Просматриваемая рубрика: "Porto – кухня"
26 Сен
2015

Портвейн Sandeman плюс шоколад

Давно известно, что портвейн отлично сочетается с шоколадом. Многие, да и я в том числе, считали, что с шоколадом нужно потреблять тони — выдержанные бочковые портвейны, подающиеся всегда на десерт. Тони и шоколад — классика. Андрей Портвейныч любит с горьким эквадорским, но трудновато стало найти годный шоколад от хорошего производителя. Были эксперименты с разным шоколадом и разными шоколадосодержащими сладостями, причём иногда очень удачные. Дом Sandeman разместил у себя вот такую инфографику, утверждая, что ЛЮБОЙ портвейн очень даже хорош с определённым шоколадом. Сладкие парочки — вот как вышло.  С удовольствием делаю перепост: портвейн Sandeman разных типов с разным же шоколадом. Кстати, как следует из картинок, для старых тони лучшая пара — белый или шоколад с орехами. Я пробовал с орехами — хорошо было, но советую искать не с лесными орехами, а с миндальным, и всё-таки не молочный щоколад, а потемнее. Экспериментируйте! В наслаждении хорошим портвейном советую применить простой принцип «супертарелки»: всего по чуть-чуть. Нарежьте несколько сортов сыра, орешков разных нужно насыпать, шоколада, конфет и сладостей. Тортик и десертики подойдут. Но можно и похулиганить. Попробуйте с чем-то необычным — а вдруг? Солёный огурец всё же не советую 🙂 Это ведь интересно — вкус искать!

Сандеман 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сандеман 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сандеман 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сандеман 4

27 Окт
2014

Декантер Hoggit или путь вслед за Солнцем

   Портвейн, особенно винтажный, хорошо пьётся в компании, за праздничным столом. За века существования портвейна сложился определённый этикет его потребления, авторами же этого этикета являются британцы, как основные потребители лучших портвейнов. Винтажный портвейн давно стал излюбленным напитком т. н. «высших классов» британского общества, очень любящих традиции и обычаи, церемонии и ритуалы, зачастую дурацкие, но не на этот раз.

декантер Хоггит    Итак, перво-наперво, винтажный портвейн из бутылок приличные люди не пьют, а заранее переливают вино в графин — декантер. Хорошо. Допустим, декантер или несколько декантеров красуются на столе, сверкают хрустальными гранями или просто радуют черничным цветом содержимого. А гости-то уже за столом, обед подошёл к концу: самое время ударить по портвешку завершить трапезу за бокалом старого винтажа, выкурить сигару и потрепаться о биржевых котировках, или пойманной форели или о том, кто где отдыхать планирует, например. Дамам вежливо предложат херес, а не портвейн (так повелось), но современные дамы тут же обвинят мужиков в сексизме и назло не согласятся. Останутся пить портвейн, ну и правильно. Кроме тех дам, кто на дух не переносит сигарного и прочего табачного дыма.

   Бокалы ждут оплодотворения вином, а на стол ставят сырную тарелку и различные десерты, фрукты. Пора наливать! Издавна существует обычай пускать декантер по кругу и, как правило, до его полного опустошения. Иногда по кругу ходят два декантера: один с винтажным портвейном, второй со старым бочковым тони. У каждого свои предпочтения, поэтому должен быть выбор. Обычай состоит ещё в том, чтобы декантер передавался гостю, сидящему слева, то есть по часовой стрелке. Откуда это пошло, неизвестно… Возможно, из каких-нибудь военных или флотских обычаев.

   Андрей Портвейныч считает, что всё проще: большинство людей — правши, а движение по часовой стрелке жителям северного полушария всегда казалось более естественным по той простой причине, что движение солнца происходит  таким же образом. В первых солнечных часах тень от гномона двигалась именно так, поэтому «по солнцу» движутся стрелки в современных часах, ручки регуляторов громкости, ключи в замках зажигания и просто в замках, ну и почти всё остальное тоже.

   Для направления кругового движения в русском языке есть замечательно красивые слова «посолонь» и «противусолонь»: т. е. по ходу солнца или против него. Ещё в XV веке начались споры, в какую сторону должен сворачивать крестный ход после выхода из дверей церкви. Двести лет спустя произошёл раскол, в котором эти разногласия закрепились официально. Старообрядцы считают, что нужно поворачивать направо, за солнцем, поскольку Солнце — это символ Христа, а нужно идти за Христом. Аргумент второй: во время Страшного Суда праведники, по писаниям, должны стать по правую руку от Христа, а грешники — по левую, со всеми вытекающими. Хочешь спастись — поворачивай направо. Сторонники Никона, скопировав греческие традиции того времени, приняли противоположное решение и стали поворачивать налево. Так происходит и сейчас, в чём вы можете убедиться лично или по телевизору на Рождество, Пасху или иные православные праздники. Малосущественный обрядовый вопрос встал рядом с полудюжиной таких же и сделался причиной смут и большой крови. Мне кажется, однако, что портвейн — воистину порождение Солнца, напитывающего виноград в благословенной долине Доуру: недаром появилось выражение «солнце в бокале» по отношению к вину вообще. Так что движение декантера «посолонь» закономерно и правильно.

    У любителей портвейна есть старая бородатая байка. Жил-был Епископ Норвичский, в миру Henry Bathurst епископ Норвича (1744–1837). Как видно из дат, дожил он до девяноста с гаком лет. Епископ — личность уважаемая, поэтому за столами серьёзных людей сиживал часто. Но дедуля был совсем-совсем старенький и слабенький, поэтому за столом он просто начинал клевать носом и засыпал… В итоге рядом с ним на столе скапливалось несколько декантеров, которые он передать дальше был не в состоянии. Грубо пихать локтем духовное лицо высокого звания в целях побудки никто не смел, поэтому происходил конфуз. Теперь, если кто-нибудь увлекается разговором или едой, и забывает передать декантер соседу, у него ехидно спрашивают, «не знакомы ли вы с Епископом Норвичским?», как бы намекая, что все хотят выпить и нечего манкировать своими обязанностями.

декантер Hoggit   Вторым последствием, связанным со стареньким епископом, было изобретение декантера, у которого отсутствует плоское дно. Его нельзя поставить прямо на стол — опрокинется и залёт всё вином, поэтому портвейн должен быть разлит полностью, ибо нечего тут ждать. Вначале полный декантер помещается на специальную подставку с выемкой, а вот когда декантер ходит по рукам, его движение по кругу прервать невозможно. Такой декантер называется Hoggit. На вид кругло пузатенький — полная противоположность плоскодонному корабельному декантеру. Хорошие хоггиты производит британская компания Dartington Crystal. Правда, их продукцию не назовёшь дешёвой, но почему бы гостеприимному поклоннику портвейна не обзавестись такой штукой?

16 Мар
2014
Опубликовано в: Porto – кухня
От    Нет комментариев

Сыр Стилтон: вонючий друг портвейна

    Случайно прочитал в интернете, что английский сыр стилтон входит в 10-ку самых вонючих сыров планеты. Сразу не соглашусь: это кому как, кому вонючий, кому пахучий, а кому очень даже ароматный. Неизвестно, какой именно сыр вёз герой из «Трое в одной лодке, не считая собаки» Джерома, но крайне рекомендую перечитать главу IV.  Берегите себя — смех «до колик» бывает опасен для здоровья.

   Вот история из далёкой молодости Андрея Портвейныча: в перестроечные времена некий сыродельный комбинат города М. решил рискнуть, выпустив на рынок сыр с ярким запахом. Напомню, что все советские сыры практически не пахли и напоминали то ли пластилин, выглядевший как сыр, то ли ещё что-то. Зрелых сыров вовсе не производилось – затраты большие, высокая цена неоправдана, население не поймёт. Зачем? Съедят то, что дадут. И вот, в году этак в 1990 или 1992 появляется в ближайшем магазине этот сыр “с запахом”. Магазинчик был крохотный, и любой посетитель мог сразу при входе ощутить: есть в продаже сыр, или нет? Некоторые, особо чувствительные, бледнели и навсегда покидали торговое заведение… Торговцам было пофиг – в те годы на прилавках была почти пустыня … и талоны в кармане. Но были граждане, которые восприняли запах сыра не иначе как запах ветра перемен. Андрею Портвейнычу сыр дико понравился. Однако несколько моих соседей по аспирантской общаге более не заходили к нам в комнату вечерами: гнушались и даже пугались. Переживали. Через полгода или год сыр исчез с прилавков навсегда. В те годы это был модный тренд: исчезнуть навсегда. Друзья вернулись к круглому столу, счастливо щурясь на лампу за бесконечным чаепитием. О сыре вспоминали, но недолго… Кстати, именно такого запаха и вкуса я больше не встечал ни среди фрацузских, ни среди других сыров. Что это было?

   Вернёмся к Стилтону. Это английский сыр, ставший известным в первой половине 18 века благодаря трактирщику из деревни Стилтон Куперу Торнхиллу, который обнаружил вкуснейший сыр у одного сыр стилтон на тарелкефермера в Лестершире и стал продавать его в трактире. Сыр так понравился всем, что Купер выкупил у фермера права на производство вместе с технологией. Трактир стоял у одной из оживлённых дорог, так что слава о сыре быстро распространилась по всей Англии, а ныне Стилтон считается № 1 среди британских сыров. Производится только в графствах Лестершире, Дербишире и Ноттингемпшире, является продуктом, защищённым сертификатом PDO (protected designation of origin), а это означает что Стилтон, созданный за пределами отведённого региона, таковым не является и «стилтоном» называться не может.

    Делается сыр из утренних сливок и цельного молока 3,8% жирности. Не буду подробно о технологии, нет там ничего необычного. Сыр цилиндрический, относится к типу голубых сыров (перед девятимесячным созреванием сырные круги прокалывают специальными копьями или иглами и заносят споры голубой плесени). Корочка тонкая, слизистая. Консистенция неплотная, видны зелёно-голубые прожилки, расходящиеся от центра к краям. Есть два типа Стилтона: голубой и белый. Последний – не что иное, как стилтон без голубой плесени с меньшим сроком созревания. Он мягкий и не имеет такого ядрёного амбре. Стилтон хорошо храниться в холодильнике месяца три, но перед подачей рекомендуют вынуть его заранее, чтобы сыр нагрелся и «раскрылся». Вы поняли.

портвейн тэйлорс и сыр стилтон  Но почему же Стилтон так хорош с портвейном? Ответ в биохимии: танины портвейна (это прежде всего касается винтажей и прочих “красных” портвейнов) активно взаимодействуют с белками сыра, действуя совместно на вкусовые рецепторы языка. Стилтон рекомендуют прежде всего к винтажным портвейнам, но здесь есть некоторые рекомендации: важно, чтобы сыр был комплиментарен вину, то есть молодой, задорный винтаж с агрессивными танинами будет хорош с любым Стилтоном, а вот если вы собираетесь пить выдержанный несколько десятилетий деликатный винтаж, то с сыром нужно поосторожнее. Сильный сыр перебъёт все достоинства портвейна. Сами англичане в этих случаях рекомендуют сыр Чедар, а не Стилтон. Стилтон подойдёт ко всем красным портвейнам, вплоть до обычного руби, а пара с винтажным портвейном – это Рождественская традиция. К тони не советую.

    А вот напоследок — интересный рецепт одной русской дамы, осевшей на брегах туманного Альбиона, Галины Гудвин. Оказывается, можно и так:  «Каждый год к Рождеству я неизменно готовлю стилтон с портвейном. Этот классический зимний паштет должен как следует вызреть к празднику, и поэтому я планирую заняться им на этой неделе. Стилтон – знаменитый английский сыр с плесенью. В старину, когда не было холодильников, в качестве консерванта в него добавляли портвейн (по-английски «порт»), и в результате он прекрасно хранился. Сейчас такой необходимости нет, однако обычай сдабривать сыр портвейном по-прежнему популярен, особенно в рождественский период, когда этот деликатес становится одним из традиционных угощений праздничного стола. Вот как его готовят.

  •  200г стилтона (или любого другого голубого сыра)
  • 75г несоленого сливочного масла
  • 2 чайные ложки портвейна
  • 1 чайная ложка (без верха) молотой шелухи мускатного ореха или гвоздичного перца
  • Немного растопленного сливочного масла для заливки

    Разомните сыр вилкой. Взбейте размягченное масло в пышную массу и соедините сыром, одновременно добавив портвейн и пряность. Тщательно перемешайте, разложите по баночкам (для этого количества я использую 2 стеклянные емкости объемом 150мл каждая), разровняйте верх и залейте растопленным сливочным маслом. Контейнеры должны быть по возможности привлекательными, ведь именно в них вы будете подавать сыр к столу. В таком виде сыр может храниться в холодильнике до 2 месяцев. Перед употреблением достаньте его из холодильника заранее, чтобы он дошел до комнатной температуры. Традиционно этот сыр подают после обеда с печеньем-крекерами, сельдереем и фруктами (яблоками, грушами и виноградом). Он также великолепно дополняет пирожки с изюмом. А в качестве напитка, разумеется, подавайте портвейн».

Новинки от Дома «Graham»

Юбилейная колейта или «Портвейн Принца»

Prince William and Kate Middleton with babyВсе помнят, сколько шума в Великобритании (и не только), создала молодёжь из Виндзорской династии, а именно принц Уильям и его Катенька, Кэтрин, то есть, родив 22 июля младенца, который в очереди на престолонаследие занял почётное третье место. Назван был принц-малютка так: Джордж Александр Луи Кембриджский. Для сверстников – просто Жора. Шучу, потому что мне как-то ближе калька с английского Георг. Эпоху рождения и расцвета портвейна, кстати, называют «Георгианской», а не «Джорджианской». Конечно, верноподданные Её Величества такой радостный случай не обошли производством чего угодно, но обязательно памятного. Я помню, в эпоху Брежнева тоже этим увлекались – всякие там памятные медали, значки и марки и т.д. Но это было простительно, поскольку почти всё Политбюро было поражено склерозом. Думаю, что некоторые памятные даты, о которых так часто напоминали большевики, вовсе следует забыть и не вспоминать. Вернёмся, однако, к портвейну: дом «Graham» выпустил по случаю колейту 1982 года. На этикетках пишут  «Single Harvest Tawny Port» — это и есть as492portoопределение колейты – то есть бочкового портвейна одного урожая, но кроме того, отборного. До розлива вино покоилось в бочках под неусыпным оком Симигтонов – владельцев и виноделов, которым принадлежит «Graham». Чарльз Симингтон отобрал всего лишь 4 бочки для этого вина, из которых получилось около 4 тысяч бутылок. Портвейн предназначен в основном для британского рынка, но какая-то малая доля попадёт в Португалию и другие страны. Кроме обычных бутылок, выпущено несколько гигантов по 4,5 л., т.н. Jeroboam’ов и упакованных в дубовые ящички. Все бутылки пронумерованы, кстати. Не могу не восхитится дизайном, особенно сочетанием густо-чайного цвета  портвейна и бирюзового в этикетке и упаковке… О букете: с нотами ванили, ирисок и айвы, в сочетании с экзотическими специями, таких, как корица и мускатный орех. Вкус бархатистый и элегантный. Оттенки мёда, изюма и карамели сбалансированы основой апельсиновой цедры и обрамлены шелковистыми танинами. Что по деньгам? Не знаю… Лимитированые серии премиальных колейт дороги… Наверное, сотни 2-3 фунтиков за бутылку в Британии, а может и больше.

Шоколад

Знающие сладкоежки утверждают, что в Порту следует ехать не только за портвейном, но и за шоколадом. Об одном производителе – «Аркадии», я уже писал; теперь хочу поведать о «Chocolataria Equador». Молодая фирма, совладелица которой по имени Тереза, ко всему прочему, дизайнер, и благодаря её великолепной дизайн-концепции самих изделий, упаковки, интерьера в стиле 40-50-х годов побуждают распахнуть кошелёк as493portoнемедленно. Но это всё внешнее, но главное — это качество, и тут всё на высоком уровне: разумеется, только ручная работа и тщательно отобранное сырьё, похоже, Эквадорское. «Chocolataria Equador» была замечена в дружбе с Домом портвейна «Рамош-Пинто», который в представлении не нуждается, и вот теперь – специальная работа для «Graham» — шоколад, изготовленный с портвейном и для портвейна. Один из самых ходовых портвейнов Дома, «Six Grapes»,  каким-то образом использовался, да. Тайну рецепта ведь никто не откроет. Сам шоколад явно не предназначен для раздачи в ходе промо-акций направо и налево. Не тот уровень, больно хорош, а ведь шоколад отлично дружит с портвейнами!  Адрес магазина «Chocolataria Equador» в Порто: Rua Sá da Bandeira 637 и вроде бы есть второй магазинчик на Rua das Flores 298.

7 Апр
2013
Опубликовано в: Porto – кухня
От    Нет комментариев

Друг портвейна: португальский сыр «Serra da Estrela»

as346portoБольшие знатоки портвейна, англичане, самоуверенно заявляют, что нет лучше пары к портвейну, чем их сыр «Стилтон». Так ли это? Конечно же нет. Раз уж портвейн – португальский продукт, то естественно нужно посмотреть и на поругальский сыр, хорошо сочетающийся с портвейном. Существует даже теория, приверженцы которой утверждают, что лучше всего сочетаются продукты, произведённые в одном локальном регионе, и это касается не только пары вино/сыр. Ну что же, такой сыр есть, называется   «Serra da Estrela» (порт: Queijo Serra da Estrela, кейжу Сьерра да Эштрела) и известен он аж с 12 века. Название он получил по горам, расположеным между реками Dão и Mondego в северной Португалии, иногда его называют просто «горный сыр». Сыр контролируемый по происхождению по правилам Евросоюза (PDO), район производства занимает 3143 кв. км. и включает муниципалитеты  Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Carregal do Sal и  Seia. Пасутся там на горных склонах овечки породы Bordeliera или Churra, молочко которых и служит сырьём для сыра. Овечки питаются дикими травами, листьями кустарников дрока и ежевики, а молоко получается очень ароматное. Производится сыр в период с ноября по март. Интересно, что сыр, приготовленный весной, имеет as347portoлучшую текстуру и растительные ароматы, а зимний сыр более «ядрёный» и плотный.  Сыр имеет две (некоторые выделяют три) стадии зрелости, которые соотносятся с консистенцией:  «Amanteigado» – молодой,  мягкий как крем внутри круга, возраст 30-35 дней и «Curado» – зрелый и полутвёрдый, полугодового возраста. Интересно, что впервые со времен испанской инквизиции в Португалии этому молочному продукту был присвоен официальный сертификат кошерности, как сообщает израильская газета «Haaretz»: «революцию совершил сыр из козьего молока, который производят потомки маранов (евреев, которые были насильно обращены в христианство). В 2007 году португальский предприниматель Хосе Брас попросил Даниэля Литвака, главного раввина второго по величине города страны — Порто, выдать кошерный сертификат на производимый им сыр Serra da Estrela» (разумеется, это исключение — не все фермеры потомки маранов — А.П.). Уважают сыр и лактовегетарианцы – те, кто мяса убиенных животных не едят, а вот молочные продукты запросто кушают. Всё это потому, что коагуляция ферментов при свёртывании во время приготовления сыра происходит с помощью растительного сырья (тычинок чертополоха, который там растёт в изобилии) а не сычужины. Есть мнение, что этот сыр составит идеальную пару с датированными тони; встречал я восторженные отзывы о сочетании его с LBV и другими портвейнами. Нужно пробовать!

27 Дек
2012
Опубликовано в: Porto – кухня
От    Нет комментариев

Гренки Rabanadas: союз батона и портвейна

as251portoВсех, празднующих Рождество по григорианскому календарю, сердечно поздравляю с праздником! Оставалось у меня как-то в бутылке грамм 150 портюши – точно не помню какого, но вроде это был обычный тони, причём не самый удачный. Было принято решение использовать его в кулинарных опытах, до которых Андрей Портвейныч охоч. Блюдо было выбрано простое как мычание – гренки rabanadas, которые готовят в Северной Португалии как Рождественское блюдо, а в Бразилии почаще – и на Пасху, и на НГ и т.д., там рецепт получил дальнейшее развитие. После блуждания по сети была найдена дюжина рецептов и произведён кастинг: выбран самый простой вариант – без сиропа, которым поливают готовые гренки. Я в принципе приверженец простых блюд и крестьянской кухни, какой бы культуре она не принадлежала. По моему убеждению то, что проверено многими поколениями есть самое полезное, здоровое, и в большинстве случаев самое вкусное. Итак, вот рецептик гренок Рабанадаш в исполнении А.П.:

  • Батон или французский багет режется на  ломтики (около 1 см толщиной), причём нужно чтобы батон был подсушен – не свежий. Корочку можно удалить или оставить – не принципиально, я оставил.
  • В 150 мл. тёплого молока растворил столовую ложку сахара и добавил туда столько же (150 мл.) портвейна, налил это в плошку;
  • Два яйца взбил в другой плошке;
  • Ломтик быстро окунается сначала в первую плошку, пропитывается, затем обмакивается в яйце и на сковородку. Обжаривается с двух сторон, как обычные тосты. Масло я использовал то что было под рукой – сливочное, но можно оливковое;
  • После обжарки гренки перекладываются на салфетку, чтобы слегка промакнуть лишний жир и жидкость;
  • Готовые рабанадаш посыпаются сахарной пудрой и молотой корицей. Можно добавить цедру цитрусовых или что иное, по вкусу.

Вкусны как в горячем, так и в холодном виде. Возможно, португальская продвинутая хозяйка сказала бы мне “пару ласковых” по поводу результата, но тут уж… Как смог, так и сделал, употребил  с удовольствием. Домашним понравилось. Портвейн ощущается, придаёт аромат и сочность. Не переборщите с корицей!  Bom apetite!

18 Окт
2012
Опубликовано в: Porto – кухня
От    Нет комментариев

Портвейн и шоколад: сладкая парочка

По статистике каждый россиянин съёдает около 2-4 кг шоколада в год, а вот например швейцарец 10-12 кг. Шоколад является отличной парой к портвейну, хотя и не ко всякому, и далеко не всякий шоколад. По правде говоря, среди того изобилия плиток, которое мы видим на прилавках  супермаркетов, едва-едва найдётся несколько годных для медитирования с бокалом старого тони – к примеру. Качество не фонтан… По доброй советской традиции большая доля родного шоколада сделана по простому принципу «чем слаще — тем вкуснее». Вот ещё одна проблема:  исходное качество какао-бобов, порошка и масла. Швейцарцы и американцы выкупают на NYSE фьючерсы на урожаи лучших плантаций (например, Эквадорский сорт Arriba) на годы вперёд, а отечественным и прочим независимым производителям достаётся «массовое» сырьё чуть ли не из Китая, хотя какао-бобы в Китае не растут. Вообще-то крупнейший поставщик какао-бобов на мировой рынок — Кот-д’Ивуар (бывш. Берег Слоновой Кости, зря переиначили такое красивое название). Шоколад состоит не только из какао, это тоже нужно учитывать. Но довольно о сырье и его качестве.

Неудивительно, что производители сладостей, до которых так охочи португальцы и не только,  не прошли мимо такой сладкой темы, а вот и пример: шоколадная и конфетная фабрика «Аркадия», расположеная в самом центре Порто. Принадлежит семье Bastos аж с 1933 года. Ассортимент велик, это и традиционный шоколад, и молочный, конфеты – всё делается вручную.  Есть свой магазин.  Шоколадье (и, ясное дело, всякие прочие маркетологи) «Аркадии» объединили свои усилия с рекомендациями известного Дома Портвейна «Calem» и создали специальный шоколад для употребления с портюшей.  Получилось хорошо, хотя это совсем-совсем не означает, что шоколад авторитетных бельгийцев, французов или швейцарцев плох как портвейновый попутчик. Вероятно, даже наоборот –  слишком торчат ушки маркетологов, а продукт уж больно агрессивен дизайном в восприятии туриста, покупающего  портвейн и «ещё что-нибудь вдобавок».  Я не пробовал этот шоколад… Увы мне, исправлюсь – наверняка он того стоит. Подобрать «правильный» шоколад к правильному портвейну поможет только опыт. Привлекайте подруг и жён к этому увлекательному занятию (но осторожно! излишний привес! можете пострадать!). «Arcadia Port wine Сhoсolate»:  выпущено пять разновидностей, на упаковках логотипы «Аркадии» и «Калема»).

В античной литературе и позднее (главным образом в пасторалях 16-18 вв.) Аркадия изображалась райской страной с патриархальной простотой нравов. В переносном смысле — счастливая страна, с нимфами и сатирами, пастухами, их возлюбленными, живущими в идиллии и наивной простоте. Золотая мечта человека, задыхающегося от урбанизированного настоящего. При некотором допущении (погребок с портвейном,  шоколад, доступные нимфы) сам бы не возразил против такого образа жизни…