Просматриваемая рубрика: "Он, родимый"
28 Мар
2013

Винтажи 2007 года

as338portoНу что ж, мир устроен таким образом, что … если коротко, то несправедливо устроен. Примем это как данность. Человек со средним достатком может позволить себе винтажный портвейн, к примеру, 1977 или 1963 года от известного производителя только в исключительных случаях – ну там юбилей, или рождение долгожданного дитяти, или ещё какой повод, выпадающий в жизни пару раз… Дорого. Но что за беда? Всё-таки портвейн хоть и не самое дешёвое вино, но довольно демократичное – на каждый кошелёк найдётся вариант. И это здорово, господа! Винтажи – не исключение. Здесь мы обратим внимание на два аспекта, помимо относительно невысокой стоимости: во-первых, молодые винтажи, мощные и яркие, имеют множество поклонников и хороши сами по себе. Во-вторых, купив по небольшой цене несколько бутылок (а можно коробок) удачного молодого винтажа, можно с успехом заложить их на длительное хранение, во время которого будет происходить не только взросление вина и рост его качеств, но и соответственно с годами будет расти его стоимость. Неплохие инвестиции, не хуже чем в нелепые бумажки – акции! По крайней мере, если рынок рухнет, можно будет пафосно нажраться с горя, а акции пригодны только на растопку камина (или ещё по какому назначению). Почувствуйте разницу!

 Погодные условия и урожай 2007 – коротко:

В первом квартале года было суховато, дождик шёл только изредка, а вот температуры были выше нормы, что привело к раннему распусканию почек. Май был пасмурным и дождливым, что плохо сказалось на формировании ягод и в итоге на урожайности. В середине июня и июля шли обильные дожди, растения были под угрозой поражения грибком и милдью, что местами и случилось. Практически всё лето было относительно прохладным, даже август: к концу этого важнейшего месяца температура повысилась, но жары не было (+35-38 максимально в первые две недели сентября – это у них сильной жарой не считается), и сбор урожая в сентябре прошёл в идеальных условиях, хотя и немного позже обычного. Прохладное лето было причиной медленного созревания ягод – а это очень-очень хорошо: сахара синтезировались естественным путём а не как результат подсыхания ягод благодаря тому, что процессы фотосинтеза не лимитировались жарой и засухой, ожогами листьев.  Август – сентябрь были «сухими», это тоже важный фактор качества ягод, лишняя влага в этот период совсем ни к чему.  Это всё в среднем по 2007 году, но… хотя долина Доуру и регион производства портвейна невелики по площади, однако небольшие флуктуации погодных условий в разных субрегионах имелись. Впрочем, даже в пределах одного субрегиона виноградники имеют разные экспозиции (например с левого и правого берега Доуру и т.д.), высоту и пр. – не стоит сбрасывать и это со счетов и  именно этому мы обязаны разнообразию портвейнов. Подробнее…

21 Мар
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Buy It Now? Да!!! Лучше сразу 27 бутылок!

as330portoРечь пойдёт о популярном портюше «Fonseca BIN № 27». Между прочим, имеется даже сайтик, посвящённый именно этому вину от Дома Фонсека: Не слишком информативный, но всё что нужно, там есть, даже несколько кулинарных рецептов – всякие десертики, идеально подходящие к сему напитку. Итак, этот портвейн появился на рынке в 1972 году стараниями тогдашнего винного мастера и владельца Дома Fonseca Guimaraens Брюса Гимарайеша (ныне его сын Дэвид (на фото) занимается купажированием этого вина). Что же это за напиток такой номерной? Сразу вспоминается «Хлебное вино №**». Поговаривают, что этот портвейн семья Гимарайеш делала как минимум столетие «для внутреннего употребления» — т.е. для себя любимых, как аналог бабушкиного пирога, рецепт которого передаётся из поколение в поколение и пирог этот торжественно выносят на семейных обедах по случаю и без. Так это или нет, сказать трудно – может быть это as331portoмаркетинговая легенда. У семьи владельцев на протяжении более чем полутора столетий под рукой всегда были самые выдающиеся портвейны в мире, а вот примечательно, что в качестве «семейного» прижился обычный руби, правда превосходного качества. Скромные люди. На самом деле bin — это такая секция вдоль стены в погребе, где складируются бутылки. Дословный перевод — закрома, ларь. После выхода на рынок в 1972 году «BIN № 27» уже какое десятилетие подряд пользуется оглушительным успехом, а это кое-что говорит о его вкусовых достоинствах. На этикетке пишут: «Finest Reserve» — по сути элитный руби, не более чем. Это вино прочно занял нишу «ресторанного» портвейна, имея оптимальное соотношение цена – качество. Ещё один плюс для рестораторов – не требует декантирования, ибо не содержит осадка.

 От виноградника до бутылки

Собранный по осени на собственных кинтах  в регионе Cima Corgo виноград помещается в стальные ёмкости с  автоматизированым поршневым устройством – «Рort-Тoe», которое имитирует традиционный процесс топтания ногами винограда в лагарах. 11 лет понадобилось, чтобы довести эту хреновину до ума. Дело в том, что именно традиционный способ (подошва ноги – всё-таки штука деликатная, не чета каким-то тёркам, лопастям для перемешивания или давилкам с электроприводом) позволяет почти полностью и постепенно высвободить из ягод винограда и кожицы сок и все ценные вещества, но при этом не раздавливая косточки, экстракция из которых портвейну вовсе не к чему.  В «Рort-Тoe» идёт не только механическое мягкое топтание, но и перемешивание сусла в таком режиме, чтобы кислород попадал и распределялся в нужном количестве, а в ёмкости отсутствовали «мёртвые зоны». Как долго идёт этот процесс – решает винный мастер. Ферментация останавливается, когда половина сахара переходит в алкоголь, добавлением чистейшего и нейтрального во вкусовом отношении агуарденте. Дэвид Гимарайеш обнаружил, что качество последнего (в Португальском варианте в наше время – либо отличное либо люксовое) влияет на сам процесс крепления (фортификацию) портвейна. Спирт должен подружиться, или как даже говорят «пожениться» на вине, и хотя это материи тонкие и полумистические, но действительно оказывают влияние на то, что попадает в бутылку, а поэтому к качеству спирта  Дэвид относиться с особым вниманием. Подробнее…

17 Мар
2013

Портвейн с хинином

as330portoВсе знают, что содержит «Швепс»: хинин. Но это один из немногих напитков с хинином, доживший до наших дней, к тому же безалкогольный. А вот во времена, когда малярия была нешуточной проблемой в планетарном масштабе, таковых напитков было множество. Был и спец. портвейн, называвшийся Quinado Port. Выпускали его многие Дома портвейна, хотя ещё большей популярностью пользовался херес с хинином, иногда мадера. Для справки: хини́н (C20H24N2O2) — основной алкалоид коры хинного дерева с сильным горьким вкусом, обладающий жаропонижающим и обезболивающим свойствами, а также выраженным действием против малярийных плазмодиев. Не стоит забывать, что Португалия была колониальной империей, и немалой, поэтому портвейн с добавками хинина в основном направлялся в Бразилию, Анголу и Мозамбик. Здравый смысл подсказывает Андрею Портвейнычу, что портвейном с хинином (в малых дозах) as331portoмалярию не вылечишь, как бы не был приятен сам процесс лечения, но для профилактики этой заразы – вполне себе годная вещь, впрочем, и для самоуспокоения. Такой категории портвейна давно уже не существует в чистом виде, исчез вместе с империей ещё до того, как Институт портвейна стал издавать свои регламенты, но несколько производителей («Pocas», «Ramos Pinto») до недавнего времени производили маленькие объёмы креплёного ароматизированного вина под названием «Quinado» (обычный руби с хинином, никто и не стремится называть вино портвейном – на горлышке нет марки-бандероли Института, стоит дёшево). Если уж быть совсем точным в формулировках, то это скорее коктейль на основе портвейна, чем собственно портвейн. Хинин придаёт горчинку, поэтому Quinado пользовался успехом и как аперитив. На аукционах иногда попадаются довоенные бутылки – но тут цена зашкаливает. А ещё остались роскошные и неподражаемые рекламки «Ramos Pinto». А ведь сегодня Масленица! И Прощёное воскресенье: вот и попрошу прощения у всех читающих мой блог, если пишу глупости, если пишу мудрёно и непонятно. Агрессивных трезвенников, случайно попавших сюда, тоже прошу простить и понять… Так-так, блинов поели, всяких вкусностей тоже, да и без портвейна не обошлось – а завтра ведь Великий пост начинается! Вот и открытка в тему от того же Адриано Рамош Пинто, возрастом лет под сто, рекламирующая, кстати, портвейн с хинином: as332porto

На открытке душераздирающая сцена: монах – доминиканец (как я определил по одежде) отчаянно пытается отбиться от полуобнажённых паскудниц, которые настойчиво предлагают ему тяпнуть портвешка. Но доминиканец не дурак: это сразу видно, человек крепко стоит в вере и понимает, что после того, как он опрокинет бокальчик, придётся скидывать тунику: где уж тут устоишь перед такими красавицами. Вот же бесовское искушение, тьфу! Один грех за собой дюжину потянет, стоит только соблазниться и сделать первый шаг. Парня ждёт духовный Пёрл-Харбор и полное нравственное падение. Как в поговорке: «коготок увяз, и вся птичка пропала». Но обратите внимание: у него там не только молитвослов лежит, но и плеть – для усмирения плоти, а как же! Хлестал себя, смирялся. Мысленно взывая к Богу и вспоминая стойкость Джордано Бруно — также доминиканца — брат коленопреклоненно прижимает руки к груди; лицо его выражает тяжкие муки выбора и немой крик «изыдите!!!». Жаль неизвестно, чем дело закончилось: то ли тяпнул монашек портвешка со всеми вытекающими, то ли взял плётку в руки и хлестанул пару раз по шёлковым попам наглых девиц… Вот и наука для тех, кто соблюдает Великий пост: держись от малых соблазнов подальше – избежишь больших грехопадений…

7 Мар
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Хороши колейты у «Niepoort»!

Чистая правда. Этот Дом слывёт специалистом по «бочковым» выдержанным портвейнам – датированным тони и колейтам. Не так широко распространённый тип портвейна, колейты в то же время являются одним из самых «долгоживущих» вин. По сути колейта – тот же тони, только одного года (урожая) и произведенный в хорошие или выдающиеся годы из исключительно хорошего сырья. Год урожая обязательно указан на этикетке (или прямо на бутылке) колейты, равно как и год розлива. Присутствует также надпись «matured in wood» или «aged in cask», чтобы подчеркнуть бочковое происхождение вина. Колейты бутилируются начиная от 7 лет жизни в бочках, по усмотрению винодела, и во многих случаях проводят в бочках многие десятилетия. За это время вино испаряется понемногу (применяются доливки), портвейн набирает «бочковые» тона орехов, пряностей и сухофруктов, вкус  концентрируется. Отдельные производители оставляют вызревать бочки с колейтой в регионе производства – в долине Доуро климат пожарче, это приводит к ускорению созревания и карамельным тонам во вкусе, а другие, подобно Ньюпорт, переправляют колейты в прохладные подвалы Вила Нова де Гайи. Здесь созревание проходит не так быстро, но вино дольше сохраняет ноты свежести. Насколько наполнить / пополнить бочку – также вопрос открытый для каждого винодела. Но есть два основных вопроса в производстве колейт, сильно влияющие на конечный результат: выбор бочек с вином для купажа и «когда в бутылку?». Профессионалы – портвейноделы хранят эти знания поколениями, учатся поколениями, ну и шестое чувство никто не отменял. as316portoКолейты Ньюпорт обладают очень элегантным, мягким и немного «дымным» стилем. Самая старая колейта из имеющихся – урожая 1863 года (ой!). Её судьба такова: в бочке портвейн находился до 1972 года, после чего был перелит в большие 11 литровые бутыли (demijohns) , где продолжил своё развитие, и только в 2003 году вино было розлито по бутылкам 0,750. О его невероятной вкусовой палитре, доступности и стоимости промолчу. Знатоки говорят, что оно останется великим до 2050 года минимум. Среди старых колейт найболее выдающиеся: 1900 год (бутилирована в 1972), около 1000 Евро/бут, 1912 (бутилирована в 1978), 1934 (бутилирована в 1972), 800-1200 долл/бут, хорош 1959 год (около 450 Евро). Но это всё раритеты по запредельным ценам. А что можно подыскать из хороших колейт Дома по гуманной цене? Выбирать придётся из 1967, 1975, 1976, 1979, 1980, 1984, 1986, 1988, 1991, 1994, 1995, 1998 и  2001 года – всё можно без особого труда найти в продаже. Что-то получилось лучше, что-то нет, но, отбросив крайние года, возьмём урожай 1976 года (бутилирована в 2004) , очень хороший вариант, 93 балла по версии WS. Подробнее…

28 Фев
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    1 комментарий

Портвейн «Dow’s» винтаж 2000

as314portoВинтаж на столе – всегда знаменательное событие: нечасто приходится с трепетом рассматривать и откупоривать бутылку, декантировать его, родимого, ждать, а затем наслаждаться: для этого нужен как минимум достойный повод, да и бюджет: винтажи недёшевы. Но иногда такое происходит. На сей раз на столе Андрея Портвейныча оказался винтаж 2000 года от Дома портвейна «Dow’s». Бутылка простояла полдня в вертикальном положении (чтобы осадок опустился на дно), затем с помощью воронки и двухслойной льняной тряпицы портвейн был перелит в графин-декантер, где провел часа полтора – два (ждать больше не было сил). Но в принципе этого хватило. Цвет у вина очень густой, практически непрозрачный, только когда бокал наклонишь, виден тёмно-пурпурный, по краю гранатовый цвет.  Аромат очень богатый и сложный: первое, что я ощутил, были ягоды: ежевика и смородина, чернослив. Вкус глубокий и насыщенный, концентрированный, слегка пряный, явно ощущаются танины, долгое послевкусие. В качестве сопровождения было: два вида мягких сыров бри,  твёрдый сыр «Старый Олендер», сыр с плесенью Castello Danish Blue, в меру сушёный португальский инжир, печенье с орехами и шоколадом, орехи кешью, миндаль в шоколаде, смесь сухофруктов, вяленый филей из свинины с деликатным вкусом. Ну как? Было что сравнивать, а результат таков: хорош винтаж с сырами, причём участникам застолья – моей дражайшей половине, другу Максиму и мне понравились разные сочетания каждому. После сыров неожиданно интересной парой оказалось печенье, ну а уж потом всё остальное и без особого восторга. Оставили едва ли пятую часть бутылки «на потом». После декантирования прошло 36 часов или даже больше,  и вино раскрылось иначе, а цвет посветлел. Ароматы стали более ягодными и тонкими, ушла мощь, но пришла элегантность. Вкус стал нежнее, не такой яркий, но я бы сказал более «понятный». Как то даже больше понравилось, нежели в первый день… А может уже другой подход к вину был, более расслабленный. За столом царило искренние дружелюбие и любовь – тоже нужно сказать спасибо “Dow’s”. Да-с, друзья, пусть наши чувства будут крепки и долговечны, как лучший винтажный портвейн! ©  По своей необъективной шкале 6 баллов однозначно.

as311portoНемного истории: в 1798 году португалец по имени Бруно да Сильва поступил диаметрально противоположно своим коллегам по цеху – английским торговцам — он двинул в Лондон и там удачно организовал торговлю портвейном. В 19 веке компаньонами Бруно стали Frederick William Cosens и George Acheson Warre – представители известных в мире портвейна семей. В 1877 году «Silva & Cosens» объединились с небольшой фирмой, славившейся своими винтажами – собственно «Dow & Co.», после чего было принято решение использовать бренд «Dow’s» для всех винтажных портвейнов объединённой компании. В начале века ХХ брендом управляли семьи Warre и затем Симингтоны, которые стали единоличными владельцами «Dow’s» только в 1961 году.  Дому принадлежит несколько кинт, самой известной из которых является Bomfim, основной источник лучших винтажных портвейнов Дома. Фирменным стилем винтажей Дома является их некоторая «суховатость» во вкусе и финише.

Краткие характеристики Dow’s vintage 2000: алкоголь 20%, кислотность г/л 4,68 тартаровой кислоты, сахар 3,4 Боме. В 2000 году в долине Доуру была исключительно сухая зима, весной шли дожди, а вот сентябрь выдался очень жарким: результатом таких климатических особенностей 2000 года стали очень ароматные и спелые вина. Wine Spectator даёт этому портвейну 93 балла, Роберт Паркер – 94, есть награды престижных выставок.

P.S. Хм, однако юбилей: это сотая публикация на блоге. Приятно.

24 Фев
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    2 комментария

Необычный винтажный портвейн от «Niepoort»

Pisca Vintage (2007, 2008) — неблагозвучное для уха русскоязычного человека слово (хотя на самом деле произносится “пишка”) скрывает всего лишь название старого виноградника. Виноградник многие годы служил источником превосходных вин для винтажей «Ньюпорта», однако в середине нулевых стал опытной площадкой для экспериментов. Засажен смесью сортов, причём c существенной долей Sousao, редко используемого винограда, ягоды которого обладают повышенной кислотностью и придают вину великолепный густой цвет.

Как правило, винтажный портвейн в классическом исполнении после фортификации (крепления) попадает в большие бочки (ваты) от 14 до 50 или даже 80 тысяч литров, происходит это и на кинтах (для производства Single Quinta Vintage), в винодельческих центрах, и в подвалах Гайи, куда вино попадает по весне. В этих ёмкостях винтаж зреет недолго – не более 2 лет*, а то и меньше, после чего бутилируется. Но так было не всегда.

Напомню, что лишь с 1975 года винтажный портвейн разливается по бутылкам исключительно в Португалии, а до того тщательно отобранные и протестированные партии портвейна поступали в Великобританию (как основного потребителя оных) в бочках и бутилировались уже на берегах туманного Альбиона британскими торговыми компаниями, большая часть которых занималась этим бизнесом не одно столетие. Срок в 2 года не всегда выдерживался, доходило до 3-4. Это первое, а ещё ведь никто не вёз портвейн в Британию в гигантских бочках. Такую и на судно не погрузишь. Значит, использовались стандартные пипы, либо иные ёмкости, может во второй половине ХХ века более «технологичные», и/или другого удобного для транспортировки морем объёма.

Поэтому ребята из «Ньюпорта» просто вспомнили хорошо забытое старое – на редкость удачный винтаж 1970 года производился именно так: вызревал в небольших бочках. Для Pisca Vintage виноград давился традиционно – в лагарах, а вино пребывало в 550 литровых пипах, причём портвейн бутилировался, по отрывочным сведениям, позже (+ 6 месяцев) общепринятого для для винтажей срока*. Цвет вина тёмный, ароматы свежей зелени с оттенками тёмного шоколада и нежными нотами опять же тёмных фруктов**. Вкус среднесладкий, фруктовый, с компактной, но протяжной таниновой структурой. Мягкие, изысканные неагрессивные танины делают этот винтаж готовым к употреблению несколько раньше своих классических собратьев, портвейн будет хорош на протяжении ближайших 30 лет и даже далее. ТТХ: сахар 103,4 , алкоголь 20 %, SO2 64 мг/дм3, кислотность 4,88 г/дм3. Стоит немало: цена бутылки там от 60 до 100 евро. «Тираж» совсем маленький, видимо это цена за эксклюзивность для поклонников марки.

* по правилам Института Портвейна (2005 год,n.º 36/2005 ), винтаж должен быть бутилирован в период от 1 июля второго года от сбора урожая по 30 июня третьего года, однако ходят слухи, что в последние годы что-то скорректировалось.

** под тёмными (чёрными) фруктами понимают сливы (и чернослив), ягоды терновника, тёмную вишню, плюс чёрную смородину и тёмные лесные ягоды – чернику, ежевику, голубику. Довольно широкий спектр, правда?

21 Фев
2013
Опубликовано в: Он, родимый, Основы
От    3 комментария

Портвейн Garrafeira: пузатое сокровище

as304portoИсключительно редкий и сложный тип портвейна. Слово переводится как «винный погреб», «винная стойка» или полка (garrafa –бутылка). “Там, где стоят бутылки”.  Иногда слово Garrafeira можно встретить на этикетке обычных  португальских столовых вин – и понятно почему (я нашёл Российское винцо «Тёщин погребок»), но по отношению к портвейну слово несёт чётко определённый смысл. Вино очень хорошего урожая (одного года), по качеству стоящее рядом с тем, которое имеет шанс стать винтажным портвейном, помещается в большие ваты – бочки и проводит в них от 3 до 6 лет. По сроку похоже на Late Bottled Vintage, но LBV после шестилетней бочковой выдержки бутилируется в стандартные бутылки, причём большая часть LBV проходит фильтрацию.  Гаррафейра также бутилируется, но в здоровенные стеклянные бутыли, называемые demijohns ёмкостью 9-11 литров, где портвейн проводит десятилетия (50 лет – не срок!), при этом фильтрация или др. подобные процедуры не применяются. Разумеется, созревание вина проходит под пристальным контролем винного мастера. Если последним будет принято решение, то портвейн декантируется (аккуратно сливается с осадка) и переливается в привычные бутылки ёмкостью 0,750. Даже здесь не применяется фильтрация через высокотехнологические фильтры.  Дом Ньюпорт хранит ещё два-три года стандартные бутылки в своих подвалах, прежде чем они поступят в продажу  — для того чтобы вино “прижилось” и “остепенилось” в маленькой ёмкости.  На этикетке указывается аж три даты: год урожая, год переливания в большие бутыли и год декантирования/бутилирования в 0,750 бутылки. Такой или похожий тип портвейна существовал очень давно, но официально был признан лишь в 2002 году, так что на этикетках некоторых старых гаррафейр этого слова попросту нет. В чём же фишка? В скорости процессов окисления. Чем больший объём ёмкости, в которой стареет портвейн, тем медленнее процессы окисления, особенно если это стекло, а не бочка. Винтажный портвейн проживает десятилетия в закупоренной бутылке стандартного объёма – у него скорость окисления быстрее, чем в 11 литровой. Гаррафейра уже окисляется за 6 лет в бочке – там есть некоторый доступ воздуха. Дальше процессы созревания протекают крайне медленно, гаррафейра – один из самых «долгоживущих» портвейнов.  Кроме окислительно-восстановительных процессов идут ещё какие-то реакции, трудно понимаемые и почти мистические, если судить по конечному результату. Старение любого вина – процесс комплексный и сложный.

as305portoДва отличия гаррафейры от   колейты: 1)  колейта бутилируется после 7 летней выдержки в стандартные бутылки и 2) колейта фильтруется. Вкус гаррафейры чем-то схож с колейтой, «шелковистый»,  но в нём неожиданно обнаруживаются черты, присущие старым винтажам. Знатоки спорят, влияет ли декантирование на конечные свойства вина – ведь это хоть и быстрое действие, но обильно обогащающее вино кислородом воздуха.  Короче, сложно всё. За всю историю портвейноводства только несколько Домов портвейна производили гаррафейру в коммерческих масштабах. Причины тривиальны: бутыли были редки и дороги, они требуют много места для хранения, очень трудоёмкий процесс – попробуйте поворочать пару тысяч стеклянных 11 литровых бутылей или просто вымыть. Известно, что среди этих домов были Феррейра (1815, 1834, 1868 и ??), Constantino’s (?), Real Companhia Velha (1890) и, возможно,  Quinta do Noval (до 1941), но до наших дней остался только один – «Niepoort»Подробнее…

17 Фев
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    4 комментария

Два призрака: портвейн и город

Речь пойдёт о великом и ужасном «Агдаме», о чём же ещё. Это был первый советский эрзац-портвейн, который Ваш покорный слуга распробовал в пору позднего Брежневского застоя. Было тогда множество присказок и анекдотов и даже дурацкий перепев комсомольской песни: «Я сегодня там, где течёт Агдам…». Один вопрос меня мучает до сих пор: а так ли уж он был ужасен? Во-первых, когда тебе 16-18 и ты открываешь мир, то качество не играет такой уж большой роли, и печёнка фильтрует ого-го как.  Поэт Всеволод Емелин, (правда, писал он о портвейне № 13):

as300portoВ подъездах без замков, без кодовых,

На стройплощадках без охраны

Его глотали, словно воду мы,

Не разливая по стаканам.

А времена были спокойные,

Менты еще без автоматов,

Кругом явления застойные,

Везде уборные бесплатные.

as301portoВо-вторых: можно подумать в СССР был в свободной продаже большой выбор качественных и недорогих напитков, а у советской молодёжи в карманах много денег. В-третьих, если кто забыл или не знал: в СССР действовали ГОСТы, а не ТУ, и существовал какой-никакой контроль качества на производстве. В-четвёртых: Агдам разливался на разных заводах и в разные годы, соответственно были флуктуации в качестве от “вполне себе” до “фу, гадость, бээ”; к сожалению, это сейчас уже не проверить. Кстати, часть правды доказуема: после смерти дорогого Леонида Ильича и далее к 90-м качество Агдама стремительно ухудшалось (мониторил лично), равно как и всё в стране. Опять таки, долго живший ГОСТ 7208-70 в 1984 году был заменён ГОСТом 7208-84, уж не знаю как, но подозреваю, что требования к качеству были снижены, а может что-то изменено  в требованиях к технологии, но 1984 год может служить водоразделом между «ещё Агдамом» и «уже не Агдамом». В пятых, «Агдам» был не просто портвешок, а часть молодёжной культуры тех лет. Вот говорят, вспоминают: дрянь, отрава, бормотуха… Забыли, что «Агдам» стоил от 2 рублей 02  копеек до 3 с чем-то в зависимости от региона? А рядом на полке магазина в конце 70-х начале 80-х стояло множество бутылок по рупьдвадцать и того менее. Это как?  Подробнее…

14 Фев
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Вавилонской башни

as296portoЗаглянем в далёкое прошлое, времена библейские. По преданию, у Хама был внучок по имени Нимрод, властитель жестокий и коварный: «Нимрод — человек отважный и отличающийся огромной физической силой«, — писал Иосиф Флавий.  Вот как было дело: Хам стянул у своего отца Ноя драгоценные небесные одеяния (которые Ной тщательно прятал в ковчеге во время Потопа), а потом по завещанию они попали к Нимроду. Как только Нимрод, облачённый в эти одеяния, натягивал лук (а делал он это по поводу и без повода – вообще с луком не расставался), то звери падали перед ним на колени, Нимрод легко их кончал ножичком, а потом втирал окружающим, что мол, вот моя сила и храбрость. Дальше – больше… Царствовал Нимрод в Месопотамии, умело воевал, умело охотился и со временем совсем голову потерял – объявил свою власть божественной и приказал подданным падать перед ним ниц. Многие исследователи утверждают, что Нимрод был сas297portoоздателем первого в истории человечества тоталитарного государства. Побаиваясь повторения потопа и не зная меры своей крутизне, Нимрод инициировал строительство Вавилонской башни. Закончилось всё скверно…. Но вот что интересно – последующие четыре (или пять) тысяч лет на Земле любой мудак, который получал неограниченную власть, начинал строить свою «Вавилонскую башню» — и сколь жалки  были потуги этих мудаков: по преданию, чтобы достичь вершины той самой первой Вавилонской башни медленным шагом, требовался год… Короче,  чем дальше, тем  всё мельче, но кровавей…

 Warres Nimrod 

as298portoСовсем непонятно Андрею Портвейнычу, какие ассоциации подвигли людей из «Warre’s» назвать портвейн именем этого библейского персонажа…  Где-то читал, что этот портюша был ориентирован на американский рынок, а там любят “звонкие” имена  (хотя трудно заподозрить среднего американца в желании  узнать, что (кто) такое NIMROD).   И на этикетке – импортёр из солнечной Калифорнии указан. Итак, мы имеем дело с  добротным тони, по моим сведениям, выпущеном где-то в нулевых. as299portoОбнаружены две версии названия: Finest rare tawny и Finest tawny reserve – обе хорошо действуют на американскую психику в плане побуждения к немедленной покупке, но к терминологии, строго описывающей портвейн, отношение имеет только второе без слова Finest, и если это так, то срок бочковой выдержки у этого вина был 7-9 лет.  Бог знает, почему так получилось… Маркетологи не дадут соврать – на рынок часто выпускают некие «пилотные» проекты – и следят внимательно… В портвейновом бизнесе это часто встречается.  Исходя из  аксиомы, что у Warre’s нет плохих портвейнов, этот тони – не исключение. Просят за него около тридцатки зелёных, а то и более. Букет и вкус  классического тони – поджаренные орехи, изюм, ириски. Мягкий, ароматный и питкий портвейн, хорош на десерт. Я перерыл кучу сайтов и блогов (в т.ч. новостных), но случаев тяжёлых трансформаций психики среди явных потребителей НИМРОДа не обнаружил… Однако не в моих силах заглянуть (в надежде обнаружить ящик-другой) под кровати некоторых скрытых потребителей, господ, чьи лица мы видим в начале программ новостей: кто знает, не злоупотребляют ли они под одеялом этим напитком? Иначе почему идея постройки персональной Вавилонской башни в отдельно взятой стране так будоражит умы многих деятелей даже в XXI веке?

7 Фев
2013

Quinta dos Malvedos. Портвейны класса Hi-End

as291portoХозяйство Мальведуш известно, по крайней мере, с конца 18 века. Сменив нескольких владельцев, кинта перешла в 1890 году в собственность Дома Graham’s, который  в 1970 году переходит под крыло семейства Симингтонов. Мальведуш ныне – одно из самых пропиареных хозяйств долины Доуру, и не зря, ибо кинта является источником топ-портвейнов Симингтонов. Регулярно и часто обновляемый блог Андрей Портвейныч почитывает с удовольствием: весь годовой цикл работ на виноградниках, новости, технологии, отчёты и прочая информация подаются так, что находясь за тысячи километров, читатель буквально соучаствует в жизни кинты и рождении вина. Кинта ресположена в регионе Верхнего Корго, недалеко от речушки Туа, между Пиньяу и дамбой Валейра, на северном берегу Доуру. Экспозиция виноградников на юг способствует правильному созреванию винограда. Почва – разумеется сланец, годовое количество осадков около 658 мм. Общая площадь кинты 107,79 га, под виноградники отдано 69.74 га. Смешаные посадки почти отсутствуют, сорта высажены в отдельных секторах, а поскольку у разных сортов пик зрелости винограда наступает в разное время, сбор урожая происходит по мере готовности. Средний возраст лозы от 20 до 45 лет и более. Есть и совсем молодые посадки.  Необычна существенная доля (почти треть) сорта Touriga National, в то время как в долине Доуру этот сорт занимает в среднем только 3 %.   Touriga National привносит в портвейны Грэмс ароматы чёрной смородицы, тутовой ягоды (это шелковица по нашему) и «чёрных» лесных ягод черники, ежевики.

  as293porto

На кинте базируется винодельня с тремя старыми (1890) каменными  и тремя новейшими роботизированными лагарами (1998-2000 год), за разработку и внедрение последних Симингтоны потратили немало деньжат, имеются также две больших ёмкости, оснащённые плунжерами. Собственно, в распоряжении винодела оказалось три способа ферментации, а уж что для чего использовать – только винодел и решает. Общая производительность  в 2007 году составила 301 бочку-пипу (550 литров) сусла.

Портвейны

as294portoОтличаются полнотелостью и комплексностью. Два фактора: расположение виноградников с экспозицией на юг и доминирование сортов Турига Франка и Турига Националь (в сумме 64 %) обуславливают высокое качество виноматериала. Тинта Рориз даёт хорошо структурированные танины, а Тинта Барока «отвечает» за тело и структуру вина. Богатые портвейны – фирменный стиль продукции этой кинты, с огромным потенциалом хранения. Стареют красиво. Речь идёт, конечно же, о винтажах, первый из которых под брендом «Graham’s» родился в 1887 году. Вот винтажи второй половины ХХ века (назывались “Graham’s Malvedos”): 1950-1954, 1957, 1958, 1961, 1962, 1965, 1968, 1976, 1978, 1979, 1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1995, 1996. Начиная с 1998 года в названии произошли изменения: «Quinta Dos Malvedos Vintage» — что более очевидно обозначает принадлежность портвейнов к категории Single Quinta Vintages. Поговаривают, что до 1998 года допускалось купажирование, поскольку для портвейнов Graham’s используется виноматериал аж с пяти кинт, а на кинте Мальведуш – винодельня, и классические винтажи производятся там же. Последующие года: 1999, 2001, 2002, 2004-06, 2008, 2009.  Если Вам попадётся любой год – берите смело, портвейны нулевых стоят вменяемых денег, хотя будучи винами премиум класса и изрядно «раскрученными», несколько дороже многих «коллег». Я мечтаю о 1965 годе… кстати, не самом удачном, но мне важна дата. Я ещё не раз вернусь с новостями из этого хозяйства, особенно что касается технологий возделывания лозы и производственных вопросов.

27 Янв
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

“Drink Me”. Забавы маркетологов

as283portoОбнаружил забавный во всех отношениях портвейн в обширной линейке продукции «Niepoort». Зазывное, игривое название, потрясающе лаконичный дизайн этикетки.  Андрей Портвейныч любит минимализм, любит простые и понятные вещи: не надену часы с десятком стрелок, не люблю телефоны, фотоаппараты и всякие прочие штучки с полсотней функций, из которых впоследствии будешь использовать три. Просто не хочу за это платить. Мои деньги – моё решение, а к рекламе я невосприимчив почти. Потерян для впаривателей, да? Хотя найти сейчас что-либо, не отягощённое по умолчанию этой полсотней функций, очень сложно… На наших прилавках множество подобных “Drink Me!” названий: недавно прочитал про водку «Выпь!» (орфография сохранена) – это уже предел лапидарости. Почти приказ. О портвейне: в бутылочке странной формы (сами ньюпортовцы обозначили её как «аптекарский пузырёк») скрывается неплохая 10-летка тони. Автор собственно содержимого – штатный винодел Дома Жозе Ногуэйра. Созревал портвейн в 550 литровых пипах, а 10 лет – это стиль и  средний возраст вин, вошедших в купаж. Ароматы подсушенных абрикосов, кожицы мандарина, сухофрукты и орехи во вкусе. Сахар 106 г/л, алкоголь 20 %, рН 3,65, кислотность 3,8 г/л. Приятен на десерт, но можно и в качестве аперитива. Сочетается с сырами и шоколадными десертиками. Бутылка упакована в лаконичную же коробочку с прозрачной стенкой, в Европе цена около 40 Евро – многовато для десятилетки. Кстати, под таким же названием Дом «Niepoort» изготавливает красное столовое вино.

7 Янв
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    4 комментария

Рождество с «Warre’s»

as258portoСейчас, пожалуй,  невозможно проследить, когда портвейн стал традиционно Рождественским напитком, прежде всего в Великобритании. «Its not Christmas if theres no port» (без портвейна не бывает Рождества) — английская народная мудрость.  Можно только догадываться, что, будучи покрепче остальных вин, портвейн  был хорош для сугреву пару столетий назад, вот и зацепилось одно за другое. Английские жилища как не слишком хорошо отапливались тогда, так многие и сейчас, поэтому зимой портвейн как раз к месту. Ладно, а почему не виски? Ну, одно другому не мешает, само собой, однако формат Рождества – семейный, религиозный, и не подразумевает обильных возлияний крепкого алкоголя, по крайней мере, в Сочельник. Но всё-таки есть некая тайна… Андрей Портвейныч считает, что кроется она в своеобразном воздействии портюши as259porto(само собой, качественного и в умеренных количествах) на потребляющего индивида: портвейн  рождает возвышенные чувства любви к ближнему, доверия, благодарности Богу или судьбе – кому как нравиться (эх, спросить бы  у Венички – он бы сформулировал  точнее на каком-нибудь полустанке…).  Портвейн к тому же – очень богатое, щедрое на вкус, цвет, ароматы и крепость вино, а это также созвучно празднику Рождества Христова. И ещё портвейн – long drink, что подразумевает неторопливое общение в кругу близких родственников, или единомышленников, или просто людей приятных. Всё перечисленное как раз и подходит к празднованию Рождества. По данным маркетологов из “Fladgate Partnership” за 8 недель, предшествующих Рождеству, в Великобритании продаётся 60% годового объёма портвейна! Интересно, что в качестве «типично Рождественских» на берегах туманного Альбиона позиционируются портвейны Сrusted, Late Bottled Vintage и лучшие руби – Reserve и Vintage Character – другими словами, “средний класс” портвейновой линейки, и даже ниже среднего. Такова жизнь: кто-то винтаж 1977 года декантирует, а для кого-то и обычный руби хорош.

Ваш покорный слуга не остался в стороне: Андрей Портвейныч выступил скромно и откупорил Warre’s King’s Tawny Port. Куплен в Питере в «Ароматном мире» по демократичной цене «чуть меньше 800 р.» – точно не помню. Вино проводит около трёх лет в бочке, затем бутилируется и готово к употреблению. Рядовые тони обычно – это купаж руби и белого портвейнов, а как в данном случае – не знаю. Цвет янтарный; фруктовый и немного ореховый аромат. Букет мне показался свежим, лёгким и элегантным. Послевкусие среднее. Трудно что-либо ожидать от молодого портвейна, но в «Warre’s» умеют делать вино. Весьма  достойный напиток, хотя если честно, ожидал большего… По необъективной шкале  А.П. – крепкая четвёрка. Сочетается и с сыром, и с орешками,  с шоколадом и яблочным пирогом – экспериментируйте! Я даже под куриную грудку запечённую попробовал – и неплохо вышло. А вот Олег Осокин (эксперт уважаемой мною компании «Simple» – импортёра «Warre’s» в РФ) рекомендует мороженое с вишнёвым сиропом как идеальное сочетание на десерт. Я последовал совету. Жена (как знаток мороженого) заранее была заслана в магазин  с приказом приобрести нейтральное по вкусу, без вкусовых добавок и ароматизаторов (задача в наши времена непростая!). Был куплен некий пломбир, а вишнёвый сироп содержался в изумительном домашнем варенье. Олег был прав – хорошее сочетание!  И ещё мне кажется, что лучшая температура пития для этого портвейна 14-16 градусов, не более. У меня роль «охладителя» играло мороженое, отсюда и вывод.

Подробнее…

29 Дек
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Graham’s «Six Grapes» и океанские лайнеры

as252portoСразу же о происхождении названия «Шесть Гроздей»: у Дома Graham’s ещё в конце 19 века была традиция маркировать бочки вина, отправляющиеся с виноградников  долины Доуру в подвалы Гайи пиктограммой или если угодно, символом, изображающим виноградную гроздь, а степеней было 6. Как звёздочки на истребителе военных лет, да? Чем больше гроздей – тем лучше вино. Простая схема учёта: грузчикам понятно, складским работникам удобно. Этот портвейн относится к категории Reserve Ruby – что означает элитный добротный руби, и не более того. Однако парни из Graham’s настойчиво утверждают, что это нечто большее. Дело в том, что у многих производителей требования к качеству купажных лотов для этой категории портвейнов невысоки – не стоит напрягаться для рядового и недорогого вина. Обычно лоты отбираются “по хвостам” – в дело идут те объёмы, которые по формальным признакам (например, категория виноградника) и по качеству не прошли «кастинг» для производстве винтажей либо LBV, или других портвейнов высшей лиги. А вот Graham’s для производства «Six Grapes» использует те лоты, которые прошли «кастинг», но не были использованы (по решению винного мастера) для финального купажа лучших портвейнов (не забывайте про квоты для винтажей). Всё это означает, что качество лотов для «Six Grapes» почти безупречно. Если винтажи бутилируются не в срок не позднее 2 лет, то портвейны категории Reserve продолжают отдыхать в огромных бочках balseiros ещё годика два. Перед бутилированием вино сливается с осадка, но не фильтруется через промышленные фильтры. Этот портвейн позиционируется как достойная замена «на каждый день»  для фанатов винтажного. И в самом деле: где это видано, чтобы винтажный портвейн  пили ежедневно? Смысл? Винтаж – для особых случаев всё-таки, и дело совсем не в его высокой стоимости. Смысл в предвкушении (может даже больший, чем во вкушении, однако всё зависит от обстоятельств – как, где, и с кем). Но вернёмся к нашему герою: вино получилось богатым и комплексным, с ароматами чёрных ягод, зрелых слив, вишни и  тёмного шоколада, который, кстати, является отличной парой к этому вину (рекомендуют содержание 70% какао-бобов). Сыр тоже хорошо подходит.  Добротный портвейн по гуманной цене. А вот интересный факт: этот портвейн был отобран для ресторанов первого класса на трансатлантических линиях ещё в 30-х годах для «Queen Mary» (на рисунке: прибытие «QueenMary»  в Саутгемптон) и совсем недавно для «Queen Mary II». О-о, это та ещё тема для as253portoАндрея Портвейныча! Если бы была машина времени, ничего бы не хотел, как проплыть первым классом до Нью-Йорка на «Нормандии» — это мой любимый лайнер, самый-самый красивый. Спорить бесполезно!  Просто мечтаю собрать коллекцию бумажных артдекошных рекламных постеров эпохи джаза именно по океанским линиям (пусть копии, ибо оригиналы на ебэй стоят совсем уж неприлично). Пока довольствуюсь картинками с просторов Интернета – на компе уже много накачано. Как же стильно тогда всё было, Боже ж мой!

24 Дек
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Ferreira ruby

as250portoЧасто в жизни бывает так, что наши ожидания не оправдываются, наши надежды оборачиваются разочарованиями. Мечтал о какой либо вещи, купил – на поверку оказалась бесполезной и плохо сделанной, ждал встречи со старым знакомым, встретился, а говорить с ним не о чем. Грустных примеров каждый сможет привести немало. Но бывает же и наоборот! И это так радостно! Вот так же и с этим портвейном. Казалось бы, обычный руби, и я совершенно не ожидал от него чего-то запредельного. Ан нет. Вино смело можно отнести к классу повыше, уж как минимум Special reserve. Меня сразу же поразила необычная яркость этого молодого вина, интенсивность и богатство букета, но возможно некоторые ноты излишне выпячены – всё таки это обычный руби. Портвейн происходит с многочисленных кинт и отдельных виноградников, принадлежащих одному из самых интересных и авторитетных Домов портвейна – Ferreira (ныне бренд принадлежит винодельческому гиганту SOGRAPE Vinhos S.A. (семья Гедес). Вызревало вино в дубовых бочках огромных подвалов Феррейры в Гайе, а указанные на этикетке  3 года – средний возраст купажа. Утверждается, что вино полностью отражает стиль портвейнов, присущий этому Дому. Алкоголь 19.5 %, сахар 96,3 г/л, кислотность 4,13 г/л, рН 3,58. Употреблять при температуре 16-18о. Я, наверное, охладил посильнее – но это просто потому, что мне так нравиться. Сайт производителя рекомендует сливочные мягкие сыры, шоколадные десертики и фруктовые пирожные. Ну, Андрей Портвейныч трескал мясо, запечённое по-французски, запивая этим руби, и остался доволен. Попробовал я с камамбером, как рекомендовали – не очень. Сыр такой нежный и нейтральный, что яркий портвейн забивает его напрочь. Ну что ж, по необъективной шкале Андрея Портвейныча – крепкая пятёрка! Рекомендую.

2 Дек
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Тройная корона. Портвейн Croft Triple Crown

В приветствии (под декантером, справа в сайдбаре) я писал, что увлекаюсь поиском скрытых смыслов. Ну вот, поищем их в названии портвейна «Тройная корона»:

Версия 1, геральдическая скандинавская: Существует несколько толкований этой геральдической эмблемы. Некоторые соотносят появление трех корон с распространенным в Европе культом Трех Королей — волхвов, приносивших дары младенцу Иисусу Христу. Этот культ оживился после переноса в 1164 году Фридрихом Барбароссой их мощей из Милана в Кёльн. Другие видят в шведских коронах символ Святой Троицы. Но есть и чисто геральдические толкования. Отдельные знатоки геральдики усматривают в этой эмблеме либо венец из родового мекленбургского герба, усиленный священным числом три, либо легендарный герб короля Артура, воплощающего нравственные идеалы рыцарства, либо какой-нибудь «баснословный герб» одного из древнеирландских королей. Три короны неожиданно обрели новый смысл, когда скандинавские королевства объединились в одно государство — Кальмарскую унию. Шведские короны занимали тогда вторую четверть общего герба союзных королей, и этот символ стал выражать единство Дании, Швеции и Норвегии.

Версия 2, геральдическая  Российская: «Орел двоеглавый есть герб державный Великого Государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Великая и Малая и Белыя России самодержавца, Его Царского Величества Российского царствования, на котором три короны изображены знаменующие три великие Казанское, Астраханское, Сибирское славные царства.».

Версия 3, папская тиара: Первоначально простая высокая шапка, в эпоху средневековья она приобрела три венца и обрела свою окончательную форму в начале XIV века. Венцы стали считаться символами Троицы или трёх статусов Церкви: Рим, христианский мир и духовное владычество. В средние века тройная корона папы толкуется как символ власти над тремя сферами — небом, землёй и подземным миром или над тремя классическими частями земли: Азией, Африкой, Европой (заселёнными потомками сыновей Ноя: Сима, Иафета и Хама). Согласно другим толкованиям три кольца (обода) тиары есть указание на страдающую, борющуюся и побеждающую церковь. В этом виде она изображалась начиная с папы Урбана V (ум. 1370). Первое упоминание о трёх венцах относится к 1316, однако самое раннее монументальное изображение тиары с тремя коронами обнаруживается на статуе Бенедикта XII (ум. 1342). В современном толковании папская тиара указывает на то, что папа — отец Церкви, земной правитель и наместник Христа. Подробнее…

26 Ноя
2012

У истоков терруаризма в долине Доуру: Quinta de Roriz

Ещё в конце 17 века некий заядлый охотник из Шотландии по имени Роберт Арчибальд  приобрёл эту землю на южном берегу Доуро между Пиньяо и Туа, чтобы  наводить страх на красноногих куропаток, волчишек и кабанчиков, водившихся окрест. Однако одной охотой сыт не будешь, поэтому было принято решение заняться виноделием. Поговаривают даже, что сорт винограда Tinta Roriz обязан своим названием этой кинте, поскольку на заре создания виноградников хозяйства впервые были куплены саженцы испанского сорта Tempranillo, а потом сорт  распространился на другие хозяйства долины Доуро и сменил название. В 1760 кинта была продана семье Копке и использовалась для производства их винтажных портвейнов,  а в 1815 через женитьбу (или замужество) кинта перешла к семейству Ван Зеллерс (Van Zellers), давно и прочно стоявших на ногах в портвейновом деле. Хочу отвлечься немного и поговорить о терруаризме применительно к портвейну. То, что издавна является естественным и понятным для Бургундии и Бордо, в долине Доуру сложилось немного иначе и сложнее. Многие кинты (упрощённо винофермы – А.П.) известны очень давно (например, моя любимая do Crasto – аж с 1615 года), но это совсем не означает, что они поставляли портвейн под собственным именем с тех давних времён (и портвейна-то в теперешнем понимании не было). На практике экспортёры (shippers) покупали вино на десятках крупных и тысячах мелких хозяйств региона для того, чтобы купажировать  вина, экспортировать (с какого-то времени — через подвалы Гайи) и реализовывать портвейн уже под своим брендом. Но к 19 веку многие торговцы обзавелись собственностью,  новые и старые владельцы кинт заново присмотрелись к своим лучшим хозяйствам, начав производить портвейн т.н. homestyle, который делался с винограда исключительно одной кинты и под её именем, разумеется. Может быть, это делалось владельцами изначально «для себя, любимых», может иначе, но тем не менее появились вина, чётко привязанные к определённому и уникальному терруару и прошедшие всю производственную цепочку на самой кинте, безо всяких подвалов Гайи и Лондонских разливальщиков. Когда-то давно на многих хозяйствах технологически  невозможно было осуществить весь цикл производства,  сейчас ситуация изменилась. Но только с 1986 года независимым производителям (читай – кинтам и кооперативам) разрешено экспортировать портвейн под собственным брендом, это же касается и крупных поставщиков, которые исторически выделяют одно из своих премиум-хозяйств и добавляют к своему портфелю вина категории single quinta.  Подробнее…

18 Ноя
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Его Преосвященства

Не так давно я писал о Доме  «Delaforce» в статье о портвейне гугенотов. Есть в их ассортименте одна замечательная и известная знатокам десятилетка тони: «Выбор Его Преосвященства», а появилась она на свет ещё в 1930-х годах двадцатого века. Тогдашний владелец дома Генри Делафорс в начале 20-х годов приобрёл картину, репродукция которой изображена на этикетке. Видимо, она украшала его кабинет либо была помещена на видном месте таким образом, что владельцу пришла в голову идея о названии вина. Если посмотреть вглубь истории семьи Делафорс, то идея выглядит несколько странной… Ведь предки Генри принадлежали к французским гугенотам, людям протестантского вероисповедания, и вынуждены были в конце 17 века покинуть Францию и перебраться в Лондон как раз благодаря гонениям со стороны католиков. Поэтому трудно заподозрить у членов семьи симпатии к католическому духовенству, а ведь на картине/этикетке изображён как раз католический кардинал, любующийся цветом вина! А-а-а!!! Я понял! Портвейн! Скорее всего Генри счёл, что в бокале кардинала ЕГО портвейн! Вот оно, по сути примирение, или плата добром за зло через несколько веков! Красивый символ, красивая идея, ничего не скажешь… если моя догадка верна, конечно.

Портвейн: купаж вин возрастом от 10 и до 30 лет. Зрелый, сливово – изюмный аромат,  элегантный и богатый вкус выдержанного тони. Хью Джонсон нахваливал, кстати. Наверняка есть десятилетки и получше, но это вино в немалой степени легенда – столько лет держится на рынке! Это кое о чём говорит, а прежде всего об искусстве винных мастеров Дома, составляющих этот купаж и о качестве исходных вин, для оного используемых. Кстати, церковь (имею в виду не только и не столько Ватикан, но прежде всего англиканскую церковь) и портвейн – тема очень интересная! Когда-нибудь напишу об этом.

15 Ноя
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Новое старое. Биопортвейн или просто портвейн?

Поговорим о странной моде – об органических и биодинамических винах. Понятное дело, лет сто тому назад и далее в прошлом, ВСЕ вина были органическим и, если угодно, в каком-то смысле биодинамическими. Замутил принципы биодинамического земледелия австрийский философ Рудольф Штайнер (Rudolph Steiner, 1861-1925) в 20-х годах прошлого века. Вообще, он много чего замутил, включая антропософию, вальдорфские школы  и  новые подходы к медицине. Лично знакомые с ним Кафка,  Эйнштейн и Гессе отвергали его взгляды, а вот Адик (ещё не канцлер и не фюрер) вообще призывал камрадов по борьбе замочить Рудика при удобном случае. Зато  Андрей Белый, Максимилиан Волошин и пр. серебряные люди были от него в восторге… С точки зрения православия учение Штайнера – махровый оккультизм и паскудство. Но ближе к виноделию. В 1924 году, за год до смерти, философ прочел серию лекций о виноградарстве, на основе которых его последователи создали практическую систему земледелия, названную биодинамикой. Основная концепция производства вин по законам биодинамики заключается в том, чтобы рассматривать виноградник в качестве единой системы, в которой растения и почва — только два компонента из множества других. Всё, от растений до животных, обитающих на участке, а также вода, солнце, звезды и луна (астрология детектед) рассматривается как оказывающее непосредственное воздействие на здоровье виноградника и винограда. В связи с этим биодинамическое виноделие основано на точном наблюдении за природой и попытках сохранить сбалансированность ее различных компонентов. Конечно, никакой химии, автоматики, и т.д. Биодинамическое вино не только является стопроцентно органическим. Помимо этого, виноградарь использует множество других специфических методов в стремлении работать на земле в полной гармонии с природой. Многие из них могут показаться достаточно странными… Например,  использование коровьего рога, который наполняют коровьим же навозом и закапывают на участке до весны. Ай! Какой такой рог? И впрямь паскудство, известное дело, ЧЕЙ рог имеется в виду.

   Но довольно об экстриме. Перекрестимся и перейдём к органическому виноделию (вообще эти два термина переплетаются – во Франции и те и другие вина маркируются одной надписью “BIO”). Подробнее…

8 Ноя
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    1 комментарий

30 лет спустя… Портвейн Andresen Colheita 1982

Хорошо помню тот ноябрь 1982 года — ровно тридцать лет назад, такая же мерзкая погода была, как сейчас… Но не метеоусловиями запомнился тот месяц Андрею Портвейнычу. Ноябрь как ноябрь, чего уж там ждать от небесной канцелярии. Было событие: как раз тем ноябрём встал на учёт в той самой канцелярии незабвенный Леонид Ильич. Заполнил листок прибытия, так сказать. А отсюда убыл, однако я припоминаю, что люди встретили сей факт довольно равнодушно, а уж молодёжь – ведь я был студентом – и вовсе с прибаутками, хоть и нехорошо это. Но… шевелился в мозгах какой-то червячок, мыслишка, что так как было, более не будет,  как будто что-то изменилось необратимо, что грядут какие-то неизведанные перемены. Предчувствия народ не обманули… Они и грянули через несколько лет, пока Андрей Портвейныч охранял мирный сон советского народа и с теплотою вспоминал ту бутылку «Агдама», которую он с собратьями по призыву – лысыми головушками — зарыл на поляне в лесу во время череды бурных пьянок, называвшихся проводами, и происходившими как на квартирах, так и на лоне природы. Потайное место, приметы и знаки, указывающие на место сокрытия бутылки, были за два года успешно выбиты муштрой и прочими дуростями, происходившими в Советской Армии. Так она и лежит по сей день в лесу, одинокая и всеми забытая…  Метафизически это были похороны эпохи – сейчас я это понял. К «Агдаму» я ещё вернусь когда-нибудь, а сейчас хочу поведать о совсем другом портвейне, рождённом в том самом 1982 году – колейте Андресен, с  которой Андрей Портвейныч имел честь познакомится в гостях у своего друга Максима. Об этом портвейне и о Доме «Андресен» я уже писал, причём в самом начале своего блога. Надо же! Вот и довелось попробовать. Подробнее…

1 Ноя
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От    1 комментарий

Ещё два «парных» портвейна Niepoort

Любит Дом Ньюпорт «парные» портвейны. Я писал уже о винах, посвящённых Максу и Морицу,  а вот ещё две парочки:

Стар и млад

Есть в ассортименте фирмы незамысловатая пара «Junior + Senior».  По традиции и по логике в паре младший (Junior) –  руби, а  старший – тони. Вот что пишет об этих винах Денис Руденко:

  • Porto Junior Tinto: цвет насыщенный, темно-рубиновый, с оттенком спелой черной черешни. Аромат сильный, брутальный, табака и черешни, сухофрукты. Резковаты и слегка нервный, «неотесанный». Вкус полный, с тонами черных сухофруктов, оттенками табака, тонкими, едва уловимыми, вторичными нотками шоколада. Бодрые танины, я бы даже сказал слегка «задиристые». Послевкусие долгое, табачное. Очень молодой, слегка нахальный «мачо».
  • Senior Tawny : Цвет красно-кирпичный-янтарный, довольно светлый. Аромат сильный, несколько спиртуозный, с тонами табака, сушеных яблок, груш, изюма, легкими дымными оттенками. Вкус легкий, также несколько спиртуозный, с основным тоном табака, чернослива, вишни. Сладость и кислотность хорошо уравновешены. Послевкусие достаточно долгое. В итоге — базовый порто, без особых достоинств.

«Junior» хорош с сырами, причём пойдут и мягкие, и твёрдые, и голубые, с шоколадом и даже перчёным стейком, а вот  «Senior» будет хорошо сочетаться с яблочным пирогом, crème caramel и другими десертиками.

Портвейн из Страны Чудес

Очередная пара посвящена персонажам из сказки Кэрролла «Алиса в стране чудес» Dum и Dee, которые в переводе на русский превратились в Труляля и Траляля: “Они стояли под деревом, обняв друг друга за плечи и Алиса сразу поняла, кто из них Труляля, а кто – Траляля, потому что у одного на воротнике было вышито “ТРУ”, а у другого – “ТРА”. –А “ЛЯЛЯ”, верно, вышито у обоих сзади – подумала Алиса. Они стояли так неподвижно, что она совсем забыла о том, что они живые, и уже собралась зайти им за спину и посмотреть, вышито ли у них на воротнике сзади “ЛЯЛЯ”, как вдруг тот, на котором стояло “ТРУ”, сказал: — Если ты думаешь, что мы из воска, выкладывай тогда денежки! За просмотр деньги платят! Иначе не пойдёт! Ни в коем разе! – И задом наперёд, совсем наоборот! – прибавил тот, на котором было вышито “ТРА”.  «Dum» – молодой 3-х летний руби, а «Dee» —  рядовой бочковой тони, возрастом в  среднем 3,5 года. Обычные вина «на каждый день», дешевы. Встречал я и негативные отзывы… По секрету и шёпотом: Андрея Портвейныча посещает крамольная мысль, что во всех этих парочках, включая «Макс и Мориц», содержаться портвейны, как бы это помягче сказать, весьма похожие. Попарно похожие… Уж точно это касается руби; у тони различия, конечно,  есть в силу разного возраста выдержки в бочках (от 3,5 до 7 лет в случае “Moritz tawny”), но эти различия не так уж велики. Всё просто: парочки ориентированы на разные рынки сбыта. Однако маркетинговые идеи Дома Ньюпорт мне как потребителю нравятся, какие-то смыслы новые, не просто вино… Ну и всё ж не так скучно ползать по длинным рядам бутылок в магазине, читая сотни неизвестных рядовому потребителю слов-названий. «Идейные» портвейны, да.