Просматриваемая рубрика: "Он, родимый"
31 Мар
2018
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Portal

Как и обещал недавно, пишу о портвейнах Portal. Производитель не то чтобы такой знаменитый, как британские компании с 350-летней историей, но интересный и амбициозный. Наглядная иллюстрация популярной ныне поговорки о том, что «ты не можешь изменить свой старт, но в твоих силах изменить финиш, если стартануть сейчас». Формально (как бренд Portal) стартанули совсем недавно, но с «барабанным боем», и уже очень многого достигли.

Немного истории и о владельцах

Основатели бизнеса – Eugenio Branco и его два сына, Joao и Pedro Mansilha Branco. История семьи в этих местах прослеживается аж с 1477 года. Семья Mansilha – не новички в винодельческом бизнесе, с XIX века они владели виноградниками в районе Фаваюш – это чуть севернее Пиньяу. Делали портвейны больше ста лет, но не под своим брендом, а просто поставляли виноматериал крупным компаниям. В конце ХХ века решили заявить о себе во всеуслышание – получилось неплохо.

Проект «Portal» родился в 1991 году. Задачи были грандиозные: реновация кинт, винодельческое хозяйство почти с нуля, склады и складские запасы портвейна, маркетинг и поиск своего места на рынке, где давно уже всем тесно. Смелые, амбициозные и уверенные в себе люди: начинать бизнес в такой высококонкурентной среде – это как в омут головой.

Похоже, сегодня глава бизнеса – синьор Педро Мансилья, весьма разносторонний чувак, кстати. Владеет лицензией пилота и любит покрутиться в небесах над петляющей внизу Доуру, а еще он азартно стучит на барабанах и бегает на длинные дистанции.

Первый портвейн был выпущен в 1994. Год выдающегося винтажа, получилась неплохая «путевка в жизнь».

Виноградники

Все пять хозяйств компании локализованы в долине притока Доуру – речушки Пиньяу, совокупно имеют около 100 гектаров виноградников. Большое разнообразие виноградников на склонах с разной экспозицией к Солнцу и сортовая вариативность позволяет широко экспериментировать, что и выразилось в большом ассортименте производимых вин.

Quinta dos Muros – историческое семейное владение с XIX века. Там есть старые лагары, родные стены, витает дух нескольких поколений семьи. Здесь растут лучшие (потому что любимые и «родные») лозы, занимающие 29,6 га.

Рядом с кинтой Muros, но ниже к реке по склонам гор расположена небольшая Quinta das Manuela, купленная в 2017 году. Здесь в последние десятилетия было высажено около 10 га лозы в «один рядок» на террасах – patamares.

Quinta do Portal – главное хозяйство, давшее имя бренду. Когда-то кинта носила имя Quinta Casal de Celeirós и была одним из многих владений Sandeman, но в 1991 году была куплена семьёй Mansilha Branco и подверглась существенной реконструкции, ибо пребывала в весьма запущенном состоянии, за исключением виноградников. Постройки на кинте использовались под школу и зал для прихожан местной церкви, здания заметно обветшали.

Есть несколько забавных исторических фактов:

Подробнее…

22 Ноя
2017
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

А вот два интересных портвейна

Новинки на рынке портвейна, новые релизы появляются по-разному: одни тихо, неспеша и малозаметно, другие – с помпой, шумом и треском, с огромными рекламными бюджетами и роскошными собственными сайтами. Как всегда, бывает «много шума из ничего», но и наоборот же – появляется годный новый портвейн, весьма и весьма достойные напитки. Что новенького в 2017-м? 

Юбилейный портвейн от Taylor’s и недорого – что за чудеса?

Все привыкли, что если уж маститый shipper с историей в несколько столетий выпускает коммеморативный, юбилейный портвейн, то уж цена лимитированного издания доступна только нуворишам и «винным» коллекционерам. А вот и нет! В Taylor’s решили отметить свой 325-летний юбилей скромно, но со вкусом: выпустили просто добротный и доступный по цене тони, который в рознице можно найти всего за 40-45 Евро. Средний возраст лотов купажа составил примерно 15 лет – нормально, но ничего супер-выдающегося…

Фишка – в бутылке, которая была скопирована в точности с первых бутылок той эпохи – конца XVII века. В компании поговаривают, что это так выглядела действительно ПЕРВАЯ известная и сохранившаяся бутылка, в которой транспортировался портвейн. Ну, может быть. Я писал когда-то о бутылках. Настоящий «бутылочный» винтаж родился намного позже, когда форма бутылки вытянулась и её можно было положить на бок для долгого хранения, укупорив длинной пробкой.

В 1692 году один из праотцев компании, английский купец Job Bearsley отправил в Лондон первую партию портвейна. История у Тэйлорс и вправду бородатая… В мае 2017 года океанская яхта, нанятая Taylor’s, повторила поставочку: от причала Гайи в Лондон был отправлен бочонок (или несколько) портвейна, которые на брегах Темзы выкушали в честь 325-летнего юбилея важные дяди из компании и причастные лица. Заодно славно попиарились. Говорят, поляну накрывали в арсенале лондонского Тауэра…

Всего выпущено 1200 коробок этого интересного нового портвейна со «старым» дизайном. В букете – все ароматы и вкусы, присущие в меру старым тони: слива, черная вишня, поджаренные орешки, абрикос, перечные нотки, чернослив, солодка, рождественские специи, ириски, кофейные бобы, фиги… Хорошее вино. Автор купажа – штатный винодел компании Дэвид Гимараенш. Кстати, это ему принадлежит идея сделать юбилейный выпуск доступным по цене. Правильно, Дэвид, хватит поить толстосумов, дайте обычному люду глотнуть чего-нибудь приличного.

Всякие эксперты в лице «Декантера», «Винного энтузиаста» и Джеймса Саклинга уже насовали этому тони от 94 до 97 баллов из 100. Можно брать смело. Даже если портвейн не понравится (что маловероятно), то уж бутылка-то стопроцентно пригодится для дизайна интерьера!

Портвейн и первый самолёт

самолёт братьев Райт рядом с современным истребителем

Не могу с полной уверенностью утверждать, что этот интересный портвейн – новинка 2017 года, но некоторые косвенные признаки на это намекают – даташит на него датирован этим годом. Его не встретишь в обычных магазинах и винных бутиках – он продаётся только в дьютиках крупных аэропортов планеты. Почему? Потому что портвейн Graham’s First Flight 2003 Бутылка португальского портвейна Graham'sпосвящен первому полёту на аэроплане братьев Райт в 1903 году. К слову, первенство оспаривается, но стоит ли ломать копья? С 1880 по 1910 год было построено около 200 изделий, претендующих на звание самолёта и предназначенных для пилотируемого полёта. Они не полетели. Повезло братьям Райт, но можно считать пионерами хоть француза Сантос-Дюмона, хоть Можайского. Есть ли смысл в этих спорах?

Кстати, донесла ли до нас история имена первого пьяного пилота и первого пьяного пассажира? Было бы интересно: похоже, что скоро алкоголь на борту или хоть в предполётной зоне будет забанен навсегда и повсеместно.

Graham’s First Flight 2003 – это колейта урожая 2003 года. Лето в 2003 году было жарким, урожайность низкая (не более 1 кг с лозы на кинте Мальведуш). Винтажный год у Graham’s, отличное вино. Главный винодел марки, Чарльз Симингтон, обнаружил в этом портвейне большой потенциал для развития в бочках, посему решил основную часть вина 2003 года отложить на длительное созревание и хранение под датированные тони и колейты. В купаж вошли лоты с нескольких кинт Симингтонов, расположенных как в субрегионе Sima Corgo, так и в Douro Superior.

Эту колейту лучше пить с горьким шоколадом или десертами, в которых присутствуют ароматы ванили. Нужно немного охладить вино и подумать о том, как братья Райт смогли поднять в воздух книжную этажерку с двигателем, как у газонокосилки, и почему всё-таки человека потянуло летать?

Редизайн бутылок Sandeman продолжается!

Ну что же, если бы сегодня проводился конкурс красоты среди бутылок портвейна и упаковок, первое место и «золото» однозначно досталось бы Sandeman. В этом нет ничего удивительного: исторически это один из самых «красивых» брендов с яркой, мощной идеей «Дона» — почитайте здесь.

Владелец бренда, компания Sogrape, ещё в прошлом году обратилась к известной фирме Stranger & Stranger с просьбой разработать новый дизайн для датированных тони 10, 20, 30 и 40 лет. Штаб-квартира Stranger & Stranger находится в Лондоне, эти ребята специализируется именно на брендинге и дизайне алкогольных напитков, работают с 1994 года. Талантливые, черти! На их сайте – настоящее пиршество для глаз. Есть небольшой уклон в ретро и очень, очень красивая реализация. Список наград на престижных конкурсах просто зашкаливает.

Новое оформление для портвейнов тони необычайно красиво. Хорошая идея – бесцветное стекло, ведь выдержанные портвейны тони имеют свой приятный цвет, которым можно долго любоваться. Всё остальное прекрасно: этикетка, пробка, форма, шрифты, подарочная упаковка с прилагаемым буклетом и т.д. Бутылка завернута в чёрную шуршащую бумажку, неспешное раздевание разворачивание способно доставить удовольствие, сравнимое с … ладно, промолчу – лучше полистайте слайдер. Это просто праздник какой-то. Есть вариант упаковки в тубусе, есть в коробке.

Это не всё! Реализована новая система укупорки Vinolok. Стеклянная пробка, очень удобная и красивая. По слухам, бутылки производятся на каком-то французском заводе.

За датированными тони последовала линейка рядовых портвейнов – руби, тони, резерв и т.д. Здесь изменения скромнее, и это правильно: незачем. Всё равно новый вид стал намного лучше, привлекательнее.

бутылки Sandeman редизайн портвейна

Андрей Портвейныч шибко неравнодушен к красивым бутылочкам. Вот недавно был случай. Было мне поручено купить изрядное количество обычного вина «не-портвейна» для крупного застолья. Увы: если в портвейнах я чуть-чуть ориентируюсь, то во всём остальном – полный валенок. Вместо того, чтобы искать на этикетках некие волшебные и модные слова типа «бароло», «приорат» или «гевюрцтраминер», я просто выбирал те бутылки, которые мне понравились внешне, при допустимом бюджете. Пост фактум гуглил и пробовал. Не ошибся, за небольшим исключением. Всё было вкусно. Есть же какая-то закономерность, или нет?

26 Июн
2017
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн масс маркета

Этот портвейн можно обнаружить практически во всех супермаркетах, магазинах, барах и бистро Франции, Бельгии, Люксембурга. Портвейн Cruz – это № 1 по объёмам, если брать эти 10+ миллионов бутылок, продаваемых под одной маркой ежегодно. А вот в Великобритании он не так известен, как и в прочих англоязычных странах. Почему так? Даже ваш покорный слуга за все годы увлечения портвейновым графоманством едва ли пару раз упомянул этого производителя. Странно, или всё-таки нет?

GRAN CRUZ Porto: долгая, но не слишком яркая история компании

Портвейн Cruz фото логотипаСегодня группа GRAN CRUZ по величине занимает второе место после империи Симингтонов. Это сегодня, а завтра они вполне смогут возглавить список крупнейших производителей портвейна, почему нет? Финансовых ресурсов хватит уверенно… а как всё начиналось?

  • Был бренд «Cruz», употреблявшийся некой компанией Assumpçao E Fos, основанной в 1887 году – это начало истории.
  • Одноименная фирма возникла в 1901.
  • Портвейн стали производить с 1926 и дальше звёзд с неба не хватали, на протяжении нескольких десятилетий на рынке были почти незаметны.
  • В 1972 компания и торговая марка были куплены французской компанией La Martiniquaise, с этого момента – понеслось. Инвестиции полились рекой и сегодня имеем то, что имеем.
  • В 2007 году под контроль La Martiniquaise перешла известная и крупная компания C. Da Silva, между прочим владеющая брендами DALVA и Presidental.
  • С 2009 года, после смерти многолетнего управляющего Роче Пинту, стратегия копании изменилась. Лозунг «продавать больше» сменился на более гибкую стратегию, при которой качество вин начало играть заметную роль, равно как и расширение ассортимента как в секторе портвейна, так и красных вин долины.

Факты о французских владельцах, компании La Martiniquaise

  • Ежегодные продажи алкоголя – 900 млн евро до налогов и акцизов.
  • Во Франции № 1 по продажам кальвадоса и арманьяка.
  • В мире: № 1 по продажам портвейна (так сами пишут) и мадеры.
  • 27 заводов, винокурен и виноделен в куче стран.
  • Владеют брендами, кроме портвейна Cruz: водка POLIAKOV, ром SAINT JAMES, джин GIBSON’S, виски LABЕL 5 (пятое виски по объёму продаж, но это точно не ровня Banff, Brora или Glenfarclas 1955).
  • Входят в ТОП-10 мировых производителей алкогольных напитков.

Происхождение вина, винодельни и подвалы

Портвейн Cruz винодельня и склады фото

В 2014 году в муниципалитете Alijo долины Доуру компания La Martiniquaise открыла гигантскую винодельню производительностью в 6 млн литров вина в год и склад на 20 млн литров. Масштаб для Португалии настолько велик, что на открытие приезжали президент страны и и куча важных чуваков из правительства, велась прямая трансляция по ТВ. Речи говорили. Оборудование – новейшее и дорогое, фирма всегда славилась лучшими технологиями и была в числе пионеров  автоматизации розлива.

Портвейн Cruz vizitor center ночью фото

В Гайе у Cruz есть красивый и очень дорогой мультимедийный visitor centre Space Port Cruz, ресторан и собственные подвалы, где можно увидеть гигантские старые бочки balseiros каждая на 45 тысяч литров и вполне современные ёмкости из стали. Во всё это в последние годы инвестировали аж 40 млн Евро.

Подробнее…

24 Мар
2017
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Рожденным в 1967 посвящается

На мысль написать этот пост меня натолкнула февральская запись в дневнике Евгения Гришковца, которому аккурат как исполнилось 50. Можно прочитать вот здесь, настойчиво рекомендую. Мощный текст, не убавить, не прибавить, хотя конечно, у каждого сугубо свой, личный опыт и свои отношения с такой субстанцией, как время. Для себя я понял в 50 одну штуку: как надо просыпаться. Это нужно делать с удивлением и благодарностью, ну вот так, например, сразу после пробуждения:

Пользуйтесь этим лайфхаком – помогает жить.

Мне несколько раз в последние годы писали читатели моего блога, просили совета насчет портвейна к юбилею. Я старался помочь, не знаю, правда, оказались ли мои советы полезными. Но старался. В 2013 году даже написал здесь, на блоге, статью «Портвейн и полтинник», потом еще несколько раз обращался к этой теме, вскользь. Первая мысль, которая приходит в голову – подарить юбиляру что-нибудь урожая 1967 года. Не могу отвечать за бордоские вина, редкие молты шотландских самогонщиков или всякие там приораты с бароло … потому что ни черта в них не смыслю. За портвейн отвечаю. Ну, и что мы имеем с портвейном 1967 года?

Винтажи 1967

Не повезло. Точно не повезло? Не совсем так. Все дело в том, что предыдущий 1966 год был исключительно хорош, декларировали его все, кому не лень, склады наполнились отличным портвейном, цена на который соответствовала высокому качеству вина. Что будет, если урожай следующего года так же хорош? Правильно – угроза падения рынка. Такие «дубли» хороших лет в 20-м веке несколько раз случались. Но производители обычно не слишком этому рады и предпочитают отдавать превосходного качества материал на производство LBV или даже простых руби, только бы не сбить цены на винтажный портвейн через избыточное предложение. Голый маркетинг. Как быть? Вопрос ответственности.

Примечательно, что из компаний, решившихся на отважную декларацию 1967 года, многие производителя уже декларировали 1966, причем у всех качество было отменное. Так случилось, что в итоге объемы в 1967 были совсем невелики и не слишком повлияли на конъюнктуру. В конце концов, для таких компаний как Taylor’s или, например, Sandeman, репутация важнее, чем небольшие потери в прибыли. Главное – выпустить на рынок самое лучшее вино из всех возможных.

Но нельзя сказать, что 1967 год был так уж хорош у всех и повсюду в долине, скорее наоборот. Так бывает, что даже в неудачный по климатическим особенностям год какой-то микрорегион долины Доуру, несколько тысяч гектаров виноградников в определенной локации или нескольких, производят отличный виноматериал. В целом по региону зима 1966\1967 была сухой, а весна дождливой (наоборот – лучше). Цветение было скудное, ягод завязалось мало, с июля по сентябрь включительно стояла жуткая жара без осадков, что тоже не есть хорошо. Собирать урожай начали около 26 сентября, урожай был очень незначительный по весу. Собирали-то все, а вот выдающееся вино получилось только у некоторых.

Только две дюжины производителей приняли смелое решение декларировать винтаж 1967 года, из которых следует отметить:

  • Taylor’s Quinta de Vargellas – превосходное вино, как обычно на этой кинте.
  • Sandeman: урожай собирали в очень поздние сроки и в итоге получили вино не хуже, а то и лучше, чем в 1966 – это их же мнение.
  • Cockburn: тогдашний их директор Wyndham Fletcher в своей книге пишет, что «трудно было беспристрастно описать качество этого винтажа: если с чем и сравнивать, так с великим 1927 годом. Будет хорош и через много лет, отличный потенциал хранения». До сих пор все спорят: погорячился таки он с 1927 годом сравнивать, или все-же нет?
  • Martinez вышел в этом году на редкость хорошо, о чем тоже писал синьор Fletcher, управлявшим этим брендом в те времена.
  • Quinta do Noval National – здесь без комментариев, у этих всегда все замечательно, кто бы сомневался. И цена тоже «замечательна» — почти 2000 Евро за бутылку.
  • Fonseca Guimaraens – на редкость удачный образец элегантного, «цветочного» букета старого портвейна, комплексный и сбалансированный. В прекрасной форме сейчас.
  • Robertson’s Rebelo Vallente – малоизвестная сегодня марка с богатым прошлым, 1967 у них получился на славу.

Цены на винтажный портвейн 1967 года колеблются примерно от 100 до 250 евро за бутылку. Проблема одна: портвейна 1967 года было мало по объему, посему в продаже их немного, купить непросто.

Полувековой винтажный портвейн уже давно утратил свой почти непрозрачный густой иссине-бордовый цвет и стал визуально напоминать коньячок. А вкус – у хорошего портвейна за полвека он трансформировался от яркого ягодного к цветочно-кофейно-фиалковому, с нотами тоффи и ещё много чего. Портвейн в расцвете сил. Как и юбиляр в 50 лет, однако.

Вариант 2

С винтажами понятно, но остались же ещё колейты 1967 года! Напоминаю, что колейта – это бочковой портвейн одного года, причем как правило, хорошего года. Какие есть варианты?

  • Taylor’s 1967 Single Harvest – один из самых достойных и доступных кандидатов на стол юбиляра. В подвалах Taylor спит нешуточная коллекция бочек по годам, поэтому они несколько лет назад решили занять «юбилейную нишу» рынка и поочередно выпускают 1964, 1965, 1966 ну и 1967. Это специальный «малотиражный» розлив, Special Edition, но найти его в продаже не сложнее, чем винтаж 1967 года. Стоит такая радость 250-300 Евро в зависимости от продавца, бутылка упакована в деревянный ящичек и выглядит весьма презентабельно. Букет, коротко: абрикос, табак, ириски, миндаль, марципан, жимолость, цветок апельсина и даже свежие опилки, хм.
  • Португальцы и прочие «не-британцы». Есть мнение, что бочковые портвейны у них получаются лучше, чем у компаний с британскими корнями. Советую поискать колейту 1967 года от: Barros, Kopke, Dalva, Krohn и Pocas. Все эти пять компаний собаку съели в производстве бочковых портвейнов в целом и колейт в частности, выпускали 1967 год. Цена будет у некоторых ниже, чем у Taylor, но по качеству вина и богатству букета еще неизвестно, кто окажется впереди.

Можно поискать и других производителей, не столь именитых. Я бы, наверное, купил Krohn. Или Dalva.

От каких покупок стоит воздержаться?

Возможно, будучи в Португалии, вы увидите в магазине на густо заставленной бутылками полках с портвейном нечто еще с этикеткой, на которой есть цифра 1967. Скорее всего, это будет LBV – late bottled vintage. Лучше не брать – по качеству это вино будет далеко позади вышеперечисленного.

Выбор за вами. Лично Андрей Портвейныч посоветовал бы колейту. Почему? Под нее лучше размышлять. Проверял лично. «Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы где вместе рубились они…» — для юбиляра хорошо будет. Винтаж же пьется легко и быстро, пусть даже старый…

7 Янв
2017
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

В Новом Году – о новом портвейне

Портвейн BlackettВсех сердечно поздравляю с Новым Годом и с Рождеством Христовым! Замечательные денечки, которые преподнесли нам сюрприз в виде сияющего солнца, искрящегося снега и нешуточного мороза! Но главное – праздничное настроение, новые планы, новые мысли и я очень надеюсь, что ваш рождественский стол украшает достойный портвейн.

Поговорим о новом портвейне – ведь год тоже новый, 2017. Поразительно, но и в наше время на рынке портвейна появляются новые бренды. Рисковые ребята не боятся выходить на винный рынок конкурировать с марками, возраст которых перешагнул за 350 лет, и с семьями, которые на протяжении десятка поколений вовлечены в портвейновый бизнес, накопили огромные ресурсы и опыт, завоевали себе прочное место под солнцем.

Встречайте портвейн «Blackett». Неудивительно, но и здесь не обошлось без story, поэтому абсолютно «новым» этот бренд портвейна можно назвать лишь с натяжкой. Итак, в XIX веке в Опорто прибыл некий Джордж Блэкет родом из йоркширского Лидса. Джордж начал приторговывать винишком и оказался успешным бизнесменом (якобы входил какое-то время в Топ 5 крупнейших виноторговцев Опорто). Основатель передал виноторговлю детям уже в начале XX века. По отрывочным сведениям, бизнес был тесно связан с семьей Magalhães, даже была учреждена совместная компания. Материнская фирма «Blackett e Companhia» несколько раз меняла названия, дело размывалось благодаря слияниям и поглощениям, и в конце концов после Второй мировой войны бренд «Blackett» окончательно исчез.

Несколько лет назад, в 2014-м, нашлись какие-то парни из компании «ALCHEMY WINES PORT WINE & VINEYARDS» со штаб-квартирой в Порто, которые решили восстановить бренд из пепла, что им достаточно неплохо удалось уже в 2015-2016, несмотря на сетевое ворчание любителей портвейна по поводу «несколько задранных» цен. Ничего мне о владельцах выяснить не удалось… Безупречный сайт «Blackett» скуп на информацию об этих «алхимиках», Гугл не помогает, на Фейсбуке минимум информации.

Откуда дровишки?

Из Доуро, вестимо. Но есть нюанс, как говаривалось в одном бородатом анекдоте по Василия Ивановича и Петьку. На сайте висят фотографии виноградников: какие-то террасы, живописные склоны, стройные ряды лозы. Где это находится, не сообщается, но с вероятностью в 99,9% у них нет ни метра собственных виноградников, а картинки на сайте – только для «блезиру». На сайте есть даташиты (красивые, зараза) к винам всей небольшой линейки портвейнов компании: в них сообщается лишь регион происхождения – Douro Superior, то есть восточная часть демаркационного региона производства портвейна. Больше ничего. Это наводит на мысль, что «алхимики» просто покупают стоковые вина у непонятно кого, бутилируют и выпускают под брендом «Blackett». В этом нет ничего страшного: старые бочки с портвейном частенько перекочевывают со склада на склад и меняют собственника, особенно это касается портвейнов тони. Вопрос в том, производят ли они сами купаж, или нет? И как все происходит? Скорее всего, парни отдают купленные бочки на аутсорсинг – кому-то из авторитетных виноделов. В чем же тогда заслуга парней-алхимиков? Правильно – в маркетинге!

Портвейны

Портвейн Blackett

Сегодня в ассортименте «Blackett» есть следующие портвейны:

  • Датированные тони 10, 20, 30 лет.
  • Tawny Reserve – 8-летний.
  • Белый портвейн Extra Dry, из сортов винограда Malvasia Fina, Códega de Larinho и Rabigato.
  • Винтаж 2013 года.

Портвейн BlackettВсе скромно, но… Вот что бывает, когда за дело берутся энергичные люди: винтаж получил 93 балла на конкурсе Decanter World Wine Award, тони 10 и 20 лет – серебряные медали, а тони 30 лет – золото в 2015 году! Ну, как же так? Разве новички способны представить вино, которое входит на рынок под барабанный бой и фанфары? Оказывается – способны, и еще как. Пока что новый бренд мало распробовали, но те знатоки, которые пробовали старые тони, особенно 30 лет, отзывались весьма, весьма лестно. Тони З0 лет и правда хорош, но вот поговаривают, что в рознице дороговато для портвейнов, только вчера впервые попавших на прилавок. Ну и что? Обычно к новичкам всегда придираются, мало того – смотрят свысока. А новички берут и побеждают, напористостью и талантами.

Как шутят маркетологи – «крыс не любят. Но ежик — крыса с иголками и коротким хвостом. Белка — пушистая крыса с пушистым хвостом. Вывод — главное дизайн и маркетинг». А дизайн этикеток действительно хорош, равно как логотипа – и не поспоришь!

4 Авг
2016
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Белый выдержанный портвейн от Vallegre

На столе у Андрея Портвейныча оказалась редкая птица – 10-летка белого портвейна Vista Allegre. Редким портвейном его можно назвать не потому, что стоит дорого и встречается редко (как раз недорого и купить можно, в Москве в том числе), а потому что старые выдержанные белые портвейны занимают ничтожный объем в суммарном количестве ежегодно выпускаемого портвейна.

Хозяйств, производящих старый белый тони – по пальцам одной руки пересчитать. Здесь на блоге я пару раз упоминал о таких – Quinta Santa Euphemia такой производит, вроде еще кто-то… Почему так? Исторически сложилось, что этот тип портвейна не слишком популярен… Если просто белые сухие выпускаются в гигантских количествах и популярны во Франции в качестве аперитива, то держать белые портвейны в бочках десятилетиями приходило на ум только нескольким производителям.

белый портвейн 10 лет тони 2В чем разница между обычным тони и белым тони? А ни в чем, кроме того, что вместо красных сортов винограда используются местные белые. Есть нюансы в технологии производства, связанные с мацерацией и более низкой температурой ферментации, но это не так важно. Молодое крепленое вино отправляется в бочки и там набирается зрелости многие годы.

О производителе – Vallegre Vinhos do Porto SA – можно почитать вот здесь, у меня на блоге. Ну а портвейн?

Откупорил, разлил и понюхал. Мой прокуренный нос почуял орешки, кожуру лимона, кофейные ноты. На вкус – хорошо, но, если честно, классические собратья из красного портвейна – 10-летние тони – более «яркие» как в плане букета, таки и вкусовых характеристик. Белый тони более деликатный, он суше (на этикетке указано Medium Dry и это – правда).

Конечно, это десертное вино, которое хорошо пить хорошенько охлажденным (10-12 градусов), под фрукты и всякие пирожные-печенья. Кстати, крепость в 20% слабо ощущается, поэтому этот деликатный белый портвейн смело можно рекомендовать дамам. Форма бутылки навевает аллюзию к элитному парфюму, аромат подтверждает высокий класс. Дамам нравиться… Я проверял.

Авторы этого вина — Manuel Tavares & José Araújo, штатные виноделы хозяйства. Портвейн за последние 6 лет собрал полдюжины наград на престижных международных выставках.

25 Июл
2016
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Вот такой футбол…

Никогда не был поклонником футбола и не стану, но…  попалась на фейсбуке карикатура Сергея Елкина о прошедшем недавно Евро-2016 и поневоле Андрей Портвейныч рассмеялся и порадовался за Португалию. Кстати, у меня уже был текст о «футбольном портвейне» — вот.

Сергей Елкин итоги ЧЕ по футболу

12 Июн
2016

Старый портвейн тони к 90-летию королевы

Принцесса Елизавета«Её величество Елизавета II, Божией милостью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и территорий Королева, Глава Содружества, защитница веры» — так звучит полный титул королевы. 90 лет Елизавете II исполнилось 21 апреля, но по традиции юбилейный торжества происходят позже, на этот раз – в начале июня. Желающих отдать дань уважения этой замечательной женщине множество, и производители портвейна в стороне от события не остались.

Портвейн исторически – британский напиток, даром что родом из Португалии, а самые влиятельные производители портвейна имеют английские корни как по крови, так и по истокам бизнеса. Семья Симингтонов решили поздравить королеву коммеморативным старым портвейном «Graham’s 90». Это купаж трёх старых бочковых колейт, отыскавшихся в закромах Симингтонов:

  • Лот урожая 1912 года – классический урожай, очень удачный год. Кстати, 1912 был отмечен важным событием для семейного бизнеса Симингтонов: началом слияния активов «Warre’s» и «Dow’s». В честь старта партнёрства между семьями Уорр и Симингтонами была заложена небольшая бочка урожая 1912 года на долгое хранение… Вот и пригодилась. Столетний старый портвейн до сих пор жив и приобрёл небывалую интенсивность букета, ярко выраженную мощь. Эксперты пишут, что «этот лот даёт аромат очень старой Библии, хранившейся в хорошо оборудованной старой библиотеке». Классное определение, чисто английское…
  • Лот 1924 года был рождён на кинте Bom Retiro Pequeno, где и хранился в бочках до середины 60-х годов, после чего был перевезён в подваля Гайи.
  • Лот 1935 года – вино исключительной элегантности. Урожай был слабенький, но качество портвейна – превосходное. Кстати, это был первый «официальный» винтаж, поскольку Институт портвейна был создан в 1933 году и только-только начал выполнять свои функции регулятора.

3 старый портвейн Grahams 90Соотношение купажа старого портвейна таково: 1912 – 40%, 1924 – 20% и 1935 – 40%. Портвейн «Graham’s 90» был выпущен в кооперации со старейшим и самым авторитетным винным магазином в Великобритании – «Berry Bros & Rudd». Тираж – 500 бутылок, цена бутылочки – 700 фунтов. Андрей Портвейныч несколько удивлён, что бутылку не запихнули в эксклюзивный ящик ручной работы с отделкой из кожи крокодила: всё скромно, и сама бутылка также выглядит, как обычные старые портвейны «Graham’s». Почему? Видимо, ценность не во внешнем, а в содержимом. Ведь Елизавете II в частной повседневной жизни также присуща скромность, насколько это возможно при её статусе.

На фотографии вверху: 14-летняя принцесса Елизавета на BBC ведёт передачу для детей, 1940 год. Времена Битвы за Британию, однако. С юбилеем, Ваше Величество!

4 Апр
2016
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Ещё один очень-очень старый портвейн

На этот раз от Quinta do Vallado. Об этом замечательном хозяйстве лучше прочитать у моей доброй знакомой и эксперта в области португальского виноделия Валерии Зеферину вот здесь, в интервью с владельцем хозяйства и потомком бабушки португальского портвейна доньи Антонии Аделаиды Феррейра. Валерия сама брала интервью – очень интересно!

Интервьюируемый пра-пра-правнук, Франсишку Феррейра, выпустил коммеморативный портвейн в честь двухсотлетия со дня рождения доньи Аделаиды (1811-1896) и таким образом отдал дань (лат. Tributа) уважения этой замечательной женщине, оставивший заметный след в истории портвейна…

Adelaide Tributa

старый портвейн Vallado 1866Это редчайший бочковой старый портвейн урожая 1866 года — донья Антония ещё была жива! Примечательно, что урожай был собран ещё в до-филлоксерную эру, хотя трудно сказать, насколько этот фактор важен для сверх-старых вин. Такие релизы всегда начинаются как детектив: в неком подвале одной небольшой кинты нашли две пипы по 550 литров каждая. Подвал был холодный, условия хранения были безупречны. Попробовали – и офигели.

Такие детективные истории я встречаю часто – почти все релизы старых портвейнов 19 века начинаются одинаково: «нашли несколько бочек» с сокровищем. Непонятно главное слово – «нашли». Бочка ведь. «Михалыч, а чё у тебя там за старьё, паутиной заросло?» Андрей Портвейныч рад, что учёт там поставлен не шибко хорошо: иначе старый портвейн до нас никогда бы не дошёл. Или это специальная «заначка» — инвестиция? А может, «послание потомкам» каких-то мудрых портвейноделов, которые могут «забыть» в дальнем углу склада очень хорошее вино? Не знаю…

Выяснилось, что изначально (с 1866 года !!!) бочек было пять. Вино постепенно испаряется, алкоголь уходит даже через стенки бочек из древесины каштанового дерева (необычно: не дуб). Вместо того, чтобы доливать туда бренди раз в десяток – другой лет (как это обычно делается в долине), владельцы 5 бочек просто соединяли содержимое по мере уменьшения объёма. Из 5 пип по 550 литров получилось 2 бочки – всего 1100 литров. Представляете, какой концентрат получился за полтора века!

Вино действительно очень тёмное (цвета красного дерева), плотное, маслянистое и на редкость гармоничное. Во вкусе ощущаются даже морская соль и йод, как говорят те, кому посчастливилось его продегустировать. М-да.

Упаковка и всё такое

старый портвейн Vallado 2Уникальный старый портвейн был выпущен тиражом в 1300 бутылок по 750 мл. Вино было разлито по хрустальным декантерам элегантной лаконичной формы с логотипом кинты на боку – красиво! Горлышко декантера облегает кольцо с названием кинты, колечко явно из серебра. Сокровище упаковано в ящик, автором дизайна которого стал архитектор Франсишку Виейра-де-Кампош, ранее создавший проект новой винодельни для Vallado и гостевого здания «Wine Hotel», открывшегося в 2012 году. Архитектора вдохновили подвалы кинты и туннели, прорытые в сланцевых скалах. Коробочка вам ничего не напоминает? Вспомнился Пушкин, только не о бутылке портвейна он писал, разумеется:

Нами ты была любима
И для милого хранима —
Не досталась никому,
Только гробу одному.

Старый портвейн ValladoДизайн оставим на совести синьора Франсишку. Тонкая идея, экзистенция и сплошной Хайдеггер. А то всё ящики с покрытием из крокодиловой кожи – как банально! Сбоку «гроба» приторочен буклет о кинте, о портвейне, о донье Аделаиде. Это хорошо. Сколько же стоит это сокровище? Около 3000 Евро, однако. Бьёт ли по цене этот старый портвейн нашумевший релиз «Taylor’s» Scion или «портвейн Ватерлоо» 1815 года от «Ferreira»? Может быть, деньги немалые. Остаётся только вспомнить строки Геннадия Шпаликова:

Я продам нашу дачу,
Распродам гардероб,
Эти деньги потрачу
На берёзовый гроб…

15 Дек
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Sandeman рассказывает…

Уважаемая Портвейнычем винодельня отмечает 225-летие основания. Как же обойтись без того, чтобы не выпустить юбилейный портвейн Sandeman? Маркетологи компании нашли остроумное и очень необычное решение. Они взяли винтаж 2000 года и разлили его в бутылки с 6 различными этикетками. Концепция была такова: каждая из 6 бутылок должна была что-то рассказать потребителю и еще выразить своим дизайном этапы долгого пути компании.

юбилейный Sandeman 1

1. “The Word” (Слово): это намёк на девиз Лондонской фондовой биржи “My Word is my Bond”. В 1790 юный Джорж Сандеман приехал из Шотландии в Лондон с 300 фунтами в кармане (занял у папаши), чтобы попытать счастья в торговле вином. Обосновался в Лондонском Сити. Бизнес стартовал, хотя сведений об этом периоде сохранилось немного… На этикетке бутылки – краткий рассказ о тех временах.
2. “The Spirit” (Дух, Характер). Золотой профиль Джорджа Сандемана красуется на этикетке. Эта бутылка посвящена его энергии и воле к победе, таланту коммерсанта. Очень быстро этот человек заработал репутацию эксперта и человека слова, снискал уважение в Сити. Харизматичная личность! Руководил компанией до возраста 70 лет.
3. “The Journey” (Путешествие, Путь). Эта бутылка с жёлтой этикеткой посвящена путешествию, которое преодолевал портвейн от виноградников долины Доуру к подвалам Юбилейный Sandeman 2Опорто в те далёкие времена. Маленькие юркие лодки Rabelo, гружёные бочками – пипами в 550 литров каждая, частенько разбивались о скалы и пороги бурной тогда Доуру. Это сегодня она перегорожена дамбами, а в те времена гибель отважных портейновозов не была редкостью. Действительно, «люди гибли за портвейн». Но путешествие вина не оканчивалось в подвалах Sandeman в Гайе. Менеджеры Дома активно ездили по свету, осваивали новые рынки. Портвейн компании добрался до самых отдалённых уголков планеты и завоевал миллионы поклонников.
4. “The Ctaft” (Ремесло). На серебристой этикетке красуется секатор для подрезки виноградной лозы. Хотя на протяжении почти двух столетий компания в основном покупала вино у местных виноградарей и почти не имела виноградников в собственности, в 1988 году ситуация радикально изменилась с покупкой кинты do Vau а потом в 2007 – кинты do Seixto. Эта бутылка посвящена труду виноградарей, старинному ремеслу и новейшим знаниям в области виноградарства.
5. “The Pioneer” (Первооткрыватель). Компания стала первой, кто стал маркировать свои бочки перед отправкой портвейна на берега туманного Альбиона. Клеймо символизировало качество и неповторимость стиля портвейнов Sandeman.
6. “The Hat and Cape” (Шляпа и плащ). Эта бутылка посвящена, конечно же, Дону – мрачноватому символу бренда Сандеман, созданному в 1928 году. Подробней об этом выдающемся бренде можно почитать вот здесь.

Юбилейный портвейн Sandeman

Все подробности можно узнать на шикарном сайте (там можно скачать даже E-book об этом портвейне), а сейчас коротко:

  •  Винтаж 2000 года, элегантный и комплексный.
  •  Сортовой состав винограда: 30% Touriga Nacional, 30% Touriga Franca, 20% Tinta Roriz, 10% Tinto Cao, 10% Tinta Barocca.
  •  Специалисты говорят, что этот юбилейный портвейн Sandeman должен достичь своей зрелости к 15-летнему возрасту. То есть, это уже произошло – вино находится в наилучшей форме. Ещё 5-10 лет он будет на пике формы.
  • Алкоголь 20,3%, сахар 116,9 г/л, кислотность 5,07 г/л.
  •  Употреблять лучше с сырами (можно экспериментировать), есть небольшой осадок, поэтому вино нужно декантировать. Подавать охлаждённым до 16-18 градусов Цельсия.
  •  Винтаж создан мастером вин компании Луишем Соттомайором.

портвейн СандеманБукет традиционный для винтажей, но что толку рассказывать? Лучше попробовать! Цены мелькают разные, но в среднем около 100 Евро за бутылку. А чего удивляться? Юбилейный ведь портвейн, не просто так. Вино продаётся как коллекция из шести бутылок, упакованных в изящный деревянный ящик, куда вложена книжка с великолепной полиграфией, рассказывающая о Sandeman. Можно купить любую бутылку по отдельности, она также упакована в красивую коробку. Продаются даже маленькие бутылочки.     

С юбилеем, Дон!

30 Ноя
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Vista Allegre, 10 лет тони

портвейн vista allegre 10Летом мне попалась очень хорошая десятилетка портвейна Vista Allegre из очень хороших рук. Дожила до осени, была откупорена и приговорена. О компании-производителе я уже писал в 2013. Она не из таких, кто тратит колоссальные бюджеты на маркетинг и продвижение своих портвейнов. Ребята просто производят честные вина на своих двух кинтах – Valle Longo и Vista Allegre. Бизнес принадлежит семье Cunha Barros, а кинты расположены возле Пиньяу и в долине речушки Теду, самое сердце региона производства портвейна. В Регуа находятся их склады, поэтому бесполезно искать их присутствие в Порту. По мнению многих знатоков, у компании хорошо получаются старые тони. Производится полная линейка – от 10 до 40 лет. Мне попался младший тони – десятилетка.

Цвет вина светло-коричневый, аромат пышный. Ощущались карамель, пряности и сухофрукты, изум и цветочные ноты, вкус немного отдавал деревом и опять сухофруктами. Довольно сладкий портвейн – 123,7 г/литр, но сладость не выпячена. Сыр и тортик хорошо вписались в компанию к вину. Перед употреблением вино я охладил как и рекомендует производитель – до 12-14C. Тони всегда лучше пить по коньячному принципу – нежно греть в ладошках бокал, чтобы выпустить из портюши веер ароматов.

Портвейн Vista Allegre понравился… Как мне, так и дамам, которые присутствовали на небольшом семейном торжестве. Дамы более лояльно относятся к тони и прочим бочковым, чем к винтажам – это я заметил. Почему? Всё дело в наших давно сформировавшихся вкусах и привычках, возможно, родом из советского прошлого. Тони более сладкие, вот и весь секрет. Да, а почему, кстати, женщины любят сладкое?  Версии таковы:

  • Успокаивает.
  • Помогает пережить ПМС.
  • Потому что сладкое – это вкусно. Особенно шоколад.
  • Сами они утверждают, что женщины умнее мужчин, а для мозговой деятельности глюкоза просто необходима (а нам, получается, для этого же самого вполне подходит кусок мяса).
  • Потому что жизнь у них горькая из-за нас, мужиков.
  • У женщин вкус плохо развит, вот и любят то, что обладает самым выраженным вкусом (мужская версия).

Есть мнение, что женщины, любящие ликёры и сладкие вина, относятся к «домашнему» типу. Это преданные жёны, обожающие уют и жертвующие всё своё время на алтарь домоводства. Исчезающий тип, за которым ведётся настоящая охота толпами состоятельных холостяков. Яркие стервы, амбициозные бизнес-вумен, клубные тусовщицы, интеллектуалки или женщины без комплексов уже не в тренде. Популярны женщины с тремя базовыми комплексами: Kinder, Küche, Kirche. Последний комплекс можно заменить на «муж», ибо время уже не то. Особенно такие жёны ценятся в кризисные времена – то есть сейчас, не правда ли?

Вернёмся к нашему портвейну. Оказывается, эта десятилетка удостоилась двух золотых, одной серебряной и двух бронзовых наград на различных престижных международных комплексах. За «просто так» не дают.

26 Сен
2015

Портвейн Sandeman плюс шоколад

С чем пить портвейн? Давно известно, что портвейн отлично сочетается с шоколадом. Многие, да и я в том числе, считали, что с шоколадом нужно потреблять тони — выдержанные бочковые портвейны, подающиеся всегда на десерт. Тони и шоколад — классика. Андрей Портвейныч любит с горьким эквадорским, но трудновато стало найти годный шоколад от хорошего производителя. Были эксперименты с разным шоколадом и разными шоколадосодержащими сладостями, причём иногда очень удачные. Дом Sandeman разместил у себя вот такую инфографику, утверждая, что ЛЮБОЙ портвейн очень даже хорош с определённым шоколадом. Сладкие парочки — вот как вышло.  С удовольствием делаю перепост: портвейн Sandeman разных типов с разным же шоколадом. Кстати, как следует из картинок, для старых тони лучшая пара — белый или шоколад с орехами. Я пробовал с орехами — хорошо было, но советую искать не с лесными орехами, а с миндальным, и всё-таки не молочный щоколад, а потемнее. Экспериментируйте! В наслаждении хорошим портвейном советую применить простой принцип «супертарелки»: всего по чуть-чуть. Нарежьте несколько сортов сыра, орешков разных нужно насыпать, шоколада, конфет и сладостей. Тортик и десертики подойдут. Но можно и похулиганить. Попробуйте с чем-то необычным — а вдруг? Солёный огурец всё же не советую 🙂 Это ведь интересно — вкус искать!

Сандеман 1

Сандеман 2

Сандеман 3

Сандеман 4

30 Июн
2015

Ещё один юбилей и ещё один портвейн Fonseca

8 апреля 1815 года дом портвейна Fonseca в лице Joao dos Santos Fonseca впервые продал 32 пипы портвейна, о чём сохранились записи госреестрах (а как же! Налоги-то платить надо). Эта дата считается официальным днём рождения компании «Fonseca», хотя какая-то коммерческая деятельность велась и раньше. Историю этого производителя можно прочитать у меня здесь, но что лично мне в них нравится, так это умение десятилетиями держать качество портвейнов на премиальном уровне, вне зависимости от персон, стоящих у руля компании или талантов винных мастеров. Крепкий бренд, который всегда был в топе. Джеймс Саклинг, известный портвейновед, пытался в своих трудах разделить всех производителей на некие ярусы (tier) качества. Затея неплохая, но сложная: порой у малоизвестных компаний получаются блестящие винтажи. Джеймс скорее руководствовался статистикой: в верхний ярус он определял тех производителей, винтажи которые на протяжении десятилетий собирали наивысшую сумму баллов. Фонсека – в верхнем ярусе и прочно.

Юбилей – дело хорошее, да ещё 200 лет! По доброй традиции надо выпустить что-то такое — эдакое. Решили не искать с фонариком по подвалам 200-летнюю колейту, а ограничится просто хорошим коммеморативным, то бишь юбилейным, портвейном. Ну и правильно, я считаю. В этом случае у поклонников бренда появится гораздо больше шансов поздравить Fonseca с юбилеем, чем у богатых покупателей двухсотлетнего эликсира в эксклюзивной бутылке, и за умопомрачительную сумму.

Фонсека Crusted 2008Итак, встречайте портвейн Fonseca Bicentenary Edition Crusted Port. Это портвейн стиля Crusted, о котором можно почитать здесь. Только несколько известных Домов портвейна выпускают такое вино: кроме «Fonseca», его сегодня делают «Churchill», «Dow», «Fonseca», «Graham» и «Niepoort». Не то чтобы он был сложен в производстве для винных мастеров, но традиции, господа, традиции! Суммарные объёмы производства Crusted Port среди прочих типов портвейна можно признать ничтожными: доли процента.

Для производства Crusted Port берут лоты вина исключительного качества, но разных годов урожая: это отличает его от винтажа. Тот год, который вы видите на этикетке – это год бутилирования. У этого портвейна – 2008 год, после чего бутылки несколько лет лежали в подвалах компании «как положено» и без перекладок. Это делается специально, чтобы к моменту продажи вино правильно состарилось. Покупая это вино сегодня, не нужно ждать пока оно наберёт выдержку: готово к употреблению и находится в расцвете своих лучших качеств.

Разумеется, вино не фильтруется и способно к улучшению качества в процессе старения в бутылке. Имеется осадок, который дал название этому типу портвейна: «crust» — корочка, то есть осадок. Перед употреблением вино нужно декантировать и перелить в подходящий сосуд.

Искусство винного мастера реализуется в умелом купажировании: на выходе должен получиться полнотелый портвейн с богатым букетом. Цвет очень тёмный и густой, а букет состоит из нот тёмных ягод, листа малины, красной смородины, мяты, пряностей и эвкалипта.

На этикетке портвейна написано про Limited Release, но я не нашёл точное количество бутылок, которое они выпустили. Что касается цены, то она весьма демократична: на нескольких зарубежных сайтах его предлагают примерно за 25 евро/бутылка. Портвейн получился весьма и весьма хорош: с юбилеем, «Fonseca»!

16 Июн
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Вина Старой Компании

«Real Companhia Velha» по сегодняшний день остаётся одним из крупнейших землевладельцев долины Доуру. Обладая гигантскими площадями виноградников (2-е место после Симингтонов), производственными и складскими возможностями, Старая Компания производит огромные объёмы портвейнов — миллионы литров вина ежегодно. Здесь стоит отметить, что практически все виноградники Компании имеют высшую категорию «А».

портвейны Старой КомпанииКазалось бы, при таких возможностях и реноме, по определению должны были производится отменные, первоклассные винтажные портвейны. Но вот этого как раз и не было. Был объём. В конце прошлого века Компания выпускала до рекордных 80 000 ящиков винтажного портвейна (1985), что было в два-три раза больше, чем делали ВСЕ производители винтажей Доуру вместе взятые, причём винтаж Компанией декларировался чаще, чем в среднем по долине Доуру.

Известны декларации винтажа с конца XVIII века по 2012 год. Большинство из них выпускалось под основными «общими» брендами, но не только: часто декларировались Single Quinta Vintages от разных кинт. Вот итоговый список периодов винтажных годов:

  • Real Companhia Velha — с 1804 по 2012;
  • Royal Oporto — с 1868 по 2011;  
  • Real Vinicola — с 1967 по 1996 (это госкомпания, созданная в 1889 году, которая была куплена Старой Компанией в 1963-м. В 2011 году Fladgate Partnership Vinhos S.A. приобрела виноградники, производственные мощности и запасы портвейна Real Vinicola, но сам бренд остался за Real Companhia Velha. Так часто бывает);
  • Quinta do Sibio – с 1934 по 1985;
  • Quinta das Carvalhas – с 1970 по 2011; 
  • Quinta do Corval – 1937, 1941, 1963, 1977; 
  • Quinta do Jordao — 1950, 1958;
  • Quinta do Millieu – 1946, 1947, 1958.

В период массовых продаж рядовых портвейнов, в особенности на французский рынок в прошлом веке, широко использовались бренды Souza Guedes, Hooper`s, Pitters и ещё несколько имён.

Сегодня винтажные портвейны, как и все остальные, выпускаются под тремя брендами: Real Companhia Velha, Royal Oporto и Quinta das Carvalhas – «винтаж одной кинты», но о ней самой — ниже.

Никогда винтажные портвейны Старой Компании не забирались на вершины рейтинга, а иногда качество вина вызывало неприкрытое возмущение винных критиков. Джеймс Саклинг в своём монументальном труде «Vintage Port» (1990) пишет, например, что 1980 и 1984 год были «shamefully bad» на уровне рядового руби, и далее: «непонятно, как Институт портвейна позволил им выпустить на рынок такое плохое вино». Но то было в восьмидесятых. Что поменялось?

В конце прошлого века политика Старой Компании изменилась после того, как бразды руководства взял Педро да Сильва Рейс. Качеству вин стало уделяться куда больше внимания, и винтажные портвейны, начиная с урожая 1997 года, вернули марке былую славу. Конечно, до высших баллов им далеко, но это очень добротные вина. Качество заметно возросло в производстве и других портвейнов, особенно это касается датированных тони. Здесь вообще всё отлично.

Quinta das Carvalhas и другие

Сегодня Старой Компании принадлежат кинты Carvalhas, Q. dos Acipretes, Q. do Cidro, Casal da Granja (там расположена главная винодельня), Q. Sibio. Возможно, это ещё не всё… Но главной кинтой и предметом особой гордости Старой Компании, фундаментом их виноделия, остаётся гигантская кинта Carvalhas, занимающая целую гору напротив Пиньяу с другой стороны реки Доуру. Говорят, что это самая большая по площади кинта долины: около 600 гектаров!

Огромный дом Round House на высоте 550 метров в шутку прозвали Holiday Inn… Оттуда открывается один из самых впечатляющих панорамных видов на долину реки. Ниже по склону, в гостевом доме, есть бассейн, где можно плескаться в прохладной воде, потягивая холодный белый портвешок, в жару столь уместный, и любоваться окрестными видами.

гора Старой компании 2

Кинта известна с 1759 года, со времён демаркации долины при маркизе де Помбале. Это виноградники класса «А» преимущественно с экспозицией на север и расположенные на разной высоте. Есть большое количество старых лоз (возраст около 80 лет, 42 га), виноград с которых идёт на производство лучших вин. Примечательно, что на кинте выращивается десятка два сортов винограда, прямо Ботанический сад какой-то. Такое разнообразие открывает большие возможности, поэтому здесь производятся множество портвейнов и вин категории DOC, красных и белых. Многие виноградники засажены смесью сортов.

тони 10 лет Старая КомпанияВсего под лозой 120 га. Начиная с 80-х годов прошлого века виноградники перестраивались и приводились в порядок, было много новаций. Есть террасы и микро-террасы, участки с большой плотностью посадки кустов, внедрена (местами) механизация уборки и так далее.

На кинте производятся: винтажный портвейн (виноград идёт только со старых лоз), LBV, Reserva руби и тони, датированные тони в 10 и 20 лет, причём десятилетка выпускается в симпатичном декантере. Отличный сувенир!

Кроме портвейнов, на кинте производятся три отличные вина категории DOC: Carvalhas Branco (белое), Carvalhos Tinta Francisca и Carvalhos Vinhas Velhas. Последнее вино делается также со старых лоз, некоторым из которых уж минуло 100 лет. Производится вино по старинным технологиям, выдерживается во французских бочках в подвалах Гайи минимум 18 месяцев и способно красиво стареть в бутылке — совсем как винтажный портвейн.

Забавно, но портвейн таковым и был лет так 300 назад, до того, как виноделы стали добавлять в него бренди во время винификации. Интересно было бы попробовать винишко… Стоит упомянуть, что на кинте делают премиальное оливковое масло.

Много, много портвейнов!

Под марками «Real Companhia Velha» и «Royal Oporto» сегодня выпускается два десятка портвейнов всех типов: от рядовых руби, тони, белого и лагримы до винтажей, старых колейт и датированных тони почтенного возраста. Описывать тони 40 лет Старая Компаниявсе портвейны довольно бессмысленно: как всегда, что-то виноделам удаётся лучше, что-то хуже, да и от года урожая многое зависит. По мнению знатоков, пристальное внимание стоит уделить датированным тони: они действительно превосходны.

Интересна форма бутылки в барочном стиле, в которую разливают старые портвейны: необычно и намекает на прошлое могущество компании. Но всё ли осталось в прошлом? Уверен, нет. Потенциал Старой Компании огромен. Жаль что во время Революции гвоздик подвалы компании изрядно «почистили»: новая власть решила «всё поделить», национализировала Компанию и распродала по дешевке легендарные складские запасы старых портвейнов. Хорошо, что не полностью: контроль над бизнесом скоро был возвращён прежним владельцам, семье Сильва Рейс. Но осадочек-то остался. Ох, уж эти революционеры хреновы… К слову, в подвалах компании в Гайи немудрено заблудиться: 110 000 кв. метров.

15 Апр
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Пасхальный портвейн: Ramos Pinto 2005 LBV

А вот и наступил долгожданный Праздник! С чем вас и поздравляю.

Пасхе предшествует, как известно, Великий пост. Вот как Андрей Портвейныч решил условно поделить православных и условно-православных граждан по отношению к этому делу:

  • Соблюдают и неполживо, потому что знают, что это и зачем нужен. Во время поста отказываются не только от скоромной пищи, но и от борьбы за активы, свар с близкими, зависти, злости и злорадства, хамства и безбилетного проезда. Блюдут себя. Фильтруют слова и поступки. Просмотру зомби-новостей по телеку предпочитают дела милосердия. Начисто забывают о политике и курсе доллара. Или почти начисто?

Турист дарит девушке-нищенке свои шлёпанцы, сам босиком пойдет, однако. Где-то в Латинской Америке.

  • Якобы соблюдают. Мясо и молочку не кушают, действительно. Но: самозабвенно борются за активы, пилят бюджеты, затевают свары с близкими, хамят и обманывают, переживают за курс доллара, вечера проводят вместе с Малаховым, Киселёвым и каналом ТНТ, причём с большим удовольствием. В церковь может и ходят, но ведь полвека назад так и на партсобрания ходили. Потому что положено. Эта категория граждан обладает кристально чистым взглядом и обожает поучать родных и окружающих, одновременно их осуждая и считая неправильными. Ну в точь как рьяные партейцы.
  • Хотели бы соблюдать, но не получается. Причины: здоровье не позволяет, не могут отказаться от вкуснятинки или приостановить борьбу за активы, прекратить хамить и не брать откаты, смотреть порнуху и далее по списку. Вот здесь встречается удивительно много честных граждан, которые сами себе признаются: не могу и не смогу. Ну что поделаешь? Многие из них постятся последние один или три дня перед Пасхой и часто этот пост более искренен, чем все 49 дней у завзятых постников. Даже если такой человек совсем-совсем не попостился, но хотя бы один-единственный раз честно вздохнул об этом, то ИМХО он постился как положено. Поняли?
  • Не соблюдают, потому что все 365 дней в году без колебаний посвящают борьбе за активы и т. д. Оторваться от этого не то что на 49 дней, но хотя бы на неделю не получается. В принципе, многих граждан можно понять… и даже простить. А ещё лучше — пожалеть. Может быть, у них перед Богом есть заслуги гораздо более весомые, чем отказ от мясной пищи? Но Бог не бухгалтер. Я так думаю, что какой-нибудь своевременный добрый поступок, совершенно ничтожный для человека, его совершившего и через минуту начисто забытый, ТАМ может перевесить годы постов и молитв. Уж простят меня богословы…
  • Последняя категория граждан самая обширная. Они готовы многозначительно поднимать в небо заскорузлый палец и округлять глаза при словах «Великий пост» и «Пасха», но при этом не могут объяснить даже ребёнку значения этих слов. Для них Пасха – это лишь повод наготовить кучу еды (в лучшем случае) и нажраться до поросячьего визга (в худшем). Потому что якобы так надо. Пасха ведь.

Самое интересное, что по канонам Светлое Воскресение Христово есть Великий Праздник для всех: постящихся и нет, делящих активы, пребывающих в коме, поднимающих заскорузлый палец в небо… Абсолютно для всех. Поэтому не так уж важно, как прошёл пост. Как ни странно.

Пасхальный портвейн: Ramos Pinto 2005 LBV

пасхальные яйца

Как хорошо известно, пасхальный цвет – красный. Ничтоже сумняшася, Андрей Портвейныч припас на праздничный стол красный же портвейн: Ramos Pinto 2005 Late bottled vintage 2005 года. О LBV подробно, как о типе портвейна, можно почитать здесь. Примечательно, что мне везёт с LBV со времени знакомства с лучшим в мире напитком — португальским портвейном. Всё, что попадалось, было превосходного качества и доставляло массу удовольствия!

А ведь пивались и винтажи неплохих лет, которые разочаровывали, а стоили в несколько раз дороже. Всё-таки мир портвейна настолько разнообразен, что почти невозможно предугадать, что в итоге окажется в бокале, тем более у всех вкусы разные.

пасхальный портвейнРамош Пинту 2005 не разочаровал. Он нефильтрованый, а это значит, может созревать в бутылке. Год, кстати, был неплох: многие производители декларировали винтаж. Компания Ramos Pinto получила на выходе около 15 000 литров вина, которое зрело в Гайе и было бутилировано в ноябре 2009 года. Разница между годом урожая и годом бутилирования невелика, бывает до 6 лет. Густой цвет и почти полная непрозрачность вина свидетельствуют о его небольшом бочковом стаже, хотя это обусловлено скорее годом урожая.

Аромат из бокала шёл очень мощный, а букет таков: чёрный шоколад, вишня, изюм и что-то ещё, что определить мне не удалось, но именно это было самым привлекательным и интересным. Танины хороши, с сыром и даже запечённым мясом портвейн шёл на ура. Я его охладил немного, градусов до 16-17. Понравился портюша, очень. По психоэмоциональной необъективной шкале оценки Андрея Портвейныча — 6 баллов твёрдо.

Как известно, дом «Ramos Pinto» был пионером в изготовлении поздно бутилированых винтажей, что произошло ещё до Второй мировой. Просто в целях эксперимента они стали разливать по бутылкам винтажи на пару лет позже привычного срока, никогда не фильтруя их. Известен LBV 1927 года, который был разлит по бутылкам в 1932 и продегустирован портвейновым гуру Ричардом Мейсоном в 1998. Оказался вполне в форме! Я имею в виду портвешок, не Мэйсона. Ричард всегда в хорошей форме, я полагаю.

Праздник удался. А пасхальный портвейн только добавил яркости праздничному столу, вместе с творожной пасхой, твёрдым ароматным сыром, тушёной в вине бараниной, крашеными яйцами и куличами.

С Праздником!

1 Апр
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Ватерлоо

В этом году вся Европа будет отмечать круглый юбилей битвы при Ватерлоо. Да-да, прошло уже 200 лет! Коротко о предыстории сражения. Наполеон Бонапарт, как известно, закончил карьеру эффективного панъевропейского менеджера в 1814 году через унизительное отречение. Но поскольку фигура Наполеона по величию и значимости в глазах современников затмевала Александра Македонского и Карла Великого вместе взятых, его определили на заслуженный отдых, не лишив при этом права переписки и мини-войска в 2000 отборных солдат из старой гвардии. Неплохая участь для человека, разжёгшего пожар войны по всему континенту – доживать на Эльбе в комфорте, предаваясь воспоминаниям и любуясь на бирюзовое море.

Наполеон БонапартПоговаривают ещё, что мягкость ссылки была вызвана тем, что жена Бонапарта Мария-Луиза была дочуркой Франца I, императора Австрии, одной из стран-победительниц. Вроде как нехорошо зятя сильно прессовать: какой ни есть, а всё ж родня! Кстати, идею начёт Эльбы приписывают царю Александру I.

Коалиция стран – победительниц в начале 1815 года стала трещать по швам. Пока всех объединяла задача победить корсиканца, разногласия отсутствовали. Как только победили, тут и началось… Правление Людовика № 18 во Франции также не вызвало восторга у многих французов.

От внимания Наполеона благоприятная политическая ситуация не ускользнула, и он решил: рискну на все деньги ещё разок! Последовал побег с Эльбы, триумфальное шествие «людоеда» и «корсиканского чудовища» на Париж, без какого-либо сопротивления. Напротив, цветы и чепчики бросали.

А вот власть имущие роялисты весть о возвращении императора в Париж восприняли совсем иначе! Поскольку памперсов в ту пору не было, количество описаных рейтузов и лосин не поддавалось исчислению, причём работу прачкам задали по всей Европе. Нужно было что-то делать с упырём! Зря, что ли, кровь проливали?

битва при ватерлооВ июне всё и началось. Наполеон двинул войска в Бельгию, навстречу ему спешили армии англичан и пруссаков, а из Польши спешили на подмогу русские войска. 16 июня 1815 года пруссаки под командованием маршала Блюхера огребли от войск Наполеона по полной программе. 18 июля у деревушки Ватерлоо началась битва с доблестными солдатами Веллингтона. Исход известен, а вот причина поражения Наполеона не совсем понятна. Пишут, что императора мучил геморрой, поэтому его накачали клизмами, где кроме всего прочего, содержались сильные седативные средства. Бонапарт был квёлый, как рыба на прилавке: полководческий талант не реализовался.

Другая версия – измена маршала Груши, якобы подкупленного бароном Натаном Ротшильдом, который в это время провернул в Лондоне блестящую комбинацию с ценными бумагами. Голубиная почта самого барона позволила ему первым узнать исход сражения и вот профит: 200 млн фунтов стерлингов!

Дальнейшее хорошо известно: Наполеон был сослан на остров святой Елены, от греха подальше. Вот уж действительно, на край света! Там он и окончил свою жизнь, причём поговаривают, не без посторонней помощи.

Битва при Ватерлоо прославила английское оружие, герцога Веллингтона, и чуть позже — группу АВВА на Евровидении 1974. Только для Сергея Бондарчука это был шаг назад: он привлёк для съёмок фильма про Ватерлоо массовку всего в 15 000 советских солдат, что гораздо меньше по сравнению с «Войной и миром». А фильм рекомендую, кстати.

Всё это очень мило и занимательно, но при чём здесь портвейн?

Портвейн Ferreira 1815 «Waterloo»

Судя по всему, это самый старый портвейн из всех, сохранившихся в подвалах у производителей. Интересно, что он нашёлся у Дома портвейна Ferreira, исконно португальского по происхождению и духу, а не у маститых британских домов. Хотя, неизвестно, что они там скрывают в дальних закоулках своих подвалов…

Ferreira Vintage Porto 1815_Packshot_fundo preto (01)

Сначала о названии. Почему портвейн назван «Ватерлоо», понятно. Для британцев XIX века Ватерлоо на протяжении десятилетий было синонимом доблести и предметом городости. Как для нас 9 мая, к примеру. День Победы, и всё тут. Символическая дата, знаковый портвейн. Был ли урожай 1815 года чем-то выдающимся? Сведений осталось мало, но вряд ли. Самое главное — это 1815 год.

Является ли этот портвейн винтажным в строгом и современном понимании этого типа вина? Нет. Скорее, это типичная колейта. По слухам, он оставался в бочках около 40 лет, затем частично бутилировался, частично переливался в другие бочки. Надпись «vintage» на этикетке здесь означает скорее не тип портвейна, а год урожая: на этом акцентируют внимание.

Цвет вина бледный (за столько лет красящие вещества распались), янтарно-лимонный. Сразу после декантирования букет яркий, древесными нотами, но потом это проходит. В букете есть воск, экзотические породы дерева, фрукты (сушёный абрикос), пряности (имбирь, перец, корица). Финиш сухой. Средне-сладкое вино, в чём-то похожее на мадеру. Кстати, большинство портвейнов Феррейры отличаются чуть большим содержанием сахара.

Пока это все известные подробности. Сколько будет стоить портвейн Ватерлоо, каков тираж розлива — неизвестно. Может быть, это дюжина или несколько бутылок? Возможно, всё пойдёт избранным лицам через закрытый аукцион. Компания «Sogrape Vinhos», владеющая брендом Феррейра, собирается пустить выручку от реализации портвейна Ватерлоо на благотворительные цели.

Кстати, «бабушке португальского портвейна» Донье Антонии Феррейра в 1815 году было всего 4 годика…

7 Мар
2015

Портвейн из страны кенгуру — часть 2

Забавно, но австралийский портвейн производится в схожих с португальскими географических условиях. Так же, как и в долине Доуру, австралийские виноградники расположены в долине реки и удалены от морского побережья. Традиционно большая часть портвейнов делается на виноградниках долины Мюррей. В штате Южная Австралия это винодельческие провинции Renmark, Bevvi и Loxton, в штате Новый Южный Уэльс это Rutherglen, Mildura, Swan Hill, Sheparton, Corowa, Robinvale. Немного севернее расположен большой винодельческий регион Riverina.

В последние десятилетия с повышением мирового спроса на вина DOC и ростом интереса к австралийским винам в целом удельный вес производимых в этих регионах десертных крепких вин уменьшился, в том числе и портвейна. С другой стороны, небольшое количество высококачественных портвейнов стало производиться в знаменитой долине Баросса, а также на северо-востоке штата Виктория (Milawa и Glenrowan), к северу от Сиднея (Hunter Valley), чего раньше не было.

В расположенной к северу от Сиднея провинции Hunter Valley до сих пор производят небольшие объёмы портвейна, но местные климатические условия не способствуют получению высококачественных сильных десертных вин с выраженным характером.

 Стили австралийского портвейна

Если португальский портвейн имеет дюжину типов-стилей, то с австралийским всё гораздо проще. Разделяют два больших типа — тони и винтажные, хотя у австралийцев эти понятия крепко перепутались (ничего удивительного, они же там ходят ногами вверх). Например, старые тони у них — это аналог португальских колейт. Австралийские виноделы не привыкли создавать сложные купажи бочковых портвейнов разных урожаев. Термин «Vintage Tawny» в Австралии никого не смущает. Это просто старый тони одного урожая.

Тони

Портвейны тони, или как их называют, «бочковые» портвейны — самый популярный и доминирующий стиль портвейнов в Австралии. Характерными признаками для австралийских тони являются фруктовый характер, ноты изюма, и сладость, иногда переходящая в приторность. Австралийцам нравится! За очень старые портвейны просят тысячи долларов, и даже коллекционируют. Некоторые почтенные тони напоминают скорее тягучий фруктовый ликёр, чем креплёное вино, но большинство тони действительно хороши и удостаивались высших баллов на престижных выставках и похвал от Роберта Паркера и Джеймса Саклинга.

Среди самых лучших тони – портвейн Seppeltsfield . Это одно из самых старых (1851) и авторитетных винодельческих хозяйств в долине Баросса. Портвейны начали делать ещё в 1878 году, заложивши первые бочки на длительное хранение. Кстати, сегодня в продаже есть 100+ летний тони по весьма высокой цене (начиная с урожая 1908 года), а также 90, 80, 70, 60 и так далее лет. Хороший вариант в качестве подарка на юбилей, кстати!

австралийский портвейн

Старые тони имеют букет с нотами рождественского пудинга, чёрного шоколада, ирисок, изюма, пряностей, имбиря, лакрицы и даже пчелиного воска. Цвет у старых бочковых австралийских портвейнов тёмный, почти коричневый, а само вино очень плотное, концентрированное. Seppeltsfield выпускает обычный, рядовой тони, и возрастом 21 год. Основные используемые сорта — Grenache, Shiraz, Mourvedre. Крепость — 22,5 градуса, что выше португальских собратьев (поскольку законодательно производство австралийских портвейнов не регламентируется, возможны некоторые вольности).

Нельзя не упомянуть портвейны от компании «Penfolds», снискавшей в последние десятилетия поистине планетарную славу своими винами, контролируемыми по происхождению. Виноградники у них разбросаны по многим винодельческим районам Австралии, а портвейны купажируются из лотов с разных виноградников и хранятся в маленьких бочках в подвалах Kalimna, в долине Barossa.

Производство старых тони, в отличие от Seppeltsfield, больше похоже на португальское: купажируются лоты разного возраста для достижения определённого фирменного стиля. Маркетологи у Penfolds с юмором, поэтому назвали старые тони «Прадедушкин тони» (30 лет в среднем), «Дедушкин тони» (20 лет) и «Папин тони». Есть ещё отдельно 50-летний и рядовые тони. Все портвейны очень «фруктовые» и с насыщенным вкусом.

Тони производят и другие известные винодельческие компании Австралии. Можно отметить портвейн «Hardy`s», например, «Whiskers Blake Tawny Port» (8 лет выдержки), и старые портвейны, доступные для продажи. Хорошие вина делала компания «Yalumba».

Винтажи

Производятся главным образом из Шираза (в основном) и Каберне Совиньон, иногда Туриги. Выдерживается в бочках недолго, около 12 месяцев, после чего зреет в бутылках. Крепость австралийских «винтажных» портвейнов невысока — не редкость встретить 17о алкоголя. Старых винтажных красных портвейнов практически не бывает: австралийские вина не предназначены для благородного старения в бутылках десятилетиями. Встречаются портвейны родом из 70х от производителей Hugh Hamilton, Hardy`s, Reynella и ряда других.

В последнее время на этикетках бутылок австралийцы стали писать VP, а не Vintage Port, чтобы юридически не конфликтовать с португальскими производителями. Сами австралийцы честны и, как правило, говорят о портвейнах «винтажного стиля» или «характера», прямо не называя их винтажными и даже в некоторых случаях не указывают год урожая на этикетке крупным шрифтом.

Австралийские винтажные портвейны совсем недороги и по вкусу напоминают сладкое красное десертное вино: в них нет богатства букета, танинов и мощи, присущих португальским винтажам, равно как и тёмно-рубинового цвета. Забавно, но даже те вина, которые называются австралийцами «с винтажным характером», далеки от португальских винтажей настолько, что «характер» скорее склоняется к молодым тони. Но это особенности вкусов жителей континента, где прыгают кенгуру и ползают по веткам милые коалы.

16 Фев
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн из страны кенгуру

Все мы знаем, что в самом слове «портвейн» кроется привязка к стране, в которой он производится — «вино из Порту«. Действительно, только портвейн, произведённый в чётко определённом регионе долины Доуру на севере Португалии, может гордо именоваться настоящим портвейном. Но эрзац-портвейн, напитки «типа» портвейн, изготавливаются в разных местах планеты: есть австралийский портвейн, его вовсю разливают по бутылкам в США, ЮАР, на просторах бывшего СССР — достаточно вспомнить «Массандру». Многие производители не стесняются называть свой продукт «портвейном», и даже многолетние судебные тяжбы не могут заставить их убрать это слово с этикетки креплёного вина.

Чем эрзац-портвейны отличаются от оригинальных? Основные отличия в следующем:

  • Микроклимат долины Доуру уникален, равно как и состав почвы. Другого такого места на планете нет.
  • Сортовой состав лозы у эрзац-портвейнов иной. В лучшем случае, выращивается один-два исконно португальских сорта винограда, районированных в новых регионах, а большую часть купажа составляется из Каберне Совиньон, Зинфанделя и десятков прочих известных сортов.
  • Технология. Сегодня продублировать всё что угодно — не проблема. Здесь различий меньше, но всё же условия старения в подвалах Гайи так же уникальны, как и сама долина Доуру, агуарденте для крепления вина может быть разным за пределами Португалии (в США запросто зерновой спирт добавляют, а в Массандре даже не зерновой и уж точно не виноградный) и так далее. Австралийские портвейны имеют меньшее содержание алкоголя, как правило.
  • Традиции: винные мастера Португалии оттачивали своё ремесло на протяжении многих поколений, а традиции никогда нельзя сбрасывать со счета.
  • Отсутствует такой регулятор, как Институт вин и портвейна Доуру. Это означает полную свободу действий производителей в области контроля качества, хотя региональные ассоциации производителей (как в ЮАР) пытаются навести какой-то порядок в классификации и прописать правила производства и требования к вину. Во многих странах, например, США, можно купить как достаточно добротные калифорнийские «портвейны», так и откровенную бормотуху.

Среди знатоков портвейна сложилось мнение, что среди всех «портвейнов», производимых за пределами Португалии, самые лучшие вина удалось создать австралийцам. Почему именно в стране кенгуру прижился портвейн?

Как всё начиналось?

кенгуру с рюмкой австралийского портвейна

История виноделия в Австралии имеет более чем двухсотлетнюю историю. Пионером этого дела был капитан Артур Филлипп, высадивший первые лозы винограда на месте, где сейчас бурлит современный Сидней. Быстро обнаружилось, что почва и климат Австралии очень благоприятны для выращивания винограда. Уже в начале XIX века производились разнообразные столовые вина для удовлетворения жаждущих британских колонистов. Это было гораздо разумнее, чем везти вино из Европы почти через полмира. К 70-м годам XIX века австралийские вина стали брать призы на выставках и конкурсах в Париже и Лондоне!

Но кто же были австралийские колонисты? Правильно, это отнюдь не сливки лондонского общества, а каторжники и ссыльные, работяги «перекати-поле» и прочий простой люд. А что пил простой люд? Правильно: крепкое и дешёвое. В салунах уже в 1820-х продавалось молодое креплёное винцо под названием «fourpenny dark» (тёмное за четвертак) — предшественник австралийского портвейна. С тех пор производство только росло.

О сортах винограда

Естественно, портвейн в Австралии производится из того винограда, который наиболее хорошо прижился на местных землях. Сегодня для австралийского портвейна используется тройка основных сортов: Шираз, Гренаш и Матаро. Иногда добавляют немного Муската. Шираз даёт вину насыщенный цвет и способность к хорошему старению, а вина из сорта Гренаш напротив, взрослеют быстро.

В отличие от Португалии, австралийцы часто выдерживают вина из одного сорта отдельно, и только потом производят купажирование. Кроме этих сортов, в долине реки Мюррей давно возделывались исконно португальские сорта Турига и Бастардо, которые также использовались при производстве портвейнов. Этот регион и сегодня остаётся родиной лучших австралийских вин.

виноградники в Австралии

Ежегодно в Австралии производится около 2 миллионов коробок креплёных вин, что составляет около 6% от всех вин, произведённых на континенте.

Продолжение следует…

7 Янв
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Graham’s с автографом

Ну что же, друзья мои, настало и православное Рождество! Тихий и светлый семейный праздник, который так приятно проводить дома, вместе с близкими людьми, рядом с ёлочкой и за столом со всякими вкусностями. На этот раз у меня оказался портвейн Graham’s LBV 2007 года, но не простой: с автографом Доминика Симингтона на этикетке!

Как бутылка ко мне попала — умолчу: путь её ко мне на стол был долог и непрост. Но приятно, всё-таки. О семье Симингтонов, легендарных виноделах долины Доуру и владельцев лучших брендов портвейна, я уже писал отдельно и упоминал их множество раз на блоге.

Вино оказалось под стать спокойному и домашнему Рождеству… Если винтаж Dow’s 2011 года, который я дегустировал недавно, похож на полотна Матисса своим ярким и эффектным букетом, то портвейн Graham’s LBV оказался сдержанным, насыщенным нотами смородины и ежевики, более сладким. Если сравнивать — то это пейзажи Сислея или Писарро.

Кстати, дом портвейна “Dow” также принадлежит Симингтонам… Эксперты определяют 2007 год как не самый удачный, хотя многие производители декларировали винтаж. Сезон изобиловал прохладой и дождями, которые были очень некстати в конце августа. Но для производства Late bottled vintage погодные условия не так уж критичны.

С Рождеством вас, дорогие читатели!