Просматриваемая рубрика: "Производители"
28 Сен
2016
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Портвейны Messias

портвейны MessiasВскоре мне предстоит деловое знакомство с представителем одной уважаемой винодельческой компании – «Sociedade Agricola e Comercial dos Vinhos Messias, SA», а еще проще – «Messias». Почему бы не написать о них пару слов? Компания относится к тем немногим португальским виноделам, кто давно перестал опираться лишь на портвейн или на винью верде, а владеет несколькими хозяйствами в разных винодельческих регионах страны и производит обширную линейку продукции. Вот и у «Messias» в каталоге – многие десятки наименований, кроме портвейна: белые, красные и розовые вина, бодрящее Vinho Verde, игристые вина и даже крепкий алкоголь, местное виноградное бренди – агуарденте. Но меня, конечно же, интересует портвейн, хотя я бы не оказался тяпнуть рюмку их старого бренди «AVÔ».

История и владения

«Messias» не отнесешь к старым винодельческим компаниям Португалии, история которых уходит корнями в 17 век. Бизнес родился в 1926 году, отец-основатель – синьор Messias Baptista, а компанией и сегодня владеют его потомки. Кстати, синьор Messias стоял у руля компании до 1973 – более 40 лет. Портвейном стали заниматься в 1934, а первые винтажные портвейны были замечены лишь в 1950-х. Компания всегда специализировалась на местных португальских винах, объемы производства которых многократно превосходили портвейны. Кстати, штаб-квартира компании находится даже не в Порто, а в небольшом городке Меальяда в 70 км к югу, хотя в Порто у них есть склады и линия розлива портвейна в Гайе, рядом с погребами всех знаменитых и не очень портвейноделов, плюс филиал головного офиса.

портвейны Messias

«Messias» бутилирует вина из регионов Dão, Bairrada, Douro, Vinho Verde, Beiras, полуострова Setúbal. Компания владеет несколькими кинтами, но нас интересует только те, которые локализованы в благословенной долине Доуро. Это Quinta do Cachão (слово переводится как «стремнина» «порог», хотя никакой стремнины на Доуро в этом месте давно нет), купленная компанией в 1956 и соседняя Quinta do Rei, перешедшая в собственность «Messias» в 1958. Обе кинты – старые, история прослеживается до первой половины XIX века. Кинты расположены в субрегионе Cima Corgo, виноградники кинты Quinta do Cachão классифицированы как лучшие для виноделия в регионе – класс «А». Более сотни га виноградников – впечатляющая площадь по местным меркам, но управляющие Мессиаш дополнительно всегда скупали вино у окрестных фермеров-виноградарей – для объемов. Некоторые виноградники расположены на довольно крутых в этом месте склонах: виноградарство здесь требует особого искусства. На кинте do Cachão в 1989 -1994 годах была проведена масштабная реконструкция, высажены новые лозы местных сортов.

Портвейны

портвейны MessiasВинтажные портвейны никогда не были сильной стороной компании… Слишком поздно стартовали, а традиция в производстве винтажей – очень важный фактор. Есть еще одна причина: конкурировать с ведущими производителями винтажного портвейна очень тяжело, да и нужно ли? Тем не менее, Джеймс Саклинг отмечает 1966 год single quinta vintage, Ричард Мэйсон — 1960-й. Но все меняется! Взять, например, винтаж 2011 года: трудно найти производителя, у которого винтаж этого года был бы плох! А ведь цена у Мессиаш на этот год более чем гуманная! Кстати, компания известна своим неформальным подходом к декларированию винтажного портвейна: они делали это в годы, когда остальные поднимали лапки кверху или, напротив, пропускали очень хорошие года. Знатоки винтажных портвейнов отмечают некоторые колебания в качестве винтажных портвейнов за всю историю их производства с 1955 года, но это понятно: нужен опыт, а это дело наживное. В 2009 году впервые было выпущено два винтажа: под брендом «Quinta do Cachão» и «Messias».

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b-messias-4А вот в чем компания безусловно имеет «экспертный уровень», как сейчас модно говорить о чем угодно, так это в колейтах и прочих старых бочковых портвейнах. Колейты бутилировались еще в 40-х и обладают превосходным качеством, есть они в ассортименте и сегодня. 1967 год получил престижные награды, но и другие годы – восхитительны по качеству.

Линейка портвейнов Messias разнообразна: кроме длинного списка колейт и недлинного – винтажей, в ассортименте есть обычные рядовые руби и тони, розовый и special reserve, интересный Dry Old Port — белый сухой, LBV, датированные тони от 10 до 40 лет и даже лагрима – суперсладкий белый (136 г сахара на литр). Узнаю что-нибудь новенькое о них – с удовольствием продолжу рассказ.

На сайте можно скачать хорошие пдфки по каждому производимому вину – если кто-то захочет копнуть поглубже, есть много интересной информации.

16 Фев
2016
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Забытая марка: портвейн Butler & Nephew

Не счесть известных когда-то марок портвейна и крупных производителей, которые канули в Лету за последний век. Обычно этот процесс растягивается на годы и десятилетия, по разным причинам, но в основном из-за отсутствия инвестиций, ошибок в менеджменте и нежелания наследников некогда славных Домов портвейна конкурировать, учиться новым правилам игры на рынках, расширять место под солнцем для своего бренда. Складские запасы вина продавались конкурентам, бренд вместе с портвейном или отдельно также переходил под крылышко сильных и влиятельных портвейноделов. А там уже как получится: может сгинуть, а может и получить второй старт. Кинта также может перейти в собственность другого Дома или сильных в финансовом отношении соседей. В целом ничего ненормального здесь нет: рынок, такие правила. Любители шотландского виски наверняка подтвердят вышесказанное, помянув «Brora», «St. Magdalene» или «Dallas Dhu».

Но есть случаи, когда старинные торговые марки получали «второе дыхание» и второй шанс. Иногда их возрождали очень дальние наследники, а иногда совершенно сторонние инвесторы либо новые владельцы. Последние, правда, не шибко заинтересованы во «втором дыхании», чтобы не навредить своим основным маркам. Обычно гармонизируют портфель брендов. Симингтоны, например, владеют многими старинными известными брендами, но производят под их именем только маленькие тиражи вина (как «Goluld Campbell»).

Старая книга

Тематическая библиотечка Андрея Портвейныча хоть медленно, но растёт. Как-то на abebooks.co.uk я купил одну из первых книг, полностью посвящённых портвейну. Книженция карманного формата была издана в 1926 году в Лондоне, автор William J. Todd, а название такое: «Port. How to buy, serve, store & drink it». В книженции есть чудные ч\б фотографии начала ХХ века, иллюстрирующие весь цикл производства портвейна, есть статистика в виде таблиц и разные полезные сведения + имеется тот неповторимый старый прелый запах старой книги, которая долго лежала на полках или в чулане. А может, на чердаке или просто в книгохранилище у торговцев. В отличие от электронных книг и сайтов, бумажную можно понюхать и пошуршать листами, как-то «ощутить» и полюбоваться шрифтом, найти пометки, оставленные людьми, коих и на свете уж давно нет…

портвейн Butler 3Портвейн Butler 2

В книге приводится список «самых известных поставщиков портвейна» на тот момент – то есть в 20-е годы ХХ же века (правый скан). Всего две дюжины поставщиков: среди них есть те, кто на слуху и сегодня, почти сто лет спустя, а есть и забытые или канувшие в лету. Первым в списке идёт компания «Butler, Nephew & Co», которая меня и заинтересовала. Кто такие и что с ними стало?

Немного о былой славе

портвейн Butler 0Компания была основана в 1730 году. В числе отцов-основателей дела был немец H. Burmester. Известная марка портвейна «Burmester» и одноименный Дом портвейна существуют и сегодня. Как и в наши времена, в XVIII веке бизнесмены становились акционерами десятков компаний. Одна из таких виноторговых фирм в 1789 распалась на две: первая сохранила бренд «J.W. Burmester and Co.», а вторая очутилась в собственности некого Джеймса Батлера, в то время совсем молодого человека. Джеймс якобы принадлежал к старинному ирландскому роду Батлеров, известному ещё с 11 века.

Кстати, об этимологии. Сегодня словарь английского языка переводит «butler» как «дворецкий» или «старший лакей». Но всё сложнее: «butler» это заимствованное из французского и адаптированное слово «boteillier» – то есть виночерпий, или чашничий в старорусском варианте. Именно такой титул получил предок нашего героя во времена Генриха Плантагенета в XI веке, что впоследствии стало его фамилией.

Джеймс Батлер дожил до 92 лет и скончался в 1860 году, а компания получила его имя. В 1829 Джеймс пригласил в бизнес своего племяша Роберта, и в 19 веке компания уже носила имя «Butler & Nephew». В 1845 году к бизнесу присоединился Samuel Dixon, который стал владельцем после смерти обоих Батлеров. Далее компанией владели сыновья Диксона.

В то время и в первой половине ХХ века компания действительно достигла немалых высот и обрела высокую репутацию среди потребителей. Предпочтение отдавалось дорогим винтажным портвейнам исключительного качества. Так продолжалось до Второй мировой.

Упадок и возрождение

После Второй мировой дела пошли худо. «Butler & Nephew» каким-то образом была продана испанской компании «Gonzales Byass» (в основном производство хереса), которая продала свою португальскую часть бизнеса компании «Vasconselos». В 1980-х складские запасы портвейна были проданы гиганту «Sandeman», от былой славы «Butler & Nephew» остался только бренд. Винтажи с начала века по 1982 ещё мелькают на аукционах…

Неизвестным образом бренд очутился в собственности семьи Кристи в 1979 году. Они не имеют ничего общего с известным Лондонским аукционным домом, а в портвейновом бизнесе замечены не так уж давно: «на протяжении двух поколений», как написано у них на сайте  главой бизнеса Стефаном Кристи. О семье вообще мало что известно…

Как бы то ни было, задачей новых владельцев потрёпанного актива стало его возрождение.

портвейн Butler 4

Разумным выходом стало приобретение кинты, что и было сделано. Quinta Dona Mafalda небольшая – всего 7 га, но ежегодно даёт около 30 тысяч литров вина. Кинта «с историей», есть посадки старых лоз, имеются древние лагары. Новые хозяева инвестировали немалые средства в посадку новых лоз и разбивку виноградников, купили новое высококлассное оборудование для виноделия. На кинте распоряжается Мариса Рибейро – одна из немногих женщин-виноделов долины Доуро. В 2015 реконструкция хозяйства подошла к концу.

портвейн Butler 5

Небольшие подвалы “Christie’s Port Wine Producer & Shipper, Ldª” с уютным и очень стильным залом для дегустаций расположены в Гайе, кстати, рядом с подвалами «Vasconselos». Там можно попробовать любой портвейн Butler & Nephew и сухие вина марки «Castelinho», также производимые семьёй Кристи.

Портвейны

Их довольно много в ассортименте небольшого производителя!

портвейн Butler 1портвейн Butler 6

  • FinestReserve – тони среднего возраста в 7 лет.
  • Белый (white) 10-летний тони, бочковой портвейн из белых сортов винограда. Отлично подходит для коктейля с тоником и лимоном, а также в качестве аперитива. Белые выдержанные портвейны производят только несколько компаний, поэтому можно считать этот портвейн редкой штучкой.
  • Розовый (Pink) – модный молодёжный портвешок, как раз для вечеринки.
  • Выдержанные тони в 10, 20, и 40 лет. Сорокалетка была удостоена нескольких золотых и одной серебряной медали на престижных конкурсах. Интересно, что 20-летний тони выпускается в двух вариантах (такое нечасто встретишь). Кроме обычного, предлагается ещё 20 Years Old Port Prestige – портвейн в гламурной бутылке с толстым дном (фото справа). Утверждается, что это особый купаж повышенного качества. Портвейн с богатым букетом зрелых ягод и сухофруктов, с нотами фиг и ванили. Удостоен золотой медали на винной выставке в Брюсселе. Упакован в красивый ящичек. Знатоки датированных тони утверждают, что продукция компании достойна самого пристального внимания…
  • Late bottled vintage 2007 года – только один в линейке вин компании.
  • Винтаж 2003 года – также пока один. Неизвестно, что происходило у них в 2011 году или в неплохом 2008 или в 2013? Владельцы явно хотят вернуть былую славу винтажам, но, видимо, всё дело в отсутствии хорошего для винтажа виноматериала: реконструкция кинты только заканчивается.
  • Есть ещё забавный тестер – набор из трёх «патронов» с портвейном по 60 мл каждый. В набор входят Finest Reserve, Белый и 20 лет тони. Portt Wine Discovery Kit продаётся в симпатичной коробочке.

портвейн Butler 7Хочется надеятся, что в ближайшие годы семья Кристи добьётся успеха и вернёт былую славу «Butler & Nephew». Будут ли винтажи? Обязательно. Но для того, чтобы создать (а в данном случае – воссоздать) репутацию производителя премиальных винтажей, понадобятся десятилетия труда виноградарей, виноделов, маркетологов и всей команды. Пожелаем успеха! Кстати, я читал на форумах любителей портвейна, что качество вин компании растет с каждым годом, а старые выдержанные тони уже сейчас могут составить конкуренцию лучшим образцам от самых известных производителей.

29 Май
2015
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Real Compania Velha или королевский портвейн

  королевская компания 2А не замахнуться ли нам, друзья мои, на Вильяма понимаете ли нашего, Шекспира компанию-производителя, которая на протяжении более века играла системообразующую роль в производстве и торговле портвейном, равно как и в экономике Португалии, между прочим. Вполне можно сравнить с Газпромом в наши дни.

Компания похожа на Змея Горыныча с тремя головами, поскольку фигурирует сразу под тремя именами:

  • Real Companhia Velha (или Старая Королевская Компания);
  • Royal Oporto Wine Co. (почти тоже самое на британский лад);
  • Companhia Geral da Agricultura das Vinhos do Alto Douro (Генеральная Компания Виноделия Верхней Доуру).

В головах потребителей часто возникает настоящая путаница: например, многим потребителем известен бренд «Royal Oporto», но выпускать его может любая «голова». В сущности, все эти три компании — это одно и то же, а происхождение путаницы сокрыто в громкой и богатой на события истории компании.

Рождение и гибель монополии

Хронология событий такова:

  • 1703 : между Португалией и Англией заключается Метуэнский Договор. Суть договора во взаимном снижении ввозных пошлин на шерсть из Англии и на вино из Португалии. Получилось выгодно и в производстве портвейна наступил золотой век. В бизнес потянулись предприимчивые люди с острова, местные торговцы старались не отставать. Экспорт и прибыли росли.
  • 1740-1755 : головокружительные прибыли стали приводить к безобразиям. Английские торговцы последовательно сбивали закупочные цены на вино. Фермеры — виноградари долины Доуру прислали «ответку»: стали разбавлять портвейн винами из других регионов, добавлять сок ягод бузины для придания вину густого цвета и так далее. К 1755 году цену сбили до 2 фунтов за бочку. Торговля остановилась… За такие деньги даже жульничать было себе дороже.
  • 1756 : В ответ на многочисленные жалобы тогдашний всесильный премьер Португалии Маркиз де Помбал учредил госкомпанию «Companhia Geral da Agricultura das Vinhos do Alto Douro». В этом же году произошло землетрясение, практически полностью разрушевшее Лиссабон. А деньги где взять на восстановление? Маркиз был умён… Госкомпания взяла на себя роль прокладки-посредника: фермеры только через неё продавали вино, а английские виноторговцы — покупали. Дельта шла на восстановление Лиссабона и на … ну, понятно, куда. Новая госкомпания не только диктовала цены на внутреннем и внешних рынках, но и провела полезные административные процедуры, среди которых демаркация региона Доуру, уничтожение кустов бузины (тотально) и жуликов (почти), посадка дубов, из которых делали бочки, внедрение новых стандартов и правил для виноградарства. Торговля стала расти, качество увеличиваться, а цены пришли в равновесие…
  •  Разумеется, компания сама производила вино. Достоверные источники говорят, что их портвейн был презентован в 1781 году императрице Екатерине II. Да, действительно царский, королевский портвейн!
  • 1809 : портвейн Real Companhia Velha вошёл в рацион солдат Наполеона, по требованию императора. Противники не отставали: герцог Веллингтон в 1811 ответил тем же. Всем стало хорошо: и солдатикам, и торговле особенно.
  •  По 1850-1865 годы «Real Companhia Velha» сохраняла монополию и была осыпана привилегиями со стороны королей и королев Португалии. Множились капиталы, росли владения.
  •  В ХХ веке компания была крупнейшим экспортёром портвейна. Революция гвоздик в 1974 стала причиной национализации компании (как революция — так стразу национализация, чего удивляться?), при этом часть колоссальных запасов портвейнов компании пошла с молотка и досталась конкурентам. Думаю, многие дома портвейна участвовали в этом не совсем красивом деле с явным удовольствием и злорадной усмешкой… Однако, вскоре контроль над компанией был возвращён семье Silva Reis.

Две важные вещи нужно помнить, когда речь идёт о «Real Companhia Velha»:

  • подвалы компании йОна БОЛЬШАЯ. Во всём. Только в конце ХХ века Симингтоны обошли Старую Компанию по площади землевладений – виноградников долины Доуру. В собственности «Real Companhia Velha» и поныне остаётся самая большая кинта — Quinta das Carvalhas, которую местные прозвали «гора Роял Опорто». Говорят, что по складским запасам портвейна компания и сегодня лидирует среди всех торговцев… Не знаю, точно ли это, но площади подвалов компании действительно огромны, поэтому похоже на правду.
  •  Она — сама ИСТОРИЯ портвейна. У любого автора, пожелавшего написать историю моего любимого напитка за последние века, главы книги, посвящённые Компании, займут минимум треть фолианта.

О королевском портвейне — в следующий раз …

7 Мар
2015

Портвейн из страны кенгуру — часть 2

Регион производства

Забавно, но австралийские портвейны производятся в схожих с португальскими географических условиях. Так же, как и в долине Доуру, австралийские виноградники расположены в долине реки и удалены от морского побережья. Традиционно винодельческие регионы австралиибольшая часть портвейнов производится на виноградниках долины Мюррей. В штате Южная Австралия это винодельческие провинции Renmark, Bevvi и Loxton, в штате Новый Южный Уэльс это Rutherglen, Mildura, Swan Hill, Sheparton, Corowa, Robinvale. Немного севернее расположен большой винодельческий регион Riverina.

В последние десятилетия с повышением мирового спроса на столовые вина и ростом интереса к австралийским винам в целом удельный вес производимых в этих регионах десертных крепких вин уменьшился, в том числе и портвейна. С другой стороны, небольшое количество высококачественных портвейнов стало производиться в знаменитой долине Баросса, а также на северо-востоке штата Виктория (Milawa и Glenrowan). к северу от Сиднея (Hunter Valley), чего раньше не было.

В расположенной к северу от Сиднея провинции Hunter Valley до сих пор производят небольшие объёмы портвейна, но местные климатические условия не способствуют получению высококачественных сильных десертных вин с выраженным характером.

 Стили австралийского портвейна

Если португальский портвейн имеет дюжину типов-стилей, то с австралийским всё гораздо проще. Разделяют два больших типа — тони и винтажные, хотя у австралийцев эти понятия крепко перепутались (ничего удивительного, они же там ходят ногами вверх). Например, старые тони у них — это аналог португальских колейт. Австралийские виноделы не привыкли создавать сложные купажи бочковых портвейнов разных урожаев. Термин «Vintage Tawny» в Австралии никого не смущает. Это просто старый тони одного урожая.

Тони

Портвейны тони, или как их называют, «бочковые» портвейны — самый популярный и доминирующий стиль портвейнов в Австралии. Характерными признаками для австралийских тони являются фруктовый характер, ноты изюма, и сладость, иногда переходящая в приторность. Австралийцам нравится! За очень старые портвейны просят тысячи долларов, и даже коллекционируют. Некоторые почтенные тони напоминают скорее тягучий фруктовый ликёр, чем креплёное вино, но большинство тони действительно хороши и удостаивались высших баллов на престижных выставках и похвал от Роберта Паркера и Джеймса Саклинга.

Среди самых лучших тони – портвейн Seppeltsfield Para. Это одно из самых старых (1851) и авторитетных винодельческих seppeltsfield paraхозяйств в долине Баросса. Портвейны начали делать ещё в 1878 году, заложивши первые бочки на длительное хранение. Кстати, сегодня в продаже есть 100+ летний тони по весьма высокой цене (начиная с урожая 1908 года), а также 90, 80, 70, 60 и так далее лет. Хороший вариант в качестве подарка на юбилей, кстати! Старые тони имеют букет с нотами рождественского пудинга, чёрного шоколада, ирисок, изюма, пряностей, имбиря, лакрицы и даже пчелиного воска. Цвет у старых бочковых австралийских портвейнов тёмный, почти коричневый, а само вино очень плотное, концентрированное. Seppeltsfield выпускает обычный, рядовой тони, и возрастом 21 год. Основные используемые сорта — Grenache, Shiraz, Mourvedre. Крепость — 22,5 градуса, что выше португальских собратьев (поскольку законодательно производство австралийских портвейнов не регламентируется, возможны некоторые вольности).

Пенфолдс портвейнНельзя не упомянуть портвейны от компании «Penfolds», снискавшей в последние десятилетия поистине планетарную славу своими столовыми винами. Виноградники у них разбросаны по многим винодельческим районам Австралии, а портвейны купажируются из лотов с разных виноградников и хранятся в маленьких бочках в подвалах Kalimna, в долине Barossa. Производство старых тони, в отличие от Seppeltsfield, больше похоже на португальское: купажируются лоты разного возраста для достижения определённого фирменного стиля. Маркетологи у Penfolds с юмором, поэтому назвали старые тони «Прадедушкин тони» (30 лет в среднем), «Дедушкин тони» (20 лет) и «Папин тони». Есть ещё отдельно 50-летний и рядовые тони. Все портвейны очень «фруктовые» и с насыщенным вкусом.

Тони производят и другие известные винодельческие компании Австралии. Можно отметить портвейн «Hardy`s», например, «Whiskers Blake Tawny Port» (8 лет выдержки), и старые портвейны, доступные для продажи. Хорошие вина делала компания «Yalumba».

Винтажи

Производятся главным образом из Шираза (в основном) и Каберне Совиньон, иногда Туриги. Выдерживается в бочках недолго, около 12 месяцев, после чего зреет в бутылках. Крепость австралийских «винтажных» портвейнов невысока — не редкость встретить 17о алкоголя. Старых винтажных красных портвейнов практически не бывает: австралийские вина не предназначены для благородного старения в бутылках десятилетиями. Встречаются портвейны родом из 70-х от производителей Hugh Hamilton, Hardy`s, Reynella и ряда других.

В последнее время на этикетках бутылок австралийцы стали писать VP, а не Vintage Port, чтобы юридически не конфликтовать с португальскими производителями. Сами австралийцы честны и, как правило, говорят о портвейнах «винтажного стиля» или «характера», прямо не называя их винтажными и даже в некоторых случаях не указывают год урожая на этикетке крупным шрифтом.

Австралийские винтажные портвейны совсем недороги и по вкусу напоминают сладкое красное десертное вино: в них нет богатства букета, танинов и мощи, присущих португальским винтажам, равно как и тёмно-рубинового цвета. Забавно, но даже те вина, которые называются австралийцами «с винтажным характером», далеки от португальских винтажей настолько, что «характер» скорее склоняется к молодым тони. Но это особенности вкусов жителей континента, где прыгают кенгуру и ползают по веткам милые коалы.

22 Сен
2014

Колейта Kopke 1940 года – назад в будущее

    Не раз уже писал о Доме портвейна Копке – старейшем (с 1638) производителе портвейна – не могу пройти мимо: колейта и старые тони – одна из «фишек» Копке, здесь их репутация достигла заоблачных высот. Но вот 1940 год… наводит на размышления.

    Лет десять назад цифры 1939 и 1940 совсем мало упоминались в сети и в прочих масс-медиа, разве что на форумах любителей истории, военных дел или конспирологов. Отшумели интернет-войны о пакте Молотова – Риббентропа, о Катыни, о бесславной советско-финской войне… Сегодня же, куда не заглянешь, видишь какие-то параллели, наталкиваешься какие-то аналогии с теми временами. Цитируют Оруэлла, хотя в текущем политическом моменте я бы лучше цитировал Кафку или Даниила Хармса. На многие острые вопросы, которые ставят перед нами телеведущие с горящими глазами, хочется ответить: «потому что гладиолус. Идите нахер. Пойду собак покормлю». И не тычьте в мою сторону своим перстом: «Ты записался в …?» Нет, не записался. Сказано же – собак я кормлю. Идите, идите, куда послано.

    Ну а если… Запахло большой войной? Собаки-то не помогут, если что. Хотя… Но откуда эти противные милитари-ароматы, ф-у-у? Из чего складываются эти флюиды? Неужели из страшилок, которые тиражируют высоколобые дяди в дорогих костюмах? А может потому, что этой осенью урожай грибов офигенный – значит не к добру, быть войне, или дело всё в «коллективном» шестом чувстве, а если это психоз?

    Политики и политологи, влиятельные персоны и историки указывают на факты, иначе их бы никто не слушал. Со многими фактами, не сходящими с новостных лент, и не поспоришь – их омерзительность не оставляет сомнения в их подлинности, какая бы сторона не трактовала их в свою пользу. Никому веры нет. Кое-что не укладывается ни в какие рамки – даже ложь, которую прежде распознавал весело. Вот раньше было два полярных понятия – правда и ложь, а сейчас появилось третье, и это явно не полуправда. Треугольник образовался, равнобедренный и равноправный. Появилось нечто третье, способное заменить как первое, так и второе. Как это «нечто» называется – не знаю, но присутствие ощущаю.

    Андрей Портвейныч по-своему трактует третье начало термодинамики и утверждает, что энтропия здравого смысла на планете достигла некой неприличной величины. А вот вам моё обоснование:

  • 60 лет назад говорили: «без 100 грамм не разберёшься»;
  • 30 лет назад говорили: «без стакана не разберёшься»;
  • 15 лет назад говорили: «без бутылки не разберёшься»;
  • Сегодня уже не говорят. Выражение устарело. Не разберёшься.

    Моё шестое чувство подсказывает мне, что эпоха здравого смысла заканчивается. Здравый смысл стал не нужен. Алтарь здравого смысла требует жертву — временем, а времени думать нет, отсюда необдуманность поступков и всего и вся. Хорошо было в викторианское время, или чуть позже… А сейчас — «эпоха коротких мыслей» (не помню, чьё). Мысли – твиты, мысли – СМС…

    Старую эпоху жалко. Кстати, в августе 1940 (заметьте) года Анна Ахматова так писала о павшем под натиском вермахта Париже:

Когда погребают эпоху,

Надгробный псалом не звучит.

Крапиве, чертополоху

Украсить ее предстоит.

И только могильщики лихо

Работают, дело не ждет.

И тихо, так, Господи, тихо,

Что слышно, как время идет.

А после она выплывает,

Как труп на весенней реке,

Но матери сын не узнает,

И внук отвернется в тоске…

     Жуть и полный хоррор! Однако: на минуту представьте себе крестьян долины Доуру в 1940 году — полуграмотных загорелых людей, весело (потому как сбор урожая – всегда весело) делающих свою работу, как и десять поколений назад, и совершенно не страдающих предчувствиями мировой войны. Вдали от всего. Девушки заливисто смеются; корзины с ягодами не кажутся слишком уж тяжёлыми, парни топчут грозди винограда в лагаре под музыку — барабан ухает, пожилые женщины деловито готовят нехитрую еду, винодел хлопочет, хозяин кинты щурится, прикидывая расходы и доходы года. Солнце слепит… Рождается вино, жизнь продолжается! Пот, шутки, золотые вершины гор, тени заката, стаканчик агуарденте, запах пряных трав и свежесть реки… Всё так и было – в 1940 году.

 Портвейн – колейта как способ выпить время и задобрить демонов эпохи

 колейта Kopke 1940  Напомню, что колейтами называют старые бочковые портвейны (от 7 лет выдержки) только тех лет, которые были удачными и всегда – одного урожая. То есть смешивать разные годы винный мастер не может. Для старых датированых тони купажирование – это норма, а вот колейта – только одного урожая.

     В «Копке» в конце 2013 года решили отметить 375 лет со дня основания фирмы. Но красующаяся на бутылке цифра означает не только фантастическое долголетие Дома портвейна, но и количество номерных бутылок с этим портвейном. Всего одну бочку-пипу № 10053, в которой портвейн спал 73 года, пустили на розлив. А ещё в 1940 году Торговая ассоциация Порто и Лиссабона выдала Дому Копке сертификат, удостоверяющий первенство старейшей компании, производившей портвейн. Копия этого сертификата прилагается к колейте.

    Всё вместе упаковано в ящик ручной работы из дерева Palo Santo, которое растёт только в Южной Америке, там, где сходятся границы Аргентины, Парагвая и Боливии. Ящик отделан чёрной кожей с тиснением золотом. Бутылка (0,750 л.) прозрачного стекла – чтобы густо-янтарный, коньячный цвет колейты радовал глаз.

    Спецы из Копке считают колейту 1940 года одной из лучших колейт в коллекции. Ричард Мейсон, портвейн-гуру из Британии, описывает букет этой колейты примерно так: смесь сухофруктов, ириски, молочный шоколад, фрукты со сливками … Танины практически не присутствуют. На финише доминируют нежные ириски. Элегантное старое вино. Лучше всего с сигарой или просто на десерт, но хорошей парой будут десерты с шоколадом, ароматами ванили, орехами и карамелью. Советуют охладить до 12-14 градусов, но я думаю, это только из-за того, что такое редкое вино пьют медленно и помаленьку, поэтому портвейн в бокале быстро нагреется.

колейта Копке 1940    Кое-что о цене вопроса. Судя по онлайн магазинам, подарочное издание обойдётся от 600 до 800 Евро. Много! Однако в продаже можно найти (в том числе и в Гайе, в подвалах Копке) колейту 1940 года в «обычном» издании по цене наполовину меньше. Старые колейты стоят дорого… Если у вас есть любимый папа или дедушка 1940 года рождения, а вы не стеснены в средствах – подумайте о таком подарке.  Кстати, если другие производители преподносят выпуск редкого старого портвейна как сенсацию и находку, то Копке так поступать ни к чему – их подвалы хранят такие сокровища и в таком количестве, что другим и не снилось…

     И на этот раз Андрей Портвейныч начал «за упокой», а окончил «за здравие». Пусть же оптимизм и здравый смысл нас не покидают. Всё будет хорошо.

8 Май
2014
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Портвейн кинты короля Педро

король Педро   Вспомним персонажа из фильма «Здравствуйте, я ваша тётя» в блистательном исполнении Калягина, миллионершу донну Роза д’Альвадорес, вдову дона Педро из Бразилии, где «много-много диких обезьян». Брэндон Томас написал пьесу «Тётушка Чарлея» ещё в конце 19 века. Почему он взял имя «Педро» для бразильского олигашки? Может, в силу распространённости этого имени, а может потому, что это имя носили власть имущие в Латинской Америке; оно было «на слуху», а ведь Брэндон Томас был человеком «бывалым»: матрос, коммивояжёр, журналист, он не мог этого не заметить.

Среди известных португальцев (и бразильцев), носящих имя Педро, был Педру I, Император Бразилии (12 октября 1798 г. – 24 сентября 1834 г.), и он же Педру IV, король Португалии. Скромное полное имя этого человека таково: Pedro I de Alcantara Francisco Antonio Joao Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquin Jose Gonzaga Pascual Cipriano Serafim, Император Бразилии. Почему Педру побывал королём и Португалии и Бразилии – долгая и захватывающая история, но мы её опустим. Отмечу только, что король поначалу либеральничал, а потом проявил себя типичным держимородой, посему даже был награждён Российским Императором Николаем I орденом Андрея Первозванного «за верность Монархии и личную доблесть». Почему то меня это не удивляет.

лого кинты Инфантаду    Нас интересуют юные годы Педру, когда он был инфантом, те есть юным принцем, но не наследником. Конечно, члены королевской семьи владели по обе стороны Атлантики немалыми земельными угодьями, а в частности принцу принадлежало кое-что и в долине Доуру: кинта, которая так и называлась: Quinta do Infantado – кинта инфанта. Кинта была основана в 1816 году, и оставалась в собственности королевской семьи до революции 1910 года, после чего была продана семье Розейра, которая владеет кинтой до сих пор: сегодня это Жоау и его сестра Катарина. Винодел кинты — Luís Soares Duarte.

Виноградники и кинта

    Место расположения – долина речушки Пиньяу, которая служит родиной лучших портвейнов. Кинта Noval – тоже там. 46 гектаров виноградников кинты раскинулись на разных высотах. 8 га отданы под сорт Touriga National. На двух виноградниках практикуется органическое земледелие. Да и на всей кинте гербициды/пестициды применяются по минимуму, а в дальнейшем планируется все виноградники перевести на органику. Ягоды перерабатываются по старинке – в лагарах, по крайней мере при производстве винтажей и LBV.

Портвейны и занимательная арифметика

    До 1978 года хозяева кинты продавали виноматериал дому Taylor, а уж эти господа привыкли скупать для своих вин лоты только высочайшего качества, тут уж без дураков. Ещё один покупатель – дом Sandeman , также в представлении не нуждается. Это говорит о потенциале виноградников, о мастерстве витикультуристов и виноделов кинты.

LBV кинты Инфантаду   А ведь до конца 1970-х портвейн, производимый и бутилированный непосредственно на кинтах, был поражён в правах! В 1979 году именно семья Розейра стала пионером и вышла на рынок со своим портвейном. Официальное юридическое разрешение экспортных поставок не из подвалов Гайи, а минуя их — прямо с мелких виноделен долины Доуру, вышло только в 1986 году, правила были установлены.

    Портвейны Infantado имеют свой выраженный стиль – они более суше (сахара – поменьше), но в то же время в букете превалируют ягодные тона. Сами так и говорят: «мы производим полусухие портвейны». Достигается это более продолжительной ферментацией, в результате чего большее количество сахаров сусла переходит в алкоголь. Градус повышается естественным образом, а количество агуарденте для полной остановки ферментации при креплении можно уменьшить. Представьте себе, в бутылке обычного портвейна может содержаться до 25 % чистого 77 градусного бренди — агуарденте! А вот в портвейнах Infantado в итоге около 17 % бренди, а значит, всё остальное – перебродивший сок: его больше, что положительно сказывается на букете вина. Кстати, «полусухой» стиль расширяет круг блюд к вину: красные портвейны кинты хороши даже под стейк.

    Винтажи: 1978, 1981-83, 1985, 1989, 1991, 1992, 1995, 1997, 1999, 2000, 2003, 2004, 2007 и 2011 – очень многообещающее ароматное вино. Кстати, до сих пор Infantado входит в узкий круг производителей, винтажи которых производятся, вызревают и бутилируются на кинтах. Обычно производится 2-3 тысячи коробок винтажного портвейна.

     Знатоки отмечают Late Bottled Vintage 2007 года, нефильтрованный. Удивительно питкий портвейн! Один известный дегустатор был поражён, что он не чувствует ни алкоголя (это при 20- то градусах), ни танинов в послевкусии – то есть не вяжет. Многие как раз за эти качества любят портвейн, в том числе и Андрей Портвейныч, а вот поди ж ты! Деликатный напиток, белая ворона. Поговаривают также, что колейты кинты также выпадают из стандартной вкусовой гаммы: меньше древесных нот.

   портвейн кинты Infantado

    На кинте производятся портвейны многих типов, но предпочтение отдаётся красным: винтажным, LBV, Special Reserve и обычному руби. Доля старых бочковых тони невелика, но оно и понятно: для их производства нужно обладать внушительной коллекцией лотов для купажирования. Производится сухой белый портвейн и красные столовые вина категории DOC.

29 Мар
2014
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Портвейн и банковская тайна: Дом портвейна “Borges”

    логотип боржесВ далёком 1884 году два брата, Антонио и Франциско Боржес, основали компанию «Borges & Irmao» для торговли табаком, спичками, текстилем и прочими полезными вещами, к которым быстро добавилось виноторговля и даже обмен валют для физиков и юриков. В первую четверть ХХ века компания обзавелась подвалами в Гайе и даже кинтами: da Soalheira и Junсo. Братьям везло в первоначальном накоплении капитала: тогда же был учреждён одноименный банк. Даже не было ясно, что весомее в этом банковский чек болжес ирмаохолдинге: финансы или вино, а может, спички? Банк постигла печальная участь, впрочем, как и другие португальские банки: он был национализирован в 1975 году, через год после апрельской Революции гвоздик, о которой я недавно упоминал. Осталось вино (о спичках мне неизвестно). А вот здесь было чем похвастаться: к концу ХХ века компании принадлежало большое количество виноградников в ключевых регионах Португалии. Ежегодно производилось около миллиона ящиков вина, из которых портвейн составлял едва ли 10 %. Вино vino verde под названием “Gatao” было одним из самых популярных столовых вин страны.

     В 1998 году акционерами было принято решение реструктурировать бизнес. Кинта Junco и кинта Casa Nova (первоклассные виноградники долины Пиньяу) были проданы Дому “Taylor”. А ещё им же были проданы огромные складские запасы портвейнов, хранившиеся в погребах Гайи. Не все, конечно. Кстати, возраст вин в погребах простирается до 1870 годов… Так же как и раньше, столовые вина доминируют в портфеле компании, но и портвейны занимают достойную долю. Сейчас Borges принадлежит винодельческому концерну «JMV Group». Подробнее о сегодняшнем дне виноделов можно узнать на сайте компании.

кинта соалейра дом портвейна боржесбренди боржесВ собственности Боржес осталась кинта da Soalheira общей площадью 340 га, из них 120 под лозой. Производится около 90 пип портвейна. Винтажный портвейн декларировался, начиная с 1914 года. Последний — 2007. Почему не декларировали 2009 и великолепный 2011, неизвестно. Винтажи Боржес никогда не блистали. Джеймс Саклинг находит их винтажи «легкотелыми» и рекомендует пить их в юном возрасте – 4-5 года от даты урожая, ибо, по мнению Джеймса, длительное хранение якобы не идёт им на пользу…. лет 20, но и не более. Другие знатоки портвейна не столь пессимистичны. Ароматные фруктовые вина, но вот как раз это несомненное качество и проходит быстро. На рубеже веков, поговаривают, качество винтажей стало заметно лучше. Кроме винтажного портвейна, выпускается добротный LBV, рядовые вина. Из всей продукции, по мнению знатоков, более всего достойны внимания датированные тони.

   А ещё компания выпускает бренди! Получается в результате перегонки вина (неликвиды?), настаивается в бочках из французского дуба, имеет 38 гр., в букете сухофрукты и древесные ноты. Называется длинно: «Borges Reserva dos Fundatores» — перевод ясен. Рекомендуют к кофейку. Я бы попробовал.

16 Фев
2014

Винодельня — отель или наоборот?

портвейн тони бочковой Пачека  Хорошие новости пришли с небольшого хозяйства Quinta da Pacheca : линейка портвейнов пополнилась 10, 20 и 30-летними датированными тони. Старые бочковые портвейна отменного качества, разлитые в бутылки модной нынче формы. Мода эта родилась благодаря стараниям парней из Graham’s, но бутылка хороша: форма подчёркивает эксклюзивность и основательность, что ли, продукта. На кинте имеются большие и старые подвалы, с немалыми запасами выдержанного портвейна. Почему было принято решение о розливе и каков объём, не знаю. Ещё два года назад у них был довольно скудный ассортимент вин, а вот сейчас – другое дело! Не сомневаюсь, что качество старых тони заслуживает похвалы. Кстати, не так уж много хозяйств долины могут похвастаться тридцатилеткой тони в своём ассортименте. Не то, чтобы запасов у них недостаточно, но вот создать такой купаж тони – это уже серьёзно.

     Кинта расположена напротив городка Регуа, на южном берегу Доуру, рядом с другим древним городком, Ламего. Если посмотреть чуть правее буквы «А» в шапке моего блога, можно увидеть этот город на старинной карте. Как утверждают владельцы кинты, они были чуть ли не первыми, кто стал бутилировать вино под своим брендом, что отмечено в документе апреля 1738 года: вино обозначено как  Pachecas, потому что имение принадлежало D. Mariana Pacheco Pereira. В 1903 José Freire de Serpa Pimentel решил заняться виноделием и купил кинту. В 1916 году были обустроены каменные лагары, используемые и сейчас.

гостиница кинты пачека    До сих пор кинта в собственности семьи Пиминтель, а хозяев зовут Мария (заведует виноделием), Катарина (по гостиничной части) и Жозе. Владельцы решили сделать акцент на винном туризме – обустроили комфортабельную гостиницу на 15 номеров и ресторан – с видом на бочки. Получилось здорово! Тереза Пиментель (мама хозяев) слывёт одним из лучших поваров в долине Доуру. Часто привозят экскурсии – покушать и потусить на тру кинте. На Quinta da Pacheca и хлеб пекут, и блюда местной кухни готовят, не только вино делают. Можно взять мастер-класс от Терезы. Всё очень по-домашнему, семейная обстановка для гостей, мило.

   Виноградники занимают около 40 га, выращиваются сорта (красные) Tinto Cão, Tinta Amarela, Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Barroca, Tinta Roriz (Tempranillo) и белые Malvasia Fina, Esgana Cão, Verdelho, Gouveio, Rabo de Ovelha, Cerceal, Viosinho и Códega. На кинте экспериментируют, поэтому высажены поразительно нехарактерные для Долины Доуру сорта: Рислинг и этот, как его, Гевюрцтра… ну, вы поняли.

номер в гостинице кинты пачека     Вот характерный отчёт одной туристки о посещении кинты: «Мы остановились на  Quinta da Pacheca, маленькой винодельне, принадлежащей  семье Пименталь больше века. Хозяева открыли небольшой ресторан и переделали здание 18 века в гостиницу с 15 номерами. Отель полон во время сбора урожая, а множество людей приезжают чтобы посмотреть, как давят виноград – говорит Таня, которая проводила экскурсию.  «Мы нанимаем 50 мужчин для первого дня дробления» говорит она, когда мы стояли в больших гранитных ваннах – лагарах. Мужчины в шортах, они выстраиваются плечом к плечу, руки друг другу на плечи. Только лидер говорит: «вправо, влево, 1-2-3-4, и они методично топчут виноград под музыку.  «Топтание может продолжаться в течение нескольких дней, сказала она, но с меньшим числом мужчин и без музыки и танцев». Она налила мне белого портвейна, который оказался не таким сладким и более похожим на традиционное вино. В кухне ресторана я получила бонус, за который  любой гурман  был бы признателен: урок о том, как сушеная, соленая треска восстанавливается и превращается в съедобную рыбу. Затем Фернандо и я съели наш обед с жареной треской возле большого окна с великолепным видом на виноградники, оливковые деревья, и виноградные лозы, которые поднялись на склон на противоположной стороне реки. Потягивая портвейн с роскошным шоколадным тортом, я задавалась вопросом, могу ли я изменить планы своего путешествия  и остаться здесь».

портвейн португальский reserve кинта пачекаА что же  портвейн?

      Кроме упомянутых в начале благородных старых бочковых тони, на кинте было выпущено несколько винтажей – 2000, 2004 и 2005 года. Почему же так немного, а что раньше? Поговаривают, что на протяжении некоторого времени кинта была аффилирована с соседями: домом Sandeman: возможно, часть урожая продавалась для производства их портвейнов, не иначе. Не нашёл я информации о винтаже 2011 года. Это странно, очень странно, почему же не декларировали? Есть информация, что урожай на кинте был мал (в 2011) из-за атаки милдью (это такое грибковое заболевание винограда) в июле. Мол, 80 % урожая потеряли… Почему своевременно не приняли меры (опрыскивание после цветения) – не знаю, ведь можно было защитить растения при первых признаках болезни. Кроме винтажей, в портфеле хозяйства имеются  один LBV 2009 года, розлитый в 2013 (обратите внимание: не фильтрованный, что хорошо), обычный тони, и портвейн категории reserve. Пару слов о последнем: это очень достойный купаж вин возрастом от 6 до 10 лет выдержки, с орехово — фруктовым букетом.

     На кинте делают немалый ряд столовых вин категории DOC, а также оливковое масло (это много где делают) и … джем. Ну а что вы хотели? У руля кинты женщины, значит имеем: номера с перинами, вкусный джем, уют, ужины при свечах и кулинарные изыски… Не имеем: винтаж 2007, 2009, винтаж 2011.

15 Дек
2013

Портвейн Quinta do Bomfim

Почти год назад я делился своими восторгами,  сопровождавшими меня во время пития винтажного портвейна «Dow’s» 2000. Я и сейчас помню этот вкус, букет и свои эмоции — особенно. А вот о самом бренде «Dow’s» я как-то не очень и упоминал на блоге, может за исключением того, что это одна из самых выдающихся марок портвейна и что такое сокровище принадлежит Симингтонам. Так-с, обещаю это as506_портвейнбезобразие исправить (я имею в виду не права собственности Симингтонов, а свои упущения) и рассказать о «Dow’s» самым подробнейшим образом. А начну, пожалуй, с кинты Бомфим, потому что портвейн Dow’s, прежде всего винтажный, рождается на этой кинте.  История кинты не так уж глубока. Известно, что она была куплена и обустроена Джорджем Уорре в середине 1890-х, который в те времена владел Домом «Silva & Gosens»: собственно им принадлежал бренд «Dow’s». Ещё с начала ХХ века члены семьи Симингтонов были причастны к деятельности «Silva & Gosens», а с 1961 года получили полный контроль над этим бизнесом и брендом «Dow’s». Кинта расположена в регионе «Cima Corgo» имеет ориентацию на юго- запад, виноградники получают «правильное» освещение в течение дня, перепад высот виноградников 120-340 метров, но угол подъёма довольно плавный. Есть некоторые особенности. Участки на кинте в основном засажены каждый своим сортом винограда, который во время сбора урожая винифицируется отдельно. Сорта созревают по разному, и сбор каждого на пике своих качеств даёт наилучший результат. Логично, да? Основные сорта винограда таковы: Touriga Franca (30 %), Touriga Nacional (21 %), Tinta Barroca, Tinta Roriz и старые смешанные лозы. Возраст: две трети лоз 20-30 лет, одна 5071_портвейнтреть 30-40 лет, есть и более молодые посадки, но их немного. «Главные» виноградники расположены внизу склонов, что также является особенностью. Виноградари активно экспериментируют с сортами,  агротехническими приёмами и методами производства вина (есть «микровинификаторы» из стали). Как не странно, целью всего этого является не открытие чего-то нового, но поиск способов сохранения старого: реноме  винтажей «Dow’s». Это же звезда первой величины… Всего площадь кинты 61 гектар, под лозой 49 га.

На кинте расположена большая винодельня, это один из крупных центров у Симигтонов, где производится до 40 % их портвейнов. На винодельне установлены 11 автовинификаторов из стали и 25 емкостей – из бетона. Во время сбора урожая эти мощности могут произвести до 10000 пип вина (700 000 коробок) – не только с кинты Бомфим (344 пипы в 2010 году), но и с других окрестных владений Симингтонов, плюс винодельня перерабатывает урожай  сторонних хозяев, больших и малых. Часть объёмов давальческие, а часть покупается Симингтонами. Преимущества и недостатки автовинификации обсуждаются уже лет 50. Сильные стороны — это большие объёмы, хороший контроль (особенно температуры) и стабильность процессов производства вина, а ещё более эффективная экстракция красящих веществ из кожуры винограда – то есть того, что определяет густой цвет портвейна. Вроде бы какие-то крохотные объёмы лучшего из лучших материала делается по старинке в лагарах – но это непроверенная информация.

Портвейны

508_портвейнНеукоснительно соблюдается правило: классический винтаж «Dow’s» всегда приоритетен. В годы, когда классический винтаж не декларируется, то есть когда качество урожая не столь высокое или количество пригодного высококачественного винограда невелико, выпускается винтаж кинты: «Quinta do Bomfim» — практически каждый год. Первый портвейн категории Single Quinta Vintage Port был произведён из урожая 1978 года. Мнение таково: «винтажный потвейн Бомфим всегда уступает винтажу «Dow’s», потому что у последнего больше свобода купажа лучших лотов из лучших хозяйств, а портвейн категории Single Quinta ограничен в выборе одной кинтой. Но винтаж Бомфим часто лучше классических винтажей других брендов». Поверим, потому что мнение подкреплено авторитетом и талантами Симингтонов. (иногда я ловлю себя на мысли, что поры бы им уже проставиться Андрею Портвейнычу за все эти дифирамбы чуть ли не в каждом посте. Разумеется, портвейном.). Годы винтажей: 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004-06, 2008-2010. В чём же вкусовые различия винтажей  «Dow’s» и  «Quinta do Bomfim», за исключением того, что последний дешевле на 30-40 %? Вроде бы основа и там и там из одного места и на той же винодельне теми же людьми делается. Джеймс Саклинг считает, что портвейн «Quinta do Bomfim» лишён той комплексности, которой обладает  «Dow’s». Комплексность – довольно трудно определяемый критерий, так сказать гармоничность сочетаний вкусов и ароматов вина. Это как в оркестре: отдельно могут быть хороши струнные, или фагот, но комплексность, это когда весь оркестр играет слаженно.  Андрей Портвейныч эту самую комплексность улавливает только тогда, когда не заметить её сложно – у очень качественных и дорогих портвейнов: к сожалению, дегустационный опыт невелик. Сходство же этих портвейнов в том, что они чуть суше по сравнению с винтажами других хозяйств. Это результат чуть более растянутой по времени ферментации: большее количество сахаров сусла превращается в алкоголь. А ещё общая черта – в чёрном и строгом оформлении бутылочных этикеток. Как чёрный лак рояля, как чёрный Роллс-Ройс или безупречный фрак. Одного класса вещи…     

10 Ноя
2013

Винтажный портвейн родом с красивой кинты

    as485portoПосле того, как в 1989-1994 кинта do Vesuvio  полностью перешла в руки семьи Симингтонов, последние решили эксплуатировать её возможности и позиционировать продукцию  несколько особняком от своих знаменитых брендов, хотя, конечно, и бренд и кинта являются частью «Symington Family Estates». Было принято решение, что под своим именем будет выпускаться только винтажный портвейн категории single quinta. Начиная с 1989 года, так и происходит, почти ежегодно (за исключением 1993 и 2002). Характерно то, что благодаря реконструкции кинты, мастерству новой команды витикультуристов и виноделов качество портвейнов кинты росло неуклонно, и к настоящему времени  достигло уровня премиальных вин. Несмотря на огромные размеры виноградников (132 + га, дающих около 800 пип вина — по 550 литров каждая), производится не более 3000 коробок винтажного портвейна, а в коробочке, как известно, 12 бутылочек по 0,75 литра. Любимый размер с младых лет. Хотя, в последнее время, стал нравиться 0,375, в отношении тони. Стареем… Потому что «малыша» можно уговорить на двоих – троих запросто, на десерт, разумеется, и неспешно, а большая бутылка подразумевает большую компанию, но это нечасто бывает. То, что останется в бутылке, конечно, постоит месячишко – другой, до следующего случая, а если это не винтаж – то без ухудшения качества. Но всё равно как-то неправославно. Следующего случая может и не быть, однако. Или вино ухудшится всё-таки, если чересчур долго. Те объёмы виноматериала (90+ %), которые не используются для производства винтажного портвейна, идут для купажей самых разных портвейнов под множеством брендов, принадлежащим Симингтонам, а то и для производства красных столовых вин.

     «Классический» винтаж 2011 года категории «single quinta» произведён в количестве всего 1250 коробок. Виноделы:  Charles Symington и Mário Natário. Что характерно для этого портвейна: значительная доля в купаже сорта винограда  Touriga Franca (45%) с лоз возрастом около 30 лет,  что придало вину флоральные ароматы фиалок и розы, плюс бархатные танины. Портвейн получился очень элегантный. Дают 93-96 баллов.

as486porto      В особо удачные годы (2007 и 2011) на кинте производят портвейн «Capela do Vesuvio» — это уже как сливки, лучшее из лучшего. Недавнее начинание виноделов. На кинте расположена часовенка – Capela – в честь неё вино и назвали. Партия совсем крохотная – 200 коробок, 2400 бутылок. Необычной новацией стало решение Чарльза Симингтона использовать в купаже сорт Alicante Bouschet, более характерный для южных регионов Португалии или для французских Лангедока и Прованса, чем для долины Доуру. Вино делалось таким образом: Alicante Bouschet собирался одновременно с Touriga Nacional и ягоды винограда давились и винифицировались в одном лагаре, вместе. Позже та же участь постигала Sousão и Touriga Franca – также вместе. Затем оба лота соединили – на выходе  получили на редкость удачный купаж, плотное и ароматное вино. Чёрная смородина, мята, шоколад – таковы основные ноты букета вина. Коридор лучших качеств 2030-2080 годы… Налетай, молодёжь: 95-98 баллов и пока не распродан.

3 Ноя
2013
Опубликовано в: Производители
От    1 комментарий

Quinta do Vesuvio – красота, масштаб и винтажи

as483portoЕсть мнение, что это самая живописная и красивая кинта в долине Доуро, но кроме этого – одна из самых больших – около 325 га. История кинты прослеживается на протяжении пяти столетий. В 1823 Antonio Bernardo Ferreira начал строительство поместья, террас и разбивку виноградников, при этом было задействовано свыше 500 рабочих. Через несколько лет кинта превратилась в одно из самых образцовых и красивых владений региона. После смерти основателя в 1835 году кинта перешла к его сыну,  Antonio Bernardo Ferreira II. За год до этого Антонио Второй женился на своей кузине  Dona Antónia Adelaide Ferreira. Через 10 лет Антонио также отошёл в мир иной, а собственность перешла в ручки его вдовы – как as481portoоказалось, весьма и весьма способные ручки. Донья Антония Аделаида Ферейра закончила строительство великолепного поместья на южном берегу Доуру, винодельни с восемью массивными лагарами из гранита (каждый вмещает 25 пип вина), продолжила высадку лозы. Со временем энергичная вдова стала владелицей ещё 30 разбросанных в окрестностях кинт, общей площадью около 400 га, из которых 100 га были заняты под виноградники. Скончалась Донья Ferreirinha в 1896, а вот её наследнички не оправдали надежд. В те времена виноделие в долине вообще переживало вялотекущий упадок, связанный с гибелью виноградных лоз от филлоксеры. Наследникам пришлось засадить террасы тысячами оливковых деревьев, что оказалось коммерчески провальным проектом; были даже попытки разводить шелковичных червей… Портвейн, конечно, производился, но качество вина хромало. Кое-что использовалось для вин под брендом «Феррейра», существенные объёмы продавались сторонним производителям. В 1973 году, в результате строительства плотины на реке 13_129064_nova.tifДоуру, часть низколежащих виноградников была утеряна. 20 век оказался не слишком ласковым для кинты, пока на легендарный, но потрёпанный  актив не обратили свой пристальный взор представители семейства Симингтонов, после чего участь его была очевидна. В 1989 за 2,5 млн. долларов (сейчас эта сумма выглядит смешной) кинта была приобретена Симингтонами у 180 (!!!) совладельцев – в основном, кстати, потомков Доньи Антонии. Новые хозяева начали масштабные инвестиции в хозяйство, провели его перепланировку, отремонтировали обветшалую недвижимость и быстро вернули хозяйству прежний лоск и авторитет. Восемь гигантских лагаров были восстановлены и оборудованы системой температурного контроля. Что касается виноградников, то здесь немедленно стала воплощаться целая программа переустройства. Были разбиты новые террасы — patamares (дорогая затея, кстати), произведены новые высадки лозы  с упором на сорт Touriga National. К 2003 году площадь под лозой удвоилась. Идея Симингтонов была такова: только винтажный портвейн, только премиальное качество, но кроме того, престиж: с точки зрения архитектуры усадебный дом, часовня и другие здания кинты – одни из самых значительных памятников долины, а ведь ещё славное прошлое кинты! Жаль, железная дорога слегка портит первозданный вид. Везувио – уникальный терруар: комбинация микроклимата, почвы, рельефа даёт основу для производства исключительного по качеству портвейна. В основном кинта ориентирована на север, Vesuvio-balconyоднако виноградники расположены на семи холмах и в семи долинах (перепад высоты от 130 до 530 метров), так что условия самые разные, подходящие для каждого из сортов винограда.  Старые виноградники занимают 105 га. Основные сорта винограда: Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca и Touriga Nacional (его площадь сейчас расширяется за счёт посадок на верхних склонах). Все виноградники – и старые и новые – относятся к классу «А».  Виноград собирается исключительно вручную. Кроме винограда на кинте выращивается миндаль, апельсины и оливки, из которых делается масло, есть пасека – производится мёд. О портвейнах – через недельку…

16 Окт
2013

Винтажные портвейны «Cockburn’s»

as474porto   Линейка портвейнов, производимых «Cockburn» , довольно стандартная – есть рядовые руби, тони и белый, есть датированные тони, LBV, и ещё раз упомянем о портвейне, составившим популярность марки Кокбёрнс на масс-рынке —  «Special Reserve»,  который появился в 1969 году. Но это, так сказать, обычный, рядовой портвейн, хоть и один из лучших в классе. Славу же Дому принес винтажный портвейн, причём заслуженную славу.  Есть несколько устойчивых мнений о стиле винтажей Дома. Говорят, что портвейны немного суховаты, однако не в молодом возрасте. Все сходятся на том, что вина очень элегантны и сбалансированы, в период расцвета входят чуть раньше, чем у других, но стареют долго и красиво. Chris Kissack, он же Winedoctor, пишет, что стиль портвейнов Кокбёрнс – мягкость, без ярких оттенков и резко очерченных свойств характера. Другими словами они – это не игривая ветреная кузина, а скорее ваш флегматичный дядюшка с трубкой в зубах. Обычно я привожу винтажные года конкретного производителя, начиная с 1945 – 1950. Это было давно, очень давно, но ещё как-то воспринимается, по крайней мере, моим поколением, до которого дошли ещё отголоски послевоенных лет – в рассказах близких, в вещах, в поблёкших ощущениях…. Некий горизонт, за которым – эпоха преданий, седых легенд и мифов.  Однако, при этом не стоит считать, что великие винтажи почти столетней давности тихо умерли в бутылке! В 2012 британский портвейновед Ричард Мэйсон дегустировал в кругу американских порто-маньяков винтаж Кокбёрн 1927 года: мощный и юный портвейн с флорально – шоколадным букетом! Сколько ещё проживёт? Прогнозируют — уверенно до 100 лет. Итак, начну пожалуй… «Cockburn Smithes & Ca. S.A.», с начала ХХ века: 1900, 1904, 1908, 1912, 1927, 1935, 1947, 1950, 1955, 1960, 1963, 1967, 1970, 1975, 1983, as473porto1985, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2007 и 2011 – о нём ниже. Последний – уже полностью под руководством виноделов семьи Симингтонов. Но есть забавные детали! Например, «Cockburn» декларировал 1967, в то время как большинство производителей – 1966, давший миру великолепный портвейн, и уж совсем непонятно, почему не декларировался 1945 и 1977! Хотя, неофициально и для себя, сделали немножко. Обратите внимание на этикетку: «официально не декларировался. Частная коллекция Cockburns». Почему так? Причины разные, иногда чисто коммерческие. Например, великолепный 1931 не декларировался по той простой причине, что на складах были огромные запасы 1927, а за окном бушевала Великая депрессия – ну какой смысл в дополнительных затратах? С 1945 схожая история – финансово не потянули закупок вина, а вот 1977, вероятно, прошляпили,  хотя сами не признаются. Мол, мы такие загадочные, и такие своеобразные, что лучше за своими делами проследите… вон, 1978 лучше, и чего вы за этот 1977 уцепились – из-за цвета, что ли… Лучшие года винтажного портвейна Кокбёрнс, по мнению экспертов: 1908, 1912, 1927, 1947, 1963 и 1983. После административных перемен шестидесятых, повлекших за собой смену рыночной as475portoполитики Дома, на винтажный пьедестал не забирались (за исключением 1983 — 6 тысяч коробок всего — и 1985: необыкновенно хороши, 1983 оценивают в 96-97 баллов). Мэйсон объясняет это тем, что в «Cockburn» всегда делали упор на виноградарство, инвестировали серьёзные деньги в исследования и расширение владений. А вот в технологии виноделия – не очень много и не очень удачно… У них по сути никогда не было хорошо оснащённой центральной винодельни – это с такими то объёмами! Кстати, об объёмах. Кокбёрн всегда декларировал несколько меньшие объёмы винтажного портвейна по сравнению с основными крупными конкурентами: менее 10 тысяч коробок против 15-20 тысяч. С одной стороны утверждают, что очень привередливо относились к качеству, потому мало, с другой стороны понятно, что используемые ими своеобразные способы производства не позволяли производить винтажный портвейн премиального качества, вот и делали его по старинке, в лагарах, оттого и небольшие объёмы. С третьей стороны, основной бизнес (давайте не будем сбрасывать со счетов этот фактор) вёлся Кокбёрнс в сегменте руби и Special Reserve – вот там объёмы (более 600 тысяч (!) коробок ежегодно в лучшие годы), огромные бюджеты на рекламу – кстати Кокбёрнс одни из первых оценили эффективность телерекламы в эпоху юности телевидения — поэтому винтажи – это скорее для реноме Дома, чем для извлечения существенной прибыли. До 1990 года Кокбёрнс использовал вино для стандартных винтажей аж с 8 своих кинт: Canais, Arnozelo, Gricha, Pedriz, Coalheira, Tua, Eira Velha, Algeria. Производились также винтажи категории single quinta: на Tua в 1987 и 1995, и вроде бы на Eira Velha, но большинство таковых винтажей происходили с «главной» кинты последних времён «до Симингтонов», Quinta dos Canais: 1991, 1992, 1995, 1998, 1999, 2000-2009 ежегодно.

 Винтаж 2011 года : «Cockburn’s» is back!

 as468porto

   А вот и отличная новость! После нескольких десятилетий неуспеха на поприще производства винтажного портвейна винтаж 2011 собирает богатый урожай похвал самых авторитетных специалистов! Оценки доходят до 96-98 баллов! Портвейн был произведён полностью под контролем Charles Symington и Ricardo Carvalho, а уж эти парни знают толк в производстве винтажей. Вина происходят с Quinta dos Canais и Quinta do Vale Coelho, чуть-чуть с Quinta do Cachão de Arnozelo. Отмечают существенный вклад в букет винограда Touriga Nacional, доля которого составила аж 55 %, остальные: 30% Touriga Franca, 5% Sousão и 10% со смешанных посадок старых лоз. Всего произведено 3000 коробок – кстати, как и раньше, немного. Эх, я бы купил пару — тройку бутылочек…

 Нелирическое отступление…

    Глядя на бутылки с винтажным портвейном Кокбёрн прошлых лет, нельзя не обратить внимание на лапидарный  дизайн этикеток – сразу понятно, что основателем фирмы был человек военный – чего уж, в самом деле, выпендриваться! Так пишут информацию на пожарных щитах, дорожных указателях и старых аптечных пузырьках (только черепа с костями и недоставало). Сейчас дизайн немного изменился – по всей линейке портвейнов Дома. Симингтоны обратились к авторитетнейшему агентству Bloom. Получилось неплохо, я считаю.

5 Окт
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Дом портвейна Cockburn – «make port, not war»

as467portoВ начале 19 века в английских войсках под началом герцога Веллингтона служил  шотландец Robert Cockburn. В 1807 году армия Наполеона вторглась в Испанию и через неё в Португалию,  военные действия в этом регионе длились до 1814 года. К слову, клан Кокбёрнов последние несколько столетий дал миру огромное количество самых разных армейских и флотских служак — от солдат до адмирала. Петух (cock) присутствует и на гербе воинственного клана и на логотипе портвейна, а вот Роберт, хотя и обладал наверняка петушиным характером, остаток жизни решил посвятить мирному виноделию и в 1815 году  решил вернуться на места боевой славы в Португалию. Итак, компания «Сockburn Wauchope & Co.» была основана, бизнес стал развиваться, а Роберт взял в жёны Mary Duff, as469portoкрасотой которой восхищался сам лорд Байрон. В 1828 году у компании появился партнёр – капитан Вильям Грейг, а в 1848 – новые партнёры,  Генри и Джон Смиты, и компания стала называться  «Cockburn Smithes». «Кокбёрнс» труднопроизносимо для португальцев, поэтому чаще всего употреблялось название «Casa Smeet». Основатель Дома умер в 1854, оставив двух сыновей, Арчибальда и Александра, продолживших семейный бизнес. В 1868 году к компании присоединился Charles Davison Cobb. И Смиты, и Коббы с тех пор неразрывно связали свою судьбу с Домом «Кокбёрн». Один из потомков основателя, Эрнст Кокбёрн, возглавлявший дом в 1929-1938, написал известную книгу о портвейне, виноделии и торговле: «Port Wine and Oporto», издана она в 1949 и хотя книга сейчас является библиографической редкостью и стоит немало, Андрей Портвейныч надеется раздобыть её для своей растущей портвейн-библиотеки. Большой заслугой этого Дома портвейна является то, что они первые стали разбивать виноградники в регионе верхней Доуру, а также использовать земли,  лежащие у самой реки, а не высоко по склонам. Вино, происходящее с этих участков, благодаря своему исключительному качеству воплотилось в знаменитом портвейне «Cockburn’s Special Reserve». На протяжении второй половины 19 века и большей части 20 портвейны «Cockburn’s» доминировали на рынке Великобритании благодаря своему качеству и авторитету, достигая отметки в 38 % британского рынка. После второй мировой войны дела Дома пришли в упадок, и в 1962 контроль над Домом перешёл к  «Harvey’s of Bristol», от них к «Allied Domecq Group», а впоследствии (2005) к «Pernod Ricard» – одного из лидеров мирового алкогольного рынка. В конце 2010 года «Cockburn’s» попал в надёжные и хваткие руки семейства Симингтонов, и можно не сомневаться, что эти ребята сделают суперконфету из компании, обладающей таким реноме и такими ресурсами. Наверняка сейчас там кипит работа по всем фронтам…

 Владения Cockburn’s

 В 19 веке компанией была собрана впечатляющая коллекция виноградников, виноделен и подвалов. К концу 20 века во владении Cockburn’s имелось четыре кинты: Quinta dos Canais, Quinta do Tua, Quinta do Ataide и Quinta do Val Coelho. Из них Quinta do Val Coelho и Quinta do Tua были в собственности компании дольше всего – с 19 века. Остановимся  на них подробней. «Cockburn Smithes» купил Quinta do Tua из рук as471portoлегендарной Dona Antonia Adelaide Ferreira в 1880’х. Само поместье на кинте было построено около  1834 года и первоначально использовалось как постоялый двор для путешественников. Виноградники позади поместья были разбиты в 1890-х. Особенностью виноградников являются очень широкие стены, ограничивающие террасы – около метра, самые большие в долине Доуру. Кинта много лет ассоциировалась с исследовательскими проектами, начавшимися еще в 1930 году Джоном Смитом и всецело посвященными улучшению качества портвейна; активно велась селекционная работа. В частности, была восстановлена репутация сорта Touriga National как одного из основных сортов винограда для производства качественного портвейна. В 1973 году к владению была присоединена соседская Quinta da Chousa, и впоследствии оба владения использовались как единое целое. В 2006 году кинта была приобретена семейством Симингтонов для производства выдающегося портвейна «Graham’s». Расположена на восточном берегу реки Туа, у места впадения её в Доуру. Все виноградники класса «А», выходят преимущественно на южную сторону и расположены на высоте 150-350 метров. Общая площадь кинты – 60 га, из них 29 под виноградной лозой. Производительность – около 64 пип (1 pipe = 550 литра, или около 750 кг ягод). Урожайность очень низкая — 0.74 кг с лозы, а причиной этого является почтенный возраст большинства лоз – от 33 на «новых» террасах до 60 лет на старых. Семейство Симингтонов, заполучив эти выдающиеся виноградники, проводит программу бережного омоложения лоз для большей сбалансированности. В 2008 году было высажено 9,45 га, 13 % площадей было отдано под сорт Tinta Amarela. Quinta do Val Coelho : переводится как Долина кроликов – видимо там раньше водились эти ушастые. В собственности компании также с конца 19 века. Площадь небольшая – 20 га, из которых под виноградниками  11.5 га. Половина – старые смешанные посадки возрастом свыше 30 лет, другая половина поделена между сортами  Souzão и Touriga Franca. Кинта также перешла в руки семейства Симингтонов, которые используют её для производства  винтажных портвейнов бренда «Smith Woodhouse». Симингтоны высадили 2.5 га новых лоз на новых террасах. Quinta do Ataide as468portoбыла приобретена в в 1978 году и является самым большим хозяйством компании – свыше 300 га, из которых 100 га виноградников – на относительно плоском участке, что нетипично для долины Доуру.  Смешанные посадки отсутствуют – сорта высажены в блочной системе, что позволяет собирать их по мере полного созревания, разного по срокам для каждого сорта. Блочная система – это неоспоримое knowhow виноградарей «Кокбёрнс». Урожай с этой кинты предназначен в основном для производства легендарного Cockburn’s Special Reserve Port. Quinta dos Canais: топ – кинта Кокбёрнс — расположена в регионе Douro Superior – верхней Доуру.  Имея  261 га, является наравне с Quinta do Ataide одним из самых больших землевладений в долине. 96 га заняты под виноградники, из которых 27%  Touriga Nacional, 25% Touriga Franca и  21% — старые лозы. Именно здесь производят винтажный портвейн «Cockburn’s» под категорией single quinta vintage в годы, когда классические винтажи не декларируются. Подвалы Дома в Гайе – одни из самых больших, открыты для посещений туристами с апреля по октябрь.

15 Сен
2013

Quinta do Vale Meão: многообещающий портвейн

as455portoВ 1877 году «бабушка португальского портвейна» Антония Аделаида Феррейра, в то время крупнейший владелец в долине Доуро, приобрела 300 га невозделанной земли  у муниципалитета Vila Nova de Foz Côa в регионе верхней Доуру, у подножия горы MonteMeão, которая и дала название кинте. У Доньи Антонии была идея создать «с нуля» образцовое хозяйство Долины. Работы были закончены к 1895 году, а в следующем году владелица кинты отошла в мир иной. С тех пор кинтой владели наследники Доньи Антонии. В 1970-х её пра-пра-правнук Francisco Javier de Olazabal стал управляющим на кинте и одновременно  потихоньку стал выкупать акции, находящиеся в руках многочисленной родни. В 1994 году контроль над хозяйством перешел в его руки. Надо сказать, что одновременно Франциско занимал должность управляющего директора Дома  «A.A. Ferreira S.A.», но после ухода с этого поста решил пуститься в свободное плавание и вместе с сыном, тоже Франциско, учредил свою компанию «F. Olazabal & Filhos Lda», которая и занимается делами кинты. До конца 1990х годов кинта поставляла вино для знаменитых вин Феррейры, что свидетельствует о качестве и уникальности этого терруара.  Под лозой сейчас на as456portoкинте 85 гектаров, в 1980 годах была проведена реконструкция виноградников, лозы высаживались в блочной манере. Характерно, что на кинте представлено три типа почв: сланец, гранитный щебень, и аллювиальная почва: их разнообразие отражается на винах. Кинта расположена не высоко, а ближе к берегу Доуру в низинке на излучине реки, отсюда и аллювиальные (пойменные) почвы: они не часто встречаются в долине с её довольно таки крутыми склонами, особенно после возведения на реке плотины и затопления множества низинных участков.  Высаженные сорта: Touriga Nacional 35% (очень хорошо себя чувствует в засушливом регионе верхней Доуру), Tinta Roriz 30%, Touriga Francesa 15%, Tinta Amarela 10%, Tinta Barroca 5% и Tinto Cão 5%. На кинте есть старая, но заново оборудованная винодельня «Adega dos Novos» и подвалы-склады. Сочетаются традиционные и современные методы переработки урожая. Под собственным брендом вина начали выпускаться в 1999 году. 

as457porto

Портвейны

На кинте производится нешуточный ассортимент отменного качества столовых красных вин категории DOC, а что касается портвейнов – то только винтажный. Был декларирован в 2000, 2003, 2004, 2007, 2008 и в 2011 годах. as458portoКонечно, любому новому бренду сложно стать на ноги, даже имея превосходное качество вин, да и время для оценки портвейна – категория архиважная. Ведь все эти винтажи очень молоды, а что с ними будет через десятилетия? Думаю, что эти портвейны займут достойное место, ведь на этой кинте десятилетиями производились винтажные портвейны Феррейры, которые никогда не «хватали звёзд», но тем не менее поражали стабильностью качества. Ещё одна особенность Феррейровских винтажей – они немножко слаще других, что Андрею Портвейнычу по душе (сказывается пристрастие к Массандровским в давние годы). Но не стоит списывать со счёта работу винного мастера и его влияние на стиль купажа того или иного портвейна. Хвалят 2008 (около 60€), 2007 и 2003 годы как наиболее удачные. Винтаж 2007 года, по мнению многих экспертов, вошёл в десятку лучших, произведённых в долине. Производство невелико: винтаж 2007 года был разлит в количестве 8580 бутылок – это около 12 пип. Винтаж 2011 года получился многообещающим, оценивают в 88-93 балла, ароматный, среднесладкий портвейн со свежими фруктовыми нотами. Красиво будет стареть. Я бы купил пяток бутылок на закладку, пока недорого… Джеймс Саклинг пишет, что к 2017 году как найдёшь – уже в таком молодом для винтажа возрасте вино будет превосходным. В даташите производителя приводятся нечасто встречающиеся точные сведения о сортовом составе винограда для этого винтажа: 60 % Touriga Franca, 20 % Touriga Nacional, 5 % Tinta Roriz, 5 % Tinta Barocca, 5 % Sousao и 5 % остальные сорта. Общей характерной чертой винтажных портвейнов кинты является их «мощность», сочетание силы и элегантности. Очень ароматные и концентрированные вина.  Сайт кинты  хорошо наполнен и удобен для навигации.

3 Авг
2013

Портвейн Святой Королевы

as448portoСвятая Изабелла Португальская (1271 — 4 июля 1336, Эштремош, Португалия) (прозвища – Мирительница, Святая королева, — A Pacificadora, A Rainha Santa) дочь арагонского короля Педро III, жена короля Диниша Португальского. Изабель была названа в честь своей двоюродной бабушки, Св. Елизаветы Венгерской, и получила строгое и набожное воспитание. В 1282 г. Она вышла замуж за Диниша, который вроде и добрый был мужик, но при этом тот ещё ходок. Несмотря на безнравственность дворцового окружения, Изабелла вела благочестивый образ жизни, помогала больным и бедным, и основывала благотворительные учреждения. Когда ее сын Афонсу поднял мятеж против отца, Изабель проскакала между армиями и примирила отца и сына. Она часто помогала в разрешении споров между родственниками в королевской семье. Особенно поразительно, как умела Изабелла мирно урегулировать вопросы со множеством королевских бастардов, коих наплодил муженёк. Скромная одежда, простая еда,   ласковое обращение с людьми, щедрая помощь нуждающимся снискали ей любовь окружающих; as449portoправда, к этому добавлялась симпатия к брошенной жене. Придворные дамы подзуживали Изабеллу сделать королю предъяву по поводу распутства и внебрачных детей. “Стоит ли добавлять моё раздражение к грехам короля? — отвечала Изабелла. — Лучше я доверю свою печаль Богу и Его святым и постараюсь вернуть мужа любовью”. После смерти Диниша в 1325 г. королева жила в Коимбре, недалеко от основанного ею монастыря Святой Клары (где она и похоронена), и посвятила себя служению бедным. Она умерла от переутомления, когда в страшную жару выехала, несмотря на предупреждения врачей, чтобы помирить сына с его зятем, кастильским королём, и предотвратить очередную войну. С именем Доны Изабелы связана легенда о чуде роз. Королева много занималась благотворительностью, что не всегда поощрял ее супруг, хоть вроде и не жлоб был. Как-то королева несла в подоле хлеб, чтобы отдать его нищим, но по пути встретила мужа. «Что там?» — спросил он строго. Святая as450portoвспомнила многочисленные кары, которыми он грозил ей и её подопечным, и солгала: «Розы». «Покажи!» — приказал муж. Святая развернула подол, и по слову её случилось чудо: там действительно оказались розы. Именно поэтому Св. Изабеллу изображают, как правило, с розой в руке. Изабелла была канонизирована в 1625 г., в трудные для Португалии годы испанского владычества, когда особенно остро ощущалась необходимость в национальных святынях. День прославления – 4 июля. В этой связи, в Коимбре, где Святая Королева завершила свои дни, проходит раз в два года грандиозный фестиваль. Её портрет красуется не только на марках и открытках, но и на 50 эскудо, ходившими до введения евро.

 Портвейн

as451portoПоскольку портвейн – национальное достояние Португалии, было бы удивительно, если бы португальцы прошли мимо и не увековечили память этой выдающейся женщины в вине. Так и случилось. Портвейн под брендом «Rainha Santa” производился малоизвестной ныне компанией «Rodrigues Pinho & Ca Lda.», которая была куплена «Forrester & C.a SA», а если поточнее — «Offley Forrester», которые в свою очередь с 1962 года принадлежит «Sandeman», и всe вместе с конца 90-х годов прошлого века стало собственностью винодельческого гиганта «Sogrape Vinhos s.a”. Во как всё запутано… Известны четыре винтажа под брендом «Rainha Santa”, поставщиком которых указан «Rodrigues Pinho & Ca Lda». – 1983, 1985, 1987 и 1995. Также есть винтаж 1994 года, бутилированый «Forrester». В 2008 году портвейнолюб под ником jdaw1 опрометчиво решил пивнуть винтаж 1994 года. Год-то выдающийся! «Forrester» ведь имя! Вроде по сроку – 12 лет в бутылке, вполне себе для винтажа неплохой начальный срок выдержки, но парень был разочарован: вкус был чрезвычайно резкий, хотя и ощущались черника с черносливом, но резкие танины забивали всё, ощущался перец. Дегустатор рекомендовал ещё полтора десятилетия лёжки. Короче, дожить до 2025. Остальные винтажи весьма редки… Всё что мне удалось «пробить» — это их невысокая цена, долларов до 60. Конечно, нужно понимать, что покупаешь кота в мешке. Есть под брендом «Rainha Santa” и 20-летний тони. Вот TN опять от форумчанина jdaw1 с ThePortForum.com: «вкус мягкий, продолжительный. Ваниль + смородина + сахар. Ничего сложного, но всего 28 долларов за бутылку». А вот некто под ником g-man: «изюм, карамель, зелёные яблоки и орехи на финише». Встретилась в инете и as452portoтридцатилетка. Редко попадается упоминание о руби и других рядовых портвейнах (я думаю, и не стоит: обычное вино от малоизвестного производителя). 

Напоследок очевидные рекомендации от Андрея Портвейныча: не имеет смысла покупать редкие марки портвейнов, лучше всё-таки ориентироваться на известные и авторитетные бренды, да и то взвешенно, предварительно вопрос обкашляв и заглянув в собственный кошелёк. Но не то что бы дело в высокой стоимости премиальных винтажей, просто незачем и настроение может быть испорчено, если попадётся вино невысокого качества. Бывает и такое, отчего ж… Всё таки странно вышло… Как была Королева Изабелла воплощением скромности и неприметности, так и портвейн, в честь её названный, не блистал в рейтингах, не сиял на прилавках, в выставочных павильонах и ресторанах, а тихо канул в небытие…

Источники : http://krotov.info/,http://www.igrejabranca.ru/articles/ , http://www.theportforum.com  http://www.lusawines.com/

 

28 Июл
2013

Quinta da Cavadinha: флагманская кинта, флагманский портвейн

Флагманская кинта Дома «Warres”. Приобретена Симингтонами  в 1980 году, а до того многие десятилетия служила источником винограда для винтажных портвейнов Домов Фонсека, Сандеман и Феррейра. Расположена в сердце долины речушки Пиньяу, (94 км от Порто) в регионе Douro Superior. В этих местах чуть посуше и прохладнее, почва – сланец, разумеется. По соседству раскинулись великолепные хозяйства, целое созвездие: Quinta do Noval, as445portoQuinta do Passadouro (Niepoort), и Quinta do Bomfim (Dow’s). Кстати, Cavadinha в переводе означает «хорошо возделанная». Лоза высажена на террасах с небольшим уклоном на высотах 150-250 метров. Общая площадь кинты 45,8 га, из них под лозой 25,5 га. Осадки (среднее по 20-летним наблюдениям) 1,300 mm, кислотность почвы 5.24 рН. Две особенности стоит подчеркнуть: значительную долю винограда Touriga National и 37 % старых, возрастом свыше 30 лет, лоз. Старые лозы дают маленький сбор – по 1 кг ягод с лозы, но сусло получается необычайно концентрированное с интенсивным цветом, что идеально для винтажных портвейнов. На кинте имеется экспериментальный виноградник площадью 2,5 га, расположена винодельня с шестью роботизированными лагарами для деликатной давки собранного винограда с помощью силиконовых «топталок». Вкалывают роботы – счастлив человек. А что Вы думали? Это раньше там крестьян было много – здоровых мужиков, которые могли топтать сутками, плюс сезонные рабочие, а сейчас молодёжь вся на заработках, в других местах и странах. Многие производители пишут, что урожай давят традиционно в лагарах – не верьте всем подряд. Там столько ног нет. Лукавят: только 5-10 % всего портвейна изготавливается традиционным способом – есть такая информация. Ну а многим роботизированные и механические устройства кажутся более гигиеничными. Может быть, может быть… Однако в этом случае советуют сходить на ближайший мясокомбинат, и посмотреть, как делают фарш для колбаски, например. Говорят, что после экскурсии многие перестают быть брезгливыми … либо перестают кушать фабричную колбасу. Производительность винодельни 66 тысяч литров сусла (120 пип); кроме своего, перерабатывается урожай соседей – мелких виноградарей. Виноград на кинте собирают вручную и винифицируют последовательно, по мере созревания ягод на участках, различных в сортовом отношении и месторасположению. Портвейны бутилируются и вызревают в подвалах «Warres” в Вила Нова де Гайе, обычный срок реализации портвейнов Single Quinta Vintage оптовикам – в течение 10 лет от года урожая.as4471porto

 Портвейны Single Quinta Vintage

В винтажные года производится классический винтажный портвейн «Warres”, а в хорошие невинтажные – портвейн категории Single Quinta Vintage под именем кинты. Стиль и тех и других определяется более поздним созреванием винограда в силу расположения виноградников и микроклимата, хотя это не единственный фактор. Вино из ягод с верхних террас даёт ароматы чайной розы и фиалки, а с нижних тёмно-пурпурный цвет, танины и концентрированность. В итоге получаются элегантные и ароматные портвейны. Года: 1976 (?), 1978, 1979, 1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 и 2010. Хвалят 1987 и 1989, из 90-х: 1992, 1995 и 1996, но остальные не слишком отстали по достоинствам. Прекрасны молодые винтажи нулевых: 2004, 2005 и 2006 – очень интенсивные, душистые вина, с ароматами тёмной вишни, чёрной смородины, сливы и нотами пряностей. И цены на них невелики. Винтажи категории Single Quinta отличаются способностью созревать быстрее, чем классические, любителям молодых винтажей вина урожаев нулевых просто обязаны понравиться. Но и заложить на хранение их можно: 30 лет оптимального срока жизни. С чем потреблять? Сыр, сыр и ещё раз сыр: мягкие, голубые, всякие – не слишком острые. Хорош этот портвейн будет с десертиками, или просто сам по себе.

источники: http://www.warre.com/ , http://www.wineanorak.com/index.htm

22 Июл
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Дом портвейна «Barros»

as441portoВо времена своего расцвета (вторая половина ХХ века) контролировали 6 % рынка.  Коротко об истории Дома.  Компания была основана сравнительно недавно – в 1913 году —  человеком по имени Manuelde Almeida, и до второй мировой войны занималась исключительно торговлей портвейном, что и определило её местонахождение в Гайе. Тёзка хозяина, шустрый паренёк четырнадцати лет от роду Manoel Barros, в те времена устроился в офис компании посыльным. Немногим позже он положил глаз на сестру хозяина Матильду: не успели и оглянуться, как Мануэль Баррош стал партнёром и присовокупил свою фамилию к названию Дома! Зятёк оказался очень способным, дело повёл напористо, в 1920-е компания успешно и агрессивно завоёвывала рынок, без потерь as443barrosпроскочив Великую депрессию 30-х. Попалась мне весёлая рекламка – год неизвестен но, видимо, эпохи джаза – золотые тридцатые. Контроль над огромным Домом «Копке» перешёл к ним уже после Второй мировой. Manoelde Barros «был выдающимся бизнесменом, который дал большой толчок делу и впоследствии передал дело сыновьям». Фактически в лучшие свои годы Дом превратился в группу компаний, присоединив многих известных и не очень производителей и их бренды: «Копке», “C.J. FeistVinhos S.A.”, “Hutcheson, Feuerheerd & Associados Vinhos, S.A.”, “Rocha”, “Douro Wine Shippers”, “Vieirade Souza”, “A. Santos Pinto  и др. Продукцию хорошо знают во Франции, Голландии, Германии и Бельгии – это их традиционные рынки. С 2006 года Barros, Almeida & Ca. Vinhos, S.A. входит в группу компаний «Sogevinus S.A». Теперь о виноградниках: Дому принадлежала Quinta de Luiz(90 га) расположеная по левому берегу Дуро, недалеко от городка Pinho. Виноград кинты используется почти исключительно для производства портвейнов «Копке» — сейчас уже под крылом «Сожевинус». На кинте расположена крупная винодельня, на которой производились вина почти всех брендов, принадлежавших «Баррош». Кроме Quinta de Luiz, с 1927 года Дому принадлежит кинта Dona Matilde– переименованная в честь супруги владельца, а вообще очень старая кинта. Кстати, в настоящее время несмотря на то, что Дом Баррош принадлежит виноторговой группе «Сожевинус», эта кинта выкуплена наследниками и принадлежит напрямую им. Формально Дом Баррош владеет ещё ещё некоторыми виноградниками, покупает продукцию у независимых производителей долины реки Торту.

Портвейны

as442barrosИнтересы компании всегда концентрировались в нижнем и среднем сегменте рынка портвейна, при этом немалое внимание уделялось и столовым винам. Винтажи Дома под брендом “Barros Port” производились в 1943, 1975, 1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2003, 2007, 2011. Винтажи категории single quinta под брендом “Quinta Dona MAtilde  — в 1996, 2002 и 2007 годах. По отзывам экспертов, винтажные портвейны – не самая сильная сторона «Баррош»… но их доля в продукции всегда была маленькой, цены также невысоки.  Сами они себя позиционируют как специалистов по старым тони и колейтам, и видимо,не зря. Сайт предлагает  Colheitа начиная с 1957 года, хотя на аукционах можно встретить даже 1937 год: “глубокий оттенок янтаря; сенсационный аромат 1937 Colheita вырывается из бокала  ароматами сладкого табака, курительной трубки, меда, золотого изюма  и шоколадного пряника. Окрашеный апельсиновой цедрой вкус раскрывается  богатыми, яркими ароматами кекса, фундука и изюма. Финиш невероятно долгий”. Судя по внушительному списку международных наград, колейты действительно достойные, особенно 1975 и 1983 — куча медалей. Употреблять рекомендуют при температуре 15-18 С. Конечно, “Баррош” разливают стандартную линейку портвейнов —  руби, белый, LBV, выдержанный тони – от 10 до 40 летнего.А на закуску – найденное в сети стихотворение некой особы под ником Isaeva, посвящённое сей марке портвейна:

 «Porto Barros»

 Ты пил портвейн «Porto Barros»

Заранее отрепетировав молчанье.

Утихли споры, потеряли смысл…

Лишь треск в камине перекрикивал дыханье.

 

Настроив безразличный взгляд,

Стекающий в надменные ухмылки,

Себе для смелости, а мне назло,

Ты допивал всё содержимое бутылки.

 

Вся наша ссора-маленький спектакль,

А мы всё то, что от него осталось.

Ты пил портвейн «Porto Barros»…

А я в тиши тобою любовалась

Поэзию я люблю, хотя считаю, что разбираюсь в ней слабо … но от последней рифмы  мне захотелось чего-то покрепче портвейна. Андрей Портвейныч глубоко убеждён, что хороший портюша – напиток не ссор, но примирений!  Обратите внимание, что упоминаемый персонаж настойчиво приканчивал бутылку Barros, несмотря на гнетущую грозовую атмосферу… значит, вкусно было. Мнение героини стихотоворения – в игнор. Портвейн для смелости не пьют. 

30 Июн
2013

Дом портвейна «Wiese & Krohn»: Продано!

as428portoВ конце июня прогремела новость: «Fladgate Partnership» в лице Адриана Бриджа приобретает небольшой и семейный Дом портвейна «Wiese & Krohn»,  причём «с потрохами»: сам бренд, подвалы, в которых зреет около 5 млн. литров портвейна и первоклассную кинту do Retiro Novo. Адриан говорит, что покупка влетела «в копеечку», но оно того стоит, и добавляет, что «Fladgate Partnership» стала на 10 % больше». Кстати, теперь владения компании в долине Доуру перевалили за 500 га виноградников… Зачем же г-н Бридж присовокупил ещё один драгоценный камень к своим бриллиантам – «Taylor’s» , «Fonseca»  и «Croft» ? Ответ прост: эти Дома лидеры в сегменте премиальных винтажных портвейнов, а вот  «Wiese & Krohn» славится своими колейтами и датированными тони, здесь они эксперты. Адриан признаёт, что это было основным мотивом покупки, поскольку интерес к старым колейтам и тони растёт на всех рынках. Так за что денежки плачены?

Отцы – основатели Дома, Theodor Wiese и Dankert Krohn были норвежцами, что на первый взгляд необычно. Но на самом деле эти два человека занимались в середине 19 самым что ни на есть обычным делом – поставками трески из Норвегии в Португалию: известно, что это один из столпов  португальской кухни. Обратно в as429portoНорвегию суда шли порожняком, что неправильно, вот и решили отцы-основатели наладить поставки во фьорды сладкого и крепкого южного напитка. Суровые норвежские парни на родине оценили напиток, так и родился бизнес. Официально «Wiese & Krohn» был создан в 1865 году. Как часто бывает, изначально побочная бизнес-идея перевесила основное дело…  В 1910 году на службу был принят Edmundo Carniero, который впоследствии стал партнёром, а затем получил контроль над Домом. Название сохранил, хотя норвежская компания стала фактически португальской. Его сын Фернандо управлял «Wiese & Krohn» с 1936 аж по 1986: всю жизнь и силы положил на алтарь портвейна (в хорошем смысле). Потом Домом управляли его дети: Жозе и Иоланта. Долгое время as4332porto«Wiese & Krohn» не имел собственных виноградников – только в 1989 году была куплена маленькая кинта класса А – do Retiro Novo, раскинувшаяся на склонах у речушки Торту, притока Доуру (даёт около 60 бочек (550 литровых) портвейна). Там же расположена винодельня. Обычной практикой для многих известных и старых компаний мира портвейна покупать виноград или вино для последующего купажа у десятков и сотен мелких владельцев виноградников, именно так поступали и в «Wiese & Krohn». Дело в том, что кинта  не покрывает и 5 % потребностей Дома. Это также обычная картина для практически всех Домов портвейна. Связи с мелкими поставщиками виноматериала сохраняются на протяжении многих десятилетий и даже более столетия. В Гайе у «Wiese & Krohn» есть винные подвалы – по соседству с огромными владениями Феррейры. Там-то и хранятся сокровища, которые так заинтересовали Адриана Бриджа: старые колейты и датированные тони.

Портвейны

as430portoВыпускаются под брендом “Krohn”. Конечно, не только старые бочковые портвейны: линейка довольно обширна. Что касается винтажей, которые являются мерилом «крутизны» любого производителя портвейна, то Дом производит всего несколько сотен ящиков в удачный год – несерьёзные объёмы. Винтажи Дома никогда не забирались высоко в рейтингах, отличаются сладостью и очень богатым шоколадно – виноградным букетом.  Декларировались (привожу, как обычно, со второй половины ХХ века) 1950, 1952, 1957, 1958, 1960, 1961, 1963, 1965, 1967, 1970, 1975, 1978, 1982, 1984, 1985, 1991, 1995, 1997, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007 и в 2011.  Кроме классических, выпускается винтаж категории Single Quinta под брендом : «Quinta do Retiro Novo Vintage»: 1997, 2000, 2004, 2005, 2007 и 2011 годы.  LBV предлагается двух лет: 2004 и 2005: это нефильтрованые вина действительно превосходного качества. Рядовые портвейны предлагаются под именами собственными: “Senador» — белый и тони,  «Ambassadeur» -руби, «Governador» и “Rio Torto»- тони и руби категории Special Reserve. Есть белый сухой (имеет престижные награды), розовый и лагрима.

as431portДатированные тони очень, очень хороши, однако 40-летний в ассортименте не представлен. Я думаю, новый хозяин исправит это упущение, складские запасы позволяют вполне. Но перейдём к колейтам – гордости «Wiese & Krohn». Сайт предлагает колейты начиная с 1961 года, но в продаже можно найти и очень старые. По слухам, в их погребах почивают бочки колейт со времён основания Дома… Есть белая колейта – 1964. Это всё безупречные портвейны, и не стоит обращать внимания на год урожая в разрезе хуже-лучше. Цены высоки, конечно, но качество  соответствует. По определённым причинам Андрея Портвейныча интересует один год… из 60-х. Рекомендуется употреблять эти богатые и ароматные вина с мягкими сырами типа бри или камамбера или того же Португальского  «Serra da Estrela» о котором я недавно писал . Хорошей парой будут орешки или крем-брюле, а ещё сигара, да-да, хорошая сигара: для полного счастья, чего и пожелаем Адриану Бриджу. Поздравляем, Адриан! Отличная покупка!

27 Июн
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Кооперативный портвейн «Reccua»

as425portoКак-то мне попался портвейн «Porto Reccua», самый что ни на есть ординарный руби. Попробовал. Ну и ничего, вполне себе питкий продукт. Пару слов о производителе: в 1950 году 25 виноградарей, «чтобы не пропасть по-одиночке», учредили кооперативчик “Cooperativa Vitivinícola do Peso da Régua, Caves Vale do Rodo, C.R.L.”.  Дело пошло, был куплен и восстановлен заброшенный заводик (сейчас у кооператива несколько виноделен), и уже в следующем году кооператив произвёл 275 тысяч литров столового вина. В 1982 году была создана компания “Produtores Associados de Vinhos Progresso do Douro, Lda.» для коммерциализации портвейнов, производимых кооперативом, со штаб-квартирой в Вила-Нова-де-Гайа. К 1987 году кооператив производил полтора миллиона бутылок портвейна, который поставлялся не только на местный рынок, но и в Нидерланды, Бельгию, Люксембург, Германию и Испанию. Есть награды престижных выставок. Кооператив производит большое количество столовых вин, а портвейн под брендом «PORTO RECCUA» у них скорее как часть ассортимента и явно не самая сильная (левая бутылка на фото – портвейн под брендом «СORTEZ», выпускался в прошлые годы, сейчас сайт кооперативa не подтверждает его выпуск. То же OLYMPUS DIGITAL CAMERAкасается и портвейна под брендом «CEDRO».)  Ассортимент сейчас невелик: декларируют сейчас каждой твари по паре, да нет – и того меньше: один винтаж 2004 года, LBL, десятилетка и просто тони, Reserva Especial и обычный Ruby, хотя выпускались и датированые тони 20 лет. Денис Руденко  писал о десятилетке тони: “Цвет очень легкий, клубнично-кирпичный. Аромат умеренно-сильный, с тонами фиников, табака, ириса. Довольно богатый, оттенки табака. Мужской. Вкус полный, с тонами клубники и чернослива, табака. Красиво”. Скорее всего, портвейны этого производителя относятся к низшему ценовому сегменту и рассчитаны на не слишком взыскательного потребителя. Так вот, когда я прихлёбывал этот вообщем-то неплохой  Ruby, мне почему-то подумалось о китах. О кашалоте, который плавает в холодной и тёмной толще воды на юге Атлантики – там, между айсбергами Антарктиды… И вот что я ещё вспомнил  — в мультиках кит всегда добрый и мудрый (наверное потому что большой, не злобный и врагов не имеет); на спине мультяшный кит всегда кого-то спасает и довозит до места. И вот, подумал я, кашалоты наверное очень счастливы в своей свободе на тысячи морских миль вдаль и на несколько миль вглубь, и мало им дела до виз, биржевых котировок, пробках на дорогах и до быстротекущего времени жизни, которое у нас незаметно течёт как песок сквозь пальцы… Как сложно и чудно устроен мир!  Иосиф Бродский:

     Море гораздо разнообразнее суши.
     Интереснее, чем что-либо.
     Изнутри, как и снаружи. Рыба
     интереснее груши.
 
     На земле существуют четыре стены и крыша.
     Мы боимся волка или медведя.
     Медведя, однако, меньше и зовем его "Миша".
     А если хватит воображенья - "Федя".
 
     Ничего подобного не происходит в море.
     Кита в его первозданном, диком
     виде не трогает имя Бори.
     Лучше звать его Диком.
 
     Море полно сюрпризов, некоторые неприятны.
     Многим из них не отыскать причины;
     ни свалить на Луну, перечисляя пятна,
     ни на злую волю женщины или мужчины.
 
     Кровь у жителей моря холодней, чем у нас; их жуткий
     вид леденит нашу кровь даже в рыбной лавке.
     Если б Дарвин туда нырнул, мы б не знали "закона джунглей"
     либо - внесли бы в оный свои поправки.

 

16 Июн
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

«Quinta do Javali»: портвейн под знаком кабанчика

as410portoЛюблю узнавать о маленьких семейных хозяйствах виноделов. Представьте себе их крохотный бюджет на продвижение собственных вин и небольшие возможности по сравнению с грандами, великими Домами портвейна, у которых целый штат маркетологов, рекламные компании заказываются у ведущих агентств в Лондоне и прочее и прочее. А у маленьких производителей всё проще: муж-винодел, жена, дети, несколько наёмных работников и труд, труд… Плюс любовь к вину и к земле, которая родит виноградную гроздь. Кинта Кабана (именно так переводится, хотя почему так назвали, не знаю: может в древности там свинтусы резвились и рыли сланец своими рылами) известна со середины 19 века минимум, расположена на границе регионов Сима Корго и Доуру Супериор. В 1985 году хозяйство в состоянии «as is» было приобретено супругами Мендеш, которые полностью перестроили и виноградники и кинту, произвели посадки лозы. Виноградники маленькие, площадь всего 12 гектаров, посадки расположены на уровне 150-300 метров, экспозиция на северо-восток, as411portoсорта – традиционная пятёрка региона. На кинте внедряются органические принципы возделывания винограда, хотя за зелёным сертификатом пока не обращались. До 2000 года кинта поставляла виноград Дому Taylor’s (что многое говорит: Тэйлорс не станет покупать низкосортное сырьё), а с начала века винодел и хозяин кинты José Antonio Mendes решил  попробовать силы в качестве независимого производителя. К настоящему времени кинта имеет неплохой ассортимент столовых вин категории DOC и небольшую линейку портвейнов: Tawny, 10 Year Old Tawny, Ruby Reserve, LBV, Vintage Port. Последний выпускался в категории Single Quinta единожды в 2004 году. Интересный факт: все портвейны нефильтрованые ибо нечем фильтровать и вымораживать, и вообще всё производство традиционно и мало механизировано. То есть теоретически даже руби будет улучшать свои органолептические свойства во время старения в бутылке. Производство очень маленькое: по нескольку тысяч (а бывало и по нескольку сотен) бутылок каждого типа портвейна в год.  В силу этого продукция кинты мало известна, но те из знатоков, кто as412portoпробовал их портвейны, отпускают щедрые комплименты LBV, которые изготавливались в 2001, 2003, 2005 и 2006. Конечно, ценовая политика хозяйства однозначна для растущего производителя: всё очень-очень недорого, те же самые LBV продаются (там) по 12-15 евро. Мне показалось, что владельцы фокусируют свои усилия на столовых винах, которые стремительно набирают популярность и действительно хороши. Сайт кинты    прост и в меру информативен.

13 Июн
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Великий португальский портвейн «Taylor’s»

as406portoПортугальский портвейн этого Дома как на аукционах, так и на прилавках стоят всегда дороже, чем все остальные. Значит ли это, что портвейны «Taylor’s» — безоговорочно № 1? Самые-самые? Нет, это не совсем так, но об этом позже, а сейчас немного любопытной истории Дома, которая замечательно иллюстрирует характерную для многих производителей портвейна смену названий предприятия и его собственников на протяжении нескольких сотен лет. Дело переходило из рук в руки, но все хозяева холили и лелеяли «свой виноградник», поливая его потом и инвестициями, храня традиции и авторитет марки:

Job Bearsley ………………………………….. 1692

Peter Bearsley………………………………….1709

Bearsley & Brackley……………………………1723

Bearsley, Brackley & Bearsley………………..1732

Peter Bearsley & Co……………………………1736

Peter & Charles Bearsley………………………1739

Peter, Bartolomew & Francis Bearsley………1742

Bartolomew Bearlsey & Co……………………1744

Peter & Francis Bearsley………………………1747

Francis Bearsley………………………………..1749

Bearsley & Co…………………………………..1758

Bearsley & Webb……………………………….1766

Bearsley, Webb & Sanford…………………….1769

Webb, Campbell & Gray……………………….1806

Webb, Campbell, Gray & Camo………………1808

Webb,Campbell, Gray & Co………………….1813

Campbell, Bowden & Taylor…………………..1816

Campbell, Taylor & Co…………………………1825

Joseph Taylor & Co…………………………….1826

Taylor, Fladgate & Co………………………….1837

Taylor, Fladgate & Yetman……………………1844

     Первый Тэйлор – Джозеф — происходил из известной семьи виноделов Порто, первый Флэтгейт – Джон Александр — занимался торговлей вином в Лондоне и приплыл в Поругалию в 1836, а Морган Йетмен был родом из Дорсета и также занимался виноторговлей, но в Дорчестере.

     Интересная история имеется о том, как Флэтгейт, получивший впоследствии титул Барона де Роэда, пристроил своих дочек, которых ему  Бог послал аж четырех: Катю выдал за Джеймса Форрестера – легендарную личность в мире портвейна и совладельца дома «Offley», Марьяну за Альберта Моргана из могущественного клана виноторговцев, Флоранс пошла под венец с Педро Гимараеншем – ещё одна легендарная семья, ну а Жанне достался Чарльз Райт – а это Дом «Croft», вот так. Андрея Портвейныча терзают смутные сомнения в том, спросил ли папаша Джон у дочурок их мнение? И второй вопрос: что было весомее, расходы новоиспечённого барона на приданое или бизнес – связи, приобретённые таким ловким способом плюс слияния/поглощения в перспективе?

    В ряды владельцев случайно затесался американец Джозеф Камо (1808) – единственный случай участия американцев в портвейновом деле. Говорят, весёлый и находчивый был чувак, обладавший настоящей американской деловой хваткой; в эпоху Наполеоновских войн Америка сохраняла полный нейтралитет (сейчас в это трудно поверить, но было), но энергичный Джозеф перестроил сбытовую политику Дома и помог пережить трудные времена. Единственный иностранец, которого чопорные английские виноторговцы сами пригласили стать членом Factory House – своего закрытого клуба – это о многом говорит. В 19 веке Дом успешно пережил проблемный период, связанный с нашествием всякой заразы, особенно филлоксеры. Когда в 1893 году Дом покупает кинту de Vargellas, её виноградники давали всего шесть пип вина. Вот до чего довела чёртова тля портвейноводство! Понадобились большие инвестиции и мастерство Фрэнка Йетмена, чтобы засадить виноградники тщательно подобранными сортами, восстановить репутацию.

    Век 20-й был благосклонен к “Taylor’s”, как производителю премиального портвейна. В 1967 году бразды правления получил Элистер Робертсон из семьи Йетменов. Его дочь Наташа в 1989 вышла замуж за Адриана Бриджа, который  стоит во главе Дома с 2000 года. Интересно, что Адриан в прошлом – кадровый военный, а затем лондонский финансист, который сменил скуку Сити на мир портвейна. Молодец, Адриан! Ну его к лешему, портвейн лучше биржевых сводок! Вот что значит правильно выбрать жену, господа. В 1990 году энологом и техническим директором становиться Дэвид Гимарайеш, привнеся в дело множество свежих идей.  Подробнее…

23 Май
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

ЧУЖОЙ. 1-я серия. «ЮАР и борьба за право портвейном зваться…»

Почему «чужой»? Да очень просто. Есть настоящий портвейн (Португальский), «свой» (Массандра и пр.) и весь остальной,  т.е. – «чужой», соответственно.

as370portoПервый урожай винограда был собран голландскими колонистами в 1655 году – так что традиции виноградарства там почтенные. В последующие годы и столетия волны иммигрантов – французов, англичан и прочих развили виноградарство в Южной Африке, привнося каждый своё. Появились и «свои» сорта, некоторые стали теперь знаменитыми,  такие как Пинотаж – гибрид Pinot Noir с Cinsaut, созданый в начале 20-го века  Абрахамом Перольдом. На крайнем юго-западе ЮАР есть зона виноградарства с условиями, чрезвычайно близкими к Средиземноморским — с очень жарким и сухим летом и дождливой прохладной зимой, с годовым уровнем осадков  около 800 мм, и даже почвы схожи с таковыми долины Доуру. Там и производятся портвейны «Capе Port – портвейн из Западно — Капской провинции, причём достаточно давно. Известно, что на рубеже 19-20 веков т.н. «портвейны империи» составляли неслабую конкуренцию на британском рынке истинно Португальским по причине своей дешевизны; потребовалось немало усилий на уровне правительства Великобритании, чтобы поприжать хвост недобросовестной конкуренции. Портвейноводов в ЮАР всегда хватало, а в 1992 году была создана Южноафриканская Ассоциация производителей портвейна (SAPPA). В неё вошли около 30 производителей, некоторые из них почти полностью посвятили себя портвейну, а у остальных портвейн занимает лишь маленькую долю винного ассортимента. Цель ассоциации – улучшить качество портвейнов ЮАР и добиться их признания. Пишут так: «нам обидно, что Евросоюз отказывает нашим винам в праве называться портвейнами, и мы вынуждены продавать их на экспорт (с 2007 года) под названиями «Cape Tawny» и «Cape Ruby». Более того, с 2014 года им запрещено носить название «портвейн» и на местном рынке, что зафиксировано в соглашении между ЮАР и ЕС. Полный облом…  До появления Ассоциации в портвейнах ЮАР была  мешанина стилей, технологий и пр., от чего страдал прежде всего потребитель, не совсем понимая какой портвейн он оплачивает на кассе. Ассоциация поставила своей целью добиться того же, что было сделано в Португалии со времён Макиза Помбала и делается Институтом вин и  портвейна теперь: систематизировать типы (стили) вина и контролировать их производство и соответствие. Были введены следующие стили портвейна для сугубо местных реалий:

  • Cape Vintage Reserve Port (соотв. параметрам классического винтажа — вина одного урожая выдающегося года с выдающимися качествами, минимум один год в бочках, продажа непременно в бутылках, «Ассоциация даёт добро» – производитель должен представить образцы для исследования – только так; год и название должно быть напечатано на этикетке)
  • Cape Port with the Year of vintage – (всё как вверху, без слов «выдающийся год»)
  • Cape Late Bottled Vintage or LBV Port
  • Cape Ruby Port
  • Cape Tawny Port
  • Cape Dated Tawny Port
  • Cape White Port

Ну что ж, по мнению Андрея Портвейныча, любая система лучше, чем отсутствие оной. Слово «Cape» специально добавлено Ассоциацией, чтобы идентифицировать по происхождению портвейны из Южной Африки (Западно-Капская провинция ЮАР) – а вот это отличная идея!  Расскажу лишь о двух виноделах, но обещаю обязательно продолжить южноафриканкую тему. Подробнее…

12 Май
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Портвейн «Robertson’s». Редкий? Исключительный? Замечательный?

На логотипе этой маленькой компании почтенного возраста изображена пара куропаток и девиз: “AS RARE AS PARTRIDGE OF THE DOURU” – “Такой же …… как куропатка Доуру”.

 as365porto

Вот и пойми, какое значение и смысл английского слова rare имели ввиду создатели много лет назад? По крайней мере верно то, что портвейн малоизвестный в наши дни, однако среди коллекционеров их винтажи 1960х и 1970х пользуются заслуженной славой… Деятельность компании началась в 1847 году с партнёрства as366portoангличанина  Джеймса Нисбета Робертсона с британскими виноторговцами Binder & Gray. Скорее всего, это были чистые импортёры – поставщики, имеющие мало отношения к производству вина.  В 1855 году Джон Грэй отдал Богу душу, и компания стала называться “Robertson Brothers”. В 1881 году компания покупает у семьи Аллен бренд «Rebello Valente» и начинает заниматься поставками портвейна этой марки. Надо сказать, что Rebello Valente это  имя собственное – фамилия семьи, давно причастной к виноделию и торговле,  которая породнились по женской линии с семьёй Алленов в 1851, когда Альфредо Аллен взял в жёны Марию Валенте, отцу которой Jose Marie Rebello Valente принадлежала  легендарная Qinta do Noval, подвалы и ещё много чего. Зятёк оказался шустрым, и к 1868 году прибрал всё к рукам. Возвращаясь к Робертсону: по интернет-слухам, им принадлежала Quinta do Roncao – отличные виноградники неподалёку от Пиньяо. Однако когда в 1953 году Дом «Sandeman» купил компанию, кинта не перешла в их собственность, а вообще это туманная история… Впоследствии портвейны разливались «Sandeman», но as367portoстарые бренды были сохранены: “Robertson’s» как зонтичный (поначалу), а название портвейны носили “Rebello Valente”. Имеются отрывочные сведения, что винтажи Дома Робертсон делались из вин кинты da Tranquera, расположенной в долине Rio Torto, но всё это были совсем маленькие объёмы… Виноделы Сандеман никогда не использовали для производства портвейнов “Rebello Valente” вина с виноградников, дающих сырьё для портвейнов собственно Дома «Sandeman». На аукционах и форумах часто мелькают винтажи Робертсон начиная от 1930х годов, публикуются TN. Наивысшее достижение – винтаж великого 1931 года. Как правило, портвейны этого бренда редко забирались за планку в 92 -93 балла (1967, 1970 и 1977  год – лучшие их портвейны второй половины ХХ века), цены на эти вина также невысоки. В 2002 году португальский винодельческий и виноторговый гигант «Sogrape Vinhos S.A.» покупает Дом «Sandeman» и всё остальное в нагрузку. В том числе и «Robertson’s». Сейчас Согрэйп предлагает небольшую линейку портвейнов под этой маркой – руби, несколько обычных и датированных тони (10, 20 лет и Privateer Reserve Tawny – странная комбинация слов), LBV 2004 года, а также белый портвейны.  Винтажей не замечено, и вообще у Андрея Портвейныча  создалось ощущение, что речь идёт о бюджетной продукции  и об угасающем бренде портвейна…  Всё проходит, не так ли?

2 Май
2013
Опубликовано в: Производители
От    1 комментарий

Наследие “бабушки португальского портвейна”

as361С исторической точки зрения это один из самых интересных, исконно португальских Домов портвейна, и связан Дом с одной из самых выдающихся личностей в истории портвейна — Dona Antonia Adelaide Ferreira (1811-1896). Хотя не она была его основательницей, а 4-м поколением владельцев, взяв в руки бразды управления компанией после смерти своего супруга в 1844-м. Вдове было 33 года, а вот её последующие деяния достойны отдельного, большого повествования. Итак, Дом был официально основан в 1751 году as362Мануэлем Феррейра; но надо сказать, что уже до того семья Феррейра владела многими виноградниками долины. В конце 18 – начале 19 века внуки основателя José Bernardo и António Bernardo (будущий муж Доньи Антонии) значительно расширили владения, а  впоследствии и сама Дона Антония увеличила собственность аж до 30 кинт! Даже сейчас Дому «Феррейра» принадлежит 520 га возделываемых виноградников! (ну, если точнее – собственникам «Феррейра» – «Sogrape Vinhos»). Такие владения и энергичный менеджмент этой выдающейся женщины обеспечили Дому огромные объёмы производства, авторитет и богатство. Конечно, нашествие филлоксеры подкосило бизнес, но всё-таки Дом остался на первых ролях в отрасли. Кроме портвейна, в 20-м веке Дом стал производить великолепные столовые вина, а среди них самое легендарное – «Barca Velha»  из 1950-х годов. В 1987 году мощная виноторговая и винодельческая Португальская компания  «Sogrape Vinhos S.A.» (семья Гедес) заглотнула этот жирный, обросший легендами кусок мира портвейна, и не подавилась. Напротив, новые хозяева не абы кто, а профессионалы винного дела, и я думаю, у Феррейра будет всё ОК.

Факты и Курьёзы

  • В 1897 году шведский путешественник Auguste Andrée вместе с двумя безбашенными друзьями  решил пересечь Северный полюс на воздушном шаре.  14 июля шар упал непонятно где в Арктике, что лично меня не удивляет в таком сумасбродном деле. Из найденных впоследствии дневников стало известно, что 27 сентября эти отважные люди были ещё живы и готовились перебраться на дрейфующую льдину. В дневнике обозначено меню на день: тюленина, грудка чайки (фу-уууу) и на десерт … один из самых выдающихся винтажей 19 века – бутылочка  “D. Antónia Ferreira” Vintage 1834, подаренная «на дорожку» Королём Швеции….
  • Феррейра были одними из первых, кто ввёл на рынок портвейны категории “Reserva” и до сих пор остаются одними из лидеров в их производстве.
  • В 2004 году на экраны вышел снятый Португальским телевидением сериал “A Ferreirinha”, который был посвящён жизни Доны Антонии и, конечно, портвейну – основному призванию этой женщины.

 as364

Подробнее…

25 Апр
2013
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Дом портвейна «Niepoort»

as359porto«Знает — кто знает» — такой девиз красуется на лого… В 1842 году неким датчанином по имени Eduard Kebe была основана небольшая виноторговая компания, а в 1847 году у Эдуарда появился компаньон F.M. van de Niepoort, который стал единоличным хозяином дела после смерти Кебе в 1858 году. Впоследствии бизнес передавался от отца к сыну, и нынче у руля пятое поколение семью – обаятельный и энергичный Дирк с 1997- го и его сестра Верена с 2005.  as360portoРодился Дирк в 1964 году, изучал экономику в Швейцарии. В сущности, уже с 1987 года Дирк занялся виноделием, привнеся в семейный бизнес энергию и инновации. Прежде всего это было связно с приобретением собственных виноградников. На протяжении всей своей истории Ньюпорты закупали вина у виноградарей долины Доуру, занимались купажированием, выдержкой и экспортом портвейна. Однако в конце 20 века обозначилась конкуренция на продукцию лучших кинт и виноградников. Понятно, что площади в долине Доуру не резиновые, тем паче что хороший портвейн не получишь с молодых лоз, даже если заняться разбивкой новых виноградников. Да, связи с производителями-виноградарями у поставщиков – shippers были прочны, иногда тесные отношения длились десятилетиями, и сто лет не редкость, но это сегодня, а что завтра? Бизнес – вещь жестокая, а без качественного виноматериала хорошего портвейна не получится никак. Стиль, традиции, реноме – всё пойдёт коту под хвост. Вот и озаботились многие ребята из Гайи о приобретении собственных кинт. Тех хозяйств, что ещё возможно было приобрести. Было мнение, что владение всем производственным циклом, от виноградника до бутылки, придаст бизнесу устойчивость и застрахует от рисков. Семья Ньюпорт купила  Quinta de Nápoles (на фото), as361portoкинту с 500-летней историей, одну из самых старых в регионе. Ранее она принадлежала семье, чьё имя носит, с 1953 по 1961 её арендовали “Mackenzie  & Co». Кинта расположена на речушке Тедо – притоке Доуру.  Лоза, возрастом от 18 до 70 лет, занимает 30 гектаров, виноградники раположены на склонах на уровне 180-250 метров. На этой кинте производятся столовые красные, белые и розовые вина, винтажные портвейны Pisca (2007) и Bioma (2008). Построена и оборудована современная винодельня в несколько подвальных этажей, с контролируемым климатом. Вторым приобретением стала Quinta do Carril (в 1988 году), потом – Quinta do Passadouro, которую Ньюпорт использовал до 2003 года, а дальнейшая связь этой кинты с Домом не прослеживается. Второй винодельческий центр Дома находится в Vale Mendiz, плюс виноградники там же, и именно там производятся почти все портвейны Ньюпорт. Приобретён в 2003 году, а раньше там был Музей лагаров – as362portoкаменных корыт для “ножной” давки винограда! Дирк решил оживить экспозицию. Это по нашему, неча простаивать производственным мощностям, редким и уникальным. Источники винограда для портвейнов Ньюпорт определённо неясны: разумкктся со всех собственных владений но, возможно, не только.     Конечно, в Вила-Нова де Гайя у Дома имеются старинные подвалы, в которых зреют портвейны в бочках и особенная фишка Ньюпорта – Garrafeira – портвейн, десятилетиями взрослеющий в здоровенных старинных бутылях. Золотой фонд Дома. Garrafeira, колейты и датированные тони –  воплощение фирменного стиля, элегантности, визитная карточка.  Забавно, что на протяжении многих поколений купажированием портвейнов  Niepoort занимались члены одной семьи, Nogueira. Мастерство, знания, интуиция передавалось от отца к сыну. И то правда, кто и где такому научит? Ремесло не передаётся в университетах, только знания. Такой вот прочный альянс двух семей. Сегодня Ньюпорт активно продвигает любимое детище Дирка – столовые вида категории DOC. Ассортимент велик, качество на уровне. Нужна ли сейчас такая «диверсификация»? Наверное, да. На одном портвейне сейчас не вытянуть. Кризис, спад потребления портвейна, старение целевой аудитории и т.д.  Множество производителей региона начинают подкреплять бизнес столовыми винами, агротуризмом. Что поделать, жизнь…  Сайт Дома – один из лучших и удобных среди всех портвейноделов, кстати. Андрей Портвейныч рекомендует.

as364porto