Просматриваемая рубрика: "Он, родимый"
21 Окт
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн и … детская литература

Мировая литература знает много историй о мальчишках, об их наивном романтизме, жажде приключений, легкомыслии и проказах. Вспомним хотя бы Тома Сойера и Геккельбери Финна, Пиноккио, Нильса. Появившиеся в 1865 г. из- под пера В. Буша «Макс и Мориц» — двое неуёмных в своих часто небезобидных проказах мальчишек, встали в ряд с этими незабываемыми образами.  От сорванцов доставалось всем — родителям, няньке, кухарке, соседям, пекарю, и особенно учителю. В своих шалостях Макс и Мориц неутомимы и изобретательны. То они крадут кур через дымовую трубу со сковороды у вдовы Больте, то подкладывают в постель дядюшке Фрицу жуков, то подсыпают порох в курительную трубку учителю, то во время купанья умудряются перевернуть ванну с водой, то забираются к пекарю, чтобы полакомиться булочками, то мстят своим обидчикам. История Макса и Морица состоит из семи частей по количеству проделок, пролога и эпилога. Вся история и проделки озорников заканчиваются печально: Макс и Мориц попадают под жернова мельницы и идут на корм уткам.  М-да, психика у читающих деток в 19 веке покрепче была. У нынешних осмысление такого финала может неизвестно к каким результатам привести… Серьёзность морали, заключающейся в том, что непослушание до добра не доведёт, сглаживается ироническим замечанием автора, склонность которого к чёрному юмору прослеживается на протяжении всего повествования: «А мне-то что до этого!». А вот этот лозунг современному поколению близок, уж точно.  Прототипами героев истории о Максе и Морице стали деревенские жители Северной Германии, где проживал Вильгельм Буш. Вообще, Буша можно считать одним из отцов – основателем комиксов, хотя пальма первенства оспаривается. О популярности автора можно судить по словам Йозефа Крауса, которыми он начинает свою книгу о художнике. Он пишет, что в любом немецком доме, где есть хотя бы Библия и кулинарная книга, непременно можно встретить издание Вильгельма Буша.  На русский язык книжка была переведена ещё до революции.

Так причём здесь портвейн? В Доме «Niepoort» прекрасно знают, что немцы по натуре очень поэтичны, романтичны и сентиментальны, поэтому выпустили с прицелом на рынок Германии парочку портвейнов под маркой «Fabelhaft» (баснословный, фантастический; чудесный;  отличный, потрясающий, замечательный), посвящённых этим двум персонажикам. А что такого? В СССР маленькую бутылку водки в народе ласково называли «Чебурашка». Дизайн бутылок и упаковки разработало бюро Аlessandridesign. Max ruby – свежий, фруктовый, молодой (розлив после 3 лет в бочке) красный портвейн, пишут что питкий. С ароматами вишни и минеральными нотами. Обычное, сбалансированное, рядовое вино. Moritz tawny – тони, проведший в малых бочках около 7 лет и, следовательно, относится к категории Special Reserve. Вино более светлого цвета, фруктовый и мягкий на вкус. Оба 20 % алк., и почти одинаковое кол-во сахара на литр: в первом 101 г., во втором 102 г. Стоят недорого – по 15 Евро. Больше и написать о них нечего…

Откуда: сайт Niepoort, Е.Чернецова

14 Окт
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Старые бочковые портвейны Kopke

Статистика говорит следующее: колейты и датированные тони Копке – это четверть мирового рынка и лидерство в США и Нидерландах, а вообще старые бочковые портвейны пользуются заслуженным авторитетом и постоянно растущим спросом по всему миру, их удельный объём в разы превышает таковой винтажных портвейнов. Не секрет и то, что многие старые тони и особенно колейты стоят дороже лучших винтажей ХХ века… Это в принципе более «демократичное» по сравнению с винтажами,  универсально подходящее к различным поводам и случаям «деликатное» десертное вино, его любят и мужчины, и женщины, уважают рестораторы: в отличие от винтажного портвейна отпитая бутылка простоит месяц-другой без потери качества вина, а в ресторанах это важный момент  экономически, ведь речь идёт о недешёвых винах.  Есть мнение, очень упрощённое и со многими исключениями, что старые бочковые портвейны лучше всего удаются Домам  с «не-британскими» корнями, таким как Копке, к примеру. Дело в том, что до 1975 на протяжении веков года большая часть портвейнов экспортировалась в бочках, а затем бутилировалась торговцами на месте – к примеру, в Великобритании.  Не было смысла выдерживать вино в бочках десятилетиями: быстрей разлил – быстрей продал. Англичане на протяжении веков занимались почти исключительно красными портвейнами с минимальным сроком бочковой выдержки (винтажами в том числе), доминируя  почти полностью в Соединённом Королевстве, а это был основной рынок, и не очень-то приветствовали чужаков. Прочие португальские и «полу-португальские» торговцы и виноделы всячески пытались на этот рынок влезть, но с другой стороны чувствовали себя вольготно в сегменте старых бочковых портвейнов. Рискну предположить, что первые старые тони пару столетий назад по воле случая получились из нереализованных в Англию остатков, продолжавших оставаться в малых по объёму бочках в самой Португалии на кинтах долины Доуру.  Бочковые портвейны любят в странах северной Европы, Канаде и США.  Андрею Портвейнычу кажется, что и для России они более уместны, чем остальные. По двум причинам, как минимум. Во первых, стилистически это очень «по-хорошему» согревающие напитки, отлично подходящие для зимнего застолья хоть на заснеженной даче, хоть у телевизора в квартире: под старый тони или колейту хорошо разговоры говорятся. Долго и задушевно. Во вторых, органолептически это очень богатые, «пышные» вина (от ароматов просто «дух захватывает»), что импонирует нашим славянским традиционным вкусам и воззрениям. Кстати, до 1917 года Российская Империя импортировала преимущественно белые портвейны, возможно и тони, а вот винтажные на столах верноподданных царя-батюшки (и на его столе в том числе) не прижились… По моему, Артемий Троицкий когда-то проводил такое соц. исследование на тему: а почему, собственно,  в СССР «Битлз» были очень популярны, а «Роллинги» — почти никак, хотя в Британии и других странах они шли по популярности рядом? Ответ прост и непрост одновременно: «Роллинг Стоунс» для нас оказались не мелодичны… Особенности славянского восприятия, вот так… Подробнее…

7 Окт
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

40 лет на троне. Портвейн к юбилею Её Величества

В 2012 году исполняется 40 лет восшествию на трон королевы Дании. Королева Маргрете II родилась 16 апреля 1940 года во дворце Амалиенборг. Её родители — король Дании Фредерик IX и королева Ингрид, урождённая Принцесса Швеции. Королева — третья внучка короля Кристиана X;  получила прекрасное образование: в 1960-1965 гг. училась в Кембриджском университете, затем в университете датского города Орхус, затем в Сорбонне и, наконец, в Школе экономики и политических наук в Лондоне. Кроме родного датского, Её Величество владеет французским, шведским, английским и немецким языками. Маргрете считается одним из самых передовых и современных монархов Европы. Она охотно дает телевизионные интервью и участвует в общественных мероприятиях. Королева серьёзно увлекается живописью, работает в разных жанрах (рисунок, гравюра, текстиль, акварель, графика, декупаж, сценография, вышивка, книжная иллюстрация. В Дании дважды издавалась книга Дж.Р.Р.Толкиена «Властелин колец» с ее иллюстрациями. Королева также принимала участие в переводе этой книги на датский язык. Большая часть её работ выставлялась как в самой Дании, так и за рубежом, а также представлена в Государственном музее искусств, Художественном музее ARoS (Aarhus) и Государственном собрании рисунков (Kge). Оркестр Tolkien Ensemble использует рисунки Маргрете как обложки своих альбомов, с её разрешения.

Warres 1972 ColheitaJubileum

    К торжествам по случаю 40 летия Дом портвейна Warre’s, принадлежащий семье Симингтонов, сделал поистине «королевский» подарок – коммеморативный  розлив колейты 1972 года (колейта – это портвейны тони лучших урожаев, проведшие как минимум 7 лет в бочке, обязательно датируются, ибо разные года не купажируются).  Зима 1971-72 года в долине Доуру была холодной и влажной, летом, однако, было довольно сухо, а к осени погода испортилась, ягоды были мелкими, случалось и подгнивали. Винтаж декларировали только 6 производителей; в хозяйствах, принадлежащих семье Симингтонов  о винтаже речи не шло, а всё самое лучшее вино весной 1973 года было доставлено в подвалы Вила Нова де Гайа, чтобы, пожив в бочках, превратиться в датированые тони, колейты и другие портвейны. Подробнее…

23 Сен
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    3 комментария

Белый портвейн — колейта Dalva

Речь пойдёт, пожалуй, о самом редком и малоизвестном типе белого портвейна.  Обычные колейты – это тони выдающегося года, бутилируемые в срок начиная от 7 лет бочковой выдержки, но как правило портвейн живёт в бочке гораздо дольше, часто десятилетиями. Колейты известны, популярны и престижны. Но «классические» колейты делаются из классических же для портвейноводства красных сортов винограда. Здесь же речь идёт о белых сортах, которые послужили основой этого вина: Donzelinho, Viosinho, Malvasia и Gouveio. В первой половине ХХ века, по отрывочным сведениям, нечто подобное изготавливали Дома Krohn и Calem (1933). В наши дни только Дом Kopke (10-40) и  Кинта Святой Ефимии  (10-30) делают белые датированые тони, но это купаж вин разных лет, то есть не колейта. Хотя так же редки на рынке по причине малых тиражей.

Несколько слов о производителе: дом портвейна C. Da Silva (Vinhos) SA  был основан в 30х годах ХХ века бразильцем по имени  Clemente da Silva, удачно выбравшем себе жену с правильным приданным. Поначалу да Силва экспортировал портвейны в Бразилию и Северную Америку, но дела со временем пошли настолько хорошо, что портвейны Дома стали известны повсюду, особенно ценят продукцию Дома во Франции. Владеет двумя брендами:  “Dalva” и “Presidential” (продаётся в США), имеет подвалы и очень красивый магазин в Гайе. Когда-нибудь напишу об этом Доме подробнее. Белые колейты предлагаются двух урожаев: 1952 и 1963. Бутилирование: 2009 — ??. Цвет тёмно-янтарно-оранжевый и хорошо, что производитель разлил портвейн в прозрачные бутылки. Букет и вкус вина обязаны пребыванию в малых бочках из французского дуба десятилетиями: вино испарялось, вкус концентрировался. Наверное, были небольшие доливки акуарденте для компенсации испарения спирта. Вот что ощущали пробовавшие портвейнолюбы: апельсиновый мармелад, шиповник, нуга, мёд из цветков акации, карамель, грецкий орех,  ириски, сосновая смола, табак, патока, цикорий. Плотная структура. Очень комплексный, элегантный белый портвейн. В чём разница 1952 и 1963? Это трудный вопрос: наверное в степени концентрированости и роскошности букета и вкуса ну и 1952 год потемнее чутка. Бочковые белые портвейны с возрастом темнеют, а красные — ровно наоборот. Колейта 1952 года вообще признана № 1 всех времён среди белых колейт, да и не осталось её почти: бутилируют по заказу. Бутылки по 0,5 литра, может это и правильно: такое сокровище выигрывает в меньшей ёмкости. Мал золотник, да дорог: цена 1952 года около 350 Евро за бутылку, 1963 год около 220 Евро. Крепость вина 20%, подавать охлаждённым до 12-13 градусов. Откупореная бутылка простоит 3-4 недели без ухудшения качеств вина, а вообще потенциал хранения до 10 лет, может немного больше. К белой колейте хорошей парой будут десертики с цитрусовыми типа суффле, а можно фуа гра, крем брюлле. Но лучше всего без сопровождения. Уж больно хороша.

P.S. Андрей Портвейныч в своём блоге упрямо пишет “колейта”, но если произносить по португальски, это будет похоже скорее на “кулейта”, а в русской винной терминологии часто встречается слово  “колхейта”. Это одно и тоже, но кто бы меня убедил, как единственно правильно? Или “ну его, пустяки” ?   

19 Сен
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Calem. Датированные тони

Начну с двадцатилетки – по той простой причине, что это была первая двадцатилетка, которую Андрей Портвейныч имел честь откушать. Друзья мои! Это было что-то невероятное! Как только я поднёс бокал к носу, слёзы чуть не брызнули из моих глаз. Я необычайно отчётливо вспомнил своё раннее детство. У моей покойной бабушки был старинный дубовый буфет, массивный, тёмный, огромный, как кит (я то маленький был!). В его чреве хранились банки с вареньями, мешочки с сухофруктами и конфетами, стояли бутыли с домашним смородиновым вином и вишнёвкой, хранился мускатный орех и разные пряности, травки, чай. Мне нравилось гладить его шероховатые бока ладошкой…. За многие десятилетия всё нутро буфета пропиталось странной смесью этих запахов, и вот из бокала на меня пахнуло чем-то похожим!  Мы вообще плохо помним свои ранние годы, и только такие случаи ассоциативно  способны вызвать из глубин памяти волнующие картины детства, ощущение ярких мгновений подлинного счастья и беззаботности. А в зрелые годы мы уже покрыты слоновьей шкурой прожитого, пробить которую трудно… Взрослые – эмоциональные броненосцы, утратившие чистоту восприятия, а под «счастьем» понимающие совсем другое…

    Этот портвейн имеет средний возраст 20 лет – то есть это купаж разновозрастных вин, выдерживающихся в бочках. Цвет кленового сиропа, букет описать сложно, но вот на что похоже: миндаль и грецкие орехи,  сухофрукты, табак и пряности. Хорошая текстура, сбалансированось, вкус богатый, ощущаются апельсиновые цукаты,  ириски, карамель, ваниль и мёд, а ещё я почувствовал древесные ноты (хотя дегустатор из меня никакой). Долгий финиш. Делают этот портвейн на Quinta do Arnozelo, расположенной в регионе верхней Доуро. Имение известно аж с 1527 года, а в 19 веке производило вина для самой Доньи Антонии Феррейры. Первоначальная обработка винограда происходит в винодельческом центре São Martinho da Anta также в районе Доуру, а затем портвейн дозревает в погребах в Вила-Нова-де-Гая. Это отличает Калем от большинства производителей: у Калема как бы два офиса, один в долине Доуру, другой – в Гайе. Совмещал я этот портвейн с французским голубым сыром, название которого благополучно забыл, и с чёрным шоколадом. Без вариантов это десертное вино, сладкое, располагающее к неторопливому потреблению, я его больше вдыхал, чем пил. Бутылку прикончил где-то за месяц, хранение никак не отразилось на вкусовых качествах, ну может быть в самом конце портвейн стал немного беднее, когда в бутылке оставалось менее трети.  Кстати, я пустую бутылку не выбросил, а закупорил – так вот, потрясающий аромат сохранялся несколько месяцев… Спасибо Калему. Стоит этот портвейн в розницу около 60 евро (куплен в Вильнюсе), в Москве подороже.   Подробнее…

8 Сен
2012

Винтажные Портвейны Sandeman

Трудновато браться за рассказ о винтажных портвейнах этого матёрого Дома – обширная тема и весьма неоднозначные оценки разных экспертов. Дело в том, что винтажи вообще бывают очень разные, выдающиеся и менее удачные, на пике своих возрастных качеств,  «старики» и «молодые». Да, есть шкалы оценок, есть авторитеты – эксперты, но нельзя забывать об их субъективности, когда речи идёт об очень близких по качеству винах. Сам я не представляю, как можно сравнивать вина, имеющие к примеру 81 и 82 балл из 100. Не представляю.  Андрей Портвейныч думает, что всё это хорошо работает как набор рекомендаций для нас, не шибко искушенных рядовых потребителей.  И ещё очень важно помнить, что у каждого свой вкус и свои предпочтения – ведь все люди разные, не так ли? Хотя Сандеман выпускал винтажи добрые две сотни лет, ограничусь пока только перечнем лучших годов, вина которые ещё можно найти: 1945, 1955, 1963 (особенно хорош, 96 баллов, от 150 до 300 евро за 0,7), 1970, 1977, 1980, 1994. Молодые винтажи: 2000, 2003, 2007. От том, как в «Сандеман» относились к репутации Дома, свидетельствует вот такой случай: в 1944 они декларировали винтаж, однако вина 1945 и 1947 годов получились настолько удачными, что было принято решение аннулировать декларацию 1944 года, а бутылки опорожнить (что дальше было с вином – мне неизвестно, может быть продали как обычный руби, хоть какая копейка).

Vau Vintage – пей, пока молодой

Как я писал раньше, Quinta do Vau была куплена лишь в 1988 году и была первой кинтой в собственности Сандемана. Всего кинта занимает 73 гектара, из них под виноградники – 63 и граничит с Quinta do Caêdo. Конечно, класс “А”. На кинте выращиваются традиционные сорта с преобладанием  Tinta Barroca и Tinta Roriz, лоза высажена на террасах. Характерно, что название кинты звучит как традиционный молодёжный вопль “WOW” – маркетологам грех было этого не заметить и этим не воспользоваться. То есть идея была предложить рынку продукт доступный по цене и безупречного качества, однако способный заинтересовать целевую аудиторию «до 30» (проблема последних десятилетий – старение потребителей портвейна, излишняя консервативность имиджа «идеального» потребителя).  На португальском слово означает «речной брод» (для справки).  Подробнее…

28 Авг
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн капитана. William Warre и освобождение Опорто.

Пиренейская Война (1808-1814) была крупным вооруженным конфликтом в эпоху Наполеоновских войн. В войне принимали участие вооруженные силы Испании и Португалии, и их союзники – британцы против французов. Освобождение Опорто в мае 1809 года – лишь локальный и не самый важный эпизод этой долгой войны, в которой удача попеременно улыбалась то одной, то другой стороне. Если бы не вторжение Наполеона в Россию с последующим разгромом, то неизвестно, какова была бы судьбы Португалии вообще. Однако в истории сослагательное наклонение не применимо. До войны в самой Португалии ситуация была скверной во всех отношениях…  Народ прозябал в невежестве и нищете. Знать была бездеятельна и распущенна, духовенство безнравственно и суеверно. Принц-регент в ипохондрии и праздности бродил по своему дворцу, заложив руки в карманы, и безучастно смотрел на упадок своего государства. Он признавался англичанину Бекфорду, что королевство находится в руках монахов и что половина этих монахов совершенно потеряла здравый смысл. Регент признавал только одну политику — противодействовать вторжению французских идей в королевство. Робеспьер был для властей Португалии первым антихристом, Наполеон — вторым. Утешение в своем упадке португальцы находили в тех выгодах, какие доставляло им их нейтральное положение. Лиссабон служил передаточным пунктом для испанской и для одной части европейской торговли. Но мир сохранить не удалось. Эпизод с освобождением Опорто произошёл весной 1809 года: сначала французский маршал Сульт вторгся в Португалию 24 февраля, разбил с 20000 человек 45000 португальцев под стенами Опорто, отнял у них 197 орудий и проник в город (29 марта). Но, имея мало боевых запасов и беспокоясь за целость своих сообщений, он не решался идти далее…

    В Военной галерее в Петербурге помещен портрет единственного британского подданного, имевшего звание генерал-фельдмаршала и Англии, и России, победителя Наполеона при Ватерлоо — Артура Веллингтона. В1826 г. по поручению своего правительства он приезжал в столицу Российской империи для участия в похоронах Александра I. Знаменитый полководец пользовался необычайной популярностью у петербуржцев. Но великие подвиги и слава были впереди, а в 1809-м войска под его командованием 22 апреля высадились в Лиссабоне, совершили смелый переход через р. Доуру и неожиданно напали 12 мая на Сульта у Опорто,  отбросив его в Галисию, затем в Леон.  Под началом Веллингтона служил 25-летний капитан  William Warre, который отличился в сражении при Опорто и даже был награждён высшим португальским военным орденом Ordem de São Bento d’Aviz за отвагу (изображение ордена помещено на этикетку портвейна).   Подробнее…

27 Авг
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Andresen Vintage 1999

этикетка портвейна AndresenУра! Дегустируем винтаж! Сегодня на столе у Андрея Портвейныча винтаж 1999 года от известного Дома портвейна J.H.Andresen, основанного в 1845 году. Создано это вино на кинте  Das Aranhas (кинта Пауков), расположенной около реки Туа  – притока Доуру. Там имеется винодельня, виноград давился традиционно в лагарах, на кинте молодое вино и перезимовало, а весной отправилось во  внушительных размеров подвалы Andresen в Гайе, где и созревало в бутылке до поступления в продажу.  

Как всё происходило?

  • Бутылка портвейна Andresen хранилась у меня в горизонтальном положении добрых полгода, а с вечера я её, голубушку, поставил вертикально, чтобы осадок опустился на дно;
  • Поскольку винтаж не такой уж древний и пробка не могла успеть разрушиться или «залипнуть» за десяток лет, то я воспользовался обычным штопором;пробка портвейна Andresen винтаж 1999
  • Потом портвейн был декантирован – через кусочек муслина для удаления осадка, которого было совсем мало, и с помощью обычной воронки. Портвейн был перелит в подходящий сосуд – графин, который в силу его  формы и объёма назначен  home декантером Андрея Портвейныча.
  • Вино было оставлено в декантере на 4 часа и потом немного охлаждено – до 18 градусов примерно. Подробнее…
15 Авг
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

В чёрном городе в чёрном доме в чёрной чёрной комнате…

Понятия не имею, что потребляют готы во время своих кладбищенских тусовок… Но могу кое-что порекомендовать. Знакомьтесь: Quinta do Noval «Black». При первом же взгляде на дизайн обращаешь внимание и на предельную лаконичность оформления, и на чёрный мрачный вид бутылки. Упаковка такая же.  Кстати, некоторые знатоки утверждают, что и сам портвейн имеет  более тёмный цвет и почти полную непрозрачность, по сравнению с другими портвейнами категории Ruby, к которой он и относится. Самовнушение? На сайте производителя содержится довольно скудная информация но … для этого портвейна создали свой спецсайт, такой же чёрно – мрачный. Первой заставке — с летящим вороном — позавидовал бы сам Хичкок, остальные в том же духе. Для вина использовался виноград с самой кинты, пишут, что часть давили в лагарах, а часть в механических дробилках-отжималках. Портвейн выдерживался два года в бочках. Букет и аромат: черника – ежевика, тёмная вишня, пряности (перчик), спелая малина и шоколад на финише. Танины злые, поэтому вину хорошо постоять открытым некоторое время. Портвейн то молодой. Вообще-то здесь мы имеем много шума из ничего. Это обыкновенный руби, правда сделаный из безупречного сырья в хозяйстве с безупречной репутацией и опытом. Кристиан Сили, управляющий директор Quinta do Noval сам даёт определение этому портвейну как «имиджевому» и нацеленному на расширение целевой аудитории. То есть это не что иное, как попытка создать очередной «модный», может быть «клубный» и тусовочный портвейн, создать новый образ портвейна в глазах молодых людей. Недаром на сайте целая страница посвящена коктейлям. На рынок вино было выпущено в 2010 году и получило хорошие отзывы. Цена на него невысока; доступность и качество играют на руку сбыту. Сама идея «чёрного алкоголя» не нова, достаточно вспомнить «чёрную водку» Абсолют 100, коньяк «Henessy Black»,  есть и виски, а уж пива более чем много… Так что я спокоен за готов: у них есть выбор.

8 Авг
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    1 комментарий

Taylor’s Scion — самый дорогой портвейн

Ну вот и добрались до эксклюзива…  Только ленивый не написал об этом портвейне, да и новости этой уже почти три года.  Речь пойдёт о портвейне «Scion» Дома Taylor’s  155-летней выдержки, изготовленного из винограда, собранного еще до того, как филлоксера уничтожила старые виноградники Европы. Специалисты в области старых вин уже заявили, что этот уникальный портвейн является настоящим рекордсменом в своей категории. Хранился в бочках в деревне Prezegueda, расположенной в самом сердце винодельческого региона Доуру, с 1855 года и передавался из поколения в поколение в качестве семейной реликвии. В 2008 году две бочки этого невероятного вина были обнаружены главным виноделом Дома Taylor’s Девидом Гимараешем. В том же году компания Taylor’s выкупила портвейн у его хозяев и дала ему название «Scion», что в переводе с английского означает «Отпрыск» или «Потомок», а в 2009 году было принято решение о его розливе и коммерциализации. Образцы из обеих бочек были продегустированы специалистами, которые подтвердили, что вино не только прекрасно сохранилось, но и обладает необыкновенной сложностью и комплексностью. Более того, они оценили его вкус как безукоризненный. По типу это не что иное, как колейта – выдержанный бочковой портвейн одного года, как правило, удачного. Вот что сообщили хозяева: «Было бы просто неприлично использовать этот Порто для купажей. Для этого у нас есть весомые аргументы: этот портвейн имеет неповторимый вкус и приятную кислинку, которая и придает ему изюминку. Поэтому, нами было принято решение не купажировать вино, а выпустить отдельной лимитированной серией». Всего было изготовлено 1400 бутылок  «Scion», который помещен в красивые графины из толстого стекла ручной работы, сделанные по специальному дизайну. Портвейн упакован в деревянную коробку из тика с латунными деталями, напоминающую коробку для инструментов в стиле 19 века. Высочайшего качества упаковка подчеркивает эксклюзивность этого коллекционного Порто. Цена за бутылку, по состоянию на начало 2012 года, начинается от USD 3100,00. Такая запредельная цена редка для портвейна, абсолютный рекорд. Но если сравнивать с ценами на великие вина Бордо, редчайшие розливы коньяков и виски, то эта цена не кажется Эверестом…

По материалам GoodWine

23 Июл
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Otima: парочка модных тони

Этот проект Warre’s достоин восхищения. Остаётся только догадываться, сколько было вложено Симингтонами в продвижение этих датированных тони. Разумеется, содержимое бутылок безупречно. Но ещё безупречна концепция продукта и дизайн. Бутылка бесцветного стекла с маленькой этикеткой и толстеньким дном, позволяющая насладиться красивым цветом вина, удлинённая форма, нехарактерная для портвейновых бутылок, скорее для коньяка – арманьяка, да и цвет схож. Продукт производит впечатление чего-то особенного, элегантного, стильного. Скажем прямо, гармония формы и содержания, браво, Warre’s!  Otima – два датированных тони 10 и 20 лет (средний возраст купажа в обеих случаях), т. е. классический бочковой портвейн.

Просто факты:

  • Для производства портвейна используются обычные для долины верхней Доуро сорта винограда: Touriga National, Touriga Franca, Tinta Barocca, Tinta Roriz, Tinta Cao. Последний сорт очень мало распространён (менее 1 % посадок), но именно его ягоды «отвечают» за правильное старение вина, придают ему элегантность;
  • Ферментация производилась традиционно, между 24 и 28оС; как только достигалось требуемое содержание сахара в сусле (обычно в пределах 48 часов), добавлялся 77 % акуарденте (виноградный спирт) в соотношении 80 % сусла / 20 % спирта;
  • Выдержка происходила в бочках в подвалах Warre’s в Вила Нова де Гайе;
  • Не нуждается в декантировании, готов к употреблению, хранение не улучшит огранолептические характеристики;
  • Пить чуть охлаждённым, я думаю оптимально будет градусов 16-18; датированные тони это типично десертное вино, соответственно под этот портвейн хороши сыры, орешки, десертики типа крем-брюлле. Портвейн в отпитой бутылке проживёт месяц-другой без потери качеств;
  • Крепость 20% у обоих, кислотность 3,8 и 4,2 г/л соответственно для 10 и 20 летнего.
  • Десятилетка чуть светлее, ну а букет, вкус? Всё, что характерно для тони, просто 20-летка более «ореховая» и комплексная, полнотелая в силу вдвое большего бочкового стажа, а десятилетка более «фруктовая». Традиционно для датированных тони: цитрусовые и лесной орех, малина, ириски, курага, карамель, мёд. Вкус очень «богатый», пышный.
  • Количество наград на международных выставках и хвалебных отзывов от знатоков и экспертов не поддаётся учёту, хотя надо честно признать, что есть тони и покруче. Десятилетка заняла 9 место по популярности в 2011 году среди всех производимых портвейнов (Wine&Spirits).
18 Июл
2012

Портвейн Герцога

Династия Браганса — королевский род, правивший в Португалии в 1640—1853 и Бразилии в 1822—1889. Боковая ветвь Ависского дома и, следовательно, Капетинги. Титул был создан в 1442 году королем Альфонсо V для его дяди Альфонсо, графа Барселуша (внебрачного сына Жуана I Португальского). Династия здравствует и в наше время, хотя Португалия давно уж республика, и нужно сказать, португальский народ заплатил за это немалую цену. Нынешний Дуа́рте Пи́у, герцог Брага́нса (порт. Duarte Pio de Bragança) в качестве действующего главы дома Браганса является основным претендентом на португальский престол в случае восстановления монархии. Нынешний — 24-й герцог Браганса. Он родился 15 мая 1945 года в семье Дуарте Нуну де Браганса и Марии Франсиски Орлеанской-Браганса на территории посольства Португалии в Берне (Швейцария). Его крёстным отцом стал римский папа Пий XII , а крёстной матерью — вдова предпоследнего короля Португалии Карлуша I. В 1950-е годы семейству Браганса было разрешено вернуться в Португалию. Там юный герцог получил образование в колледже Нуно Алвариша в Санту-Тирсу, который окончил в 1959 году. В следующем году он поступил в военную академию, после окончания которой продолжил обучение в Агрономической школе Технического университета Лиссабона и в Институте международных отношений и развития при Женевском университете. С 1968 по 1971 год Дуарте Пиу де Браганса проходил военную службу в Анголе в качестве пилота ВВС Португалии. В 1995 году Дуарте Пиу женился на Изабел де Эредия. С 1996 по 1999 год у супругов де Браганса родились трое детей: Алфонсо де Санта Мария (носящий титул принца Бейра и инфанта Португалии), Мария Франсиска и Динис. У семьи есть собственный сайт. С хорошим вкусом, кстати, созданный.  Подробнее…

11 Июл
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    2 комментария

Cockburn’s Special Reserve: портвейн-хит

   Весёлое и интересное было время — 60-е годы ХХ века! Биттлз и полёты на Луну, хиппи и огромные американские машины, реактивные самолёты и прочие миниюбки. Прогресс торжествовал – это сейчас многие понимают, что на нём свет клином не сошёлся и счастья он всем не принесёт. Экономика росла, менялись вкусы потребителей, толстели их кошельки. А на портвейновом фронте царил застой… Дело в том, что сектор «по умолчанию дорогих» винтажных портвейнов занимал всего несколько процентов рынка, потребителями были высшие классы общества, люди обеспеченные и привыкшие к такому уровню потребления. С другой стороны, подавляющую часть рынка занимали рядовые руби. PROSTO RUBY. Красное креплёное португальское вино. Да, были конечно традиционные бочковые портвейны – датированные тони, колейты и т.д, но это в те времена было «на любителя», а любители были в основном в Португалии, Бразилии, немного в США, немного во Франции (это потом популярность тони росла по всему миру). Нужно было предложить рынку нечто более лучшее и престижное, чем просто руби. К слову, портвейн категории LBV – Late Bottled Vintage – в начале 60-х только-только делал первые шаги, его доля была ничтожно малой.   Дом Кокбёрнс в те времена владел изрядной долей на рынке Великобритании — основного потребителя красных портвейнов. Ребята из Кокбёрнс всегда отличались умом и сообразительностью, авторы много каких инноваций в мире портвейна. Не оплошали они и на этот раз. Идея была проста: а что если взять для купажа лучшие, отборные руби, подержать их в огромном вате – бочке в десятки тысяч литров чуть подольше чем обычно —  не три, а четыре и даже пять лет. Так, в 1969 году, родился Special Reserve. Это купажированый портвейн, в купаже используются вина разных лет и с разных виноградников, причём требования к качеству не столь высоки, как для LBV. Тем не менее портвейн обладает собственным стилем, который поддерживается виноделами и сейчас и даже более того: виноделы семьи Симингтонов, которым с недавнего времени принадлежит контроль над Cockburn’s, привнесли в вино лучшую структуру и более глубокие фруктовые ноты. Ну и провели ре-дизайн бутылки (фотография ниже).  Подробнее…

9 Июл
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Розовый портвейн Croft: трудности перевода

Родился этот портвейн в 2008 году. Вот что говорил  его «отец» Адриан Бридж (владелец Крофта, Тэйлора и Фонсеки) в интервью газете «Ведомости» : «Это была моя идея — запустить розовый порто, а у меня есть счастливая возможность работать с несколькими брендами. Taylor’s — мировой лидер в производстве таких категорий порто, как выдержанные Tawny и Late Bottled Vintage. Fonseca — лидер в производстве резервных и винтажных порто. В случае с Croft, как я уже говорил, предыдущие владельцы не осуществляли достаточно инвестиций, так что у меня была возможность выбрать направление, чтобы Croft не конкурировал с тем, что уже делают Taylor’s и Fonseca. Поэтому в феврале 2008 года мы запустили розовый портвейн под брендом Croft. Если быть точным, то категории «розовый портвейн» пока официально не существует, поэтому мы назвали его не Rose, а Pink. Мы очень довольны тем, как принял его рынок». На вопрос, позиционируется ли розовый как женский напиток, г-н Бридж ответил:  «Его покупают и мужчины, и женщины, люди разных возрастов. Но главная цель, с которой мы запустили этот порто, — увеличить потребление летом. Потому что летом в Европе потребление порто снижается, а осенью и зимой возрастает». Ой, лукавит Адриан! Всё же Андрей Портвейныч имеет мнение, что розовый Крофт – типичная попытка завоевать сердца не только женской, но вообще молодёжной аудитории, а ещё американского рынка, верного коктейлям. Достаточно взглянуть на гламурный сайт  этого портвейна.

А теперь – краткие TN: привлекательные цветочные ноты подчёркивают фруктовые ароматы малины. Вкус наполнен нотами спелой вишни, малины, с нюансами мёда и грейпфрута (А.П.: они называют это портвейном… Надо пробовать).   Портвейн изготавливается по новой технологии, позволяющей в полной мере экстрагировать из ягод винограда фруктовые ароматы и придавать вину розовый цвет. Фактически розовый – это молодой руби специального приготовления. Вкус свежий и яркий. Подробнее…

5 Июл
2012

Новинка от Quinta do Crasto

Cемья Рокетт, владельцы одной из самых живописных кинт в долине Доуру, выпустили новый портвейн категории Finest Reserve. Андрей Портвейныч шибко неравнодушен к портвейнам этого небольшого хозяйства, не потому что их портвейны самые-самые, просто так получилось, что их LBV стал моим семейным талисманом. Ранее хозяйство выпускало винтажи и LBV плюс весьма недурственные столовые вина категории DOC, наверное владельцы решили, что пора расширить ассортимент.

  О новинке. Виноград с лоз возрастом около 60 лет собирался вручную и перебирался, прежде чем его подавили в лагарах, по традиции, ногами. Это говорит о том, что к рядовому портвейну подошли как к винтажному, а не по «остаточному принципу», как это происходит обычно применительно к руби и Special Reserve.  После фортификации вино упокоилось в бочках на три года. Винные мастера: Manoel Lobo и Tomas Roquette. Алкоголь 20%, 4,13 г/л общая кислотность, pH 3,57. Цвет почти непрозрачный, тёмно-гранатовый, пурпурный на краях. Аромат комплексный, с нотами трав, спелых красных ягод, гвоздики и фиг. Вкус очень гармоничный, с бодрыми танинами, фруктовый. Получился прекрасный портвейн. С учётом его рекомендованной цены в 12-13 евро/бут. и превосходного качества это настоящая бомба в своей категории. Попадётся – куплю непременно, причём несколько бутылок сразу.

1 Июл
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Датированные тони от Sandeman

Есть мнение, что классические бочковые портвейны лучше удаются исконно португальским Домам, а вот  винтажи – Домам с английскими корнями. С учётом множества исключений это действительно так. Дело в традициях. Англичане всегда были поклонниками винтажей и «красных» портвейнов в целом, а вот на местном португальском рынке предпочитали старые бочковые вина. Вот и свежее тому подтверждение: на престижном конкурсе Concours Mondial de Bruxelles 2012 датированые тони Сандемана 30 и 40 лет взяли золото (а вообще у них наград за последний десяток лет не меньше, чем было у незабвенного Леонида Ильича). В ассортименте Сандемана представлена обычная линейка: 10, 20, 30 и 40 лет (это усреднённый возраст купажа). Автор этих вин — мастер Luis Sottomayor. Подробнее…

22 Июн
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн и футбол

Актуальная тема в период ЧЕ 2012 ! Сразу честно признаюсь в своём полном равнодушии к этому виду спорта… С другой стороны так же честно признаю за футболом первенство среди прочих – это действительно игра миллионов и даже более чем игра. В Португалии футбол любят, это правда, и речь пойдёт о команде «Бенфика». Прозвище: «Орлы» (As Águias), красные (Encarnados). Лиссабонское спортивное общество «Бенфика» было основано 28 февраля 1904 года в аптеке «Франку» 24 членами, ведомыми Дамьяном Косме. Клуб десять раз выигрывал первенство столичного региона, а затем в сезоне 1935/36 на 15-тысячном стадионе «Кампу даш Аморейраш» ему впервые покорился титул чемпиона Португалии.

Вскоре «Бенфика» переехала на арену «Кампу Гранде», где продолжила штамповать победы. В 1954-ом «орлы» обустроились на арене «Луж», где выступают по сей день. В сезоне 1960/61 «Бенфика» под руководством венгерского тренера Белы Гуттманна прервала гегемонию мадридского «Реала» в Кубке европейских чемпионов. В финальном матче турнира лиссабонцы одолели «Барселону». Еврокубок покорился «орлам» и в следующем розыгрыше, когда португальцы в решающей встрече одолели «Реал». Звездой клуба той поры был молодой форвард из Мозамбика — Эусебио.

 

А как же без портвейна?

портвейн CalemЮбилей — дело хорошее: 50-летие завоевания первого Кубка Европы (1961-2011), и Дом портвейна Cálem к этой дате выпустил юбилейный портвейн “Colheita 1961”. Однако Андрей Портвейныч подозревает, что среди руководства Калема имеются заядлые фанаты… Лимитированная серия из 200 пронумерованных бутылок портвейна Calem была представлена клубу в декабре 2011 года.

Колейта – это тони лучших урожаев (или по-другому – лучших лет). Портвейн 1961 года получился с исключительным букетом, элегантный и насыщенный, с доминированием нот сухофруктов, специй и меда. Гармоничная кислотность и длинное послевкусие. Достойная вещь. А упаковка? Хороша, красиво получилось. Бутылка также имеет свой дизайн, видна печать Peter Sá — винодела компании Sogevinus (которым принадлежит Дом Калем).

Часть портвейна, как я понимаю, досталась отцам и кормчим Бенфики и просто уважаемым околофутбольным людям (это уж как обычно), а остаток от 200- бутылочного тиража этой прекрасной колейты попал в розницу по цене 295 Евро за одну. Был бы я футбольным фанатом – купил бы непременно. В красный уголок, где кубки и трофеи…

18 Июн
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Винтажный портвейн Secundum от Niepoort: эксперименты

Торговля винтажным портвейном имеет свои нюансы, связанные с длинным циклом производства – потребления. Вся проблема в том, что коридор наилучших вкусовых качеств у винтажей наступает далеко не сразу. Многие производители только что бутилированый винтаж выдерживают на своих складах ещё два-три года и только после этого он поступает на прилавки магазинов. Но и этого недостаточно.

«Классические винтажи» я бы условно разделил на:

  1. совсем молодые, 3-8 лет от года урожая (с агрессивными танинами, ярким вкусом, не совсем сбалансированные, короче нечто вроде панк-группы);
  2. зрелые (обычно 15-25-30 лет – это как симфонический оркестр, пояснений не нужно);
  3. «старички» — более 40-60 лет (ну, если сравнивать, так с церковным хором), всё как у людей, короче…  Не все доживают, только лучшие урожаи, которым и 100 лет нипочём. 

винтажный портвейн SecundumКому-то и панк нравиться, но в целом получается, что человек, купивший молодой винтаж за приличные деньги, должен ещё набраться терпения, чтобы насладится идеальным вкусом созревшего вина. С точки зрения бизнеса – нехорошо: нужно чтобы потребитель купил, потребил, и пришёл за следующей бутылкой сейчас, а не через 10-15 лет.

Вот почему многие производители портвейнов ломали головы, как модифицировать производственный процесс, чтобы вино вступало в коридор наилучших качеств как можно скорее после бутилирования. То есть, необходимо ускорить созревание, но так, чтобы и в случае длительного хранения эти свойства сохранялись на том же уровне. Насколько это возможно, конечно.

Вот удачные примеры: «Vau Vintage» от Дома Sandeman, «Quinta da Roeda Vintage» от Croft и некоторые другие. Достигается это агротехническими приёмами, подборкой сортов, приёмами винификации и купажирования – всё направлено на то, чтобы молодой портвейн содержал минимум «жёстких» танинов, рано имел полноту и баланс, богатство тонов во вкусе. Недостатком таких винтажей является то, что они всё-таки не такие долгожители, как традиционные. Как раз из-за танинов.

Кстати, в викторианские времена молодые винтажи были в почёте. Поклонники есть и сейчас.

Secundum Vintage

Не остался в стороне от тренда и Дом Niepoort и его глава Дирк Ньюпорт (Dirk van der Niepoort)– обаятельный профессионал — портвейновод. Был создан, по его словам, второй Дирк Ньюпорт - владелец и виноделстиль винтажного портвейна, и названо вино было соответственно —  Secundum Vintage. Молодой винтаж, готовый к раннему употреблению. Дирк сравнил его с музыкой Моцарта, (а классические винтажи – с Бахом). Что ж, Моцарт — уже не панк.

Производился винтажный портвейн Secundum в 1999, 2000, 2001 (?) и 2003 годах, а виноград собирали со старой лозы возрастом свыше 70 лет. Урожай 1999 дал вино, сочетающее мощь и интенсивность во вкусе с хорошей структурой. Тёмный, богатый цвет, интенсивный аромат сухофруктов, диких ягод, цветочные ноты, долгий финиш. Он сейчас в отличной форме, и будет пребывать в ней минимум до 2020 года, по крайней мере так утверждает производитель. Поживём-увидим, поверим на слово.

ТТХ (винтажный портвейн Secundum урожая 1999 года, бутилирован в 2001-м): сахар 92,7, алкоголь 20%, кислотность 4,18 г/дм 3. Стоит гуманно: у буржуев цена бутылки около 50 Евро. «Тираж» 25000 бутылок, а вот в 2003 на выходе получилось лишь 7000 бутылок, поскольку год был сухой и жаркий, много винограда перезрело и было выбраковано (выращивается смесь сортов, созревающих в разное время, а сбор урожая происходит в короткий промежуток, собирается виноград, кстати, вручную).

12 Июн
2012

Quinta do Panascal – жемчужина короны Fonseca

Кинта известна довольно давно – с XVIII века, однако в собственность Дома Фонсека (ну а впоследствии вместе с Фонсека в коллекцию Адриана Бриджа («Flatgate Partnership»)) хозяйство попало в 1978 году от прежних хозяев – семьи Pacheco. В 1980-х площади виноградников были расширены за счёт присоединения соседней Quinta do Val dos Muros.

Quinta do Panascal здесь делают портвейн Fonseca

В наши дни владение имеет довольно большую по меркам долины Доуро площадь – 76 гектаров, из них 44 занято виноградной лозой (Tinta Roriz 30%, Touriga Franca 23%, Touriga Nacional 19% и Tinta Barocca 18%). Расположена кинта на притоке Доуру – речушке Тавора в субрегионе Сима Корго, самом сердце производства лучших портвейнов.

Кинта Panascal имеет собственный блог, можно проследить, что там происходит. Потенциальный визитёр кинты может почерпнуть из блога массу полезной и интересной информации – рекомендую!

красивое азулежу указатель на кинте PanascalТуристам там рады: предлагается аудиотур на 9 языках, есть маленький магазинчик, конечно же дегустации, прогулки на barco rabelo по Таворе и Доуро, ну и всякие милые глупости типа стрельбы из лука, игр и плавания на каноэ. Для более серьёзных посетителей предлагаются 2 комнаты, где могут сервировать обильное застолье или ланч для компании. Во время сбора урожая можно принять участие в происходящем… или просто понаблюдать. Кстати, судя по фотографиям на вышеупомянутом блоге, местечко (долина Таворы) на редкость живописное, да и фотографии всяких вкусностей и тихих уголков на кинте провоцируют на некую мечту…

Подробнее…

10 Июн
2012

Бриллиантовый юбилей королевы. Торжества. Портвейн Graham’s.

    фото королева Великобритании в молодые годы В этом, 2012 году, британцы отмечают нешуточное событие – 60-летие восшествия на трон королевы Великобритании. Строго говоря, 60 лет со дня, когда королева Елизавета II взошла на британский трон после смерти ее отца, короля Георга VI приходится на 6 февраля, но торжества по случаю юбилея растянулись на весь 2012 год, основные происходят именно сейчас (а далее Олимпиада, вот уже островитяне погуляют в этом году!). Все жители Великобритании получили четыре выходных дня, однако вряд ли найдется много таких, кто решится покинуть острова в это время.

      Пару дней назад по Темзе прошла грандиозная флотилия из тысячи красочных судов, во главе с Королевской баркой-баржей с Виндзорами на борту, в Королевском Альберт-холле — праздничный концерт, в лондонском Баттерси-парке  грандиозный исторический праздник, посвященный всем годам правления Елизаветы II, плюс салюты и фейерверки.  Завершит юбилейные церемонии служба в лондонском кафедральном соборе Святого Павла.

      Ясное дело, в честь такой даты  выпущено несметное множество памятных вещичек: марок, монет из драгметаллов, медалей, книг и роскошных альбомов, часов, английского фарфора и т. д.  Я предрекаю падение рынка продаж натуральных камней из-за того, что изображение бриллианта так тиражировалось дизайнерами и организаторами, что просто намозолило глаза подданных и гостей до безобразия. Не остались в стороне и алко-производители.

      John Walker & Sons выпустили лимитированную серию виски по какой-то умопомрачительной цене, даже писать не буду – не поверите. Хотя пишут, что собираются выручку на благотворительность пустить. А за что деньги берут? Дизайн бутылки – воплощённые «бриллиантовые» мегапонты,  содержимое от Дж. Уокер.  60 лет выдержки, правда.  Ага, тут же патриотов прибавилось: «Глен Грант» туда же, но эти поскромнее – 12,65 тысяч долларов за юбилейную ёмкость, и  Чивас отметился, правда 21-леткой, недорого.   Подробнее…