отпускает одеяло, скорчив гримасу
разочарования.

Пушкин: Навстречу северной Авроры (про себя) А еще пополудни сегодня
Керн обещалась зайти на рюмочку Шартреза… (громко) звездою Севера
явись…

Пушкин поднимается с постели и подходит к столику, выливает из штофа в
стакан остатки портвейна.

Пушкин, про себя: Ни черта не помню. Где был, с кем пил, откуда все это
бухло… И еще образина какая-то в постели… (громко, обращаясь к
барышне) Вечор ты помнишь???

Барышня невнятно мычит и мотает головой.

Пушкин, про себя: И она не помнит. А потом протрезвеет и начнет орать,
что снасильничал. А я и не помню. Кто же все-таки ее приволок-то?
(громко, разглядывая битую посуду в углу) Вьюга злилась…. На мутном
небе — мгла носилась…. (про себя) Ну напилась, ну зачем же бутылки-то
в стену швырять? Полные!!! С потрвейном!!!! Вся стена в пятнах теперь…
(громко) Луна — как бл…. (еле сдерживает приступ рвоты) бледное пятно
сквозь тучи мрачные желтела….

Барышня в постели опять громко рыгает и переворачивается.

Пушкин, про себя: Ну не корова? Небось, напилась вчера и обиделась!
(громко, обращаясь к барышне) И ты печальная сидела! А нынче??? (про
себя) ну встанет она в конце концов или нет? Не могу ж я вечно мучаться
неизвестностью, что вчера натворил? (громко, тряся барышню за плечи)
Погляди в окно!!!!

Барышня подскакивает и осоловевшими глазами смотрит в окно.

Пушкин, водя рукой у ней перед глазами, другой рукой приобняв ее за
плечо, медленно декламирует: Под голубыми небесами (барышня смотрит в
небо) великолепными коврами (барышня роняет голову, Пушкин поднимает ее
за подбородок) блестя на солнце снег лежит. (Барышня пытается закрыть
глаза и заползти под одеяло, но Пушкин настойчиво удерживает ее)
Прозрачный лес один чернеет, (барышня хлопает глазами) и ель сквозь иней
зеленеет (барышня пытается разглядеть ель, но у нее двоится в глазах) и
речка подо льдом блестит….

Барышня замечает у Пушкина стакан с портвейном, отбирает его и жадно
залпом выпивает.

Занавес.

12 Июн
2016

Старый портвейн тони к 90-летию королевы

Принцесса Елизавета«Её величество Елизавета II, Божией милостью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и территорий Королева, Глава Содружества, защитница веры» — так звучит полный титул королевы. 90 лет Елизавете II исполнилось 21 апреля, но по традиции юбилейный торжества происходят позже, на этот раз – в начале июня. Желающих отдать дань уважения этой замечательной женщине множество, и производители портвейна в стороне от события не остались.

Портвейн исторически – британский напиток, даром что родом из Португалии, а самые влиятельные производители портвейна имеют английские корни как по крови, так и по истокам бизнеса. Семья Симингтонов решили поздравить королеву коммеморативным старым портвейном «Graham’s 90». Это купаж трёх старых бочковых колейт, отыскавшихся в закромах Симингтонов:

  • Лот урожая 1912 года – классический урожай, очень удачный год. Кстати, 1912 был отмечен важным событием для семейного бизнеса Симингтонов: началом слияния активов «Warre’s» и «Dow’s». В честь старта партнёрства между семьями Уорр и Симингтонами была заложена небольшая бочка урожая 1912 года на долгое хранение… Вот и пригодилась. Столетний старый портвейн до сих пор жив и приобрёл небывалую интенсивность букета, ярко выраженную мощь. Эксперты пишут, что «этот лот даёт аромат очень старой Библии, хранившейся в хорошо оборудованной старой библиотеке». Классное определение, чисто английское…
  • Лот 1924 года был рождён на кинте Bom Retiro Pequeno, где и хранился в бочках до середины 60-х годов, после чего был перевезён в подваля Гайи.
  • Лот 1935 года – вино исключительной элегантности. Урожай был слабенький, но качество портвейна – превосходное. Кстати, это был первый «официальный» винтаж, поскольку Институт портвейна был создан в 1933 году и только-только начал выполнять свои функции регулятора.

3 старый портвейн Grahams 90Соотношение купажа старого портвейна таково: 1912 – 40%, 1924 – 20% и 1935 – 40%. Портвейн «Graham’s 90» был выпущен в кооперации со старейшим и самым авторитетным винным магазином в Великобритании – «Berry Bros & Rudd». Тираж – 500 бутылок, цена бутылочки – 700 фунтов. Андрей Портвейныч несколько удивлён, что бутылку не запихнули в эксклюзивный ящик ручной работы с отделкой из кожи крокодила: всё скромно, и сама бутылка также выглядит, как обычные старые портвейны «Graham’s». Почему? Видимо, ценность не во внешнем, а в содержимом. Ведь Елизавете II в частной повседневной жизни также присуща скромность, насколько это возможно при её статусе.

На фотографии вверху: 14-летняя принцесса Елизавета на BBC ведёт передачу для детей, 1940 год. Времена Битвы за Британию, однако. С юбилеем, Ваше Величество!

15 Янв
2016
Опубликовано в: Porto - Новости
От    Нет комментариев

Ролик о новых портвейнах Sandeman

Вот только что писал о новых портвейнах Sandeman — пост назад, а не удосужился поискать их канал на Youtube. Оказывается, есть хороший ролик, а в роли ведущего сам Джордж Сандеман, 7-е поколение владельцев Дома. Исправляю свою ошибку:

26 Окт
2015

Урожай собран. Каким будет портвейн 2015?

Сбор урожая в долине Доуру завершен, молодой портюша упокоился в огромных бочках, стальных или даже бетонных ёмкостях. Каким будет портвейн? Ожидания немалые: прошло 15 лет XXI века, среди которых были урожаи хорошие и не очень, даже совсем плохие, но великим был только 2011 год. По статистике пока все в порядке: в прошлом веке было по оценкам разных экспертов 5 или 6 великих лет. Сохранится ли тенденция? Эксперты отмечают, что за последние полвека кое-что изменилось:

  •  Портвейн 2015 crasto 3Введены в практику новые сельскохозяйственные технологии выращивания винограда и средства борьбы с вредителями, удобрения.
  •  Контроль за процессом винификации со стороны виноделов существенно усилился: отслеживаются температурный режим, биохимия и другие показатели.
  •  Научные исследования и разработки в виноделии активно ведутся и внедряются в практику, растёт понимание глубинных процессов создания вина.

Есть мнение, что великих урожаев по этим причинам в XXI веке может быть не 5-6, а поболей. Хм, только статистику за век мы вряд ли узнаем. На сей счёт справедливо заметил португальский же поэт XVIII века Мануэл Мария Барбоза ду Бокаже:

Всё тщишься ты с надменностью слепой
Забыть, что сам из праха сотворён?
Всё хочешь грозный обойти закон?
Всё тешишься несбыточной мечтою?

Летишь, как лист, подхвачен суетою,
Хоть быстротечный век тебе сужден,
А деньги, власть, блеск родовых имен –
К чему они за гранью роковою?

Припомни-ка любимые черты
Того, кто спит под гробовою сенью.
Ужели ход судеб не понял ты?

Ужели глух к его остереженью?
Всё – пища тлена, жертва пустоты.
В урочный час и сам ты станешь тенью.

Если раньше фактор погоды во время сезона был определяющим, то теперь у виноделов появилась возможность немного снизить влияние этого фактора на качество портвейна. Однако, погодный климат по-прежнему является определяющим, он неподвластен виноделам, поэтому с обзора погоды и начнём.

Пол Симингтон пишет, что год был крайне необычным. Осадков выпало на 44% меньше – очень сухо! В абсолютных цифрах – 359 мм на Кинте Бомфим (она расположена в центре региона портвейна, поэтому можно взять как средний показатель).

Весна

В мае прошли небольшие дожди. Период март — июнь стал самым жарким и засушливым за последние 36 лет. Цветение началось на 10 дней раньше.

Лето

Июль и август, напротив, были прохладнее обычного, что для лозы было очень хорошо – растения не подвергались сильному обезвоживанию.

Сентябрь – октябрь

Портвейн 2015 crasto 4На начало сентября гроздья винограда были в прекрасном состоянии. Ночные температуры были ниже, что дало натуральную кислотность. Сбор урожая стартовал раньше обычного, качество ягод было превосходным. 15-17 сентября прошёл небольшой дождь при сильном ветре. Сбор ягод был приостановлен и возобновился 21 числа (на кинтах Симингтонов). Пол был поражён высочайшим качеством ягод винограда, собранного в период 21-28 сентября: дождь не наделал бед. Всё дело в том, что в период сбора урожая осадки крайне нежелательны: ягоды мгновенно впитывают воду, сахара вымываются, биохимия «пляшет». Всё это может привести к очень блёклому букету и цвету будущего вина. Урожайность была средней, и это очень хорошо.

Портвейн 2015 taylorsПолучилась интересная ситуация: в распоряжении винного мастера появилось два лота вина: из ягод «до дождя» и «после дождя», причём каждый лот великолепен. Какая свобода для творчества открывается при купажировании! Однако на некоторых кинтах дождь изрядно осложнил сбор урожая: уровень осадков был неравномерен. Кто-то из производителей сделал перерыв, кто-то нет, а что в итоге – узнаем позже.

К 5 октября большинство производителей уже успело убрать урожай, по крайне мере большую его часть, а многие закончили ещё в последних числах сентября.

Портвейн 2015 Crasto 1Пол Симингтон кассандрит, что портвейн 2015 имеет все шансы стать выдающимся. Ему вторит Адриан Бридж 12 октября на фейсбуке: значит, у «Taylor’s» и «Fonseca» всё в порядке!

Эксперты же ждут, кто из производителей будет декларировать 2014 год – урожай ведь тоже был неплох! Дома портвейна поставлены в условия «дубля»: что выгоднее декларировать: 2014, 2015 или оба? Винтажные дубли случались в истории портвейна: 1966/1967, например. Оба очень достойных винтажа. Но рынок от дублей начинает немного «колбасить», а ведь заботы о прибылях не оставляют производителей ни на минуту. Сложный выбор!

Время покажет: портвейн 2015 должен перезимовать, как минимум. Опытные виноделы будут мониторить его развитие, а там посмотрим, будут ли танцы с бубнами вокруг нового великого винтажа, или нет.

Фото с моей любимой Quinta do Crasto, с Quinta do Bom Retiro («Ramos Pinto»), с хозяйств «Taylor’s»

13 Сен
2015
Опубликовано в: Porto - Новости
От    Нет комментариев

Дайджест хороших и одной плохой новости

Измученный ремонтом, отпуском, срочными и странными проектами, пристыженный одним из читателей блога за долгие отсутствие, Андрей Портвейныч вернулся… Опустив очи долу, тихо шепчу: «я больше не буду-у-у». Новостей в портвейновом мире всегда много, особенно когда урожай собирается, а люди в эльфийских и прочих странах из отпусков вернулись, голодные до работы и новостей. Итак, бессистемный дайджест. Надо же с чего-то начинать?

С днём портвейна, однако!

день портвейна 2015_110 сентября – установленный Институтом вин и портвейна официальный праздник – День портвейна. Отмечать его нужно портвейном же, что и было сделано везде, где доступен портвейн и живут его ценители. Для одной из компаний, о которой я недавно писал — Real Companhia Velha – день портвейна совпадает с днём её рождения, потому что в указе 1756 года от 10 сентября говорится о демаркации Доуро, всяких нужных регламентирующих вещах и о создании госкомпании по торговле портвейном. С 259 днём рождения! Они даже разыгрывают  набор из трёх бутылок хорошего портвейна по такому случаю. Рискнуть, что ли?

Урожай 2015 стартовал!

старт урожая на Quinta dos MalvedosВести с полей! Где-то раньше, где-то позже в зависимости от микрорегиона долины Доуру и готовности ягод начался сбор урожая. Вот так – на Quinta dos Malvedos (стартанули 11 сентября), на кинтах Niepoort, на Quinta Vale D. Maria и сотнях других хозяйств – прямо сейчас! Погода вроде не шалит… Более того, David Guimaraens из «Фонсеки» считает, что погодные условия 2015 повторяют условия 2011, поэтому портвейну урожая 2015 может сулить грандиозный успех, если сентябрь всё не испортит. Только бы не дождь!

Дэвиду вторит António Magalhães, главный витикультурист «Flatgate Partnership»: «если сбор Туриги Националь начался рано – это очень хороший индикатор».

сбор урожая 2015

В конце месяца обязательно сделаю обзор сезона винтажа.

Винтажи 2013 года…

Sandeman Seixo 2013Появляются регулярно, причём есть интересные и новые портвейны. Среди достойных внимания — Porto Vintage Quinta do Seixo 2013. Примерно 30% в купаже занимает лот вина из Туриги националь с лозы 100-летнего возраста! Остальные лоты – также со старых лоз, около 50 лет. Этот портвейн Sandeman посвящает 225 летию фирмы. Разумеется, тираж этого портвейна весьма невелик, а цена будет высокой.

Стоило бы об этом портвейне написать отдельно — пока собираю информацию…

Портвейн без сыра… плохая новость

Ну, это уже не новость — всем уже надоело это обсуждать. Однако хороший портвейн особенно хорош с хорошим сыром, который почему-то в России запретили и собираются заменить местным российским. Может, монастырским даже. Или ещё каким-то. Но это зря и бесполезно совсем и даже глупо.

Андрей Портвейныч вспомнил вот что. Как-то в году этак 1980 или 1981 юный Андрей Портвейныч перегонял с «Яузы» на «Комету» (или наоборот) шипящий концерт «Slade», «Kiss», «Pink Floyd» или даже «Sex Pistols», простихосподи… сидя при этом в подвальчике пятиэтажки в окружении однокашников, банок с огурцами и разлитого по стаканам «Агдама» (несомненно). Мы с Дмитрием Анатольевичем одногодки, поэтому есть у меня подозрения, что Дмитрий Анатольевич, вернее школьник Дима, в той же советской стране и в том же году, будучи где-нибудь в Купчино за много сотен км от меня, занимался примерно тем же, что и всё наше поколение. В конкретном случае — слушал или писал даже свой любимый «Deep Purple». Необязательно в подвале пятиэтажки, упаси Боже.

А люди, сидящие в те временем на Старой площади и в Кремле пихали нам в уши клонированные поющие гитары и всяких усатых молодцев песняровского вида, завывающих тонкими и разными голосами песни про БАМ и про то, как клён шумит. Все в клёшах и расшитых узорами костюмчиках со здоровенными отложными воротничками – модно было. Кремлёвские старцы думали: а какая на хрен разница: все ж с электрогитарами, что «AC/DC», что «Здравствуй, песня». Идея была проста: тех запретить, а советская молодёжь пусть слушает наше, комсомольское – ничуть не хуже, мол, оно. Что с этого вышло? Пшик полный. Нельзя заместить настоящее и честное лицемерным эрзацем. Хотя, надо признать, все эти ВИА – интересный эстрадный феномен, местами довольно талантливый. Вещь в себе, забавная. Но это я сейчас понимаю, а тогда, молодой и горячий?

Запрещать и не пущать — бесполезно…

Попал парень Дима из Купчино через 35 лет в Кремль и вот сыр из эльфийских стран к ввозу запретил… А как же «Deep Purple» и шляпа Ричи Блэкмора, Дима? Все забыто и развеялось, как дым над водой?

А вот посмотрите на Джона Лорда из тогдашнего состава DP, но образца 2011 года: какой кайф человек получает от того что он делает и как это всё… слов нет. Какой там сыр, санкции, мутотень всякая…

30 Июн
2015

Ещё один юбилей и ещё один портвейн

    8 апреля 1815 года дом портвейна «Fonseca» в лице Joao dos Santos Fonseca впервые продал 32 пипы портвейна, о чём сохранились записи госреестрах (а как же – налоги-то платить надо). Эта дата считается официальным днём рождения компании «Fonseca», хотя какая-то коммерческая деятельность велась и раньше. Историю этого производителя можно прочитать у меня здесь, но что лично мне в них нравится, так это умение десятилетиями держать качество портвейнов на премиальном уровне, вне зависимости от персон, стоящих у руля компании или талантов винных мастеров. Крепкий бренд, который всегда был в топе. Джеймс Саклинг, известный портвейновед, пытался в своих трудах разделить всех производителей на некие ярусы (tier) качества. Затея неплохая, но сложная: порой у малоизвестных компаний получаются блестящие винтажи. Джеймс скорее руководствовался статистикой: в верхний ярус он определял тех производителей, винтажи которые на протяжении десятилетий собирали наивысшую сумму баллов. Фонсека – в верхнем ярусе и прочно.

       Юбилей – дело хорошее, да ещё 200 лет! По доброй традиции надо выпустить что-то такое — эдакое. Решили не искать с фонариком по подвалам 200-летнюю колейту, а ограничится просто хорошим коммеморативным, то бишь юбилейным, портвейном. Ну и правильно, я считаю. В этом случае у поклонников бренда появится гораздо больше шансов поздравить Fonseca с юбилеем, чем у богатых покупателей двухсотлетнего эликсира в эксклюзивной бутылке, и за умопомрачительную сумму.

Фонсека Crusted 2008     Итак, встречайте Fonseca Bicentenary Edition Crusted Port. Это портвейн стиля Crusted, о котором можно почитать здесь. Только несколько известных Домов портвейна выпускают такое вино: кроме «Fonseca», его сегодня делают «Churchill», «Dow», «Fonseca», «Graham» и «Niepoort». Не то чтобы он был сложен в производстве для винных мастеров, но традиции, господа, традиции! Суммарные объёмы производства Crusted Port среди прочих типов портвейна можно признать ничтожными: доли процента.

     Для производства Crusted Port берут лоты вина исключительного качества, но разных годов урожая: это отличает его от винтажа. Тот год, который вы видите на этикетке – это год бутилирования. У этого портвейна – 2008 год, после чего бутылки несколько лет лежали в подвалах компании «как положено» и без перекладок. Это делается специально, чтобы к моменту продажи вино правильно состарилось. Покупая это вино сегодня, не нужно ждать пока оно наберёт выдержку: готово к употреблению и находится в расцвете своих лучших качеств.

     Разумеется, вино не фильтруется и способно к улучшению качества в процессе старения в бутылке. Имеется осадок, который дал название этому типу портвейна: «crust» — корочка, то есть осадок. Перед употреблением вино нужно декантировать и перелить в подходящий сосуд.

     Искусство винного мастера реализуется в умелом купажировании: на выходе должен получиться полнотелый портвейн с богатым букетом. Цвет очень тёмный и густой, а букет состоит из нот тёмных ягод, листа малины, красной смородины, мяты, пряностей и эвкалипта.

     На этикетке портвейна написано про Limited Release, но я не нашёл точное количество бутылок, которое они впустили. Что касается цены, то она весьма демократична: на нескольких зарубежных сайтах предлагают примерно за 25 евро/бутылка. Портвейн получился весьма и весьма: с юбилеем, «Fonseca»!

4 Май
2015

Вести Института портвейна

президент института портвейнаВ апреле президент Института портвейна и вин Доуру синьор Manoel de Novaes Cabral дал большое интервью известному алко изданию «The Drink Business». Собственно говоря, отчёт о проделанной работе, перспективы и мысли о главном. То есть о портвейне. Вот интересные тезисы из интервью:

  • В 2014 году было экспортировано портвейна на 316 млн. Евро, а столовых вин региона Доуру – на 114 млн. Г-н Кабрал прогнозирует, что экспорт столовых вин будет расти.
  • Винтажи, датированные тони и LBV все вместе занимают только 20% в объёме продаж, но 40% в стоимостном выражении.
  • Институт портвейна и вин Доуру будет проводить политику повышения цен на портвейны премиального сегмента.
  • Институт с большим интересом встретил появление очень редких портвейнов 19 века, как Taylor’s Scion Graham’s Ne Oublie и просто редких старых тони, как Sandeman Cask #33 и Grahams 1969. Есть тенденция к расширению категории старых тони. То есть было 10 лет, 20, 30 и 40, но можно и расширить. (Кстати, об этом давно просили производители — А.П.). Всего было около 15 таких релизов за последние годы.
  • Рынок столового вина, контролируемого по происхождению (Douro DOC), растёт и растёт. В этот сектор приходят новые талантливые виноделы с отличным образованием. Для столовых вин крупнейший рынок – Ангола, за ней идёт Канада США и Бразилия. Для портвейна крупнейшим рынком остаётся Франция: много покупают в объёмах, но в основном недорогой портвейн.
  • Традиционный рынок портвейна – Великобритания – на четвёртом месте. В 2014 году туда было экспортировано портвейна на 45 млн. Евро, однако, речь идёт уже о винах более дорогих.
  • 85% производимого портвейна идёт на экспорт в 120 стран мира. А вот столовые вина поставляются в 100 стран, и только 40% идёт на экспорт, остальное потребляется в Португалии.

P.S. от Андрея Портвейныча: синьор Кабрал все правильно сказал (почти в рифму). Я бы ему ещё пару — тройку вопросов задал:

  1. Как он оценивает перспективы рынков стран постсоветского пространства?
  2. Какой портвейн он сам пьёт и ценит? (на этот вопрос он не ответит, конечно)
  3. Какие меры принимает Институт портвейна и вин Доуру по контролю за качеством самых дешёвых портвейнов (тони + руби) и что ждёт этот сегмент в ближайшие годы?
13 Окт
2014

Урожай 2014 собран! Предварительные итоги не радуют

    В долине Доуру, где рождается портвейн, закончен сбор урожая. Нельзя сказать, что всё прошло гладко… Главная беда во время уборки – дождь, и в сентябре 2014 года эта беда подпортила виноделам настроение.

   Год в целом был неплох и, как всегда, виноделы ждали осени с нетерпением и с молитвами, чтобы ничего непредвиденного не произошло. Зима была относительно холодная, весна мягкая и в меру дождливая: растения получили достаточное количество влаги в период роста. Даже лето не было слишком жарким. Почти хрестоматийные условия для добротного урожая, всё как по нотам. Лоза не подвергалась стрессу во время всей вегетации, хотя нужно отметить, что великие урожаи как раз получаются тогда, когда погодные условия не развиваются по идеальному для растений сценарию.

   В благоприятных условиях ягоды созрели довольно рано, и сбор урожая начался раньше обычного, причём при хороших погодных условиях. Были опасения, что погода испортится – хотя долгосрочные метеопрогнозы обладают низкой достоверностью, но многие виноделы стартанули с запасом и очень шустро. В итоге оказались в выигрыше.

    Дожди середины сентября заставили многих прервать сбор урожая. Как пишут парни из кинты Мальведуш, всё это напоминало «игру в кошки-мышки с погодой». Долина Доуру довольно протяжённая, и в разных микро-регионах намочило в разной степени. В верхней Доуру – меньше всего, и это понятно – дальше от океана, больше гор на пути облаков. Зато на некоторых кинтах региона Сима Корго пришлось откладывать корзины в сторону восемь раз и более. Вот фотография с блога кинты Quevedo:  дожди в сентябре quinta quevedo

    Что же дальше? Несмотря на неблагоприятную погоду, виноград был собран и переработан, хоть и с задержками. Эксперты по- разному оценивают итоги, но есть мнение, что ничего выдающегося урожай 2014 года не сулит, имея в виду, конечно, винтажный портвейн. Но напоминаю вам, друзья мои, что объём производства винтажного портвейна – всего лишь несколько процентов. На винтажном портвейне свет клином не сошёлся: рядовые портвейны не требуют умопомрачительного качества виноматериала, так что не пропадёт ничего. Впрочем, поживём – увидим. Возможно, что некоторые хозяйства успели до дождей собрать урожай со своих лучших участков. Пусть пока юный портвейн перезимует в уютной берлоге – бочке, а там будет видно.

22 Сен
2014

Колейта Kopke 1940 года – назад в будущее

    Не раз уже писал о Доме портвейна Копке – старейшем (с 1638) производителе портвейна – не могу пройти мимо: колейта и старые тони – одна из «фишек» Копке, здесь их репутация достигла заоблачных высот. Но вот 1940 год… наводит на размышления.

    Лет десять назад цифры 1939 и 1940 совсем мало упоминались в сети и в прочих масс-медиа, разве что на форумах любителей истории, военных дел или конспирологов. Отшумели интернет-войны о пакте Молотова – Риббентропа, о Катыни, о бесславной советско-финской войне… Сегодня же, куда не заглянешь, видишь какие-то параллели, наталкиваешься какие-то аналогии с теми временами. Цитируют Оруэлла, хотя в текущем политическом моменте я бы лучше цитировал Кафку или Даниила Хармса. На многие острые вопросы, которые ставят перед нами телеведущие с горящими глазами, хочется ответить: «потому что гладиолус. Идите нахер. Пойду собак покормлю». И не тычьте в мою сторону своим перстом: «Ты записался в …?» Нет, не записался. Сказано же – собак я кормлю. Идите, идите, куда послано.

    Ну а если… Запахло большой войной? Собаки-то не помогут, если что. Хотя… Но откуда эти противные милитари-ароматы, ф-у-у? Из чего складываются эти флюиды? Неужели из страшилок, которые тиражируют высоколобые дяди в дорогих костюмах? А может потому, что этой осенью урожай грибов офигенный – значит не к добру, быть войне, или дело всё в «коллективном» шестом чувстве, а если это психоз?

    Политики и политологи, влиятельные персоны и историки указывают на факты, иначе их бы никто не слушал. Со многими фактами, не сходящими с новостных лент, и не поспоришь – их омерзительность не оставляет сомнения в их подлинности, какая бы сторона не трактовала их в свою пользу. Никому веры нет. Кое-что не укладывается ни в какие рамки – даже ложь, которую прежде распознавал весело. Вот раньше было два полярных понятия – правда и ложь, а сейчас появилось третье, и это явно не полуправда. Треугольник образовался, равнобедренный и равноправный. Появилось нечто третье, способное заменить как первое, так и второе. Как это «нечто» называется – не знаю, но присутствие ощущаю.

    Андрей Портвейныч по-своему трактует третье начало термодинамики и утверждает, что энтропия здравого смысла на планете достигла некой неприличной величины. А вот вам моё обоснование:

  • 60 лет назад говорили: «без 100 грамм не разберёшься»;
  • 30 лет назад говорили: «без стакана не разберёшься»;
  • 15 лет назад говорили: «без бутылки не разберёшься»;
  • Сегодня уже не говорят. Выражение устарело. Не разберёшься.

    Моё шестое чувство подсказывает мне, что эпоха здравого смысла заканчивается. Здравый смысл стал не нужен. Алтарь здравого смысла требует жертву — временем, а времени думать нет, отсюда необдуманность поступков и всего и вся. Хорошо было в викторианское время, или чуть позже… А сейчас — «эпоха коротких мыслей» (не помню, чьё). Мысли – твиты, мысли – СМС…

    Старую эпоху жалко. Кстати, в августе 1940 (заметьте) года Анна Ахматова так писала о павшем под натиском вермахта Париже:

Когда погребают эпоху,

Надгробный псалом не звучит.

Крапиве, чертополоху

Украсить ее предстоит.

И только могильщики лихо

Работают, дело не ждет.

И тихо, так, Господи, тихо,

Что слышно, как время идет.

А после она выплывает,

Как труп на весенней реке,

Но матери сын не узнает,

И внук отвернется в тоске…

     Жуть и полный хоррор! Однако: на минуту представьте себе крестьян долины Доуру в 1940 году — полуграмотных загорелых людей, весело (потому как сбор урожая – всегда весело) делающих свою работу, как и десять поколений назад, и совершенно не страдающих предчувствиями мировой войны. Вдали от всего. Девушки заливисто смеются; корзины с ягодами не кажутся слишком уж тяжёлыми, парни топчут грозди винограда в лагаре под музыку — барабан ухает, пожилые женщины деловито готовят нехитрую еду, винодел хлопочет, хозяин кинты щурится, прикидывая расходы и доходы года. Солнце слепит… Рождается вино, жизнь продолжается! Пот, шутки, золотые вершины гор, тени заката, стаканчик агуарденте, запах пряных трав и свежесть реки… Всё так и было – в 1940 году.

 Портвейн – колейта как способ выпить время и задобрить демонов эпохи

 колейта Kopke 1940  Напомню, что колейтами называют старые бочковые портвейны (от 7 лет выдержки) только тех лет, которые были удачными и всегда – одного урожая. То есть смешивать разные годы винный мастер не может. Для старых датированых тони купажирование – это норма, а вот колейта – только одного урожая.

     В «Копке» в конце 2013 года решили отметить 375 лет со дня основания фирмы. Но красующаяся на бутылке цифра означает не только фантастическое долголетие Дома портвейна, но и количество номерных бутылок с этим портвейном. Всего одну бочку-пипу № 10053, в которой портвейн спал 73 года, пустили на розлив. А ещё в 1940 году Торговая ассоциация Порто и Лиссабона выдала Дому Копке сертификат, удостоверяющий первенство старейшей компании, производившей портвейн. Копия этого сертификата прилагается к колейте.

    Всё вместе упаковано в ящик ручной работы из дерева Palo Santo, которое растёт только в Южной Америке, там, где сходятся границы Аргентины, Парагвая и Боливии. Ящик отделан чёрной кожей с тиснением золотом. Бутылка (0,750 л.) прозрачного стекла – чтобы густо-янтарный, коньячный цвет колейты радовал глаз.

    Спецы из Копке считают колейту 1940 года одной из лучших колейт в коллекции. Ричард Мейсон, портвейн-гуру из Британии, описывает букет этой колейты примерно так: смесь сухофруктов, ириски, молочный шоколад, фрукты со сливками … Танины практически не присутствуют. На финише доминируют нежные ириски. Элегантное старое вино. Лучше всего с сигарой или просто на десерт, но хорошей парой будут десерты с шоколадом, ароматами ванили, орехами и карамелью. Советуют охладить до 12-14 градусов, но я думаю, это только из-за того, что такое редкое вино пьют медленно и помаленьку, поэтому портвейн в бокале быстро нагреется.

колейта Копке 1940    Кое-что о цене вопроса. Судя по онлайн магазинам, подарочное издание обойдётся от 600 до 800 Евро. Много! Однако в продаже можно найти (в том числе и в Гайе, в подвалах Копке) колейту 1940 года в «обычном» издании по цене наполовину меньше. Старые колейты стоят дорого… Если у вас есть любимый папа или дедушка 1940 года рождения, а вы не стеснены в средствах – подумайте о таком подарке.  Кстати, если другие производители преподносят выпуск редкого старого портвейна как сенсацию и находку, то Копке так поступать ни к чему – их подвалы хранят такие сокровища и в таком количестве, что другим и не снилось…

     И на этот раз Андрей Портвейныч начал «за упокой», а окончил «за здравие». Пусть же оптимизм и здравый смысл нас не покидают. Всё будет хорошо.

10 Сен
2014
Опубликовано в: Porto - Новости
От    Нет комментариев

С Праздником! С Днём Портвейна!

    Запомните этот день, дорогие друзья! Именно 10 сентября установлен новый праздник: День портвейна! Институт вин Доуру и портвейна, о котором вы можете у меня почитать здесь, принял решение особенно любить портвейн 10 сентября. Ну, наконец – то! У множества алкогольных напитков давно есть свои «особые» даты. Например, 26 мая отмечается Всемирный день хереса, поклонники шотландского виски празднуют в середине мая Всемирный день виски – плавающая дата в одну из суббот. Даже «водкин день» есть – 31 января широко отмечается день рождения русской водки, правда некоторые граждане абсолютно уверены, что этот праздник необходимо праздновать ежедневно. А у портвейна до сей поры своего праздника не было…

день портвейна

      Почему 10 сентября? Дата – историческая. В этот день, 10 сентября 1756 года, маркиз Де Помбал декретом зарегистрировал «Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro» (Компания для возделывания виноградников на верхней Доуру). По сути, госмонополия на торговлю портвейна; однако в рамках этой госмонополии в сжатые была проведена радикальная реформа отрасли. Кстати, Компания существует и поныне, хотя это уже давно не госмонополия, называется «Royal Oporto» или «Real Compania Velha» – старая Компания. Крупный и знаменитый производитель портвейна, но я никак не соберусь написать о нём подробнее…

     10 сентября 1756 никак не может считаться «днём рождения» португальского портвейна – по мнению специалистов, он почти на столетие старше. Но, господа, мы забыли о государстве… С точки зрения государства и чиновников, существует только то, что занесено в реестры, акты и указы и то, что облагается налогом. Остального как – бы нет в природе…

     Порадуемся за тех туристов, которым посчастливилось оказаться 10 сентября в Порту. Проводится куча мероприятий, среди которых официальные и не очень. Последних, надеюсь, будет больше.

     Такой праздник – День Портвейна — грех не отметить! Где мой заначеный «Sandeman»? Да, и вот: стихи (правда, о белом портвейне, который я как-то не жалую, но уж больно стихи к месту). Автор – одесский поэт Сергей Александров:

компания ПомбалаРоскошеств избегаю я земных,
Но не стяжаю и богатств духовных,
Чуждаюсь также я забав любовных,
Как, впрочем, и любых каких иных.
Но одного излишка я не прочь,
Когда темнеет от Пахры до Рейна
В большом бассейне белого портвейна,
Встречать обворожительную ночь.

Сиянье звезд дробится по волне,
Молчанье все окрестности объяло,
И теплый бриз морской как одеяло,
И существа портвейные на дне…
Я в глубину янтарную гляжу —
Метнулся рыб косяк, а там медузы…
О, как отрадны мне портвейна узы,
Я пью его, кусаю и лижу!

Настанет срок, погаснет мой маяк,
Но в час, когда мне суждено забыться,
Хотел бы я в портвейне раствориться,
Как в горьком море сгинувший моряк.

20 Июл
2014
Опубликовано в: Porto - Новости
От    Нет комментариев

Эксцентричный винтаж 2012 года: совсем неубедительные итоги

    Ещё весной я писал о портвейнах урожая 2012 года — не очень удачного для портвейна по погодным условиям, по результатам. Винтажный портвейн 2012 года на тот момент декларировали только несколько крупных производителей, да и то в категории “Single Quinta” – вина с одного хозяйства. Что изменилось с конца апреля? Стоит подвести итоги.

      Просто напомню, что собственно «декларация винтажа» означает здесь следующее:

  •  успешное прохождение образцов портвейна через бдительное око и вкусовые рецепторы экспертов Института портвейна с разрешением конкретному производителю выставить на продажу n-ное количество литров винтажного портвейна;
  •  заявление винодела «urbi et orbi» что, мол, вот это вино, в этом году – очень хорошо получилось.

  Прошло три месяца: стали известны некоторые подробности. Декларация винтажа 2012 года была названа «эксцентричной» – то есть странной… Странных производителей – смельчаков, решившихся на это, можно перечислить по пальцам:

  • Хозяйства холдинга “Taylor Flatgate” Адриана Бриджа декларировали три винтажных портвейна категории Single Quinta: Croft Quinta da Roêda 2012, Fonseca Guimaraens Vintage Port 2012 и Taylor’s Quinta Vargellas 2012;
  • Владения Симингтонов: Dow’s Quinta Senhora do Ribeira – 450 коробок, Quinta do Vesuvio – 750 коробок и, наконец, портвейн Quinta dos Malvedos – то ли 1000 коробок, то ли дополнительно 60 двойных магнумов – здоровенные такие бутыли… Все портвейны – категории Single Quinta – терруарное вино с одного хозяйства.
  • Кристиан Сили, владелец и управляющий директор знаменитой Кинты Новаль, без тени смущения решил кинта новаль владелецдекларировать 2012 год. Говорит, им не привыкать к дублям: были 2003-2004, 2007-2008. Если юный портвейн хорош и соответствует всем требованиям винодела – то почему не декларировать? Господин Сили хитрит, конечно – не всё так просто. Зря, что ли, решение было озвучено только в июле – обычно это весной делается… Однако, объём вина на продажу крохотный – всего 1000 коробок. По 12 бутылочек в каждой.

    А что же остальные десятки крупных и мелких производителей? А ничего. Решили воздержаться. Конечно, то вино которое производилось в 2012 году, никто не собирается выливать в Доуру. До винтажного портвейна качество не дотягивает – но вполне подойдёт для рядовых портвейнов.

    В подвалах практически всех производителей и на полках лучших магазинов в изобилии имеется великий винтаж 2011 года, так что давление на рынок вина урожая 2012 года никому особо не нужно…

7 Июл
2014

Колейта «Graham’s» по умопомрачительной цене

      На страницах блога много писано о брендах, о винах, и о истории семьи – династии Симингтонов – пожалуй, самой влиятельной семьи в мире портвейна. Напомню только один факт. В 1882 восемнадцатилетний Эндрю “AJ” Симингтон прибыл в Португалию и начал строить свою карьеру в качестве рядового сотрудника дома портвейна «Graham’s». Тёзка Андрея Портвейныча, однако. Биография этого человека – это история большого труда и большого успеха. По прошествии 40 лет, в 1920-х годах, Эндрю Симингтон решил купить 4 бочки портвейна счастливого для него и для семьи 1882 года.

 бочки колейта Грэм    Вино сохранилось… Правда, уже не четыре бочки, а три (550 литров каждая). Почему? Основная причина – естественное испарение, которому и стенка бочки не помеха. Сорокалетний тони теряет 25 % своего объёма! Вторая причина – портвейн время от времени дегустировали. Винный мастер обязан следить за тем, как развивается вино в бочке. А может быть, владельцы кому-то из близких рюмашку подносили – кто знает? Возможно, небольшое количество вина использовали для купажей редких и старых тони. Но факт – осталось три бочки.

      Было принято решение пустить портвейн на продажу …

Колейта Graham’s «Ne Oublie»

герб клана Грэмов     Колейта – это бочковой портвейн выдающихся лет. В бочках может существовать очень долго, чему потверждением наш случай. Назвали портвейн «Ne Oublie». Переводится эта латынь как «не забудем не простим» «не забывай» или «никогда не забывай». Это девиз клана Грэмов – шотландского равнинного рода, ведущего своё происхождение из Нормандии. Известен Уильям де Грэм (De Graeme), норманнский дворянин, который прибыл на берега туманного Альбиона в 1128 году.

 колейта    Итак, колейта была разлита в 656 хрустальных графина производства португальской фирмы «Atlantis». Серебряные кольца на горлышке декантера и ободок пробки с гравировкой изготовлены шотландскими серебряных дел мастерами «Hayward & Stott», a коробка ручной работы с отделкой кожей была заказана у английской компании «Smythson». Всё это было не случайно: три страны, с которыми связана судьба династии Симингтонов, участвовали в создании шедевра. Коробочка, кстати, одна стоит полтысячи британских фунтиков.

      Но это всё гламурный внешний образ, упаковка, обрамление… А что внутри? Внутри портвейн необычайной глубины и концентрированности с пышным букетом. Это всё, что известно. Продегустировать шансов у Андрея Портвейныча нет никаких… Подробную информацию о колейте можно почерпнуть на спецсайте, только ей и посвящённой. Есть прекрасно отснятые промо-ролики, с любовью к стране, земле, вину… Рекомендую!

Эпилог: за что платят?

    Вот примерная отпускная цена колейты: 7500 долларов США за графинчик. Это абсолютный рекорд (пока) для мира портвейна.  Далеко не первый сверхдорогой, коммеморативный (памятный) портвейн. Были примеры. С 2009 года рекордсменом была колейта Taylor’s Scion 155-летней выдержки, которую всё ещё можно купить за сумму в 3000+ долларов. Есть юбилейные колейты стоимостью в несколько сотен, которые были встречены коллекционерами благожелательно. Продажи этих дорогих напитков, как думает Андрей Портвейныч, были настолько успешны, что у портвейновых маркетологов родилось ощущение беспредельности цены в сегменте luxury. Выпустили портвейн за тысячу – его размели. Выпустили за три – отлично пошёл. Где предел? Чем измеряется тщеславие, насколько глубока жажда обладания эксклюзивом? На простом языке – где предел понтов? Колейта за 7000 лучше колейты за 1000 не в семь раз, а на шесть тысяч. На деньги. Не на вкус – вот этого вы даже не ощутите при сравнении, если будете честны сами с собой.

       Ах, не помню, где читал … правда это или байка, но история такова (деталей не помню): один московский предприниматель средней руки встречал француза-партнёра, в Москве. Перед этим он разжился пустой бутылкой «Петрюс» (полная бутылка стоила несколько тысяч у.е.), которую бросил на заднее сиденье под ноги и пару пластиковых стаканчиков туда же, несвежих. Французик по дороге из Шереметьево бутылочку нащупал, потому как мешала, осознал марку и выслушал ответ от нашего предпринимателя: «да так, вчера с клуба ехали, раздавили на посошок. Делов-то…». Глаза у французика стали квадратные и подписал он всё, что у него просили.

колейта Graham's 1882      Что касается инвестиций: а я думаю, что это уже зона риска. Лучше купить три-пять ящиков Noval National  и наблюдать за динамикой цен 20 лет. Не спеша. А покупать портвейн по 7 килобаксов за 1 графин/бутылку… Не будет он расти в цене такими же темпами, а может и вообще не будет. Но, есть у меня ощущение, что мы увидим ещё портвейн и за 10 тысяч…

       Кстати, не все три старинные бочки были разлиты по декантерам! Ещё осталось: для подрастающего поколения Симингтонов и их наследников. Через многие десятилетия они будут стоять у руля бизнеса и определять судьбу этого редкого портвейна.

31 Май
2014

Судьба «Массандры»…

   Гнушается ли Андрей Портвейныч Массандровских портвейнов? Нет и ещё раз нет, отнюдь не гнушаюсь. Да, я знаю, что это не совсем портвейн, а скорее эрзац-портвейн, это другая технология, другой виноград, почвы и климат, но … слишком много в жизни связано с этим брендом… Крымские портвейны — это вещь в себе: они по своему уникальны и не претендуют на состязание с настоящим португальским вином. За последний век крымский портвейн стал наполовину напитком, наполовину культурологическим феноменом, поэтому относится к нему и к его качеству нужно спокойно. Маленький совет из моего опыта для тех, кто открывает бутылку крымского портвейна: декантируйте заранее! Перелейте хоть за день, хоть за полдня до употребления в графин, пусть там поплюхается. Я даже встряхиваю графин периодически. Немножко спиртовые тона уйдут, не такой «злой» будет букет. А перед употреблением слегка охладите.

   Вот репост: нашёл в сети, в крымском еженедельнике «Республика», свежее интервью генерального директора «Массандры» Николая Бойко корреспонденту информагентства «Интерфакс Дмитрию Жмуцкому. Непростые размышления человека, душой болеющего за судьбу предприятия в это судьбоносное для Крыма время… Много интересных фактов, которые и я, к стыду своему, раньше не знал, да и узнать о них было негде.

Николай Бойко: «В России наши вина – это винный напиток…»

николай бойко«… словно в России нас никто не ждет»

– Николай Константинович, что изменилось для «Массандры» после вхождения Крыма в состав России? Как это отразилось на работе предприятия?
– По духу мы россияне, и, конечно, есть эйфория. Мы счастливы, что вернулись на Родину. Но мне как «красному директору» важно отделить эмоциональную часть от конкретных факторов, влияющих на работу предприятия. Мы мечтали, что «Массандра» украсит своими винами российский рынок – уже не как импортер, а как свой, родной, отечественный производитель. Но оказалось, что за 23 года, пока мы жили в разных квартирах, российское и украинское законодательства, регулирующие рынок алкоголя, разошлись в разных направлениях. И сейчас я вижу – с удивлением, с тревогой, даже с ужасом – что мы со своей продукцией не вписываемся в российское законодательство.

Крепленые вина, которые мы крепим хлебным или свекловичным спиртом, это, по российским нормам, «винный напиток». Представляете, наш всемирно известный «Мускат белый Красного камня» – это «винный напиток»! Наша гордость – кагор «Южнобережный», мадера «Массандра», херес «Массандра» – это все «винные напитки»! Наш красный портвейн «Ливадия» – любимый портвейн Николая II – стал «винным напитком»!

Это обязывает нас соответствующим образом позиционировать свой продукт: писать «винный напиток» на этикетках, хотя большинство наших вин делаются по классическим, академическим технологиям, так же, как более ста лет назад. Плюс Россия не заинтересована в присутствии на рынке «винных напитков», поэтому акцизный сбор на них выше, чем на вино. Акцизный сбор на продукцию «Массандры» будет примерно в 50 раз выше, чем мы платили на Украине.

Пока ситуация складывается так, словно нас никто не ждет, и в родной стране условия для «Массандры» хуже, чем были раньше. Это для нас трагедия. Трагедия личная, только наша – потому что во всей России только «Массандра» делает вино по принципам классической, академической школы виноделия. Люди, которые делают вино из концентратов за две-три недели, оказались в более выигрышном положении. А наш продукт становится неконкурентоспособным.

Подробнее…

27 Апр
2014

Винтажный портвейн : декларация 2012 года и немного о том, какие бывают винтажные года

      А время то идёт! Не успели отгреметь фанфары по поводу винтажа 2011 года, который войдёт в число великих винтажей ХХI века, пришла пора 2012 году явить себя миру. Никто особо ничего не ждал. Статистика – упрямая вещь, и за прошедшие века практически не было случаев двух великих урожаев подряд. Да и рынку это не нужно: подвалы практически всех производителей заполнены великим винтажным портвейном 2011 года, цены стабильны… Зачем взрывать рынок? Коммерчески это самоубийство. Но чуда и не случилось – это было ясно ещё в 2012 году по совокупности погодных условий и анализа качества молодого вина. Погодка не баловала! Зима 2011-12 была сухая, а весна холодная … по меркам долины Доуру, конечно. Последний раз такой сухой сезон был в 1967! Ягоды так и не набрали сахаров, зато кислотность была на уровне. Более-менее качественный урожай дали только виноградники с южной экспозицией, получившие максимум солнечных лучей, и некоторые хозяйства Верхней Доуру – там климатические условия более жаркие.

    В день Св. Георгия (23 апреля), следуя давней традиции, Адриан Бридж объявил о декларации винтажного портвейна одной из кинт дома “Taylor’s” — Quinta de Vargellas 2012, и портвейна Quinta da Roêda 2012 – а это дом Croft. Всё это винтажные портвейны категории “Single Quinta Vintage». Плюс дом Fonseca декларировал винтаж бренда Guimaraens. Это винтаж “второго эшелона”, купаж вин с разных хозяйств. Получается так: в не очень удачный год собирается всё самое лучшее с собственных кинт, с виноградников поставщиков – вот и получается немного, но хорошо.

этикетка портвйен синьёра рибейра    Буквально на днях стало известно, что из хозяйств Симингтонов декларируется портвейн «Dow» кинты Senhora da Ribeira 2012 (450 ящиков по 12 бут.) и Quinta do Vesuvio 2012 (750 ящиков по 12 бут.). А вот Graham’s Quinta dos Malvedos 2012 будет разлит в здоровенные бутыли — двойные магнумы: 60 трёхлитровых пузырей. Пузыри здоровые, а общие объёмы винтажей – крохотные.  Возможно, кто-то ещё рискнёт декларировать 2012 год. Но уже понятно, что ничего особо хорошего этот год не дал.

Термины и понятия: винтаж, винтажный год и пр.

    Если кто-то регулярно читает мою писанину на блоге или интересуется портвейном и виноделием в более широком смысле, то этот кто-то мог заметить, что винтажные годы бывают получше и похуже, “традиционные” и “великие”. Ничего не понятно, винегрет какой-то! Как Шариков в “Собачьем сердце” говорил: “А то пишут, пишут… конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет”. Попробую составить подробный, но понятный FAQ. Сразу предупреждаю: даже у известных специалистов- портвейноведов 20 века есть путаница в терминологии по этому вопросу. Поэтому Андрей Портвейныч не претендует на истину в последней инстанции. Но … попытаюсь!

винтажный портвйен португальский шестидесятых

Самый простой вопрос: а что означает слово “винтаж”?

   У слова Vintage (англ.) несколько значений. Самый строгий и простой перевод: «сбор или урожай винограда» — как процесс. Другое значение – «вино урожая определённого года». Винтажный портвейн – это портвейн урожая только одного года, обладающий выдающимися характеристиками, произведённый и декларированный производителем по регламентам, установленным Институтом вин и портвейна. В последние десятилетия словечко «винтажный» шагнуло в массы и прилипло ко всякой старой, добротной или просто старомодной вещи – от комода до элементов дизайна. Это хорошо.

А какой год называют «винтажным»?

    Так и хочется ответить: это год в который делается винтажный портвейн. Но это будет неправда, потому что на самом деле винтажный портвейн превосходного качества делается каждый год. Регион Доуру не так уж мал, и даже в самый ужасный по погодным условиям год у кого-то из сотен производителей что-то да получится. Смысла декларировать это вино нет никакого – объёмы невелики, маркетинг слабый, белой вороной быть не хочется. То есть это неофициальный, незадекларированый винтажный портвейн. Так что, строго говоря, каждый год – винтажный. Но это неправильное толкование.

  Так что же значит “винтажный год”? Это год, когда сошлись все звёзды винодела, но прежде всего погодные условия, приведшие к урожаю необыкновенного, выдающегося качества. “Винтажным годом” в обиходе обозначают удачный год, когда большинство производителей декларируют винтажный портвейн. Как правило, чаще 3 раз в десятилетие такого не происходит.

А если не большинство?

   Коллективный экспертный разум, понимаете ли… Как средняя температура по больнице. Если из 100 производителей 99 декларировали в 20** году винтаж – значит, год просто великий. Великий винтаж, другими словами. А если декларировали 70 из 100? вот тут уже начинается классификация лет. Вот примерно так (мне нравиться звёздочками):

***** выдающийся, великий год. Это уж совсем невероятное качество. С начала ХХ века такими были 1908, 1912, 1927, 1945, 1963, 1977, 1994. Возможно 1948 или 1955. Разные специалисты по разному ранжируют. Кстати, винтаж 2011 года – кандидат в высшую лигу;
**** очень хороший год, а у части производителей получилось выдающееся вино;
*** хороший, но лишь для немногих удачный год;
** никакой, бедный год. Только у единичных производителей что-то получилось; Иногда, в справочных изданиях, такой год и вовсе забывают назвать «винтажным».
* год, в котором винтаж не декларировался.

    Но, кстати, это совсем не означает, что если у нескольких производителей, которые декларируют винтаж в год, когда большинство этого не делает, портвейн будет худшего качества по определению! Нет, конечно. Но есть тонкий момент: старение винтажного портвейна в бутылке. Через 25 лет после урожая становится ясно, какой год великий, а какой нет, хотя и здесь не всё так просто…

   И с другой стороны: абсолютно идеальные погодные условия года совсем не означают, что у всех без исключения производителей долины родился выдающийся винтажный портвейн. Даже в этом случае декларируют не все из них.

То есть получается, что и винтажный портвейн есть “получше” и “похуже”? 

   Ну да. Хотя я бы так не говорил. Винтажный портвейн ВЕСЬ хорош. Но качество и от производителя к производителю, и от года урожая отличается, и от “стажа” бутылочной выдержки к моменту пития…

Значит, стоит покупать только “великие” годы?

    Если вы инвестор – то да, наверное. Если вы обычный любитель портвейна, то наверное, не стоит. Великие годы очень дороги, но способны ли вы отличить качество винтажного портвейна с 95, 98 и 100 баллами WS? Я –нет.

А когда декларируются портвейны категории Single Quinta Vintage? Ведь это тоже винтажный портвейн? На этикетке год печатают…

    Да, это тоже винтажный портвейн, но делается только с урожая, выращенного в границах одного именья – кинты. Вот ещё одна классификация подоспела, географическая:

  • Классический винтаж – всегда купажированный, вино с разных хозяйств и даже с разных субрегионов долины Доуру;
  • Single Quinta — Винтаж с одной кинты. 

    Если классический винтаж занимает только пару процентов от всего производимого портвейна, то объёмы винтажного портвейна Single Quinta совсем крохотные. Это портвейн с ярко выраженными терруарными свойствами, поэтому понятия удачный год – неудачный год для этих портвейнов смысла не имеют. Как правило, декларируются в годы, когда классический винтаж не декларируется, но со многими исключениями. Стоит заметить, что систематизировать винтажный портвейн этой категории от сотен производителей по критерию качества – почти безнадёжное дело. В этой категории, кстати, обретаются шедевры виноделов.

     Так что же с 2012 годом? С точки зрения классификации года классического винтажа — наверное, совсем без «звезды», пока никто не декларировал… Пока вовсе «не-винтажный» год.  А винтажи Single Quinta? Ну, посмотрим, попробуем…

13 Апр
2014

Портвейн Дома Sandeman собирает урожай медалей

лого винной выставки во франции    В марте месяце, во Франции, состоялся очередной престижный винный конкурс, который ежегодно организуется влиятельным Союзом  энологов Франции (Union des Oenologues de France), под эгидой Международного союза энологов (UICE), Всемирной федерации международных конкурсов вин и спиртных напитков (VINOFED) и Международной организации винограда и вина (OIV). Просто жуть, как солидно! В числе судейских свыше сотни авторитетных энологов и винных экспертов со всего света. В 2014 году им пришлось продегустировать около 3000 кандидатов на награду, а их по сути два вида: золотая  и серебряная медали. Есть ещё что-то типа гран-при: Trophées Vinalies Internationales, для лучшего в своей категории напитка.

    Среди портвейнов, большинство наград отхватил (модное сейчас слово), но лучше – заслуженно завоевал, ибо соревнование, Дом портвейна Sandeman. Итак, вот что вышло:

  • Sandeman  Vau Vintage bottled in 1999  – серебро;
  • Sandeman Vau Vintage bottled in 2002 – тоже серебро;
  • Sandeman LBV bottled in 2013 – золото;
  • Sandeman Imperial reserve – золото;
  • Sandeman Founders reserve – золото.

     О винтаже Vau я уже как-то писал. 1999 год бутилирования – это урожай 1997 года: первый винтаж с Quinta do Vau, которую купили в 1988. Кстати, некоторые эксперты считали и считают, что этот портвейн лучше пить молодым – он не заряжен на красивое старение десятилетиями. Получается, не совсем правы: уже прошло порядком лет, а вино только раскрылось. Нужно посмотреть, что будет ещё лет через десять.

сандеман портвейн LBV 2009    Но гораздо более интересны другие награды. Любимый Андреем Портвейнычем за честное соотношение цена/качество портвейн категории Late Bottled Vintage (LBV) тоже взял золото. Бутилирован в 2013, а по регламентам коридор бутилирования LBV составляет 4-6 лет от года урожая. Этот портвейн – урожая 2009 года. Замечу, что 2009 год считается хорошим годом, ну не такой, как 2011, но многие производители декларировали винтаж в этом году. Лето в том году было очень жаркое, настолько, что созревание гроздей шло очень быстро. Урожай был невелик, но ягоды набрали сахаров и кое-где перезрели (на склонах пониже, южной экспозиции); всё это дало концентрированные, мощные вина с интенсивным ароматом и глубоким цветом. Винодел: Luís Sottomayor. Сортовой состав: 35% Touriga Franca, 35% Touriga Nacional, 15% Tinta Roriz, 15% Tinta Amarela. Портвейн созревал в огромных бочках подвалов Сандеман в Гайе, заботливо мониторился, периодически купажировался. Кстати, в даташите пишут, что произвели лишь небольшую (надо полагать, механическую) фильтрацию – это очень гут, нефильтрованые LBV как то вызывают больше доверия. Пить лучше при 16-18 о С, открытая недопитая бутылка может хранится 4-5 дней. Ноты имбиря и гвоздики, сухофруктов, кедра и табака. Почти непрозрачный, настолько густой цвет портвейна 2009 года. Судя по всему, золотая медаль вышла «по чину».

портвейн сандеман фаундерс резерв    А вот два других интересных портвейна, также взявших золото, относятся к категории Speсial Reserve, по сути, второклашки, если считать первоклашками рядовые руби и тони. Sandeman Founders Ruby Reserve – руби, купаж бочковых лотов среднего возраста 3-5 лет. Резерв Отцов – основателей, если так можно интерпретировать маркетинговое название. Это, конечно, и так, и не так. Отцы – основатели, с одной стороны, страшно гордятся и трясутся над запасами лучших винтажных и старых бочковых портвейнов, но вот с другой стороны,  80-90% прибыли отцам- основателям, как правило, дают дешёвые портвейны, разливаемые и продаваемые в огромных количествах. Молодой, добротный, задорный портвешок с фруктовым букетом.

    Второй портвейн – второклашка – это тони янтарного цвета со словом Imperial в названии… Замахнулись, однако. Составление финального купажа этого портвйена (как и многих других, впрочем) напоминает замысловатую схему на листе формата А1 со множеством квадратиков, стрелочек и прочего (по примеру схем по отмыванию денег через оффшоры). То есть, на протяжении нескольких лет во время взросления вина, множество лотов возраста от 4 до 12 лет затейливо и в разных пропорциях смешивались, а потом снова старели, а потом в свою очередь смешивались… Вино с ароматами сухофруктов и ванили. А вот Андрею Портвейнычу не везло с тони моложе десятилетки. Все как-то не очень попадались. Надо Sandeman пробовать.

   Кроме Sandeman, на этой престижной выставке медаль получил винтаж Offley Vintage Boa Vista  (золото), Ferreira LBV, бутилирован в 2013 (серебро), и ещё золотую медаль получил винтажный портвейн Terras do Grifo. О нём – в следующий раз.

Новинки от Дома «Graham»

Юбилейная колейта или «Портвейн Принца»

Prince William and Kate Middleton with babyВсе помнят, сколько шума в Великобритании (и не только), создала молодёжь из Виндзорской династии, а именно принц Уильям и его Катенька, Кэтрин, то есть, родив 22 июля младенца, который в очереди на престолонаследие занял почётное третье место. Назван был принц-малютка так: Джордж Александр Луи Кембриджский. Для сверстников – просто Жора. Шучу, потому что мне как-то ближе калька с английского Георг. Эпоху рождения и расцвета портвейна, кстати, называют «Георгианской», а не «Джорджианской». Конечно, верноподданные Её Величества такой радостный случай не обошли производством чего угодно, но обязательно памятного. Я помню, в эпоху Брежнева тоже этим увлекались – всякие там памятные медали, значки и марки и т.д. Но это было простительно, поскольку почти всё Политбюро было поражено склерозом. Думаю, что некоторые памятные даты, о которых так часто напоминали большевики, вовсе следует забыть и не вспоминать. Вернёмся, однако, к портвейну: дом «Graham» выпустил по случаю колейту 1982 года. На этикетках пишут  «Single Harvest Tawny Port» — это и есть as492portoопределение колейты – то есть бочкового портвейна одного урожая, но кроме того, отборного. До розлива вино покоилось в бочках под неусыпным оком Симигтонов – владельцев и виноделов, которым принадлежит «Graham». Чарльз Симингтон отобрал всего лишь 4 бочки для этого вина, из которых получилось около 4 тысяч бутылок. Портвейн предназначен в основном для британского рынка, но какая-то малая доля попадёт в Португалию и другие страны. Кроме обычных бутылок, выпущено несколько гигантов по 4,5 л., т.н. Jeroboam’ов и упакованных в дубовые ящички. Все бутылки пронумерованы, кстати. Не могу не восхитится дизайном, особенно сочетанием густо-чайного цвета  портвейна и бирюзового в этикетке и упаковке… О букете: с нотами ванили, ирисок и айвы, в сочетании с экзотическими специями, таких, как корица и мускатный орех. Вкус бархатистый и элегантный. Оттенки мёда, изюма и карамели сбалансированы основой апельсиновой цедры и обрамлены шелковистыми танинами. Что по деньгам? Не знаю… Лимитированые серии премиальных колейт дороги… Наверное, сотни 2-3 фунтиков за бутылку в Британии, а может и больше.

Шоколад

Знающие сладкоежки утверждают, что в Порту следует ехать не только за портвейном, но и за шоколадом. Об одном производителе – «Аркадии», я уже писал; теперь хочу поведать о «Chocolataria Equador». Молодая фирма, совладелица которой по имени Тереза, ко всему прочему, дизайнер, и благодаря её великолепной дизайн-концепции самих изделий, упаковки, интерьера в стиле 40-50-х годов побуждают распахнуть кошелёк as493portoнемедленно. Но это всё внешнее, но главное — это качество, и тут всё на высоком уровне: разумеется, только ручная работа и тщательно отобранное сырьё, похоже, Эквадорское. «Chocolataria Equador» была замечена в дружбе с Домом портвейна «Рамош-Пинто», который в представлении не нуждается, и вот теперь – специальная работа для «Graham» — шоколад, изготовленный с портвейном и для портвейна. Один из самых ходовых портвейнов Дома, «Six Grapes»,  каким-то образом использовался, да. Тайну рецепта ведь никто не откроет. Сам шоколад явно не предназначен для раздачи в ходе промо-акций направо и налево. Не тот уровень, больно хорош, а ведь шоколад отлично дружит с портвейнами!  Адрес магазина «Chocolataria Equador» в Порто: Rua Sá da Bandeira 637 и вроде бы есть второй магазинчик на Rua das Flores 298.

17 Ноя
2013

Награда нашла героев…

as488portoСколько же всего вин производится на планете? Никто не скажет – сотни тысяч, наверное. Как потребителям и торговцам ориентироваться в этом море изобилия? Как производителям выстраивать политику ценообразования а нам, покупателям, платить справедливую цену за качество? Ответ, отчасти, таков: достижению этоих целей служат международные винные конкурсы. Среди множества конкурсов, проходящих во многих странах, одним из самых авторитетных и масштабных является The International Wine and Spirit Competition (IWSC), учреждённый британцами (кому как не этим любителям спорта создавать конкурсы и соревнования). В конкурсе принимают участие огромное количество образцов вин из почти сотни стран. Основа конкурса – беспристрастное судейство. А судьи кто? Да можно сказать те несколько сотен людей, которые  лучше остальных семи миллиардов разбираются в винах – это и эксперты, и прославленые виноделы, винные критики, журналисты, преподаватели… Образцы вина оцениваются вслепую по системе, исключающей лоббирование и жульничество. Оценка происходит по 100 бальной шкале, но даже средненькое вино неизвестного винодела заслужит уважительное отношение и соответствующую оценку, то есть конкурс – это вовсе не ярмарка тщеславия, а скорее определение стандартов качества по отношению к наилучшим образцам вина. В 2013 году в категории креплёных вин награду  «Gold Outstanding» получили Graham’s 10 Year Old Aged Tawny,  Kopke Porto Colheita 1937, Krohn Porto Colheita 1982. Просто золото: Ferreira Duque de Braganca 20 YO (это неудивительно, я писал об этом портвейне здесь), и Sandeman 30 YO Tawny Port. Обратили внимание? Ни одного винтажа в «золотой зоне». Есть удостоившиеся серебра, но и там не густо, большей частью колейты и тони, LBV. О тони Дома Сандеман я также упоминал – этот производитель as489portoвладеет искусством производства старых бочковых портвейнов. Стоит ещё раз напомнить, что цифра на этикетке выдержанных тони – 30 лет, к примеру, означает не столько средний возраст лотов портвейна, составивших этот купаж, а скорее некий стиль портвейна – «то, каким должен стать портвейн, проведший в бочке 30 лет» в представлении винного мастера и традиций производителя. Иными словами (уж простите за грубую аналогию) если конструкторы с дизайнерами планируют сотворить спортивный суперкар, то они представляют агрессивный дизайн, центрально-моторную компоновку, с двигателем, расположенным за сиденьями, огромную скорость, сумасшедшую цену, люксовую отделку и престиж – всё, что составляет понятие «суперкар», стиль «суперкар», но не механическую сумму всего вышеперечисленного. Во многом, все эти Ламборджини, Лотусы и Феррари похожи, но тем не менее не спутаешь одного с другим. Так же и у старых тони. Купаж Сандеман 30 был составлен из лотов от 25 до 40 лет бочковой выдержки, пропорция, правда, не известна. Янтарно – золотой цвет с ароматами кураги, мёда и пряностей, фундука. Алкоголь 20 %, сахар 120 г/л. Сервировать при температуре 14-16 о С, и это правильно – Андрей Портвейныч считает, что тони лучше охлаждать а потом греть в руках – как виски или коньяк – и ловить носом благоухающие волны, источаемые вином. Закатывая глазки, если портвейн хорош, а как же. Кофе, сигара и сладости – десертики (выпечка) послужат этому портвейну хорошей компанией. Но не только они. Гораздо лучше – приятные собеседники и неспешный разговор.

Коктейль…

Вот страas490portoнно, практически никогда не упоминал на блоге о коктейлях. Во-первых потому, что Андрей Портвейныч во многом пурист, и не любитель смешивать напитки. Во-вторых, опыт махонький – наверно есть на свете вкусные коктейли, но я их не пробовал. В третьих – обида. Да-да. Исторически мода на коктейли, возникшая в Америке в 20-30 годах среди молодёжи и быстро распространившаяся по всему миру, сильно подорвала рынок портвейна. Смотрели «Великий Гэтсби» с Леонардо ди Каприо? Сцену мегавечеринки в его мегапоместье? Ну где там место неспешному смакованию доброго портвейна? Коктейли, чарльстон, фраппирующие шлюшки, россыпи громыхающего джаза… Хорошо зажигали; смею утверждать, что до нынешних времён такого масштаба не было. Что там Ибица или Казантип – жалкое и безвкусное подобие. Молодёжь артдекошной эпохи отвергала стиль жизни и привычки отцов, что обычно происходит с послевоенным поколением. Всё повторилось через 50 лет — с революцией хиппи и рок-н-ролла…  Дом Сандеман предлагает простой рецепт коктейля, который может составить каждый: налить в шейкер порцию 20 летнего хорошо охлаждённого тони Sandeman и плеснуть туда немного 12 летнего шотландского виски (объём не указывают). Смешать и разлить по бокалам, украсив коктейль стружкой из апельсиновой кожуры. Наверное, вкусно будет. Мой совет: аккуратнее с виски! Не пользуйтесь островным, слишком торфяно – креозотовым, а то всё перебъёт.

28 Окт
2013

Портвейн Ferreira vintage 2011

    Мнения и суждения, сначала осторожные, как царапающая по пергаменту лапка,  а после громкие, как гудок океанского лайнера, плюс кликушество проплаченных журналистов, осторожность видавших виды знатоков и надутые щёки производителей – всё это сейчас бродит в плавильном котле с биркой на боку «винтаж 2011». Но, похоже, супчик сварился – разноголосый хор берёт высокую ноту… Вердикт таков: винтаж 2011 года – это первый великий винтаж XXI века. Выдохнули? О-о-о… Ну и хорошо. Напомню, что в веке XX великих винтажей было немного: 1908, 1927, 1945, 1963, 1977 и 1994 – хотя некоторые эксперты выделяют 1912, 1955, 1966 – мнения разнятся. Что касается 2011 года, то, судя по всему, со времён 1994 это первый великий год – почти за двадцать лет. По крайней мере, так утверждает «Wine Enthusiast»  — не просто журнал планетарного масштаба о винах, но и сообщество экспертов, чьё мнение влияет на многое… и на цены в том числе. Хотя, я бы не сбрасывал со счетов очень удачный 2007. Сто баллов в рейтинге получил Quinta do Noval 2011 Nacional Vintage Port (кто бы сомневался). Об этом портвейне, правда, не 2011 года, я уже писал как-то.  На седьмом месте в рейтинге с 97 баллами расположился винтажный портвейн от дома Феррейра.

     А почему, собственно, Андрей Портвейныч решил начать с седьмого места? А вот не знаю. Просто Дом Феррейра мне сугубо интересен … но выше устроившиеся  в рейтинге винтажи 2011 года тоже не ускользнут от моего внимания – обещаю. О  «Cockburn’s» 2011, (6 место с 97 баллами) совсем недавно уже упоминал. Впрочем, рейтинг «Wine Enthusiast», несмотря на авторитет, оспаривается и корректируется. Сколько экспертов – столько и мнений. Кстати, Андрею Портвейнычу забавен сам подход к оценке юных винтажей – это как классная дама примечает таланты и дарования у мелких деток – Миша, де, доктор наук будет – умён, наблюдателен и цепок, а Катенька в счёте хороша и аккуратна – по финансовой части успехов достигнет… А что через 25 лет? Не станет ли Миша жлобом-чиновником, не станет ли Машенька многодетной и затюканой домохозяйкой… (стоп, Андрей Портвейныч, стоп. Так рассуждать – не нужно). Однако матёрый эксперт, дегустируя молодой винтаж, с большой долей уверенности может прогнозировать «кривую» его взросления, покассандрить, каково будет вино лет через 15, 30… То есть, грубо, говоря, оценивается потенциал. А! Не забываем про рынок, про цену мнения экспертного сообщества! Надо же ПРОДАВАТЬ. Но, всё-же, возможны флуктуации качества во время старения и тому есть примеры.

 as479porto

    Обратим же, наконец, свой подёрнутый масленой поволокой, доброжелательно-критичный взор к винтажному портвейну 2011 Дома Феррейра. Автор вина – штатный винодел группы «Сожевинус» Луиш Соттомайор. Сортовой состав винограда: 45 % Touriga Franca, 40 % Touriga National, 10 % Tinta Roriz, 5 % Souzao. Виноград давился традиционно, в гранитных лагарах, при контролируемой температуре 28о. Лоты для финишного купажа подбирались со всей тщательностью, портвейн созревал в огромных дубовых ватах-бочках в обширных подвалах Феррейры в Гайе. Портвейн был розлит по бутылкам из чёрного стекла в апреле 2013 года без какой-либо обработки (имеется в виду фильтрация, вымораживание и т.д.).  Цвет портвейна – тёмно-красный и почти непрозрачный. Букет флоральный, пряно-перечный с полутонами карри. Вкус богатый, энергичный и сбалансированный, с крепкими танинами. Richard Woodard называет этот винтаж женственным и бархатным по сравнению с маскулинными портвейнами ближайших конкурентов. Кстати, это важная составляющая стиля винтажей Феррейры. Алкоголь  21 %, кислотность 5,5 г/л, сахар 106 г/л, рН 3,55. В период лучших своих качеств вино вступит через 15 – 20 лет. Луиш Соттомайор, когда впервые попробовал этот винтаж, сказал, что это «a wine for the history books». Наверное, ни разу с 1935 года винтаж Феррейры не забирался так высоко в рейтинге… Ориентировочная цена бутылки – 90 USD. Я бы купил, и даже парочку…

30 Июн
2013

Дом портвейна «Wiese & Krohn»: Продано!

as428portoВ конце июня прогремела новость: «Fladgate Partnership» в лице Адриана Бриджа приобретает небольшой и семейный Дом портвейна «Wiese & Krohn»,  причём «с потрохами»: сам бренд, подвалы, в которых зреет около 5 млн. литров портвейна и первоклассную кинту do Retiro Novo. Адриан говорит, что покупка влетела «в копеечку», но оно того стоит, и добавляет, что «Fladgate Partnership» стала на 10 % больше». Кстати, теперь владения компании в долине Доуру перевалили за 500 га виноградников… Зачем же г-н Бридж присовокупил ещё один драгоценный камень к своим бриллиантам – «Taylor’s» , «Fonseca»  и «Croft» ? Ответ прост: эти Дома лидеры в сегменте премиальных винтажных портвейнов, а вот  «Wiese & Krohn» славится своими колейтами и датированными тони, здесь они эксперты. Адриан признаёт, что это было основным мотивом покупки, поскольку интерес к старым колейтам и тони растёт на всех рынках. Так за что денежки плачены?

Отцы – основатели Дома, Theodor Wiese и Dankert Krohn были норвежцами, что на первый взгляд необычно. Но на самом деле эти два человека занимались в середине 19 самым что ни на есть обычным делом – поставками трески из Норвегии в Португалию: известно, что это один из столпов  португальской кухни. Обратно в as429portoНорвегию суда шли порожняком, что неправильно, вот и решили отцы-основатели наладить поставки во фьорды сладкого и крепкого южного напитка. Суровые норвежские парни на родине оценили напиток, так и родился бизнес. Официально «Wiese & Krohn» был создан в 1865 году. Как часто бывает, изначально побочная бизнес-идея перевесила основное дело…  В 1910 году на службу был принят Edmundo Carniero, который впоследствии стал партнёром, а затем получил контроль над Домом. Название сохранил, хотя норвежская компания стала фактически португальской. Его сын Фернандо управлял «Wiese & Krohn» с 1936 аж по 1986: всю жизнь и силы положил на алтарь портвейна (в хорошем смысле). Потом Домом управляли его дети: Жозе и Иоланта. Долгое время as4332porto«Wiese & Krohn» не имел собственных виноградников – только в 1989 году была куплена маленькая кинта класса А – do Retiro Novo, раскинувшаяся на склонах у речушки Торту, притока Доуру (даёт около 60 бочек (550 литровых) портвейна). Там же расположена винодельня. Обычной практикой для многих известных и старых компаний мира портвейна покупать виноград или вино для последующего купажа у десятков и сотен мелких владельцев виноградников, именно так поступали и в «Wiese & Krohn». Дело в том, что кинта  не покрывает и 5 % потребностей Дома. Это также обычная картина для практически всех Домов портвейна. Связи с мелкими поставщиками виноматериала сохраняются на протяжении многих десятилетий и даже более столетия. В Гайе у «Wiese & Krohn» есть винные подвалы – по соседству с огромными владениями Феррейры. Там-то и хранятся сокровища, которые так заинтересовали Адриана Бриджа: старые колейты и датированные тони.

Портвейны

as430portoВыпускаются под брендом “Krohn”. Конечно, не только старые бочковые портвейны: линейка довольно обширна. Что касается винтажей, которые являются мерилом «крутизны» любого производителя портвейна, то Дом производит всего несколько сотен ящиков в удачный год – несерьёзные объёмы. Винтажи Дома никогда не забирались высоко в рейтингах, отличаются сладостью и очень богатым шоколадно – виноградным букетом.  Декларировались (привожу, как обычно, со второй половины ХХ века) 1950, 1952, 1957, 1958, 1960, 1961, 1963, 1965, 1967, 1970, 1975, 1978, 1982, 1984, 1985, 1991, 1995, 1997, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007 и в 2011.  Кроме классических, выпускается винтаж категории Single Quinta под брендом : «Quinta do Retiro Novo Vintage»: 1997, 2000, 2004, 2005, 2007 и 2011 годы.  LBV предлагается двух лет: 2004 и 2005: это нефильтрованые вина действительно превосходного качества. Рядовые портвейны предлагаются под именами собственными: “Senador» — белый и тони,  «Ambassadeur» -руби, «Governador» и “Rio Torto»- тони и руби категории Special Reserve. Есть белый сухой (имеет престижные награды), розовый и лагрима.

as431portДатированные тони очень, очень хороши, однако 40-летний в ассортименте не представлен. Я думаю, новый хозяин исправит это упущение, складские запасы позволяют вполне. Но перейдём к колейтам – гордости «Wiese & Krohn». Сайт предлагает колейты начиная с 1961 года, но в продаже можно найти и очень старые. По слухам, в их погребах почивают бочки колейт со времён основания Дома… Есть белая колейта – 1964. Это всё безупречные портвейны, и не стоит обращать внимания на год урожая в разрезе хуже-лучше. Цены высоки, конечно, но качество  соответствует. По определённым причинам Андрея Портвейныча интересует один год… из 60-х. Рекомендуется употреблять эти богатые и ароматные вина с мягкими сырами типа бри или камамбера или того же Португальского  «Serra da Estrela» о котором я недавно писал . Хорошей парой будут орешки или крем-брюле, а ещё сигара, да-да, хорошая сигара: для полного счастья, чего и пожелаем Адриану Бриджу. Поздравляем, Адриан! Отличная покупка!

15 Апр
2013
Опубликовано в: Porto - Новости
От    Нет комментариев

Декларация винтажа 2011 года. Обновляется!

В течении двух зим и одного лета лучшие лоты вина урожая 2011 года мирно почивали в огромных бочках. Винные мастера периодически брали пробы молодого портвейна, пробовали и оценивали, крутили головами или согласно кивали… Сейчас наступает момент истины: каждый производитель определяет качество вина и решает, будет ли он декларировать винтаж и если да, то какое количество винтажного портвейна он готов выпустить на рынок – бутилировать, в данном случае. Не думаю, что решение даётся виноделам легко… В мега-выдающиеся годы, вроде 1977 или 1994, качество вина настолько убедительно, что «прочь сомненья…», но это бывает не часто. Велика ответственность, лежащая на плечах винного мастера! Бывали редкие случаи в истории, когда урожай последующего года был настолько хорош по сравнению с предыдущим, что складывалась неловкая ситуация – то ли аннулировать предыдущую декларацию (и такое было), то ли урезать текущие объёмы до минимума, а это ненормально – ведь жалко великолепное вино. Рынок премиальных портвейнов довольно статичен (в удачный год, когда большинство производителей декларируют винтаж, его суммарный объём равен около 2,4 млн. бутылок), что его перенасыщение мгновенно приводит к падению цен, а это никому из производителей не интересно. Но вот, решение принято, и вместе с положенными документами образцы отправляются в Институт вин и портвейна. Регулятор в лице команды профессионалов оценивает органолептические свойства образцов, делает анализы в лаборатории института и даёт (или нет) добро на производство определённых объёмов винтажного портвейна. Институт стоит на страже наших, потребителей, интересов! Часто бывает, что до половины представленных образцов винтажа заворачивается обратно: давайдосвиданья, правда для производителя есть возможность аппеляции. Ужас: взяток не берут! Всё по-честному. Подробно о работе Института можно почитать у Валерии Зеферино вот здесь. Если подытожить, то декларация винтажа – самый волнительный момент в жизни портвейнодела – это пик, это венец трудов множества людей. Сколько эмоций! И ещё: это ведь бизнес, да? Не будем забывать об этом. Винтажный портвейн – это деньги, как правило — большие деньги. После одобрения Институтом (и получения пачки марок – бандеролей) производители в апреле-мае-июне бутилируют новоявленный винтажный портвейн, продажи начинаются летом – осенью.

С конца марта по просторам Интернета стали гулять слухи, а уже в апреле пошла более-менее подтверждённая информация о производителях, которые декларируют винтаж 2011 года. Вот список, который я буду обновлять и корректировать по мере поступления данных:

  • 14 апреля  — Дома портвейна и бренды Симигтонов: Grahams”, “Warres”, «Smith Woodhouse, Dows”, «Cockburns”, Quinta do Vesuvio, Quinta de Roriz. Есть интригующая новинка: 3000 бутылок винтажа под названием «Graham’s The Stone Terrases 2011» — вино с двух старых участков – террас, но об этом совсем новом портвейне расскажу как-нибудь в другой раз. Также будет розлит (2400 бутылок) портвейн «Capela da Quinta do Vesuvio», который делается только в исключительные годы (последний раз в 2007). Всё это очень обнадёживает! Официальный релиз, в котором множество интересных фактов и, конечно, восторгов. Чарльз Симингтон говорит, что «винтаж 2011 года отличается необычным сочетанием элегантности с мощью и структурой». Исключительно глубокий цвет и насыщенность вин, «минеральные» тона.

 as3605porto

  • Группа “Sogevinus”: “Calem”, “Barros”, “Kopke”, “Burmester”;
  • Компания “Sogrape Vinhos SA”: Ferreira”, “Offley”, “Sandeman; поговаривают, что Луиш Соттомайор – главный винодел Согрэйп Виньос – очень, очень высоко оценил качество своих винтажей 2011 года. Мол, не припомнит такой хорошей структуры…
  • Дирк Ньюпорт объявил о декларации  «Niepoort» и «Niepoort Bioma» – об этом биопортвейне я как-то писал.
  • Независимые производители по состоянию на 15 апреля: «J.H.Andresen», «Quinta do Tedo», «Quinta de la Rosa», «Royal Oporto», «Ramos Pinto», «Quevedo» (уточняется) «Delaforce», «Rozes», «Krohn» (включая Krohn Retiro Novo) «Quinta de Vale Dona Maria», «Dalva», «Quinta do Vale Meao» ….
  • Сегодня, на сайте «Сhurchills»: «В 2011 году создан феноменальный винтажный портвейн. За все мои 39 винтажей я никогда не встречал таких цвета, структуры и интенсивности» — говорит владелец и винодел Джон Грэм. Ого! Ничего себе заявленьице! Вот это интересно!
  • по состоянию на 22 апреля добавились: «Quinta do Noval» (причём декларирован не только «традиционный винтаж», но и винтаж «National»), «Pintas», «Quinta do Pasadouro»;
  • 23 апреля ожидаемые новости от Адриана Бриджа: декларированы «Taylor’s», Q. Vargellas Vinha Velha, «Fonseca», «Croft». Ура! Уже есть спецсайт, посвященный этим портвейнам. Крайне рекомендую — как всегда много интересной информации, красиво, со вкусом сделано.
  • много интереснейших подробностей о винтажах 2011 года можно прочитать в свежей статье от 24 апреля на сайте Валерии Зеферино;
  • 4 мая: повсюду проходят первые дегустации экспертов, отзывы самые восторженные. По предварительным оценкам винтажи Graham’s и Q. Vargellas Vinha Velha залетает в диапазон 96-98 баллов.

 Продолжение следует… Андрей Портвейныч держит руку на пульсе!

5 Июл
2012

Новинка от Quinta do Crasto

Cемья Рокетт, владельцы одной из самых живописных кинт в долине Доуру, выпустили новый портвейн категории Finest Reserve. Андрей Портвейныч шибко неравнодушен к портвейнам этого небольшого хозяйства, не потому что их портвейны самые-самые, просто так получилось, что их LBV стал моим семейным талисманом. Ранее хозяйство выпускало винтажи и LBV плюс весьма недурственные столовые вина категории DOC, наверное владельцы решили, что пора расширить ассортимент.

  О новинке. Виноград с лоз возрастом около 60 лет собирался вручную и перебирался, прежде чем его подавили в лагарах, по традиции, ногами. Это говорит о том, что к рядовому портвейну подошли как к винтажному, а не по «остаточному принципу», как это происходит обычно применительно к руби и Special Reserve.  После фортификации вино упокоилось в бочках на три года. Винные мастера: Manoel Lobo и Tomas Roquette. Алкоголь 20%, 4,13 г/л общая кислотность, pH 3,57. Цвет почти непрозрачный, тёмно-гранатовый, пурпурный на краях. Аромат комплексный, с нотами трав, спелых красных ягод, гвоздики и фиг. Вкус очень гармоничный, с бодрыми танинами, фруктовый. Получился прекрасный портвейн. С учётом его рекомендованной цены в 12-13 евро/бут. и превосходного качества это настоящая бомба в своей категории. Попадётся – куплю непременно, причём несколько бутылок сразу.

10 Июн
2012

Бриллиантовый юбилей королевы. Торжества. Портвейн Graham’s.

    фото королева Великобритании в молодые годы В этом, 2012 году, британцы отмечают нешуточное событие – 60-летие восшествия на трон королевы Великобритании. Строго говоря, 60 лет со дня, когда королева Елизавета II взошла на британский трон после смерти ее отца, короля Георга VI приходится на 6 февраля, но торжества по случаю юбилея растянулись на весь 2012 год, основные происходят именно сейчас (а далее Олимпиада, вот уже островитяне погуляют в этом году!). Все жители Великобритании получили четыре выходных дня, однако вряд ли найдется много таких, кто решится покинуть острова в это время.

      Пару дней назад по Темзе прошла грандиозная флотилия из тысячи красочных судов, во главе с Королевской баркой-баржей с Виндзорами на борту, в Королевском Альберт-холле — праздничный концерт, в лондонском Баттерси-парке  грандиозный исторический праздник, посвященный всем годам правления Елизаветы II, плюс салюты и фейерверки.  Завершит юбилейные церемонии служба в лондонском кафедральном соборе Святого Павла.

      Ясное дело, в честь такой даты  выпущено несметное множество памятных вещичек: марок, монет из драгметаллов, медалей, книг и роскошных альбомов, часов, английского фарфора и т. д.  Я предрекаю падение рынка продаж натуральных камней из-за того, что изображение бриллианта так тиражировалось дизайнерами и организаторами, что просто намозолило глаза подданных и гостей до безобразия. Не остались в стороне и алко-производители.

      John Walker & Sons выпустили лимитированную серию виски по какой-то умопомрачительной цене, даже писать не буду – не поверите. Хотя пишут, что собираются выручку на благотворительность пустить. А за что деньги берут? Дизайн бутылки – воплощённые «бриллиантовые» мегапонты,  содержимое от Дж. Уокер.  60 лет выдержки, правда.  Ага, тут же патриотов прибавилось: «Глен Грант» туда же, но эти поскромнее – 12,65 тысяч долларов за юбилейную ёмкость, и  Чивас отметился, правда 21-леткой, недорого.   Подробнее…