Просматриваемая рубрика: "Он, родимый"
10 Ноя
2013

Винтажный портвейн родом с красивой кинты

После того, как в 1989-1994 кинта do Vesuvio полностью перешла в руки семьи Симингтонов, новые владельцы решили эксплуатировать её возможности и позиционировать продукцию несколько особняком от своих знаменитых брендов, хотя, конечно, и бренд и кинта являются частью «Symington Family Estates».

Было принято решение, что под своим именем будет выпускаться только винтажный портвейн категории single quinta. Начиная с 1989 года, так и происходит, почти ежегодно (за исключением 1993 и 2002). Характерно то, что благодаря реконструкции кинты, мастерству новой команды витикультуристов и виноделов качество портвейнов кинты росло неуклонно, и к настоящему времени достигло уровня премиальных вин.

Несмотря на огромные размеры виноградников (132 + га, дающих около 800 пип вина — по 550 литров каждая), производится не более 3000 коробок винтажного портвейна, а в коробочке, как известно, 12 бутылочек по 0,75 литра. Любимый размер с младых лет. Хотя, в последнее время, стал нравиться 0,375, в отношении тони. Стареем… Потому что «малыша» можно уговорить на двоих – троих запросто, на десерт, разумеется, и неспешно, а большая бутылка подразумевает большую компанию, но это нечасто бывает. То, что останется в бутылке, конечно, постоит месячишко – другой, до следующего случая, а если это не винтаж – то без ухудшения качества. Но всё равно как-то неправославно. Следующего случая может и не быть, однако. Или вино ухудшится всё-таки, если чересчур долго хранить откупоренным.

Те объёмы виноматериала (90+ %), которые не используются для производства винтажного портвейна, идут для купажей самых разных портвейнов под множеством брендов, принадлежащим Симингтонам.

Портвейн Vesuvio

«Классический» винтаж 2011 года категории «single quinta» произведён в количестве всего 1250 коробок. Виноделы: Charles Symington и Mário Natário. Что характерно для этого портвейна: значительная доля в купаже сорта винограда  Touriga Franca (45%) с лоз возрастом около 30 лет, что придало вину флоральные ароматы фиалок и розы, плюс бархатные танины. Портвейн получился очень элегантный. Дают 93-96 баллов.

В особо удачные годы (2007 и 2011) на кинте производят портвейн «Capela do Vesuvio» — это уже как сливки, лучшее из лучшего. Это вино -недавнее начинание виноделов. На кинте расположена изящная часовенка – Capela – в честь неё вино и назвали. Партия совсем крохотная – 200 коробок, 2400 бутылок. Необычной новацией стало решение Чарльза Симингтона использовать в купаже сорт Alicante Bouschet, более характерный для южных регионов Португалии или для французских Лангедока и Прованса, чем для долины Доуру. Вино делалось таким образом: Alicante Bouschet собирался одновременно с Touriga Nacional и ягоды винограда давились и винифицировались в одном лагаре, вместе.

Позже та же участь постигала виноград Sousão и Touriga Franca – также вместе. Затем оба лота соединили – на выходе получили на редкость удачный купаж, плотное и ароматное вино. Чёрная смородина, мята, шоколад – таковы основные ноты букета. Коридор лучших качеств 2030-2080 годы… Налетай, молодёжь: 95-98 баллов и пока не распродан.

28 Окт
2013

Портвейн Ferreira vintage 2011

Мнения и суждения, сначала осторожные, как царапающая по пергаменту лапка, а после громкие, как гудок океанского лайнера, плюс кликушество проплаченных журналистов, осторожность видавших виды знатоков и надутые щёки производителей – всё это сейчас бродит в плавильном котле с биркой на боку «винтаж 2011». Но, похоже, супчик сварился – разноголосый хор берёт высокую ноту… Вердикт таков: винтаж 2011 года – это первый великий винтаж XXI века. Выдохнули? О-о-о… Ну и хорошо.

Напомню, что в веке XX великих винтажей было немного: 1908, 1927, 1945, 1963, 1977 и 1994 – хотя некоторые эксперты выделяют 1912, 1955, 1966 – мнения разнятся. Что касается 2011 года, то, судя по всему, со времён 1994 это первый великий год – почти за двадцать лет. По крайней мере, так утверждает «Wine Enthusiast» — не просто журнал планетарного масштаба о винах, но и сообщество экспертов, чьё мнение влияет на многое… и на цены в том числе. Хотя, я бы не сбрасывал со счетов очень удачный 2007. Сто баллов в рейтинге получил Quinta do Noval 2011 Nacional Vintage Port (кто бы сомневался). Об этом портвейне, правда, не 2011 года, я уже писал как-то. На седьмом месте в рейтинге с 97 баллами расположился винтажный портвейн от дома Феррейра.

А почему, собственно, Андрей Портвейныч решил начать с седьмого места? А вот не знаю. Просто Дом Феррейра мне сугубо интересен … но выше устроившиеся в рейтинге винтажи 2011 года тоже не ускользнут от моего внимания – обещаю. О «Cockburn’s» 2011, (6 место с 97 баллами) совсем недавно уже упоминал. Впрочем, рейтинг «Wine Enthusiast», несмотря на авторитет, оспаривается и корректируется. Сколько экспертов – столько и мнений.

Кстати, Андрею Портвейнычу забавен сам подход к оценке юных винтажей – это как классная дама примечает таланты и дарования у мелких деток – Миша, де, доктор наук будет – умён, наблюдателен и цепок, а Катенька в счёте хороша и аккуратна – по финансовой части успехов достигнет… А что через 25 лет? Не станет ли Миша жлобом-чиновником, не станет ли Машенька многодетной и затюканой домохозяйкой… (стоп, Андрей Портвейныч, стоп. Так рассуждать – не нужно). Однако матёрый эксперт, дегустируя молодой винтаж, с большой долей уверенности может прогнозировать «кривую» его взросления, покассандрить, каково будет вино лет через 15, 30… То есть, грубо, говоря, оценивается потенциал. А! Не забываем про рынок, про цену мнения экспертного сообщества! Надо же ПРОДАВАТЬ. Но, всё-же, возможны флуктуации качества во время старения и тому есть примеры.

Портвейн Ferreira 2011 года

 

Обратим же, наконец, свой подёрнутый масленой поволокой, доброжелательно-критичный взор к винтажному портвейну 2011 Дома Феррейра. Автор вина – штатный винодел группы «Сожевинус» Луиш Соттомайор. Сортовой состав винограда: 45 % Touriga Franca, 40 % Touriga National, 10 % Tinta Roriz, 5 % Souzao. Виноград давился традиционно, в гранитных лагарах, при контролируемой температуре 28о. Лоты для финишного купажа подбирались со всей тщательностью, портвейн созревал в огромных дубовых ватах-бочках в обширных подвалах Феррейры в Гайе.

Портвейн был розлит по бутылкам из чёрного стекла в апреле 2013 года без какой-либо обработки (имеется в виду фильтрация, вымораживание и т.д.). Цвет портвейна – тёмно-красный и почти непрозрачный. Букет флоральный, пряно-перечный с полутонами карри. Вкус богатый, энергичный и сбалансированный, с крепкими танинами. Richard Woodard называет этот винтаж женственным и бархатным по сравнению с маскулинными портвейнами ближайших конкурентов. Кстати, это важная составляющая стиля винтажей Феррейры. Алкоголь 21 %, кислотность 5,5 г/л, сахар 106 г/л, рН 3,55.

В период лучших своих качеств вино вступит через 15 – 20 лет. Луиш Соттомайор, когда впервые попробовал этот винтаж, сказал, что это «a wine for the history books». Наверное, ни разу с 1935 года винтаж Феррейры не забирался так высоко в рейтинге… Ориентировочная цена бутылки – 90 USD. Я бы купил, и даже парочку…

16 Окт
2013

Винтажные портвейны «Cockburn’s»

Линейка портвейнов, производимых «Cockburn» , довольно стандартная – есть рядовые руби, тони и белый, есть датированные тони, LBV, и ещё раз упомянем о портвейне, составившим популярность марки Кокбёрнс на масс-рынке — «Special Reserve», который появился в 1969 году. Но это, так сказать, обычный, рядовой портвейн, хоть и один из лучших в классе. Славу же Дому принес винтажный портвейн, причём заслуженную славу.

Есть несколько устойчивых мнений о стиле винтажей Дома. Говорят, что портвейны немного суховаты, однако не в молодом возрасте. Все сходятся на том, что вина очень элегантны и сбалансированы, в период расцвета входят чуть раньше, чем у других, но стареют долго и красиво. Chris Kissack, он же Winedoctor, пишет, что стиль портвейнов Кокбёрнс – мягкость, без ярких оттенков и резко очерченных свойств характера. Другими словами они – это не игривая ветреная кузина, а скорее ваш флегматичный дядюшка с трубкой в зубах. Обычно я привожу винтажные года конкретного производителя, начиная с 1945 – 1950. Это было давно, очень давно, но ещё как-то воспринимается, по крайней мере, моим поколением, до которого дошли ещё отголоски послевоенных лет – в рассказах близких, в вещах, в поблёкших ощущениях…. Некий горизонт, за которым – эпоха преданий, седых легенд и мифов.

Однако, при этом не стоит считать, что великие винтажи почти столетней давности тихо умерли в бутылке! В 2012 британский портвейновед Ричард Мэйсон дегустировал в кругу американских порто-маньяков винтаж Кокбёрн 1927 года: мощный и юный портвейн с флорально – шоколадным букетом! Сколько ещё проживёт? Прогнозируют — уверенно до 100 лет.

Итак, начну пожалуй… «Cockburn Smithes & Ca. S.A.», с начала ХХ века: 1900, 1904, 1908, 1912, 1927, 1935, 1947, 1950, 1955, 1960, 1963, 1967, 1970, 1975, 1983, 1985, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2007 и 2011 – о нём ниже. Последний – уже полностью под руководством виноделов семьи Симингтонов. Но есть забавные детали! Например, «Cockburn» декларировал 1967, в то время как большинство производителей – 1966, давший миру великолепный портвейн, и уж совсем непонятно, почему не декларировался 1945 и 1977! Хотя, неофициально и для себя, сделали немножко. Обратите внимание на этикетку: «официально не декларировался. Частная коллекция Cockburns». Почему так? Причины разные, иногда чисто коммерческие. Например, великолепный 1931 не декларировался по той простой причине, что на складах были огромные запасы 1927, а за окном бушевала Великая депрессия – ну какой смысл в дополнительных затратах?

С 1945 схожая история – финансово не потянули закупок вина, а вот 1977, вероятно, прошляпили, хотя сами не признаются. Мол, мы такие загадочные, и такие своеобразные, что лучше за своими делами проследите… вон, 1978 лучше, и чего вы за этот 1977 уцепились – из-за цвета, что ли… Лучшие года винтажного портвейна Кокбёрнс, по мнению экспертов: 1908, 1912, 1927, 1947, 1963 и 1983.

После административных перемен шестидесятых, повлекших за собой смену рыночной политики Дома, на винтажный пьедестал не забирались (за исключением 1983 — 6 тысяч коробок всего — и 1985: необыкновенно хороши, 1983 оценивают в 96-97 баллов). Мэйсон объясняет это тем, что в «Cockburn» всегда делали упор на виноградарство, инвестировали серьёзные деньги в исследования и расширение владений. А вот в технологии виноделия – не очень много и не очень удачно… У них по сути никогда не было хорошо оснащённой центральной винодельни – это с такими то объёмами!

Кстати, об объёмах. Кокбёрн всегда декларировал несколько меньшие объёмы винтажного портвейна по сравнению с основными крупными конкурентами: менее 10 тысяч коробок против 15-20 тысяч. С одной стороны утверждают, что очень привередливо относились к качеству, потому мало, с другой стороны понятно, что используемые ими своеобразные способы производства не позволяли производить винтажный портвейн премиального качества, вот и делали его по старинке, в лагарах, оттого и небольшие объёмы.

С третьей стороны, основной бизнес (давайте не будем сбрасывать со счетов этот фактор) вёлся Кокбёрнс в сегменте руби и Special Reserve – вот там объёмы (более 600 тысяч (!) коробок ежегодно в лучшие годы), огромные бюджеты на рекламу – кстати Кокбёрнс одни из первых оценили эффективность телерекламы в эпоху юности телевидения — поэтому винтажи – это скорее для реноме Дома, чем для извлечения существенной прибыли.

До 1990 года Кокбёрнс использовал вино для стандартных винтажей аж с 8 своих кинт: Canais, Arnozelo, Gricha, Pedriz, Coalheira, Tua, Eira Velha, Algeria. Производились также винтажи категории single quinta: на Tua в 1987 и 1995, и вроде бы на Eira Velha, но большинство таковых винтажей происходили с «главной» кинты последних времён «до Симингтонов», Quinta dos Canais: 1991, 1992, 1995, 1998, 1999, 2000-2009 ежегодно.

Винтаж 2011 года : «Cockburn’s» is back!

 

А вот и отличная новость! После нескольких десятилетий неуспеха на поприще производства винтажного портвейна винтаж 2011 собирает богатый урожай похвал самых авторитетных специалистов! Оценки доходят до 96-98 баллов! Портвейн был произведён полностью под контролем Charles Symington и Ricardo Carvalho, а уж эти парни знают толк в производстве винтажей. Вина происходят с Quinta dos Canais и Quinta do Vale Coelho, чуть-чуть с Quinta do Cachão de Arnozelo. Отмечают существенный вклад в букет винограда Touriga Nacional, доля которого составила аж 55 %, остальные: 30% Touriga Franca, 5% Sousão и 10% со смешанных посадок старых лоз. Всего произведено 3000 коробок – кстати, как и раньше, немного. Эх, я бы купил пару — тройку бутылочек…

 Нелирическое отступление…

Глядя на бутылки с винтажным портвейном Кокбёрн прошлых лет, нельзя не обратить внимание на лапидарный дизайн этикеток – сразу понятно, что основателем фирмы был человек военный – чего уж, в самом деле, выпендриваться! Так пишут информацию на пожарных щитах, дорожных указателях и старых аптечных пузырьках (только черепа с костями и недоставало). Сейчас дизайн немного изменился – по всей линейке портвейнов Дома. Симингтоны обратились к авторитетнейшему агентству Bloom. Получилось неплохо, я считаю.

29 Сен
2013
Опубликовано в: Он, родимый, Основы
От    Нет комментариев

Портвейн для тех, кого жаба душит – Crusted Port

as463portoСразу же о термине: «crust» – осадок (дословно “корочка”), который образуется в бутылках с портвейном. «Crusted Port» — это купаж нефильтрованых лотов портвейна высшего качества разных урожаев (обычно двух-трёх), способен вызревать в бутылке. Дата на этикетке означает год розлива в бутылки, а не год урожая. Возраст пребывания вина в бочках до бутилирования в наше время обычно составляет 2-4 года (соотв. лоты 2-3 урожаев). Итак, главное  отличие от винтажных – это то, что смешивают вина урожая разных лет. Главное сходство – способность созревать в бутылке годами. Пишут, что хорош после 3-4 лет выдержки в бутылке – т.е. при поступлении в продажу (есть минимальный норматив в три года), но и 10-15 лет для этого типа портвейна вполне нормально для развития лучших своих вкусовых качеств, а некоторые портвейнолюбы пробовали и 30-летний – и остались вполне довольны, почему бы и нет? Как и винтажный, образует осадок, бутылка должна храниться лёжа и портвейн нуждается в декантировании. Этот портвейн как явление  родился ещё в 30-40 годах ХХ века, а по отрывочным сведениям еще во времена первой мировой войны. Вот утащенная с британского форума от знатока портвейна под ником jdaw1 страничка старого каталога:

as464porto

Перевожу: «Эти портвейны – вина с винтажным характером и хорошим качеством, решительно рекомендуются потребителям, любящим винтажные вина, но нуждающимся в бокале портвейна по as465portoумеренной цене».  И внизу: «Это исключительно прекрасное вино, выпущенное в честь замужества Её Королевского Высочества Принцессы Мэри, графини Хэйрвудской и является смесью винтажного портвейна 1920 года и винтажей, восходящих к 1868». Так вино и назвали – «Портвейн Принцессы».  Свадьба была в 1922 году, принцесса – третий ребёнок и единственная дочь короля Георга V и королевы Марии. Что касается вышеописанного портвейна то, судя по всему, это был эксперимент. По крайней мере, споры ведутся. Но как вид или тип Crusted Port определился и получил развитие в период от конца 50-х до начала 70-х.  Дело в том, что на Британском рынке – традиционном для портвейна — было и есть очень тесно, участники пихаются локтями и борьба за потребителя идёт нешуточная. В те годы только мизерная часть портвейна бутилировалась в Вила Нова де Гайя, в Португалии, а большая часть  поставлялась на берега туманного Альбиона в наливных ёмкостях (bulk); эта практика приостановлена только в 1996). На месте портвейн разливался по бутылкам торговыми домами, которые и as466portoконтролировали Британский рынок портвейна и могли себе позволить некоторые маркетинговые «шалости» — новшества (справедливости ради надо сказать, что к розливу Crusted довольно скоро присоединились и в Португалии, как только вырос спрос). Сейчас такие «шалости» довольно сложно повторить благодаря контролю, осуществляемому Институтом портвейна, а также законодательству на местном уровне и Евросоюза в целом.   Итак, неизвестно, кто первый сказал «мяу», но этот вид портвейна имел очень коммерческий подтекст на локальном британском рынке,  а целью было предложить дешёвый и новый для рынка продукт хорошего качества с налётом причастности к топ сегменту винтажных портвейнов хотя бы своими свойствами – банально формированием осадка. За это и был прозван «Poor mans vintage Port» — «винтаж для бедных». А ещё этот тип портвейна продвигался как типично «Рождественский портвейн» среднего ценового семена. В наше время многие топ-производители отказываются от производства Crusted Port в пользу Late Bottled Vintage. Собственно и раньше его производилось ничтожные объёмы. Но всё ли так безрадостно, и можно ли назвать Crusted Port ущербным подобием винтажей? И да и нет. Я думаю, всё зависит от того, какого уровня качества вина используются при купажировании. В далёких 30-50-х, когда эксперименты торговцев только начинались, наверняка смешивались лоты превосходного качества разных урожаев по причине их не востребованности в данный период или их излишков, или желания получить нечто новое. Ну а впоследствии – как всегда, в ход шёл самый разный по качеству исходный материал для купажей. Есть, однако, мнение, что в этом типе портвейна проявляется истинный профессионализм мастера купажа: ведь каждый год имеет свой стиль –  как смешать их, чтобы получить нечто новое и своеобразное? Как в коктейлях: ведь хороший коктейль это не просто произвольная смесь разных напитков, но их точных доз – только тогда вкусно получается.  Наверное, и сейчас можно найти Crusted по качеству близкий к классическим винтажам (особенно у авторитетных производителей вроде «Niepoort»): в некоторых случаях он бывает даже ближе по качеству к винтажному портвейну, чем портвейн Late Bottled Vintage…

Производители Crusted Port

Не вдаваясь глубоко в историю, укажем только тех, кто производил Crusted Port в новом тысячелетии: «Churchill», «Dow», «Fonseca», «Graham», «Niepoort». И всё? Маловато будет, но уж в качестве продукта от этих Домов портвейна сомневаться не приходится! Хотя … есть ещё кое-кто, выпускающий Crusted Port под своим брендом (но портвейн, в сущности, поставляется вышеупомянутыми): это икона виноторговли в Великобритании, старейшая (с 1698) и ныне действующая компания  «Berry Bros. & Rudd». Кстати, в виде исключения им позволено продавать даже винтаж под собственным брендом. Второе исключение – это также британская организация с почтенной историей – «The Wine Society», выпускающая такой   портвейн  в сотрудничестве с Домом «Fonseca».

15 Сен
2013

Quinta do Vale Meão: многообещающий портвейн

as455portoВ 1877 году «бабушка португальского портвейна» Антония Аделаида Феррейра, в то время крупнейший владелец в долине Доуро, приобрела 300 га невозделанной земли  у муниципалитета Vila Nova de Foz Côa в регионе верхней Доуру, у подножия горы MonteMeão, которая и дала название кинте. У Доньи Антонии была идея создать «с нуля» образцовое хозяйство Долины. Работы были закончены к 1895 году, а в следующем году владелица кинты отошла в мир иной. С тех пор кинтой владели наследники Доньи Антонии. В 1970-х её пра-пра-правнук Francisco Javier de Olazabal стал управляющим на кинте и одновременно  потихоньку стал выкупать акции, находящиеся в руках многочисленной родни. В 1994 году контроль над хозяйством перешел в его руки. Надо сказать, что одновременно Франциско занимал должность управляющего директора Дома  «A.A. Ferreira S.A.», но после ухода с этого поста решил пуститься в свободное плавание и вместе с сыном, тоже Франциско, учредил свою компанию «F. Olazabal & Filhos Lda», которая и занимается делами кинты. До конца 1990х годов кинта поставляла вино для знаменитых вин Феррейры, что свидетельствует о качестве и уникальности этого терруара.  Под лозой сейчас на as456portoкинте 85 гектаров, в 1980 годах была проведена реконструкция виноградников, лозы высаживались в блочной манере. Характерно, что на кинте представлено три типа почв: сланец, гранитный щебень, и аллювиальная почва: их разнообразие отражается на винах. Кинта расположена не высоко, а ближе к берегу Доуру в низинке на излучине реки, отсюда и аллювиальные (пойменные) почвы: они не часто встречаются в долине с её довольно таки крутыми склонами, особенно после возведения на реке плотины и затопления множества низинных участков.  Высаженные сорта: Touriga Nacional 35% (очень хорошо себя чувствует в засушливом регионе верхней Доуру), Tinta Roriz 30%, Touriga Francesa 15%, Tinta Amarela 10%, Tinta Barroca 5% и Tinto Cão 5%. На кинте есть старая, но заново оборудованная винодельня «Adega dos Novos» и подвалы-склады. Сочетаются традиционные и современные методы переработки урожая. Под собственным брендом вина начали выпускаться в 1999 году. 

as457porto

Портвейны

На кинте производится нешуточный ассортимент отменного качества столовых красных вин категории DOC, а что касается портвейнов – то только винтажный. Был декларирован в 2000, 2003, 2004, 2007, 2008 и в 2011 годах. as458portoКонечно, любому новому бренду сложно стать на ноги, даже имея превосходное качество вин, да и время для оценки портвейна – категория архиважная. Ведь все эти винтажи очень молоды, а что с ними будет через десятилетия? Думаю, что эти портвейны займут достойное место, ведь на этой кинте десятилетиями производились винтажные портвейны Феррейры, которые никогда не «хватали звёзд», но тем не менее поражали стабильностью качества. Ещё одна особенность Феррейровских винтажей – они немножко слаще других, что Андрею Портвейнычу по душе (сказывается пристрастие к Массандровским в давние годы). Но не стоит списывать со счёта работу винного мастера и его влияние на стиль купажа того или иного портвейна. Хвалят 2008 (около 60€), 2007 и 2003 годы как наиболее удачные. Винтаж 2007 года, по мнению многих экспертов, вошёл в десятку лучших, произведённых в долине. Производство невелико: винтаж 2007 года был разлит в количестве 8580 бутылок – это около 12 пип. Винтаж 2011 года получился многообещающим, оценивают в 88-93 балла, ароматный, среднесладкий портвейн со свежими фруктовыми нотами. Красиво будет стареть. Я бы купил пяток бутылок на закладку, пока недорого… Джеймс Саклинг пишет, что к 2017 году как найдёшь – уже в таком молодом для винтажа возрасте вино будет превосходным. В даташите производителя приводятся нечасто встречающиеся точные сведения о сортовом составе винограда для этого винтажа: 60 % Touriga Franca, 20 % Touriga Nacional, 5 % Tinta Roriz, 5 % Tinta Barocca, 5 % Sousao и 5 % остальные сорта. Общей характерной чертой винтажных портвейнов кинты является их «мощность», сочетание силы и элегантности. Очень ароматные и концентрированные вина.  Сайт кинты  хорошо наполнен и удобен для навигации.

12 Сен
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн с артиклем

as459porto2Нет, не зря виноделы Graham’s  употребили определённый артикль в названии этого портвейна «The Tawny», тем самым подчёркивая законченность и уникальность этого вина, пусть и младшего в линейке тони. Производство его обычно: поступивший по весне в подвалы Грэмс юный портвейн попадает в гигантские balseiros – деревянные бочки / чаны ёмкостью в десятки тысяч литров, а после вердикта команды виноделов, определяющих его дальнейшую судьбу, вино со временем переливается в 550-литровые пипы – деревянные бочки небольшого размера, если портвейну определено стать тони. Там портвейн выдерживается годы и десятилетия, меняя цвет с густо-гранатового до золотистого — янтарного.

Филологическое отступление, раз уж я начал с артикля. Давно хотел об этом написать, хоть Андрей Портвейныч не филолог и не лингвист. Просто интересуюсь.  Итак, согласно словарю Мюллера TAWNY переводится как «рыжевато – коричневый; тёмно – жёлтый». Откопал дома пару старых словарей, один из них ещё дореволюционный: «цвет дубленой кожи» и «краснобурый». Я встречал множество самых разных переводов или трактовок: «золотистый», «смуглый», даже «рыжий», и просто «коричневый»…  «Золотистый» звучит красиво, но золотистым часто называют пиво, иногда виски, ну а желтый применяют к жидкости совсем иного происхождения… Гм, пардон. Слово «смуглый» очень неплохое, однако для русскоязычных оно скорее ассоциируется с цветом кожи, а применительно к напитку как-то не очень подходит. Цветовая гамма  тони довольно широка: от неяркого красного у молодых вин через оранжево-медово-янтарный до бледно-золотистого, топазового у старых, так что универсального слова и не подберёшь. В своей писанине буду использовать кальку с английского – «тони». Пусть будет  так, не нашим, не вашим.

«The Tawny» — это купаж бочковых лотов возраста 7-9 лет, отобранных с пристрастием. Относится к категории портвейнов Reserve Tawny, определённой Институтом портвейна в 2002 году для купажей бочковых вин разных лет, бутилируемых на 7 – 9 году выдержки. Андрей Портвейныч имеет мнение (и опыт, пусть небольшой), что обычные молодые тони (3-4 года) … как бы это повежливей выразиться… являются винами «на каждый день», а вот настоящее качество тони, его характерные органолептические свойства и особый стиль начинаются с семилеток и категории «Reserve» соответственно. Букет: апельсиновая кожура и ноты жимолости, ваниль, миндаль и пряности. У 20-летнего, например, тони орехово — миндальная составляющая усилится, а вот цитрусовая почти пропадёт. Вкус  богатый, наравне с орехами  присутствуют курага, изюм и пряности. В меру сладкий портвейн (Боме 3,3). Перед употреблением рекомендуется охладить градусов до 16. Парой послужат трубочки с кремом или миндальным пирогом или другой выпечкой. Сладкоежкам вообще тони нравятся. Открытая и отпитая бутылка простоит укупоренная несколько недель и более без ухудшения качеств вина. За дизайн бутылки – пятёрка. Вывод: просто хороший, классический тони по умеренной цене от производителя, который привык добиваться совершенства во всём.  Молодцы, Syms!

7 Сен
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн «Warre’s» Late Bottled Vintage (LBV)

Если выстроить портфолио красных портвейнов почти любого производителя вертикально, то на вершине, разумеется, окажутся классические винтажи. Чуть ниже или совсем-совсем рядом расположатся портвейны Single Quinta Vintages, в отдельных случаях по качеству превосходящие классические винтажи, но это скорее исключение, чем правило. Не все, правда, выпускают портвейны данной категории. Ещё ступенька вниз – и вот место для Crusted Port и Late Bottled Vintage, или «позже (позднее) бутилированных винтажей». Даже в самый выдающийся год, при урожае непревзойдённого качества, только малое количество вина декларируется как винтаж. Почему так? Решающее слово остаётся за Институтом портвейна, который, в сущности, играет такую же роль, что и организация ОПЕК у нефтяников. То есть винтажного портвейна должно быть произведено ровно столько, сколько способен «переварить» рынок, не допуская при этом падения цен. Всё элементарно. Закономерный вопрос: а что делать с теми объёмами великолепных вин, которые не будут использованы для производства классических винтажей? А вот и ответ: известно, что винтаж живёт в бочках 2 (как правило) года,  затем отправляется в бутылки, где доходят до пика своих качеств десятилетиями, т.е. созревают. Неиспользованные лоты остаются в бочках и, если вино бутилируется через 4 (у «Warre’s», у других производителей может в диапазоне 4-6 лет), года — это и есть LBV. Всё вышеописанное – в идеале и  упрощённо. В наше время (а LBV как тип официально существует с 1958 года) этот портвейн, напротив, изготавливается обычно в «невинтажные» годы, однако отбор материала для него весьма строг.  Конечно, требования к производству LBV помягче, чем к винтажам, поэтому многие производители считают для себя возможным  (но не «Warre’s») отклоняться от правил и традиций; как результат качество LBV от разных производителей имеет весьма широкие границы вплоть до среднего… Подавляющее количество производителей – поставщиков портвейна выпускают на рынок подвергнутые фильтрации и очистке LBV, но только единицы – необработанное и нестабилизированное вино, способное созревать после розлива по бутылкам. Здесь как раз тот случай – BOTTLED AGED, то есть «стареющее в бутылке».

as452porto

Итак, LBV от «Warre’s»:

  • Выдерживаются в бочке 4 года;
  • Достигают лучшего своего состояния ещё через 4 года, проведённых в бутылке перед поступлением в продажу;
  • Нуждаются в декантировании, поскольку вино нефильтровано;
  • Имеет приемлемую цену при качестве, вплотную приближающимся к классическим винтажам.

 Общая информация от производителя: Значительная часть вина происходит с Quinta da Cavadinha  и окружающих её виноградников, которая была приобретена Симингтонами в 1978-80 гг. и является источником качественного материала для всех портвейнов под брендом «Warre’s». Некоторая часть вина происходит с Quinta do Retiro Antigo. Портвейн практически не содержит серы, только остаточные следы, попадающие в него после мытья ёмкостей (справочно: E220, по-простому  диоксид серы — это «сгоревшая» сера — SO2. Издревле применяется для обеззараживания винодельческого оборудования, as453porto2бочек в первую очередь. Операция, называемая «окуриванием», проводилась следующим образом: в подготовленную вымытую бочку вносилась плошка с зажженной серой. Выделяющийся при горении диоксид, соединяясь с влагой на стенках, образовывал сернистую кислоту (H2SO3), собственно и являющуюся дезинфицирующим средством.  — диоксид серы. Используется также в технологии виноделия (в основном при производстве белых столовых вин) в качестве консерванта. Безопасен для человека в установленных дозах). Как пример, LBV 2000 года, т.е. урожай 2000, в бочке до 2004, в бутылке до 2008, а потом – на прилавке в магазине. Год: зима 2000 года была исключительно сухой, дождя не было с октября до конца февраля, было солнечно, но не холодно, что привело к раннему распусканию почек. Однако в апреле и мае установилась прохладная и сырая погода, что препятствовало росту лозы;  наступление цветения задержалось и происходило также при неблагоприятных условиях, что впоследствии привело к очень низкому урожаю ягод. Лето было сухое, но не жаркое. Сентябрь начался с невероятной жары, что очень ускорило созревание ягод. Ко времени сбора ягоды были в прекрасной форме, идеальной для получения хорошего портвейна. Вино: глубокий рубиновый цвет, ароматы чёрных фруктов с пряной комплексностью. Вкус пышный с нотами ежевики и структурированных танинов, заканчивается  долгим финишем. Гармоничное, немного сдержанное вино, средней сладости. Можно пить сразу, а можно заложить (горизонтально, конечно) пару бутылочек на хранение – в году этак 2020  оно будет ещё лучше, вкус измениться – будет сдвиг от ежевичных, свежих нот в сторону карамельно – сливовых, более плотных, как мне кажется. Портвейн награждён многими медалями, 90 баллов WS. Прекрасно сочетается с сыром, орехами и сухофруктами. Покупку LBV любого года (в продаже 2001, 2002, попадаются LBV конца прошлого века) я бы охарактеризовал так: «без промаха в десяточку». Аргументы просты: плохого портвейна не будет гарантированно, а цена гуманная (меньше 2000 р.), плюс улучшение качества вина с возрастом при хранении. В Великобритании LBV — типичный «Christmas Port». Авторитет у «Warre’s» имеется и покупатель, не слишком разбирающийся в портвейне и не желающий рисковать, выбирает этот бренд. На Российский рынок «Warre’s» с 2006 года поставляет группа компаний «Simple». Забавно, но основана она в 1994 – выдающемся году для портвейна, что как бы символизирует. К слову, компания не первый год издаёт прекрасный журнал Simple Wine News  – по моему мнению, флагман винной журналистики. Не обходит это издание и портвейновую тематику, за что им низкий поклон от Андрея Портвейныча.

 

23 Авг
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн «Offley Forrester»: история союза

Printas455portoОднажды в магазине мне попались на глаза бутылки с необычным дизайном этикеток – огромная буква на ней обозначала тип портвейна R –руби, Т-тони и W – белый, плюс соответствующая раскраска этикеток. Я порадовался за дизайнеров: ведь правда, здорово! Во первых, хорошо различать, во-вторых легко искать среди множества рядовых портвейнов. Надо сказать, дизайн портвейновых этикеток нынче консервативен и сдержан, хотя так было не всегда. Полезно такое дизайнерское решение и для слабовидящих людей. А что внутри? Добротный рядовой портвейн Дома Оффли, но, конечно, рядовыми портвейнами ассортимент Дома не исчерпывается…     

История: долгая и извилистая

Официально история началась в 1737, когда англичанин Вильям Оффли зарегистрировал в Опорто компанию «Etty, Offley & Co».  Есть непотверждённые сведения, что до официальной регистрации компания уже действовала пару десятилетий. Вильям – седьмое поколение семьи Оффли, которая известна с 1517 года, а при Тюдорах и Стюартах её представители занимали в Британии видные посты – шерифов, лорд-мэров: не последние люди, обладавшие как влиянием, так и средствами для занятий коммерцией, и к тому же неким образом связаные  с торговцами портвейном —  семьёй Taylor. В последующие десятилетия компания пережила чехарду акционеров и партнёров, но бренд уцелел. В 1803 году у «Оффли» появился новый участник – шотландец из Перта Джеймс Форрестер, после чего компания стала носить название «Offley Forrester». В 1831 году к бизнесу присоединился его племянник и впоследствии барон Джозеф Джеймс Форрестер – учёный, агроном, художник, фотограф,  путешественник, журналист и картограф – человек, чьи заслуги перед виноделием в регионе огромны – о нём Андрей Портвейныч написал отдельную статью.  После трагической гибели барона в 1861 его сын занимался делами до 1924 года. В 1962  Дом Sandeman» покупает «Оффли-Форрестер», а к 1997 году контроль над компанией переходит к as447portoпортугальскому винодельческому и виноторговому гиганту «SOGRAPE Vinhos S.A.».  В июле 2013 года в «Согрэйп» решили продать замечательную, первоклассную кинту Quinta da Boavista, которая принадлежала Дому с 1820, правда с перерывом на несколько десятилетий в ХХ веке (контроль над кинтой вернулся к Оффли в 1979-80). Сейчас кинта продана новому игроку на винном рынке — компании «Smith Lima», созданной бразильцем Марчело Лима и британцем Тони Смитом. Иногда трудно понять, чем руководствуются винодельческие и виноторговые гиганты (кроме прибыли, разумеется), так и в этом случае смысл этой сделки неясен. Бренд «Оффли» остался у «Согрейп», равно как и подвалы в Гайе c нешуточным числом бочек. Кинта также никуда от производства портвейна не денется, просто прерывается цепь времён: подумать только, разбивкой виноградников и подборкой сортов специально для производства винтажей, обустройством террас на кинте занимался лично Барон Форрестер, там дом, где он жил… Грустно. Расположена кинта в регионе Верхнего Корго, на берегу Доуру, виноградники класса «А», разумеется. Виноград на кинте собирается вручную, а вот последующая его обработка происходит на современном автоматизированном оборудовании, винификация происходит в стальных ёмкостях при контролируемых условиях. Весной вина доставляются в подвалы Оффли в Вила Нова Ди Гайа, где дозревают в бочках и купажируются. Винный мастер Дома – Luís Sottomayor, под его крылом портвейны не только «Оффли».

Портвейны и подвалы

as448portoСразу же определимся с винтажами. Производились они аж под четырьмя названиями. «Boa Vista Vintages»  — по названию кинты и под зонтичным брендом «Оффли» – начиная с 1870 года и до последнего (2011 – очень многобещающее вино) — львиная доля винтажей. Винтаж «Rainha Santa»  под брендом «Форрестер и Ко» декларировался в 1983, 1985, 1987, 1994 и 1995. Собственно под именем Offley, без упоминания Boa Vista есть только винтаж 1987 года, причём самое забавное, что одновременно произведён винтаж Boa Vista — в этом же году – курьёзный случай в истории производства портвейна. А ещё есть винтаж  Morgado Vintage» — также единственный год (встречал 80-83 балла за этот портвейн – немного). Что это было, забавы маркетологов? Не знаю. Ведь всё с одного хозяйства. Ричард Мэйсон считает, что винтажи “Boa Vista” по сути не относятся к категории single quinta – это скорее бренд, название. Ой. всё запутано: без стаканчика портюши не разобраться! Винтажи – крепкий середняк, не стоит подробно останавливаться на описании по годам. Хотите аромат фиалок и изюма, имбиря и экзотической древесины as449porto– покупайте и наслаждайтесь. Кроме винтажей, у «Оффли» большой ассортимент портвейнов, и я думаю, винтажи составляют как раз очень маленькую его часть. «Sogrape» (владельцы) позиционируют портвейны «Оффли» как доступную по цене и широко распространённую  продукцию, т.е. массовую, однако хорошего качества. Тем не менее есть превосходного качества датированные тони (10, 20, 30 лет) и прекрасный LBV 2008 – кстати, вино производится без стабилизации, даёт осадок с возрастом. Reserva, обычные тони, красные, белые и розовый портвейны составляют основу ассортимента. Подвалы «Оффли – Форрестер» открыты для посещения с марта по октябрь, проводятся экскурсии и дегустации.

3 Авг
2013

Портвейн Святой Королевы

as448portoСвятая Изабелла Португальская (1271 — 4 июля 1336, Эштремош, Португалия) (прозвища – Мирительница, Святая королева, — A Pacificadora, A Rainha Santa) дочь арагонского короля Педро III, жена короля Диниша Португальского. Изабель была названа в честь своей двоюродной бабушки, Св. Елизаветы Венгерской, и получила строгое и набожное воспитание. В 1282 г. Она вышла замуж за Диниша, который вроде и добрый был мужик, но при этом тот ещё ходок. Несмотря на безнравственность дворцового окружения, Изабелла вела благочестивый образ жизни, помогала больным и бедным, и основывала благотворительные учреждения. Когда ее сын Афонсу поднял мятеж против отца, Изабель проскакала между армиями и примирила отца и сына. Она часто помогала в разрешении споров между родственниками в королевской семье. Особенно поразительно, как умела Изабелла мирно урегулировать вопросы со множеством королевских бастардов, коих наплодил муженёк. Скромная одежда, простая еда,   ласковое обращение с людьми, щедрая помощь нуждающимся снискали ей любовь окружающих; as449portoправда, к этому добавлялась симпатия к брошенной жене. Придворные дамы подзуживали Изабеллу сделать королю предъяву по поводу распутства и внебрачных детей. “Стоит ли добавлять моё раздражение к грехам короля? — отвечала Изабелла. — Лучше я доверю свою печаль Богу и Его святым и постараюсь вернуть мужа любовью”. После смерти Диниша в 1325 г. королева жила в Коимбре, недалеко от основанного ею монастыря Святой Клары (где она и похоронена), и посвятила себя служению бедным. Она умерла от переутомления, когда в страшную жару выехала, несмотря на предупреждения врачей, чтобы помирить сына с его зятем, кастильским королём, и предотвратить очередную войну. С именем Доны Изабелы связана легенда о чуде роз. Королева много занималась благотворительностью, что не всегда поощрял ее супруг, хоть вроде и не жлоб был. Как-то королева несла в подоле хлеб, чтобы отдать его нищим, но по пути встретила мужа. «Что там?» — спросил он строго. Святая as450portoвспомнила многочисленные кары, которыми он грозил ей и её подопечным, и солгала: «Розы». «Покажи!» — приказал муж. Святая развернула подол, и по слову её случилось чудо: там действительно оказались розы. Именно поэтому Св. Изабеллу изображают, как правило, с розой в руке. Изабелла была канонизирована в 1625 г., в трудные для Португалии годы испанского владычества, когда особенно остро ощущалась необходимость в национальных святынях. День прославления – 4 июля. В этой связи, в Коимбре, где Святая Королева завершила свои дни, проходит раз в два года грандиозный фестиваль. Её портрет красуется не только на марках и открытках, но и на 50 эскудо, ходившими до введения евро.

 Портвейн

as451portoПоскольку портвейн – национальное достояние Португалии, было бы удивительно, если бы португальцы прошли мимо и не увековечили память этой выдающейся женщины в вине. Так и случилось. Портвейн под брендом «Rainha Santa” производился малоизвестной ныне компанией «Rodrigues Pinho & Ca Lda.», которая была куплена «Forrester & C.a SA», а если поточнее — «Offley Forrester», которые в свою очередь с 1962 года принадлежит «Sandeman», и всe вместе с конца 90-х годов прошлого века стало собственностью винодельческого гиганта «Sogrape Vinhos s.a”. Во как всё запутано… Известны четыре винтажа под брендом «Rainha Santa”, поставщиком которых указан «Rodrigues Pinho & Ca Lda». – 1983, 1985, 1987 и 1995. Также есть винтаж 1994 года, бутилированый «Forrester». В 2008 году портвейнолюб под ником jdaw1 опрометчиво решил пивнуть винтаж 1994 года. Год-то выдающийся! «Forrester» ведь имя! Вроде по сроку – 12 лет в бутылке, вполне себе для винтажа неплохой начальный срок выдержки, но парень был разочарован: вкус был чрезвычайно резкий, хотя и ощущались черника с черносливом, но резкие танины забивали всё, ощущался перец. Дегустатор рекомендовал ещё полтора десятилетия лёжки. Короче, дожить до 2025. Остальные винтажи весьма редки… Всё что мне удалось «пробить» — это их невысокая цена, долларов до 60. Конечно, нужно понимать, что покупаешь кота в мешке. Есть под брендом «Rainha Santa” и 20-летний тони. Вот TN опять от форумчанина jdaw1 с ThePortForum.com: «вкус мягкий, продолжительный. Ваниль + смородина + сахар. Ничего сложного, но всего 28 долларов за бутылку». А вот некто под ником g-man: «изюм, карамель, зелёные яблоки и орехи на финише». Встретилась в инете и as452portoтридцатилетка. Редко попадается упоминание о руби и других рядовых портвейнах (я думаю, и не стоит: обычное вино от малоизвестного производителя). 

Напоследок очевидные рекомендации от Андрея Портвейныча: не имеет смысла покупать редкие марки портвейнов, лучше всё-таки ориентироваться на известные и авторитетные бренды, да и то взвешенно, предварительно вопрос обкашляв и заглянув в собственный кошелёк. Но не то что бы дело в высокой стоимости премиальных винтажей, просто незачем и настроение может быть испорчено, если попадётся вино невысокого качества. Бывает и такое, отчего ж… Всё таки странно вышло… Как была Королева Изабелла воплощением скромности и неприметности, так и портвейн, в честь её названный, не блистал в рейтингах, не сиял на прилавках, в выставочных павильонах и ресторанах, а тихо канул в небытие…

Источники : http://krotov.info/,http://www.igrejabranca.ru/articles/ , http://www.theportforum.com  http://www.lusawines.com/

 

28 Июл
2013

Quinta da Cavadinha: флагманская кинта, флагманский портвейн

Флагманская кинта Дома «Warres”. Приобретена Симингтонами  в 1980 году, а до того многие десятилетия служила источником винограда для винтажных портвейнов Домов Фонсека, Сандеман и Феррейра. Расположена в сердце долины речушки Пиньяу, (94 км от Порто) в регионе Douro Superior. В этих местах чуть посуше и прохладнее, почва – сланец, разумеется. По соседству раскинулись великолепные хозяйства, целое созвездие: Quinta do Noval, as445portoQuinta do Passadouro (Niepoort), и Quinta do Bomfim (Dow’s). Кстати, Cavadinha в переводе означает «хорошо возделанная». Лоза высажена на террасах с небольшим уклоном на высотах 150-250 метров. Общая площадь кинты 45,8 га, из них под лозой 25,5 га. Осадки (среднее по 20-летним наблюдениям) 1,300 mm, кислотность почвы 5.24 рН. Две особенности стоит подчеркнуть: значительную долю винограда Touriga National и 37 % старых, возрастом свыше 30 лет, лоз. Старые лозы дают маленький сбор – по 1 кг ягод с лозы, но сусло получается необычайно концентрированное с интенсивным цветом, что идеально для винтажных портвейнов. На кинте имеется экспериментальный виноградник площадью 2,5 га, расположена винодельня с шестью роботизированными лагарами для деликатной давки собранного винограда с помощью силиконовых «топталок». Вкалывают роботы – счастлив человек. А что Вы думали? Это раньше там крестьян было много – здоровых мужиков, которые могли топтать сутками, плюс сезонные рабочие, а сейчас молодёжь вся на заработках, в других местах и странах. Многие производители пишут, что урожай давят традиционно в лагарах – не верьте всем подряд. Там столько ног нет. Лукавят: только 5-10 % всего портвейна изготавливается традиционным способом – есть такая информация. Ну а многим роботизированные и механические устройства кажутся более гигиеничными. Может быть, может быть… Однако в этом случае советуют сходить на ближайший мясокомбинат, и посмотреть, как делают фарш для колбаски, например. Говорят, что после экскурсии многие перестают быть брезгливыми … либо перестают кушать фабричную колбасу. Производительность винодельни 66 тысяч литров сусла (120 пип); кроме своего, перерабатывается урожай соседей – мелких виноградарей. Виноград на кинте собирают вручную и винифицируют последовательно, по мере созревания ягод на участках, различных в сортовом отношении и месторасположению. Портвейны бутилируются и вызревают в подвалах «Warres” в Вила Нова де Гайе, обычный срок реализации портвейнов Single Quinta Vintage оптовикам – в течение 10 лет от года урожая.as4471porto

 Портвейны Single Quinta Vintage

В винтажные года производится классический винтажный портвейн «Warres”, а в хорошие невинтажные – портвейн категории Single Quinta Vintage под именем кинты. Стиль и тех и других определяется более поздним созреванием винограда в силу расположения виноградников и микроклимата, хотя это не единственный фактор. Вино из ягод с верхних террас даёт ароматы чайной розы и фиалки, а с нижних тёмно-пурпурный цвет, танины и концентрированность. В итоге получаются элегантные и ароматные портвейны. Года: 1976 (?), 1978, 1979, 1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 и 2010. Хвалят 1987 и 1989, из 90-х: 1992, 1995 и 1996, но остальные не слишком отстали по достоинствам. Прекрасны молодые винтажи нулевых: 2004, 2005 и 2006 – очень интенсивные, душистые вина, с ароматами тёмной вишни, чёрной смородины, сливы и нотами пряностей. И цены на них невелики. Винтажи категории Single Quinta отличаются способностью созревать быстрее, чем классические, любителям молодых винтажей вина урожаев нулевых просто обязаны понравиться. Но и заложить на хранение их можно: 30 лет оптимального срока жизни. С чем потреблять? Сыр, сыр и ещё раз сыр: мягкие, голубые, всякие – не слишком острые. Хорош этот портвейн будет с десертиками, или просто сам по себе.

источники: http://www.warre.com/ , http://www.wineanorak.com/index.htm

14 Июл
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Кошерный портвейн

as439portoТаки да! Он существует! Для тех, кто не в теме, пару слов а правилах кашрута в виноделии. Кошерное вино должно соответствовать множеству условий: к сбору урожая и производству вина допускаются только мужчины-евреи, соблюдающие шаббат, все оборудование и материалы для сбора, производства и хранения как сырья так и продукции обязано быть кошерным — винные бочки моются трижды. В процессе производства запрещено использование животных продуктов для осветления вина: пользуются бетонтитом, а не желатином или яичным белком. Кошерное вино делается отнюдь не ежегодно – существуют запреты на 4-й и 7-годы (но можно поручить это дело гоям, чего ж прибыль то терять). Между лозами запрещено что-либо выращивать, а один процент от урожая виноделы уничтожают в присутствии раввина как символ жертвоприношения, поскольку в ветхозаветные времена десятина от урожая предназначалась as340portoИерусалимскому Храму. Для того, чтобы вино было признано кошерным, за производством должен следить инспектор по кашруту – машгиах, а после производства вино благословляют. Это ещё не все правила, а для ультраортодоксов вообще всё строже и запутаннее… На этикетку вина (и всех остальных кошерных продуктов, разумеется) в итоге наносится значок кашрута, их много типов, равно как и систем сертификации — в разных странах, причём они отличаются разной степенью либеральности. Однако хочется винца – то! Да не просто винца, а кошерного портюши! К сожалению, выбор почти никакой – производятся только два,  под эгидой американской «Тhe Royal Wine Company»,  также известной как  «Kedem» – крупного производителя и дистрибьютора кошерных вин. Портвейны созданы с соавторстве с Домом «Taylor’s» — не больше и не меньше. «Тhe Royal Wine Company» существует с 40х годов ХХ века и нынче продаёт свыше миллиона коробок кошерных вин и виноградного сока по всему миру. Организационные вопросы мне неизвестны – где в долине Доуру, на каких виноградниках из обширных владений Адриана Бриджа растёт спецвиноград и как делается вино под неусыпным контролем  весёлого чувака в кипе, однако сами подумайте: зачем «Taylor’s» упускать возможность поиметь неплохой гешефт? Ой-вей, в наше время нужно использовать любые, поверьте, любые возможности! Итак, кошерние руби и LBV под брендом «Porto Cordovedo». Что тут скажешь? Типичный добротный руби и типичный  LBV (2004 и 2005), полнотелый, сбалансированный и с хорошими танинами – самый цимес! Стоят подороже, чем «обычные» портвейны: в США за руби просят 30-35 USD. Вроде бы имелись попытки представить публике кошерный винтаж, но … подробностями не владею. К слову, кроме исконно Португальских, в различных странах (Израиль, США) производятся кошерные псевдо – портвейны, или как их стыдливо называют сами производители, вина port-style. Говорят, неплохие…

7 Июл
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Классические винтажные портвейны Niepoort

Вот что декларировалось под брендом «Niepoort»: 1887, 1927, 1933, 1936, 1940, 1942, 1945, 1952, 1955, 1960, 1963, 1966, 1970 ,1975, 1977, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009 и 2011 — только что. После 1987 года к винтажам приложил руку нынешний глава дома и винодел Дирк Ньюпорт. На протяжении 140 лет Дом Ньюпорт не имел собственных кинт, а покупал вино у мелких производителей, и только в конце 80-х обзавёлся тремя кинтами. На одной из них – Quinta do Passadouro прозводились портвейны категории Single Quinta vintage в 1992, 1994, 1996, 1999 и 2000 годах; с 2003 года Ньюпорт не эксплуатирует эти виноградники вовсе, возможно кинта сменила собственника. Я почитал мнения множества экспертов и просто любителей, в результате выделились винтажи, по общему мнению самые удачные и вполне доступные (промолчим о винтаже 1927 года – это великое вино, стать обладателем такого трудно, пишут, что и в свой 100- летний юбилей оно останется великим. Дирк Ньюпорт выделяет также 1945 и 1955 года как образец стиля дома):

  • as437porto1970 год – один из лучших винтажей этого года, с вишнёвыми оттенками, кофе-чайными нотами во вкусе, яркий, комплексный, полнотелый портвейн. 95 баллов.
  • 2000 год – превосходный вкус и в то же время деликатное вино. В этом году урожай был маленький, что связано со слабым цветением винограда. Соотношение кожура ягод/сок было высоким.  А вот условия во время сбора урожая были идеальны: прохладные ночи и ясные дни. Тёмно-красный цвет, интенсивные ароматы  тёмных фруктов и травяные ноты.  Плотный, концентрированный, но в то же время свежий вкус, с крепкими танинами. Рекомендуется с мягкими и голубыми сырами. Хорош, хорош уже сейчас! Если попадётся – покупать и — в декантер его, родимого.
  • 2003 год. Этот ещё лучше …Сбор урожая в 2003 году происходил в очень жаркие и влажные дни. Урожай был велик, но грозди были мелкие, результатом стало обилие танинов и насыщенный цвет вина. Перезрелые и засохшие грозди выбраковывались. В купаж было добавлено вино с очень старого виноградника Pisca, обладающее нотами кофе и тёмных ягод.  Прекрасное, элегантное, богатое вино с подчёркнутыми танинами. Обещает очень длительное хранение.
  • 2007 год – молодой портвейн, поэтому судить о нём пока сложно… Зима 2006/2007 года по климатическим условиям была хорошей, а вот в мае-июле случались осадки больше нормы, август был прохладный, но сбор урожая стартовал 14 сентября при идеальных условиях, последние грозди прибыли на винодельню 15 октября. Сусло после ферментации имело отличный кислотный баланс и тёмный цвет с восхитительным пурпурным оттенком. Портвейн получился средней сладости (98,2 г/л), с плотной структурой. Знаток портвейна Рой Херш пишет, что это один из самых многообещающих винтажей дома с огромным потенциалом, что просто надо приобрести несколько бутылок, заложить их подальше и забыть до 2020 года минимум – потом как найдёшь!
  • Ну и 2011 год, декларация которого только что состоялась: столько громких и хвалебных слов протрещало в последние месяцы, что прямо не знаю… Если резюмировать — многообещающее вино.
2 Июн
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Рядовые портвейны «Kopke»

as382portoНесмотря на то, что Дом “Kopke” является одним из самых старых и почтенных, его маркетинговую политику язык не поворачивается назвать консервативной. Вынужденные бороться за место под солнцем, маркетологи Дома постоянно радуют нас, потребителей, разными придумками и новинками – это касается и формы, и содержимого и названий вин. Попробую охватить низший сегмент ассортимента – рядовые руби, тони, белые и розовый портвейны, плюс категорию «Special Reserve». Ещё одной особенностью маркетинговой политики Дома являются спецвыпуски обычных портвейнов для разных рынков: много их, разных, но содержимое среди аналогичных по стилю портвейнов скорее всего не отличается ничем.

Просто FINE: руби и тони

as383portoМолодой тони обладает ванильно-фруктовым ароматом, с нотами сухофруктов и орешков.  Мягкий и сбалансированый портвейн, выдержаный в бочках.  «Fine Ruby» —   сливово – вишнёвый, свежее, приятное вино. Множество версий упаковок в бутылки различной формы. Есть вариант “Crown Royal” для голландцев, где позиции Дома очень сильны, есть вытянутые бутылки, бывает упаковка сразу в деревянные ящички ну и прочее. Стоят это вина в районе десятки евро, может чуть больше.

 Сыграем в картишки под портвешок?

as385portoЯкобы «Bridge Special Ruby port»  был придуман в «Копке» для дам, любящих перекинуться в карты на верандах кинт долины Доуро…  Такова легенда, а может быть этот вид послеобеденного (или вечернего) отдыха действительно имел место быть, и кому-то в “Копке” идея понравилась. Цвет вина средне-тёмный, во вкусе чернослив, чёрная вишня, изюм, ваниль. Хорошо сбалансированый, элегантный, питкий и лёгкий  руби, хорош с сыром, фруктами и мороженым.

 Рождественский портвейн

as387portoВ Великобритании издавна укоренился славный обычай откупоривать бутылку портвейна на Рождество, и как идея это Андрею Портвейнычу очень нравиться метафизически: Рождество – тёплый по ощущению, домашний и семейный праздник, а портвейн рождает  (при разумном потреблении, разумеется) теплоту и в теле и в душе и в мыслях, а не газообразование в желудке, как советское шампанское и не отупляет, как водка.  Кстати, с берегов туманного Альбиона этот обычай довольно широко распространился на сопредельные страны Европы. Понятно, каждая семья покупает спиртное на праздничный стол сообразно своему достатку: у кого-то  винтаж 1977 года красуется, а «трудящимся массам», так сказать, нужно что-нибудь попроще. Или «отдариться» — тоже хороший выход: выпускаются маленькие бутылки – «мерзавчики». Вот и стали многие Дома выпускать «спецпортвейн» на Рождество, и Копке – не исключение.  Внутри бутылки скорее всего обычный добротный руби: мне не удалось найти сведений, что «рождественская версия» отличается чем-то особенным. Подробнее…

26 Май
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    1 комментарий

Игра названий: великолепная колейта «Graham’s»

as377portoСлово Colheita с португальского переводится как «урожай», этим же термином называются датированные тони лучших лет (то есть лучших урожаев). Колейты как тип признаны Институтом портвейна,  правила прописаны и закреплены законодательно. В прошлом колейты были популярны в основном в Португалии, в Бразилии, Дании, немного в США, но в последние десятилетия их маленький сегмент рынка расширяется, потребители разных стран и континентов проявляют к этим портвейнам немалый интерес. Замечу кстати, обеспеченные потребители, ибо старые колейты – это самые дорогие портвейны вообще. Колейты уверенно становятся престижным, элитным напитком. Однако само слово «колейта» зачастую непонятно потребителю, особенно англоязычному, поэтому парни из Graham’s  (если поточнее – Симингтоны, коим Грэмс принадлежит) назвали свою колейту 1961 года Single Harvest Tawny Port, что верно отражает смысл и более понятно. Хотя слово колейта присутствует внизу этикетки мелким шрифтом. Получилось «и нашим и вашим».  Ну и ладно.

as378portoЭтот портвейн родился в 2010-11 годах под присмотром Чарльза Симингтона, который отобрал три из 14 бочек колейты урожая 1961 и решил бутилировать их поочерёдно. Надо отметить, что Чарльз ежегодно инспектирует содержимое многочисленных подвалов принадлежащих семейству Симингтонов брендов (сладострастное занятие, надо отметить. Случается, наткнёшься внезапно на шедевральное вино из «забытых» в углу бочек. Это как гробницу Тутанхамона вскрывать, с трепетом душевным. Конечно, основное внимание уделяется отнюдь не рядовым руби и тони). Из бочки получилось 712 бутылок 0,75 л., а сама бутылка из прозрачного стекла с толстеньким дном и формой, называемой “Oslo”. Немного необычно. Такие бутылки любят производители виски и коньяка, но и портвейн в них хорошо смотрится – as379portoцвет вина радует глаз. Старые бочковые портвейны в отличие от винтажей и красных портвейнов вообще, не боятся света и не нуждаются в непрозрачной или тёмного стекла бутылке. Ах да,  колейты и датированные тони почтенного возраста к тому же стоят немалых денег, поэтому грех не снабдить их красивым футляром, который и убережёт их и от света и от посторонних глаз.  Бутилирование производилось полностью вручную, начиная от мытья бутылок и заканчивая нумерацией и подписью от руки на каждой, для чего был по конкурсу «на самый красивый почерк» отобран João Magalhães из отдела контроля качества. К каждой бутылке прилагался Сертификат, также заполненный вручную. Андрей Портвейныч думает, что если в этот сертификат вклеить собственную фотографию, то некоторые границы пересекать можно вполне. Солидно сделан. Гражданство: Республика Graham’s. А Магельяешу сочувствую. Попробуйте сесть за стол  и на 712 бумажках красиво написать «потерялась беленькая шерстистая сучка, одно ухо рыжее, маленькая и ласковая. Зовут Фёдор. Вознаграждение. Телефон…». Упаковывались бутылки сначала в тубу, а потом в деревянные ящики ручной работы по 4 шт. в ящик, для последующей транспортировки по всему свету. Что можно сказать о портвейне? Цвет янтарный с шафранного цвета краями. Букет,  как взрыв ароматов: комбинация карамели, орехов, ноты ванили и сигарного ящика. Обратите внимание на фото внизу: вино наливается в бокал значительно большего объёма, чем стандартный: именно такие хорошо подходят для старых бочковых портвейнов с их сложным и мощным букетом, который требует пространства.  Вкус концентрированный и комплексный: медовые соты, экзотические пряности и засахаренная апельсиновая кожура. Финиш невероятно долгий. Продаётся это счастье за 220-250 английских фунтиков. Много это или мало? Для старых колейт – мало, многие далеко за полтыщи зашкаливают. Для 1961 года и в силу того, что as380portoэто Graham’s цена более чем адекватна. Несмотря на небольшой тираж, Симингтоны пропиарили этот портвейн от всей души и по всему свету, даже до Москвы он добрался. На мой взгляд, великолепный подарок людям, родившимся в 1961 году. Достоит и до 2021 года, без вариантов, на 60-летие. Портвейн во всех смыслах «зрелый» и зрелый человек его оценит. Портвейн как итог. Богатый, как сама жизнь. С таким портвейном в бокале хорошо оглянуться назад: с благодарностью, с теплом в сердце и грустной улыбкой на устах…

19 Май
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн как национальное достояние

as369porto23 ноября 2012 года в славном городе Гонконге состоялся винный аукцион, проведённый славным аукционным домом Кристи. На этом увлекательном мероприятии был продан стандартный ящик-кейс из 12 бутылок ёмкостью 0,75 л. портвейна  Quinta do Noval National 1963 года за совершенно фантастическую цену  в 25 098 британских фунтов – то есть по две с лишком тысячи фунтов за бутылку. Да, 1963 год – один из самых лучших в  ХХ веке, да, китайские товарищи из новоиспечённых нуворишей активно инвестируют в предметы роскоши и выдающиеся вина в том числе, но всё-таки цена проданного лота  как-то слишком высока и я бы сказал даже сенсационна для мира портвейна… Таки за что заплатили? А есть за что – всего лишь за уникальный терруарный портвейн и вот as370portoпочему: вернувшись мысленно на сто пятьдесят лет назад в долину Доуру, мы обнаружим мерзость запустения, царящую на благословенных виноградниках: заокеанская подлая тля – филлоксера — прошлась по долине словно чума, не пощадив ничего. С годами  был найден выход: местная лоза прививалась на подвой американской лозы, невосприимчивой к нападению прожорливой тли, и виноградники стали постепенно восстанавливаться, что заняло довольно продолжительное время. Другими словами, корешки американские, вершки местные. Однако нам не узнать никогда, какие были портвейны до филлоксеры, из местного  не привитого винограда с родной корневой системой, разве что на рынке попадаются колейты середины 19 века по оглушительной цене, но всё-таки это бочковые колейты. Специалисты, кстати, утверждают, что те вина могли быть в равной степени и хуже и лучше. Нашествие подлой тли прокатилось за пару десятилетий 19 века по всему миру, но были исключения: Кипр и Крит, Египет, немного виноградников в Австралии, половина лоз сорта рислинг в Мозеле, винодельческие районы бывш. СССР (не все). Крохотный виноградник в долине Доуру, расположенный на кинте Новаль, был засажен непривитыми лозами в начале 20 века тогдашним владельцем хозяйства португальцем да Силва. Это был своего рода эксперимент и внутренний протест: видимо этот человек не мог смириться с тем, что «родной» виноград исчезнет и будет заменён привитым. Что он там делал и какие агротехнические приёмы использовал – одному Богу известно, но в итоге всё получилось…  Сейчас на винограднике растёт всего-то 6 тысяч кустов, площадь его 2 гектара.  Если какой-то куст погибает, берут черенок от соседнего куста, после укоренения высаживают на то же место. В сортовом отношении посадки смешаные:  Touriga National, Touriga Franca, Tinta Cao, Tinta Roris и Suosao. Кристиан Сили (Christian Seely, управляющий директор «AXA Millésimes», которым принадлежит “Noval”) говорит, что дофиллоксерные лозы менее энергичны, ягоды мельче, урожайность ниже, даже внешне кусты отличаются меньшим размером побегов и листьев. Вот с этого виноградника в удачные годы по решению виноделов и производится винтаж “National” в крохотных объёмах – от 200 до 250 ящиков: то есть не более 3 тысяч бутылок. В прочие «винтажные» годы виноматериал используется для купажа в производстве классического винтажа (кинта владеет не только этим виноградником;  дополнительно покупается виноматериал у других собственников, есть свои подвалы в Гайе, что немного необычно – «не по чину»). Обычный винтаж можно узнать по отсутствию надписи “National” на этикетке (и наоборот). Вот годы, когда производился «National»: 1931, 34, 45, 50, 55, 58, 60 ,62 ,63 ,64, 66, 67, 70, 75, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 87, 91, 94, 96 ,97, 2000, 2001, 2003. Есть среди них и 100 –бальные, как 1931, 1963 и 1994, воспетые всеми экспертами как само совершенство,  но и остальные года в целом имеют выдающееся качество. А вот свежая важная новость: декларирован винтаж National 2011 года, первый после 2003-го, Кристиан Сили описывает этот юный портвейн в превосходной степени… Немного деталей: винификация – по традиционным канонам — топтание винограда в лагарах, остановка брожения доливкой агуарденте, выдержка в 2500 литровых бочках. Портвейн обладает огромным потенциалом для хранения и развивается в бутылке не так быстро как классические винтажи, но с другой стороны даже юные вина обладают потрясающим букетом и вкусом. Каким? Промолчу… Если когда-нибудь выпадет мне шанс попробовать – напишу, а пока помечтаю… О ценах: начинаются от 300 USD за бутылку, например 1996 год, а вот 100-балльный 1994 – от 800 USD…  Национальное Достояние не может быть дешёвым, правда? Иначе какое же это Достояние?

8 Май
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Победы

as362portoСразу хочу процитировать слова сэра Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля, написанные им в мае 1945 года: «Безоговорочная капитуляция наших врагов явилась сигналом к величайшему взрыву радости в истории человечества. Вторая мировая война в Европе была доведена до конца. Как побеждённые, так и победители испытывали невыразимое чувство облегчения. (…)  Для нас, усталых и измотанных, обедневших, но не устрашившихся, а теперь победивших – это был поистине великий момент. Мы возносили благодарение Богу за благороднейший из Его даров – сознание того, что мы исполнили свой долг». Лучше не скажешь. Уинни обладал потрясающим слогом. А в плане напитков предпочитал разбавленный виски,  шампанское и французский коньяк (а не армянский, как говорилось в советской байке). Утверждается, что «отправляясь на юг Африки, на англо-бурскую войну, Черчилль среди прочего багажа захватил с собой восемнадцать бутылок виски, двадцать четыре бутылки вина, по шесть бутылок портвейна, вермута, коньяка и двенадцать бутылок лимонного сока». Глыба, а не человек. Сэр Уинстон очень жаловал голубой английский сыр «Стилтон», а к нему в поместье всегда подавался портвейн, так что и этот напиток был в чести у Черчилля, на десерт.

Что же происходило в тот памятный 1945 год в портвейновых делах? Португалия была давним союзником Великобритании (в том числе благодаря портвейну, не так ли?), а у португальцев хватило ума не участвовать в мясорубке и остаться формально нейтральным государством, проявляя чудеса политического лавирования. В военный период страна была крупным поставщиком вольфрама, этим же и зарабатывала много денег, т.к. немцы и англичане были готовы купить каждую крупинку за любые деньги, лишь бы эта руда не досталась врагу. В 1932 году власть фактически перешла к премьер-министру Антониу Салазару, установившему в стране авторитарный режим (некоторые, особенно советские, исследователи характеризуют его как «фашистский режим»). Понятно, что виноград плодоносил, портвейн производился, продавался и потреблялся несмотря на политические шторма. Однако после 1939 года Германия осуществляла морскую блокаду Великобритании (основного потребителя портвейна). Вначале немцы соблюдали какие–то правила приличия и не трогали торговый флот, однако впоследствии подчиненные папаши Деница топили всех без разбору, даже суда под флагом нейтральных государств. Мало ли чего везут? Зачем разбираться – пульнул торпеду и концы в воду. Удар по экспорту портвейна был огромен. С другой стороны, и в самой Великобритании были проблемы: война ограничила потребление, да и сами англичане считали некомильфо увлекаться крикетом и винтажным портвейном, когда судьба родины висит на волоске (надо сказать, английская нация показала себя очень сплочённой в годину испытаний). Правительство ввело квоты на потребление (импорт) предметов роскоши (и портвейна в т.ч.), а как вы думали? К концу войны Великобритания была почти банкротом. Были и другие причины – банальная нехватка стекла в Англии, а ведь в те времена портвейн поставлялся в бочках, а бутилировался непосредственно поставщиками на месте. Винтаж 1945 года по этой причине был бутилирован в Португалии в 1947 году.  Что касается других потребителей портвейна: Франция и остальная Европа были оккупированы, небольшой ручеёк поставок попадал через Атлантику в США, немцы предпочитали шнапс (а русские – водку), остальные типа Бразилии —  не в счёт. Война…  1945 год выдался исключительно удачным в долине Доуро. Дожди в конце августа были скорее желательным фактором, чем проблематичным. Сбор урожая начался 6 сентября при сильной жаре, что затрудняло контроль ферментации. Урожай получился не то чтобы большим, но и не слишком маленьким по объёму.  Все основные поставщики портвейна в 1945 году продекларировали винтаж, за исключением «Cockburn», однако хочу рассказать лишь о двух портвейнах: считается, хоть и не безспорно,  что это лучшие из лучших.

 as363portoGraham’s Vintage Port 1945

Вино было сделано на Quinta das Lages в долине реки Rio Torto – эта кинта исстари поставляла  для Грэма вина, славящиеся своими танинами. Виноград давился традиционно – ногами в лагарах (а иного варианта тогда и не было), весной портвейн попал в подвалы Вила Нова де Гайя и был бутилирован в 1947 году. Винтажные портвейны «Graham’s» чуть более сладкие, чем у других производителей (таков стиль Дома), но танины сглаживают этот эффект и позволяют вину сохранять достоинства на протяжении десятилетий. Michael Broadbent из «Декантера» писал, что пика своих вкусовых качеств портвейн достиг в начале 80-х, но и в конце тысячелетия портвейн был «ароматным, полнотелым вином с глубокими танинами». Американский знаток портвейна и автор прекрасных книг о нём Джэймс Саклинг отмечал элегантный, тонкий вкус спелых слив и округлые танины на финише. Гуру портвейна Ричард Мэйсон ставит этот портвейн в ряд самых выдающихся винтажей 20-го века. Поверим ему. Всего было выпущено 80 тысяч бутылок. Алк. : 21%. Начал продаваться по 40 фунтов за коробку, а теперь его цена 600-900 фунтов, но за бутылку. На аукционах  попадается.

as364portoCroft Vintage Port 1945

А это, друзья мои, абсолютный лидер. Да, и другие Дома могут похвастаться великолепными портвейнами этого года, например «Niepoort», «Morgan» и «Ferreira», но «Крофт» — вне конкуренции. Вот краткие TN от участника FLOP под ником AHB, который имел удовольствие продегустировать этот портвейн в октябре 2011 (т.е. возраст винтажа – 66 лет!!): «цвет тёмный,  коричневый, края оранжевые. Аромат ирисок и грецких орехов. Плотная текстура, немного танинов проявляются сразу же. Во вкусе – богатые тона изюма, потом апельсина. Потрясающая сбалансированность; кислотность даёт структуру, но не отвлекает. Финиш невероятной длины. Потрясающий портвейн». Необычно то, что портвейн бутилирован в бутылки коричневого стекла – это как раз следствие его дефицита в послевоенные годы.  Дают этому Великому вину 98-99 баллов.

Ну что ж, представлю на минуту, что у меня в бокале  портвейн 1945 года и мысленно пригублю. Боже, это же машина времени! Вино делали люди, которых наверное и в живых уж нет… И тех же участников событий 1945 года (я имею ввиду реальных, настоящих фронтовиков, а не «ряженых» ветеранов) тоже почти не осталось… Время неумолимо, господа!

7 Май
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Noval 20 Tawny и Светлое Воскресенье Христово

Годами в народе сложилась традиция разговляться на Пасху кагорчиком. Почему же кагор стал «церковным» вином? Не слишком углубляясь в историю и мифы, которыми обросла эта тема, скажу просто: кагор отвечал трём требованиям церкви:

  • обладал густым цветом, что хорошо для разбавления при Проскомидии, даёт красный цвет, который напоминает своим цветом Кровь Христа; само вино должно быть «густым», насыщенным, чтобы после разбавления сохранялся вкус вина;
  • был умеренно-крепким. С одной стороны при разбавлении оставался некий «градус», с другой стороны эта крепость не была слишком высока: ведь священник после литургии потребляет оставшиеся Святые Дары из чаши: нехорошо, если это приводит к опьянению священника или к болезням его желудка;
  • был достаточно сладким – при причащении младенцев это важно, так как младенцы могут рефлекторно срыгнуть кислое, что совершенно недопустимо.

Это касается характеристик вина, но самое главное требование заключалось в 100 % виноградном происхождении вина, отсутствии любых примесей, соков и ароматов. То есть таким, которое использовал сам Спаситель на Тайной Вечере. Нашёл цитату из источника 17 века, «Известие учительное»: «Вещество Крове Христовы есть вино от плода лознаго, из гроздов винныя лозы источенное. Подобает сему вину свойственный имети вкус, и обоняние, и к питию приемное и чистое быти, несмешеное с каковым либо иным питием, кроме еже из гроздия: в Проскомидии же влияти мало в вино воды, и по освящении Таин теплыя воды, якоже чин имать. Вином же не суть, и быти не могут вси соки от различных овощей и ягод источены, сиесть, яблочный, грушевый, вишневый, терновый, малиновый и иныя сим подобныя. Аще же кто дерзнет, кроме самаго винограднаго вина, на иных видах и соках, или вино кислотию во оцет (уксус – А.П.) претворится, или с чим смешаное будет, никакоже Таинства совершит: но согрешит иерей тяжко смертно и извержению от священства подпадет…»  Не забалуешь, короче…

as361portoВсё вышеописанное имеет отношение к таинству Евхаристии, но здесь хочу рассказать собственно о разговении на Пасху. Строго говоря, спиртным вообще не разговляются, а вкушают освящённые яйца, куличи и другие традиционные для разных мест и стран блюда. Спиртное же не возбраняется потому, что постившееся весь великий пост христиане на Пасху сильно нагружают свою пищеварительную систему обильной и жирной едой. Слаб человек ведь! Как тут устоишь перед такой вкуснятиной! Страстную седмицу – последние 6 дней перед Пасхой, практикуется самый строгий пост, многие с Великой пятницы до утра Христова Воскресенья вообще ничего не вкушают. И сразу бац — гастро-экстрим! Спиртное же помогает усвоению пищи – это всем известно. Разумеется, важна мера. Почему кагор? Да всё просто: вспомните, как при Брежневе все украшали себя медальками и значками и носили пыжиковые шапки? Так и здесь – обычай транслировался с верхов в широкие народные массы, укрепился и воспринимается как аксиома. На самом деле при выборе нужно руководствоваться принципом происхождения напитка: 100 % виноград. Теперь вопрос: те кагоры, которые мы видим  на прилавках СНГ  — креплёные вина, а чем? Виноградным спиртом? Это вряд ли… Парадоксально, но не подходят никак по главному критерию! А дальше включаем логику: коньяк – подходит, виски – нет (ячмень), граппа и чача — подходят, русская водка – нет… Вина – так же нужно посмотреть, нет ли там каких либо существенных примесей. Но мой любимый портвейн – подходит, ещё как подходит! Для фортификации используется чистейший агуарденте – виноградный бренди, сами портвейны натуральные, само собой. Мук выбора, следовательно, Андрей Портвейныч не испытывал… Подробнее…

21 Апр
2013
Опубликовано в: Он, родимый
От    2 комментария

Винтажный портвейн «Warre’s Private Cellar Vintage 1963»

as357portoВерсия Леонида Парфенова, год 1963: убийство Джона Кеннеди, нефтепровод «Дружба», охлаждение советско-китайских отношений, модный танец твист, Валентина Терешкова — первая женщина в космосе, Феллини — гран-при на Московском кинофестивале, закупки зерна за границей, Лев Яшин — лучший вратарь мира. Этот год считается «великим» и легендарным для портвейноводства. Специалисты считают, что это первый выдающийся винтаж после 1945 года, промежуточные «винтажные» года (1947-48, 1950, 1955 и 1960) были хороши, но не настолько. В 1963 году 35 поставщиков декларировали винтаж: рекордное число. Портвейны этого года сейчас находятся на пике своей зрелости, дальше они будут медленно терять свои качества, хотя несколько десятилетий высокое качество гарантировано. Жизнь винтажа в бутылке, его развитие и старение сильно зависят от условий хранения. «Warre’s» 1963 бутилировался и поступал на полки магазинов от нескольких поставщиков: «Berry Brothers», «Army & Navy stores Ltd», “Mayor & Sword of London” и др. Тогда это было довольно распространено, сейчас – явление исключительное, причём в те времена портвейн бутилировался не в Опорто, а в Великобритании. Конечно, сроки попадания в бутылку были разные, вино перенесло дорогу морем, были переливания, видимо  всё это дало флуктуации в качествах вина от разных поставщиков. Допустим также, что партия или несколько ящиков/бутылок этого портвейна попала в погреб коллекционера и/или торговца – но ведь условия хранения в этом случае тоже были всякие, иногда совсем не идеальные – ещё одна переменная. Однако часть винтажа была бутилирована в Опорто производителем и в 1965 году сразу же “легла” в подвалы “Warre’s», где условия хранения идеальны для правильного созревания – прохлада и полный покой. В 2011 году Симингтоны, нынешние владельцы Дома «Warre’s», решили распечатать кубышку и реализовать часть этого портвейна. Упаковали они as is (из подвала, однако) замызганную бутылочку в красивую коробочку,  деревянную, ручной работы, снабдили портвейн сертификатом с информацией о вине и подписью Джонни Симингтона. А нарекли особо: «Private Cellar» – из собственного погреба/подвала. Стоит это счастье около 300 Евро. По версии WS 92 балла, хотя я встречал оценки как более высокие, так и значительно ниже (но последние относились к розливу независимых поставщиков).

 as358porto

  • Цвет: светло-рубиновый / золотисто красный (уже не такой густой, как у молодых винтажей: возраст)
  • Букет: после откупоривания ощущается немного спиритуозности, это проходит через 3-4 часа в декантере, чёрная смородина, земляника, малина, клюква, растительные ноты: лаванда, жасмин, каштан.
  • Вкус: в начале изюм, потом красная вишня, сушёные фиги, жжёный сахар и карамель, опять клюква, еле-еле табачные ноты. Суховат, не слишком сладкий на вкус. Согревающий эффект.
  • Послевкусие: средней длины, очень деликатное, мягкие танины. Ноты шоколада.

Портвейн зрелый, стильный и элегантный: Шон Коннери в «Горце», так? Сцена покупки костюма за серёжку и далее.

Портвейн морехода

as352portoСвыше пятисот лет назад народ, живший в самом западном углу Европы, явил миру невиданный пассионарный скачок, открыв взорам (и шаловливым жадным ручкам) европейцев целые страны и континенты, о существовании которых не было известно ничего. Португальцы построили империю, продвинулись в технологиях и временно разбогатели. Одним из действующих лиц той эпохи был Педру Алвареш Кабрал. Родился первооткрыватель Бразилии  примерно в 1467-м году, родители были люди известные и знатные. Папа – губернатор. Мальчонка преуспел в науках, среди которых были картография и языки, а после пошёл по военной стезе. Папа, я думаю, помогал сынку, в любом случае карьера Алвареша шла как по маслу, и в конце 15 века  король Мануэль Первый поручил Кабралу возглавить новую экспедицию в качестве адмирала второго португальского флота. 9 марта 1500 г. отплыли (1200 безбашеных человек, ибо в те времена плыть в Индию, всё равно что сейчас в экспедицию на Марс записаться) на пятнадцати кораблях. Однако бес попутал, или в навигации ошиблись, в результате чего открыли Бразилию. Тоже неплохо, кстати сказать. 21-го апреля 1500-го португальцы увидели большую землю, только это была вовсе не Индия, а берега Южной Америки. Оголодавшие мужики увидели там обнаженных туземок и нашли золотишко, поэтому часть экспедиции уже «приплыла» и в Индиях всяких не нуждалась, а Кабрал двинул на восток и, обогнув мыс Доброй Надежды, 13-го сентября 1500-го года наконец-то высадился в Калькутте. Плавание было крайне изнурительным, не обошлось без потерь: минус 4 корабля; по иронии судьбы на одном из них находился Бартоломеу Диаш, открывший этот самый мыс за 13 лет до происшествия. Да и в Индии нехорошо получилось. Европейцы всегда лукавили, прикрывая чисто коммерческие интересы миссией обращения в католичество всех, кто на пути попадался. Индусы были явно не готовы к такому сценарию, началось кровопролитие, так что отбросив идеологию, пришлось наконец-то вплотную заняться коммерцией, а уж здесь индусы были «рады стараться». Уже 31-го июля, 1502-го года, корабли Кабрала, нагруженные пряностями, тканями и слонами, вошли в порт Лиссабона.  Больше Кабрал никуда не плавал, а пожинал плоды своего путешествия, был награждён королём и мирно почил около 1520 года. Прах его покоится в Сантарене, в готической церкви Igreja da Graca, в общей могиле. Скромное надгробие, обнаруженное в XIX в., демонстрирует очень малое значение, которое придавалось в XVI в. открытию Бразилии. Зато потом имя выдающегося земляка португальцы увековечили где только можно, и портвейн – не исключение.

as353porto2Кстати: огромные богатства колоний, открывавшиеся Португалии, не могли найти себе достойного вложения и применения, как это случилось впоследствии в Англии, и не способствовали дальнейшему развитию страны. Богатства утекали сквозь пальцы португальских королей и дворян, использовавших для получения новых богатств свои привилегии и должности и переставших интересоваться собственными землями. Исчезали же эти богатства быстро. Привозимые из колоний ценности и диковины продавались в другие страны, попадая в руки услужливых перекупщиков, которых было полным-полно в Лиссабоне, с давних времен являвшемся центром международной торговли. Золото шло на приобретение товаров повседневного спроса или предметов роскоши, в производстве которых Португалия отставала. Подробнее…

31 Мар
2013

Портвейн как лакомство. Quinta dе Ervamoira 10 yo Tawny

as341portoУважаемые лингвисты и филологи, кандидаты с докторами! Вразумите Андрея Портвейныча, применимо ли слово «лакомиться» к потреблению очень вкусных и хороших напитков? Почему интересуюсь? Да потому, что лучше не скажешь, когда ко мне в бокал попадают  датированые тони. Забавно, но при этом я уверен, что старые тони мне нравяться куда больше, чем винтажи – но когда пробую хороший винтаж, происходит обратное… На сей раз я лакомился десятилеткой тони от уважаемого Дома «Ramos Pinto», попавшую ко мне на стол благодаря другу Максиму, прямиком из славного города Порту. Портвейн был немного охлаждён, не декантировался, бутылка ёмкостью 0,375 l. Красивый цвет тони можно оценить по фото, но аромат… это то, что мне нравиться у бочковых портвейнов больше всего. Андрей Портвейныч для себя уже давно решил, что никакое другое вино планеты не пахнет так приятно! Абрикосово-сливово-ореховый букет с нотами старой бочки и ванили: всё очень гармонично. За описание вкуса не берусь: лакомился.  Дам этому портвейну уверенных шесть баллов по своей необъективной шкале. К портвейну были поданы сушёный инжир, орешки, сыр бри и всякие печенюшки. Что забавно, со всем было хорошее сочетание, но чуть больше понравилось с сыром.

as342porto

Родилась эта десятилетка на кинте de Ervamoira — совсем не характерном для долины Доуру хозяйстве. Дело было так: в 1974 году Жозе Антонио Рамош Пинто Розас, глава Дома «Ramos Pinto», взявши в помощники своего племянника Жоао Николау де Альмейда, озаботился приобретением кинты, на которой можно было бы провести механизацию работ, поскольку в те времена стоимость ручного труда сильно возросла (работать просто было некому – португальцы потянулись на заработки в Германию и др. развитые страны, молодёжь уезжала в города). Была выбрана и куплена  Кинта Санта Мария, впоследствии переименованая в Quinta de as340portoErvamoira. И тут-то начались смелые эксперименты: впервые вся кинта выла засажена вертикальными посадками в форме полей – причём по принципу «один сорт на одном поле», никаких смешаных посадок! Сорта лозы были тщательно отобраны из множества разновидностей долины: 16% Tinta Barroca, 23% Touriga Nacional, 13% Touriga Franca, 13% Tinta Roriz, 10% Tinta da Barca и немножко других сортов. К настоящему времени на кинте 150 га виноградников, на которых высажено 450 тысяч лоз (всего площадь кинты  200 га). Перепад высот невелик: между 110 и 340 метров над уровнем моря: «плоская» по меркам региона кинта. Ах да: расположена она в регионе Верхней Доуру, но это и неудивительно: ниже по течению в благословенных для портвейнов регионах Cima Corgo и Baixo Corgo купить кинту уже невозможно, либо это будет стоить целое состояние. «Там все места блатные расхватали..» как пел Высоцкий, но нужно добавить давно расхватали.