Просматриваемая рубрика: "Он, родимый"
22 Ноя
2017
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

А вот два интересных портвейна

Новинки на рынке портвейна, новые релизы появляются по-разному: одни тихо, неспеша и малозаметно, другие – с помпой, шумом и треском, с огромными рекламными бюджетами и роскошными собственными сайтами. Как всегда, бывает «много шума из ничего», но и наоборот же – появляются весьма и весьма достойные напитки. Что новенького в 2017-м?

Юбилейный портвейн от Taylor’s и недорого – что за чудеса?

Все привыкли, что если уж маститый shipper с историей в несколько столетий выпускает коммеморативный, юбилейный портвейн, то уж цена лимитированного издания доступна только нуворишам и «винным» коллекционерам. А вот и нет! В Taylor’s решили отметить свой 325-летний юбилей скромно, но со вкусом: выпустили просто добротный и доступный по цене тони, который в рознице можно найти всего за 40-45 Евро. Средний возраст лотов купажа составил примерно 15 лет – нормально, но ничего супер-выдающегося…

Фишка – в бутылке, которая была скопирована в точности с первых бутылок той эпохи – конца XVII века. В компании поговаривают, что это так выглядела действительно ПЕРВАЯ известная и сохранившаяся бутылка, в которой транспортировался портвейн. Ну, может быть. Я писал когда-то о бутылках. Настоящий «бутылочный» винтаж родился намного позже, когда форма бутылки вытянулась и её можно было положить на бок для долгого хранения, укупорив длинной пробкой.

В 1692 году один из праотцев компании, английский купец Job Bearsley отправил в Лондон первую партию портвейна. История у Тэйлорс и вправду бородатая… В мае 2017 года океанская яхта, нанятая Taylor’s, повторила поставочку: от причала Гайи в Лондон был отправлен бочонок (или несколько) портвейна, которые на брегах Темзы выкушали в честь 325-летнего юбилея важные дяди из компании и причастные лица. Заодно славно попиарились. Говорят, поляну накрывали в арсенале лондонского Тауэра…

Всего выпущено 1200 коробок этого интересного портвейна. В букете – все ароматы и вкусы, присущие в меру старым тони: слива, черная вишня, поджаренные орешки, абрикос, перечные нотки, чернослив, солодка, рождественские специи, ириски, кофейные бобы, фиги… Хорошее вино. Автор купажа – штатный винодел компании Дэвид Гимараенш. Кстати, это ему принадлежит идея сделать юбилейный выпуск доступным по цене. Правильно, Дэвид, хватит поить толстосумов, дайте обычному люду глотнуть чего-нибудь приличного.

Всякие эксперты в лице «Декантера», «Винного энтузиаста» и Джеймса Саклинга уже насовали этому тони от 94 до 97 баллов из 100. Можно брать смело. Даже если портвейн не понравится (что маловероятно), то уж бутылка-то стопроцентно пригодится для дизайна интерьера!

Портвейн и первый самолёт

самолёт братьев Райт рядом с современным истребителем

Не могу с полной уверенностью утверждать, что этот интересный портвейн – новинка 2017 года, но некоторые косвенные признаки на это намекают – даташит на него датирован этим годом. Его не встретишь в обычных магазинах и винных бутиках – он продаётся только в дьютиках крупных аэропортов планеты. Почему? Потому что портвейн Graham’s First Flight 2003 Бутылка португальского портвейна Graham'sпосвящен первому полёту на аэроплане братьев Райт в 1903 году. К слову, первенство оспаривается, но стоит ли ломать копья? С 1880 по 1910 год было построено около 200 изделий, претендующих на звание самолёта и предназначенных для пилотируемого полёта. Они не полетели. Повезло братьям Райт, но можно считать пионерами хоть француза Сантос-Дюмона, хоть Можайского. Есть ли смысл в этих спорах?

Кстати, донесла ли до нас история имена первого пьяного пилота и первого пьяного пассажира? Было бы интересно: похоже, что скоро алкоголь на борту или хоть в предполётной зоне будет забанен навсегда и повсеместно.

Graham’s First Flight 2003 – это колейта урожая 2003 года. Лето в 2003 году было жарким, урожайность низкая (не более 1 кг с лозы на кинте Мальведуш). Винтажный год у Graham’s, отличное вино. Главный винодел марки, Чарльз Симингтон, обнаружил в этом портвейне большой потенциал для развития в бочках, посему решил основную часть вина 2003 года отложить на длительное созревание и хранение под датированные тони и колейты. В купаж вошли лоты с нескольких кинт Симингтонов, расположенных как в субрегионе Sima Corgo, так и в Douro Superior.

Эту колейту лучше пить с горьким шоколадом или десертами, в которых присутствуют ароматы ванили. Нужно немного охладить вино и подумать о том, как братья Райт смогли поднять в воздух книжную этажерку с двигателем, как у газонокосилки, и почему всё-таки человека потянуло летать?

Редизайн бутылок Sandeman продолжается!

Ну что же, если бы сегодня проводился конкурс красоты среди бутылок портвейна и упаковок, первое место и «золото» однозначно досталось бы Sandeman. В этом нет ничего удивительного: исторически это один из самых «красивых» брендов с яркой, мощной идеей «Дона» — почитайте здесь.

Владелец бренда, компания Sogrape, ещё в прошлом году обратилась к известной фирме Stranger & Stranger с просьбой разработать новый дизайн для датированных тони 10, 20, 30 и 40 лет. Штаб-квартира Stranger & Stranger находится в Лондоне, эти ребята специализируется именно на брендинге и дизайне алкогольных напитков, работают с 1994 года. Талантливые, черти! На их сайте – настоящее пиршество для глаз. Есть небольшой уклон в ретро и очень, очень красивая реализация. Список наград на престижных конкурсах просто зашкаливает.

Новое оформление для портвейнов тони необычайно красиво. Хорошая идея – бесцветное стекло, ведь выдержанные портвейны тони имеют свой приятный цвет, которым можно долго любоваться. Всё остальное прекрасно: этикетка, пробка, форма, шрифты, подарочная упаковка с прилагаемым буклетом и т.д. Бутылка завернута в чёрную шуршащую бумажку, неспешное раздевание разворачивание способно доставить удовольствие, сравнимое с … ладно, промолчу – лучше полистайте слайдер. Это просто праздник какой-то. Есть вариант упаковки в тубусе, есть в коробке.

Это не всё! Реализована новая система укупорки Vinolok. Стеклянная пробка, очень удобная и красивая. По слухам, бутылки производятся на каком-то французском заводе.

За датированными тони последовала линейка рядовых портвейнов – руби, тони, резерв и т.д. Здесь изменения скромнее, и это правильно: незачем. Всё равно новый вид стал намного лучше, привлекательнее.

бутылки Sandeman редизайн портвейна

Андрей Портвейныч шибко неравнодушен к красивым бутылочкам. Вот недавно был случай. Было мне поручено купить изрядное количество обычного вина «не-портвейна» для крупного застолья. Увы: если в портвейнах я чуть-чуть ориентируюсь, то во всём остальном – полный валенок. Вместо того, чтобы искать на этикетках некие волшебные и модные слова типа «бароло», «приорат» или «гевюрцтраминер», я просто выбирал те бутылки, которые мне понравились внешне, при допустимом бюджете. Пост фактум гуглил и пробовал. Не ошибся, за небольшим исключением. Всё было вкусно. Есть же какая-то закономерность, или нет?

26 Июн
2017
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн масс маркета

Этот портвейн можно обнаружить практически во всех супермаркетах, магазинах, барах и бистро Франции, Бельгии, Люксембурга. Портвейн Cruz – это № 1 по объёмам, если брать эти 10+ миллионов бутылок, продаваемых под одной маркой ежегодно. А вот в Великобритании он не так известен, как и в прочих англоязычных странах. Почему так? Даже ваш покорный слуга за все годы увлечения портвейновым графоманством едва ли пару раз упомянул этого производителя. Странно, или всё-таки нет?

GRAN CRUZ Porto: долгая, но не слишком яркая история компании

Портвейн Cruz фото логотипаСегодня группа GRAN CRUZ по величине занимает второе место после империи Симингтонов. Это сегодня, а завтра они вполне смогут возглавить список крупнейших производителей портвейна, почему нет? Финансовых ресурсов хватит уверенно… а как всё начиналось?

  • Был бренд «Cruz», употреблявшийся некой компанией Assumpçao E Fos, основанной в 1887 году – это начало истории.
  • Одноименная фирма возникла в 1901.
  • Портвейн стали производить с 1926 и дальше звёзд с неба не хватали, на протяжении нескольких десятилетий на рынке были почти незаметны.
  • В 1972 компания и торговая марка были куплены французской компанией La Martiniquaise, с этого момента – понеслось. Инвестиции полились рекой и сегодня имеем то, что имеем.
  • В 2007 году под контроль La Martiniquaise перешла известная и крупная компания C. Da Silva, между прочим владеющая брендами DALVA и Presidental.
  • С 2009 года, после смерти многолетнего управляющего Роче Пинту, стратегия копании изменилась. Лозунг «продавать больше» сменился на более гибкую стратегию, при которой качество вин начало играть заметную роль, равно как и расширение ассортимента как в секторе портвейна, так и красных вин долины.

Подробнее…

24 Мар
2017
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Рожденным в 1967 посвящается

На мысль написать этот пост меня натолкнула февральская запись в дневнике Евгения Гришковца, которому аккурат как исполнилось 50. Можно прочитать вот здесь, настойчиво рекомендую. Мощный текст, не убавить, не прибавить, хотя конечно, у каждого сугубо свой, личный опыт и свои отношения с такой субстанцией, как время. Для себя я понял в 50 одну штуку: как надо просыпаться. Это нужно делать с удивлением и благодарностью, ну вот так, например, сразу после пробуждения:

«Ну нифига себе, поразительно — я всё еще здесь. О-о, вот здорово, обалдеть! Нет, вот так: А-бал-деть!!! У меня есть вот этот самый день, длиннющий же! Как я его проживу? Спасибо Создателю за терпение и за подарок: в этот день я постараюсь искренне удивляться, радоваться или грустить, смотреть вокруг свежим взглядом, дарить радость близким и далеким, размышлять о мире, приятных и значительных для меня вещах, или просто проживу его несуетно. Если получится. Ух, хорошо-то как! А вдруг представиться возможность сделать доброе дело или просто нечто полезное, узнать что-то новое и важное?».

 Пользуйтесь этим лайфхаком – помогает жить.

Мне несколько раз в последние годы писали читатели моего блога, просили совета насчет портвейна к юбилею. Я старался помочь, не знаю, правда, оказались ли мои советы полезными. Но старался. В 2013 году даже написал здесь, на блоге, статью «Портвейн и полтинник», потом еще несколько раз обращался к этой теме, вскользь. Первая мысль, которая приходит в голову – подарить юбиляру что-нибудь урожая 1967 года. Не могу отвечать за бордоские вина, редкие молты шотландских самогонщиков или всякие там приораты с бароло … потому что ни черта в них не смыслю. За портвейн отвечаю. Ну, и что мы имеем с портвейном 1967 года?

Винтажи 1967

Не повезло. Точно не повезло? Не совсем так. Все дело в том, что предыдущий 1966 год был исключительно хорош, декларировали его все, кому не лень, склады наполнились отличным портвейном, цена на который соответствовала высокому качеству вина. Что будет, если урожай следующего года так же хорош? Правильно – угроза падения рынка. Такие «дубли» хороших лет в 20-м веке несколько раз случались. Но производители обычно не слишком этому рады и предпочитают отдавать превосходного качества материал на производство LBV или даже простых руби, только бы не сбить цены на винтажный портвейн через избыточное предложение. Голый маркетинг. Как быть? Вопрос ответственности.

Примечательно, что из компаний, решившихся на отважную декларацию 1967 года, многие производителя уже декларировали 1966, причем у всех качество было отменное. Так случилось, что в итоге объемы в 1967 были совсем невелики и не слишком повлияли на конъюнктуру. В конце концов, для таких компаний как Taylor’s или, например, Sandeman, репутация важнее, чем небольшие потери в прибыли. Главное – выпустить на рынок самое лучшее вино из всех возможных.

Но нельзя сказать, что 1967 год был так уж хорош у всех и повсюду в долине, скорее наоборот. Так бывает, что даже в неудачный по климатическим особенностям год какой-то микрорегион долины Доуру, несколько тысяч гектаров виноградников в определенной локации или нескольких, производят отличный виноматериал. В целом по региону зима 1966\1967 была сухой, а весна дождливой (наоборот – лучше). Цветение было скудное, ягод завязалось мало, с июля по сентябрь включительно стояла жуткая жара без осадков, что тоже не есть хорошо. Собирать урожай начали около 26 сентября, урожай был очень незначительный по весу. Собирали-то все, а вот выдающееся вино получилось только у некоторых.

Только две дюжины производителей приняли смелое решение декларировать винтаж 1967 года, из которых следует отметить:

  • Taylor’s Quinta de Vargellas – превосходное вино, как обычно на этой кинте.
  • Sandeman: урожай собирали в очень поздние сроки и в итоге получили вино не хуже, а то и лучше, чем в 1966 – это их же мнение.
  • Cockburn: тогдашний их директор Wyndham Fletcher в своей книге пишет, что «трудно было беспристрастно описать качество этого винтажа: если с чем и сравнивать, так с великим 1927 годом. Будет хорош и через много лет, отличный потенциал хранения». До сих пор все спорят: погорячился таки он с 1927 годом сравнивать, или все-же нет?
  • Martinez вышел в этом году на редкость хорошо, о чем тоже писал синьор Fletcher, управлявшим этим брендом в те времена.
  • Quinta do Noval National – здесь без комментариев, у этих всегда все замечательно, кто бы сомневался. И цена тоже «замечательна» — почти 2000 Евро за бутылку.
  • Fonseca Guimaraens – на редкость удачный образец элегантного, «цветочного» букета старого портвейна, комплексный и сбалансированный. В прекрасной форме сейчас.
  • Robertson’s Rebelo Vallente – малоизвестная сегодня марка с богатым прошлым, 1967 у них получился на славу.

Цены на винтажный портвейн 1967 года колеблются примерно от 100 до 250 евро за бутылку. Проблема одна: портвейна 1967 года было мало по объему, посему в продаже их немного, купить непросто.

Полувековой винтажный портвейн уже давно утратил свой почти непрозрачный густой иссине-бордовый цвет и стал визуально напоминать коньячок. А вкус – у хорошего портвейна за полвека он трансформировался от яркого ягодного к цветочно-кофейно-фиалковому, с нотами тоффи и ещё много чего. Портвейн в расцвете сил. Как и юбиляр в 50 лет, однако.

Вариант 2

С винтажами понятно, но остались же ещё колейты 1967 года! Напоминаю, что колейта – это бочковой портвейн одного года, причем как правило, хорошего года. Какие есть варианты?

  • Taylor’s 1967 Single Harvest – один из самых достойных и доступных кандидатов на стол юбиляра. В подвалах Taylor спит нешуточная коллекция бочек по годам, поэтому они несколько лет назад решили занять «юбилейную нишу» рынка и поочередно выпускают 1964, 1965, 1966 ну и 1967. Это специальный «малотиражный» розлив, Special Edition, но найти его в продаже не сложнее, чем винтаж 1967 года. Стоит такая радость 250-300 Евро в зависимости от продавца, бутылка упакована в деревянный ящичек и выглядит весьма презентабельно. Букет, коротко: абрикос, табак, ириски, миндаль, марципан, жимолость, цветок апельсина и даже свежие опилки, хм.
  • Португальцы и прочие «не-британцы». Есть мнение, что бочковые портвейны у них получаются лучше, чем у компаний с британскими корнями. Советую поискать колейту 1967 года от: Barros, Kopke, Dalva, Krohn и Pocas. Все эти пять компаний собаку съели в производстве бочковых портвейнов в целом и колейт в частности, выпускали 1967 год. Цена будет у некоторых ниже, чем у Taylor, но по качеству вина и богатству букета еще неизвестно, кто окажется впереди.

Можно поискать и других производителей, не столь именитых. Я бы, наверное, купил Krohn. Или Dalva.

От каких покупок стоит воздержаться?

Возможно, будучи в Португалии, вы увидите в магазине на густо заставленной бутылками полках с портвейном нечто еще с этикеткой, на которой есть цифра 1967. Скорее всего, это будет LBV – late bottled vintage. Лучше не брать – по качеству это вино будет далеко позади вышеперечисленного.

Выбор за вами. Лично Андрей Портвейныч посоветовал бы колейту. Почему? Под нее лучше размышлять. Проверял лично. «Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы где вместе рубились они…» — для юбиляра хорошо будет. Винтаж же пьется легко и быстро, пусть даже старый…

7 Янв
2017
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

В Новом Году – о новом портвейне

Портвейн BlackettВсех сердечно поздравляю с Новым Годом и с Рождеством Христовым! Замечательные денечки, которые преподнесли нам сюрприз в виде сияющего солнца, искрящегося снега и нешуточного мороза! Но главное – праздничное настроение, новые планы, новые мысли и я очень надеюсь, что ваш рождественский стол украшает достойный портвейн.

Поговорим о новом портвейне – ведь год тоже новый, 2017. Поразительно, но и в наше время на рынке портвейна появляются новые бренды. Рисковые ребята не боятся выходить на винный рынок конкурировать с марками, возраст которых перешагнул за 350 лет, и с семьями, которые на протяжении десятка поколений вовлечены в портвейновый бизнес, накопили огромные ресурсы и опыт, завоевали себе прочное место под солнцем.

Встречайте портвейн «Blackett». Неудивительно, но и здесь не обошлось без story, поэтому абсолютно «новым» этот бренд портвейна можно назвать лишь с натяжкой. Итак, в XIX веке в Опорто прибыл некий Джордж Блэкет родом из йоркширского Лидса. Джордж начал приторговывать винишком и оказался успешным бизнесменом (якобы входил какое-то время в Топ 5 крупнейших виноторговцев Опорто). Основатель передал виноторговлю детям уже в начале XX века. По отрывочным сведениям, бизнес был тесно связан с семьей Magalhães, даже была учреждена совместная компания. Материнская фирма «Blackett e Companhia» несколько раз меняла названия, дело размывалось благодаря слияниям и поглощениям, и в конце концов после Второй мировой войны бренд «Blackett» окончательно исчез.

Несколько лет назад, в 2014-м, нашлись какие-то парни из компании «ALCHEMY WINES PORT WINE & VINEYARDS» со штаб-квартирой в Порто, которые решили восстановить бренд из пепла, что им достаточно неплохо удалось уже в 2015-2016, несмотря на сетевое ворчание любителей портвейна по поводу «несколько задранных» цен. Ничего мне о владельцах выяснить не удалось… Безупречный сайт «Blackett» скуп на информацию об этих «алхимиках», Гугл не помогает, на Фейсбуке минимум информации.

Откуда дровишки?

Из Доуро, вестимо. Но есть нюанс, как говаривалось в одном бородатом анекдоте по Василия Ивановича и Петьку. На сайте висят фотографии виноградников: какие-то террасы, живописные склоны, стройные ряды лозы. Где это находится, не сообщается, но с вероятностью в 99,9% у них нет ни метра собственных виноградников, а картинки на сайте – только для «блезиру». На сайте есть даташиты (красивые, зараза) к винам всей небольшой линейки портвейнов компании: в них сообщается лишь регион происхождения – Douro Superior, то есть восточная часть демаркационного региона производства портвейна. Больше ничего. Это наводит на мысль, что «алхимики» просто покупают стоковые вина у непонятно кого, бутилируют и выпускают под брендом «Blackett». В этом нет ничего страшного: старые бочки с портвейном частенько перекочевывают со склада на склад и меняют собственника, особенно это касается портвейнов тони. Вопрос в том, производят ли они сами купаж, или нет? И как все происходит? Скорее всего, парни отдают купленные бочки на аутсорсинг – кому-то из авторитетных виноделов. В чем же тогда заслуга парней-алхимиков? Правильно – в маркетинге!

Портвейны

Портвейн Blackett

Сегодня в ассортименте «Blackett» есть следующие портвейны:

  • Датированные тони 10, 20, 30 лет.
  • Tawny Reserve – 8-летний.
  • Белый портвейн Extra Dry, из сортов винограда Malvasia Fina, Códega de Larinho и Rabigato.
  • Винтаж 2013 года (соотв, бутилирован в 2016-м).

Портвейн BlackettВсе скромно, но… Вот что бывает, когда за дело берутся энергичные люди: винтаж получил 93 балла на конкурсе Decanter World Wine Award, тони 10 и 20 лет – серебряные медали, а тони 30 лет – золото в 2015 году! Ну, как же так? Разве новички способны представить вино, которое входит на рынок под барабанный бой и фанфары? Оказывается – способны, и еще как. Пока что новый бренд мало распробовали, но те знатоки, которые пробовали старые тони, особенно 30 лет, отзывались весьма, весьма лестно. Тони З0 лет и правда хорош, но вот поговаривают, что в рознице дороговато для портвейнов, только вчера впервые попавших на прилавок. Ну и что? Обычно к новичкам всегда придираются, мало того – смотрят свысока. А новички берут и побеждают, напористостью и талантами.

Как шутят маркетологи – «крыс не любят. Но ежик — крыса с иголками и коротким хвостом. Белка — пушистая крыса с пушистым хвостом. Вывод — главное дизайн и маркетинг». А дизайн этикеток действительно хорош, равно как логотипа – и не поспоришь!

4 Авг
2016
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Белый выдержанный портвейн от Vallegre

На столе у Андрея Портвейныча оказалась редкая птица – 10-летка белого портвейна Vista Allegre. Редким портвейном его можно назвать не потому, что стоит дорого и встречается редко (как раз недорого и купить можно, в Москве в том числе), а потому что старые выдержанные белые портвейны занимают ничтожный объем в суммарном количестве ежегодно выпускаемого портвейна. Хозяйств, производящих старый белый тони – по пальцам одной руки пересчитать. Здесь на блоге я пару раз упоминал о таких – Quinta Santa Euphemia такой производит, вроде еще кто-то… Почему так? Исторически сложилось, что этот тип портвейна не слишком популярен… Если просто белые сухие выпускаются в гигантских количествах и популярны во Франции в качестве аперитива, то держать белые портвейны в бочках десятилетиями приходило на ум только нескольким производителям.

белый портвейн 10 лет тони 2В чем разница между обычным тони и белым тони? А ни в чем, кроме того, что вместо красных сортов винограда используются местные белые. Есть нюансы в технологии производства, связанные с мацерацией и более низкой температурой ферментации, но это не так важно. Молодое крепленое вино отправляется в бочки и там набирается зрелости многие годы.

О производителе – Vallegre Vinhos do Porto SA – можно почитать вот здесь, у меня на блоге. Ну а портвейн?

Откупорил, разлил и понюхал. Мой прокуренный нос почуял орешки, кожуру лимона, кофейные ноты. На вкус – хорошо, но, если честно, классические собратья из красного портвейна – 10-летние тони – более «яркие» как в плане букета, таки и вкусовых характеристик. Белый тони более деликатный, он суше (на этикетке указано Medium Dry и это – правда). Конечно, это десертное вино, которое хорошо пить хорошенько охлажденным (10-12 градусов), под фрукты и всякие пирожные-печенья. Кстати, крепость в 20% слабо ощущается, поэтому этот деликатный белый портвейн смело можно рекомендовать дамам. Форма бутылки навевает аллюзию к элитному парфюму, аромат подтверждает высокий класс. Дамам нравиться… Я проверял.

Авторы этого вина — Manuel Tavares & José Araújo, штатные виноделы хозяйства. Портвейн за последние 6 лет собрал полдюжины наград на престижных международных выставках.

25 Июл
2016
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Вот такой футбол…

Никогда не был поклонником футбола и не стану, но…  попалась на фейсбуке карикатура Сергея Елкина о прошедшем недавно Евро-2016 и поневоле Андрей Портвейныч рассмеялся и порадовался за Португалию. Кстати, у меня уже был текст о «футбольном портвейне» — вот.

Сергей Елкин итоги ЧЕ по футболу

12 Июн
2016

Старый портвейн тони к 90-летию королевы

Принцесса Елизавета«Её величество Елизавета II, Божией милостью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и территорий Королева, Глава Содружества, защитница веры» — так звучит полный титул королевы. 90 лет Елизавете II исполнилось 21 апреля, но по традиции юбилейный торжества происходят позже, на этот раз – в начале июня. Желающих отдать дань уважения этой замечательной женщине множество, и производители портвейна в стороне от события не остались.

Портвейн исторически – британский напиток, даром что родом из Португалии, а самые влиятельные производители портвейна имеют английские корни как по крови, так и по истокам бизнеса. Семья Симингтонов решили поздравить королеву коммеморативным старым портвейном «Graham’s 90». Это купаж трёх старых бочковых колейт, отыскавшихся в закромах Симингтонов:

  • Лот урожая 1912 года – классический урожай, очень удачный год. Кстати, 1912 был отмечен важным событием для семейного бизнеса Симингтонов: началом слияния активов «Warre’s» и «Dow’s». В честь старта партнёрства между семьями Уорр и Симингтонами была заложена небольшая бочка урожая 1912 года на долгое хранение… Вот и пригодилась. Столетний старый портвейн до сих пор жив и приобрёл небывалую интенсивность букета, ярко выраженную мощь. Эксперты пишут, что «этот лот даёт аромат очень старой Библии, хранившейся в хорошо оборудованной старой библиотеке». Классное определение, чисто английское…
  • Лот 1924 года был рождён на кинте Bom Retiro Pequeno, где и хранился в бочках до середины 60-х годов, после чего был перевезён в подваля Гайи.
  • Лот 1935 года – вино исключительной элегантности. Урожай был слабенький, но качество портвейна – превосходное. Кстати, это был первый «официальный» винтаж, поскольку Институт портвейна был создан в 1933 году и только-только начал выполнять свои функции регулятора.

3 старый портвейн Grahams 90Соотношение купажа старого портвейна таково: 1912 – 40%, 1924 – 20% и 1935 – 40%. Портвейн «Graham’s 90» был выпущен в кооперации со старейшим и самым авторитетным винным магазином в Великобритании – «Berry Bros & Rudd». Тираж – 500 бутылок, цена бутылочки – 700 фунтов. Андрей Портвейныч несколько удивлён, что бутылку не запихнули в эксклюзивный ящик ручной работы с отделкой из кожи крокодила: всё скромно, и сама бутылка также выглядит, как обычные старые портвейны «Graham’s». Почему? Видимо, ценность не во внешнем, а в содержимом. Ведь Елизавете II в частной повседневной жизни также присуща скромность, насколько это возможно при её статусе.

На фотографии вверху: 14-летняя принцесса Елизавета на BBC ведёт передачу для детей, 1940 год. Времена Битвы за Британию, однако. С юбилеем, Ваше Величество!

4 Апр
2016
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Ещё один очень-очень старый портвейн

    На этот раз от Quinta do Vallado. Об этом замечательном хозяйстве лучше прочитать у моей доброй знакомой и эксперта в области португальского виноделия Валерии Зеферину вот здесь, в интервью с владельцем хозяйства и потомком бабушки португальского портвейна доньи Антонии Аделаиды Феррейра. Валерия сама брала интервью – очень интересно!

Интервьюируемый пра-пра-правнук, Франсишку Феррейра, выпустил коммеморативный портвейн в честь двухсотлетия со дня рождения доньи Аделаиды (1811-1896) и таким образом отдал дань (лат. Tributа) уважения этой замечательной женщине, оставивший заметный след в истории портвейна…

Adelaide Tributa

старый портвейн Vallado 1866    Это редчайший бочковой старый портвейн урожая 1866 года — донья Антония ещё была жива! Примечательно, что урожай был собран ещё в до-филлоксерную эру, хотя трудно сказать, насколько этот фактор важен для сверх-старых вин. Такие релизы всегда начинаются как детектив: в неком подвале одной небольшой кинты нашли две пипы по 550 литров каждая. Подвал был холодный, условия хранения были безупречны. Попробовали – и офигели.

Такие детективные истории я встречаю часто – почти все релизы старых портвейнов 19 века начинаются одинаково: «нашли несколько бочек» с сокровищем. Непонятно главное слово – «нашли». Бочка ведь. «Михалыч, а чё у тебя там за старьё, паутиной заросло?» Андрей Портвейныч рад, что учёт там поставлен не шибко хорошо: иначе старый портвейн до нас никогда бы не дошёл. Или это специальная «заначка» — инвестиция? А может, «послание потомкам» каких-то мудрых портвейноделов, которые могут «забыть» в дальнем углу склада очень хорошее вино? Не знаю…

Выяснилось, что изначально (с 1866 года !!!) бочек было пять. Вино постепенно испаряется, алкоголь уходит даже через стенки бочек из древесины каштанового дерева (необычно: не дуб). Вместо того, чтобы доливать туда бренди раз в десяток – другой лет (как это обычно делается в долине), владельцы 5 бочек просто соединяли содержимое по мере уменьшения объёма. Из 5 пип по 550 литров получилось 2 бочки – всего 1100 литров. Представляете, какой концентрат получился за полтора века!

Вино действительно очень тёмное (цвета красного дерева), плотное, маслянистое и на редкость гармоничное. Во вкусе ощущаются даже морская соль и йод, как говорят те, кому посчастливилось его продегустировать. М-да.

Упаковка и всё такое

старый портвейн Vallado 2     Уникальный старый портвейн был выпущен тиражом в 1300 бутылок по 750 мл. Вино было разлито по хрустальным декантерам элегантной лаконичной формы с логотипом кинты на боку – красиво! Горлышко декантера облегает кольцо с названием кинты, колечко явно из серебра. Сокровище упаковано в ящик, автором дизайна которого стал архитектор Франсишку Виейра-де-Кампош, ранее создавший проект новой винодельни для Vallado и гостевого здания «Wine Hotel», открывшегося в 2012 году. Архитектора вдохновили подвалы кинты и туннели, прорытые в сланцевых скалах. Коробочка вам ничего не напоминает? Вспомнился Пушкин, только не о бутылке портвейна он писал, разумеется:

Нами ты была любима
И для милого хранима —
Не досталась никому,
Только гробу одному.

Старый портвейн ValladoДизайн оставим на совести синьора Франсишку. Тонкая идея, экзистенция и сплошной Хайдеггер. А то всё ящики с покрытием из крокодиловой кожи – как банально! Сбоку «гроба» приторочен буклет о кинте, о портвейне, о донье Аделаиде. Это хорошо. Сколько же стоит это сокровище? Около 3000 Евро, однако. Бьёт ли по цене этот старый портвейн нашумевший релиз «Taylor’s» Scion или «портвейн Ватерлоо» 1815 года от «Ferreira»? Может быть, деньги немалые. Остаётся только вспомнить строки Геннадия Шпаликова:

Я продам нашу дачу,
Распродам гардероб,
Эти деньги потрачу
На берёзовый гроб…

1 Янв
2016
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

С Новым Годом! Мира и Портвейна!

Однако, вот и наступил 2016, с чем всех и поздравляю! Очень надеюсь и всем желаю, чтобы год был мирным и благополучным, чтобы наши мысли и думы были посвящены милым домашним делам, растущим отпрыскам, погоде, хорошим книгам и фильмам, вкусным блюдам и вину, любимому хобби и познанию мира, но не страхам, не политике, не оружию, не войне, не боязни потерять работу или доходы, не вражде и лицемерию и так далее по списку. Оставайтесь на светлой стороне, несмотря ни на что!

14

15 Дек
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Sandeman рассказывает…

Дом портвейна Sandeman отмечает 225-летие основания. Как же обойтись без того, чтобы не выпустить юбилейный портвейн? Маркетологи компании нашли остроумное и очень необычное решение. Они взяли винтаж 2000 года и разлили его в бутылки с 6 различными этикетками. Концепция была такова: каждая из 6 бутылок должна была рассказывать и символизировать этапы долгого пути компании.

юбилейный Sandeman 1

1. “The Word” (Слово): это намёк на девиз Лондонской фондовой биржи “My Word is my Bond”. В 1790 юный Джорж Сандеман приехал из Шотландии в Лондон с 300 фунтами в кармане (занял у папаши), чтобы попытать счастья в торговле вином. Обосновался в Лондонском Сити. Бизнес стартовал, хотя сведений об этом периоде сохранилось немного… На этикетке бутылки – краткий рассказ о тех временах.
2. “The Spirit” (Дух, Характер). Золотой профиль Джорджа Сандемана красуется на этикетке. Эта бутылка посвящена его энергии и воле к победе, таланту коммерсанта. Очень быстро этот человек заработал репутацию эксперта и человека слова, снискал уважение в Сити. Харизматичная личность! Руководил компанией до возраста 70 лет.
3. “The Journey” (Путешествие, Путь). Эта бутылка с жёлтой этикеткой посвящена путешествию, которое преодолевал портвейн от виноградников долины Доуру к подвалам Юбилейный Sandeman 2Опорто в те далёкие времена. Маленькие юркие лодки Rabelo, гружёные бочками – пипами в 550 литров каждая, частенько разбивались о скалы и пороги бурной тогда Доуру. Это сегодня она перегорожена дамбами, а в те времена гибель отважных портейновозов не была редкостью. Действительно. «люди гибли за портвейн». Но путешествие вина не оканчивалось в подвалах Sandeman в Гайе. Менеджеры Дома активно ездили по свету, осваивали новые рынки. Портвейн компании добрался до самых отдалённых уголков планеты и завоевал миллионы поклонников.
4. “The Ctaft” (Ремесло). На серебристой этикетке красуется секатор для подрезки виноградной лозы. Хотя на протяжении почти двух столетий компания покупала вино у виноградарей и не имела виноградников в собственности, в 1988 году ситуация изменилась с покупкой кинты do Vau а потом в 2007 – кинты do Seixto. Эта бутылка посвящена труду виноградарей, старинному ремеслу и новейшим знаниям в области виноградарства.
5. “The Pioneer” (Первооткрыватель). Компания стала первой, кто стал маркировать свои бочки перед отправкой портвейна на берега туманного Альбиона. Клеймо символизировало качество и неповторимость стиля портвейнов Sandeman.
6. “The Hat and Cape” (Шляпа и плащ). Эта бутылка посвящена, конечно же, Дону – мрачноватому символу бренда Сандеман, созданному в 1928 году. Подробней об этом выдающемся бренде можно почитать вот здесь.

Юбилейный портвейн Sandeman

Все подробности можно узнать на шикарном сайте (там можно скачать даже E-book об этом портвейне), а сейчас коротко:

  •  Винтаж 2000 года, элегантный и комплексный.
  •  Сортовой состав винограда: 30% Touriga Nacional, 30% Touriga Franca, 20% Tinta Roriz, 10% Tinto Cao, 10% Tinta Barocca.
  •  Специалисты говорят, что этот юбилейный портвейн Sandeman должен достичь своей зрелости к 15-летнему возрасту. То есть, это уже произошло – вино находится в наилучшей форме. Ещё 5-10 лет он будет на пике формы.
  • Алкоголь 20,3%, сахар 116,9 г/л, кислотность 5,07 г/л.
  •  Употреблять лучше с сырами (можно экспериментировать), есть небольшой осадок, поэтому вино нужно декантировать. Подавать охлаждённым до 16-18 градусов Цельсия.
  •  Винтаж создан мастером вин компании Луишем Соттомайором.

 юбилейный Sandeman 3      Букет традиционный для винтажей, но что толку рассказывать? Лучше попробовать! Цены мелькают разные, но в среднем около 100 Евро за бутылку. А чего удивляться? Юбилейный ведь портвейн, не просто так. Вино продаётся как коллекция из шести бутылок, упакованных в изящный деревянный ящик, куда вложена книжка с великолепной полиграфией, рассказывающая о Sandeman. Можно купить любую бутылку по отдельности, она также упакована в красивую коробку. Продаются даже маленькие бутылочки.     

С юбилеем, Дон!

30 Ноя
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

10-летка тони от «Vallegre»

портвейн vista allegre 10     Летом мне попалась очень хорошая десятилетка из очень хороших рук. Дожила до осени, была откупорена и приговорена. О компании-производителе я уже писал в 2013. Она не из тех, кто тратит колоссальные бюджеты на маркетинг и продвижение своих портвейнов. Ребята просто производят честные вина на своих двух кинтах – Valle Longo и Vista Allegre. Бизнес принадлежит семье Cunha Barros, а кинты расположены возле Пиньяу и в долине речушки Теду. Самое сердце региона производства портвейна. В Регуа находятся их склады, поэтому бесполезно искать их присутствие в Порту. По мнению многих знатоков, у компании хорошо получаются старые тони. Производится полная линейка – от 10 до 40 лет. Мне попался младший тони – десятилетка.

Цвет вина светло-коричневый, аромат пышный. Ощущались карамель, пряности и сухофрукты, изум и цветочные ноты, вкус немного отдавал деревом и опять сухофруктами. Довольно сладкий портвейн – 123,7 г/литр, но сладость не выпячена. Сыр и тортик хорошо вписались в компанию к вину. Перед употреблением вино я охладил как и рекомендует производитель – до 12-14C. Тони всегда лучше пить по коньячному принципу – нежно греть в ладошках бокал, чтобы выпустить из портюши веер ароматов.

Портвейн понравился… Как мне, так и дамам, которые присутствовали на небольшом семейном торжестве. Дамы более лояльно относятся к тони, чем к винтажам – это я заметил. Почему? Всё дело в наших давно сформировавшихся вкусах и привычках, возможно родом из советского прошлого. Тони более сладкие, вот и весь секрет. Да, а почему, кстати, женщины любят сладкое?  Версии таковы:

  • Успокаивает.
  • Помогает пережить ПМС.
  • Потому что сладкое – это вкусно. Особенно шоколад.
  • Сами они утверждают, что женщины умнее мужчин, а для мозговой деятельности глюкоза просто необходима (а нам, получается для этого же самого вполне подходит кусок мяса).
  • Потому что жизнь у них горькая из-за нас, мужиков.
  • У женщин вкус плохо развит, вот и любят то, что обладает самым выраженным вкусом (мужская версия).

         Есть мнение, что женщины, любящие ликёры и сладкие вина, относятся к «домашнему» типу. Это преданные жёны, обожающие уют и жертвующие всё своё время на алтарь домоводства. Исчезающий тип, за которым ведётся настоящая охота толпами состоятельных холостяков. Яркие стервы, амбициозные бизнес-вумен, клубные тусовщицы, интеллектуалки или женщины без комплексов уже не в тренде. Популярны женщины с тремя базовыми комплексами: Kinder, Küche, Kirche. Последний комплекс можно заменить на «муж», ибо время уже не то. Особенно такие жёны ценятся в кризисные времена – то есть сейчас, не правда ли?

        Вернёмся к нашему портвейну. Оказывается, эта десятилетка удостоилась двух золотых, одной серебряной и двух бронзовых наград на различных престижных международных комплексах. За «просто так» не дают.

26 Сен
2015

Портвейн Sandeman плюс шоколад

Давно известно, что портвейн отлично сочетается с шоколадом. Многие, да и я в том числе, считали, что с шоколадом нужно потреблять тони — выдержанные бочковые портвейны, подающиеся всегда на десерт. Тони и шоколад — классика. Андрей Портвейныч любит с горьким эквадорским, но трудновато стало найти годный шоколад от хорошего производителя. Были эксперименты с разным шоколадом и разными шоколадосодержащими сладостями, причём иногда очень удачные. Дом Sandeman разместил у себя вот такую инфографику, утверждая, что ЛЮБОЙ портвейн очень даже хорош с определённым шоколадом. Сладкие парочки — вот как вышло.  С удовольствием делаю перепост: портвейн Sandeman разных типов с разным же шоколадом. Кстати, как следует из картинок, для старых тони лучшая пара — белый или шоколад с орехами. Я пробовал с орехами — хорошо было, но советую искать не с лесными орехами, а с миндальным, и всё-таки не молочный щоколад, а потемнее. Экспериментируйте! В наслаждении хорошим портвейном советую применить простой принцип «супертарелки»: всего по чуть-чуть. Нарежьте несколько сортов сыра, орешков разных нужно насыпать, шоколада, конфет и сладостей. Тортик и десертики подойдут. Но можно и похулиганить. Попробуйте с чем-то необычным — а вдруг? Солёный огурец всё же не советую 🙂 Это ведь интересно — вкус искать!

Сандеман 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сандеман 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сандеман 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сандеман 4

30 Июн
2015

Ещё один юбилей и ещё один портвейн

    8 апреля 1815 года дом портвейна «Fonseca» в лице Joao dos Santos Fonseca впервые продал 32 пипы портвейна, о чём сохранились записи госреестрах (а как же – налоги-то платить надо). Эта дата считается официальным днём рождения компании «Fonseca», хотя какая-то коммерческая деятельность велась и раньше. Историю этого производителя можно прочитать у меня здесь, но что лично мне в них нравится, так это умение десятилетиями держать качество портвейнов на премиальном уровне, вне зависимости от персон, стоящих у руля компании или талантов винных мастеров. Крепкий бренд, который всегда был в топе. Джеймс Саклинг, известный портвейновед, пытался в своих трудах разделить всех производителей на некие ярусы (tier) качества. Затея неплохая, но сложная: порой у малоизвестных компаний получаются блестящие винтажи. Джеймс скорее руководствовался статистикой: в верхний ярус он определял тех производителей, винтажи которые на протяжении десятилетий собирали наивысшую сумму баллов. Фонсека – в верхнем ярусе и прочно.

       Юбилей – дело хорошее, да ещё 200 лет! По доброй традиции надо выпустить что-то такое — эдакое. Решили не искать с фонариком по подвалам 200-летнюю колейту, а ограничится просто хорошим коммеморативным, то бишь юбилейным, портвейном. Ну и правильно, я считаю. В этом случае у поклонников бренда появится гораздо больше шансов поздравить Fonseca с юбилеем, чем у богатых покупателей двухсотлетнего эликсира в эксклюзивной бутылке, и за умопомрачительную сумму.

Фонсека Crusted 2008     Итак, встречайте Fonseca Bicentenary Edition Crusted Port. Это портвейн стиля Crusted, о котором можно почитать здесь. Только несколько известных Домов портвейна выпускают такое вино: кроме «Fonseca», его сегодня делают «Churchill», «Dow», «Fonseca», «Graham» и «Niepoort». Не то чтобы он был сложен в производстве для винных мастеров, но традиции, господа, традиции! Суммарные объёмы производства Crusted Port среди прочих типов портвейна можно признать ничтожными: доли процента.

     Для производства Crusted Port берут лоты вина исключительного качества, но разных годов урожая: это отличает его от винтажа. Тот год, который вы видите на этикетке – это год бутилирования. У этого портвейна – 2008 год, после чего бутылки несколько лет лежали в подвалах компании «как положено» и без перекладок. Это делается специально, чтобы к моменту продажи вино правильно состарилось. Покупая это вино сегодня, не нужно ждать пока оно наберёт выдержку: готово к употреблению и находится в расцвете своих лучших качеств.

     Разумеется, вино не фильтруется и способно к улучшению качества в процессе старения в бутылке. Имеется осадок, который дал название этому типу портвейна: «crust» — корочка, то есть осадок. Перед употреблением вино нужно декантировать и перелить в подходящий сосуд.

     Искусство винного мастера реализуется в умелом купажировании: на выходе должен получиться полнотелый портвейн с богатым букетом. Цвет очень тёмный и густой, а букет состоит из нот тёмных ягод, листа малины, красной смородины, мяты, пряностей и эвкалипта.

     На этикетке портвейна написано про Limited Release, но я не нашёл точное количество бутылок, которое они впустили. Что касается цены, то она весьма демократична: на нескольких зарубежных сайтах предлагают примерно за 25 евро/бутылка. Портвейн получился весьма и весьма: с юбилеем, «Fonseca»!

16 Июн
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Вина Старой Компании

«Real Companhia Velha» по сегодняшний день остаётся одним из крупнейших землевладельцев долины Доуру. Обладая гигантскими площадями виноградников (2-е место после Симингтонов), производственными и складскими возможностями, Старая Компания производит огромные объёмы портвейнов — миллионы литров вина ежегодно. Здесь стоит отметить, что практически все виноградники Компании имеют высшую категорию «А».

портвейны Старой КомпанииКазалось бы, при таких возможностях и реноме, по определению должны были производится отменные, первоклассные винтажные портвейны. Но вот этого как раз и не было. Был объём. В конце прошлого века Компания выпускала до рекордных 80 000 ящиков винтажного портвейна (1985), что было в два-три раза больше, чем делали ВСЕ производители винтажей Доуру вместе взятые, причём винтаж Компанией декларировался чаще, чем в среднем по долине Доуру.

Известны декларации винтажа с конца XVIII века по 2012 год. Большинство из них выпускалось под основными «общими» брендами, но не только: часто декларировались Single Quinta Vintages от разных кинт. Вот итоговый список периодов винтажных годов:

  • «Real Companhia Velha» — с 1804 по 2012;
  • «Royal Oporto» — с 1868 по 2011;  
  •  «Real Vinicola» — с 1967 по 1996 (это госкомпания, созданная в 1889 году, которая была куплена Старой Компанией в 1963-м. В 2011 году Fladgate Partnership Vinhos S.A. приобрела виноградники, производственные мощности и запасы портвейна Real Vinicola, но сам бренд остался за Real Companhia Velha. Так часто бывает);
  •  Quinta do Sibio – с 1934 по 1985;
  • Quinta das Carvalhas – с 1970 по 2011; 
  • Quinta do Corval – 1937, 1941, 1963, 1977; 
  • Quinta do Jordao — 1950, 1958;
  • Quinta do Millieu – 1946, 1947, 1958.

В период массовых продаж рядовых портвейнов, в особенности на французский рынок в прошлом веке, широко использовались бренды «Souza Guedes», «Hooper`s», «Pitters» и ещё несколько имён.

Сегодня винтажные портвейны, как и все остальные, выпускаются под тремя брендами: «Real Companhia Velha», «Royal Oporto» и Quinta das Carvalhas – «винтаж одной кинты», но о ней самой — ниже.

Никогда винтажные портвейны Старой Компании не забирались на вершины рейтинга, а иногда качество винтажей вызывало неприкрытое возмущение винных критиков. Джеймс Саклинг в своём монументальном труде «Vintage Port» (1990) пишет, например, что 1980 и 1984 год были «shamefully bad» на уровне рядового руби, и далее: «непонятно, как Институт портвейна позволил им выпустить на рынок такое плохое вино». Но то было в 80-х. Что изменилось? В конце прошлого века политика Старой Компании изменилась после того, как бразды руководства взял Педро да Сильва Рейс. Качеству вин стало уделяться куда больше внимания, и винтажные портвейны начиная с урожая 1997 года, вернули марке былую славу. Конечно, до высших баллов им далеко, но это очень добротные вина. Качество заметно возросло в производстве и других портвейнов, особенно это касается датированных тони. Здесь вообще всё отлично.

Quinta das Carvalhas и другие

Сегодня Старой Компании принадлежат кинты Carvalhas, Q. dos Acipretes, Q. do Cidro, Casal da Granja (там расположена главная винодельня), Q. Sibio. Возможно, это ещё не всё… Но главной кинтой и предметом особой гордости Старой Компании, фундаментом их виноделия, остаётся гигантская кинта Carvalhas, занимающая целую гору напротив Пиньяу с другой стороны реки Доуру. Говорят, что это самая большая по площади кинта долины: около 600 гектар! Огромный дом Round House на высоте 550 метров в шутку прозвали Holiday Inn… Оттуда открывается один из самых впечатляющих панорамных видов на долину реки. Ниже по склону, в гостевом доме, есть бассейн, где можно плескаться в прохладной воде, потягивая холодный белый портвешок, в жару столь уместный, и любоваться окрестными видами.

гора Старой компании 2

Кинта известна с 1759 года, со времён демаркации долины при маркизе де Помбале. Это виноградники класса «А» преимущественно с экспозицией на север и расположенные на разной высоте. Есть большое количество старых лоз (возраст около 80 лет, 42 га), виноград с которых идёт на производство лучших вин. Примечательно, что на кинте выращивается десятка два сортов винограда, прямо Ботанический сад какой-то. Такое разнообразие открывает большие возможности, поэтому на кинте производятся множество портвейнов и вин категории DOC, красных и белых. Многие виноградники засажены смесью сортов.

тони 10 лет Старая КомпанияВсего под лозой 120 га. Начиная с 80-х годов прошлого века виноградники перестраивались и приводились в порядок, было много новаций. Есть террасы и микро-террасы, участки с большой плотностью посадки кустов, внедрена (местами) механизация уборки и так далее.

На кинте производятся: винтажный портвейн (виноград идёт только со старых лоз), LBV, Reserva руби и тони, датированные тони в 10 и 20 лет, причём десятилетка выпускается в симпатичном декантере. Отличный сувенир!

Кроме портвейнов, на кинте производятся три отличные вина категории DOC: Carvalhas Branco (белое), Carvalhos Tinta Francisca и Carvalhos Vinhas Velhas. Последнее вино делается также со старых лоз, некоторым из которых уж минуло 100 лет. Производится вино по старинным технологиям, выдерживается во французских бочках в подвалах Гайи минимум 18 месяцев и способно красиво стареть в бутылке — совсем как винтажный портвейн. Забавно, но портвейн таковым и был лет так 300 назад, до того, как виноделы стали добавлять в него бренди во время винификации. Интересно было бы попробовать винишко… Стоит упомянуть, что на кинте делают премиальное оливковое масло.

Много, много портвейнов!

Под марками «Real Companhia Velha» и «Royal Oporto» сегодня выпускается два десятка портвейнов всех типов: от рядовых руби, тони, белого и лагримы до винтажей, старых колейт и датированных тони почтенного возраста. Описывать тони 40 лет Старая Компаниявсе портвейны довольно бессмысленно: как всегда, что-то виноделам удаётся лучше, что-то хуже, да и от года урожая многое зависит. По мнению знатоков, пристальное внимание стоит уделить датированным тони: они действительно превосходны. Интересна форма бутылки в барочном стиле, в которую разливают старые портвейны: необычно и намекает на прошлое могущество компании. Но всё ли осталось в прошлом? Уверен, нет. Потенциал Старой Компании огромен. Жаль что во время Революции гвоздик подвалы компании изрядно «почистили»: новая власть решила «всё поделить», национализировала Компанию и распродала по дешевке легендарные складские запасы старых портвейнов. Хорошо, что не полностью: контроль над бизнесом скоро был возвращён прежним владельцам, семье Сильва Рейс. Но осадочек-то остался. Ох, уж эти революционеры хреновы… К слову, в подвалах компании в Гайи немудрено заблудиться: 110 000 кв. метров.

15 Апр
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Пасхальный портвейн: Ramos Pinto 2005 LBV

    А вот и наступил долгожданный Праздник! С чем вас и поздравляю.

Пасхе предшествует, как известно, Великий пост. Вот как Андрей Портвейныч решил условно поделить православных и якобы православных граждан по отношению к этому делу:

1. Соблюдают и неполживо, потому что знают, что это и зачем нужен. Во время поста отказываются не только от скоромной пищи, но и от борьбы за активы, свар с близкими, зависти, злости и злорадства, хамства и безбилетного проезда. Блюдут себя. Фильтруют слова и поступки. Просмотру зомби-новостей по телеку предпочитают службы в церкви и дела милосердия. Начисто забывают о политике и курсе доллара. Или почти начисто?

2. Якобы соблюдают. Мясо и молочку не кушают, действительно. Но: самозабвенно борются за активы, пилят бюджеты, затевают свары с близкими, хамят и обманывают, переживают за ополченцев и курс доллара, вечера проводят вместе с Малаховым, Киселёвым и каналом ТНТ, причём с большим удовольствием. В церковь может и ходят, но ведь полвека назад так и на партсобрания ходили. Потому что положено. Эта категория граждан обладает кристально чистым взглядом и обожает поучать родных и окружающих, одновременно их осуждая и считая неправильными. Ну в точь как рьяные партейцы.

3. Хотели бы соблюдать, но не получается. Причины: здоровье не позволяет, не могут отказаться от вкуснятинки или приостановить борьбу за активы, прекратить хамить и не брать откаты, смотреть порнуху и далее по списку. Вот здесь встречается удивительно много честных граждан, которые сами себе признаются: не могу и не смогу. Ну что поделаешь? Многие из них постятся последние один или три дня перед Пасхой и часто этот пост более искренен, чем все 49 дней у завзятых постников. Даже если такой человек совсем-совсем не попостился, но хотя бы один-единственный раз честно вздохнул об этом, то ИМХО он постился как положено. Поняли?

4. Не соблюдают, потому что все 365 дней в году без колебаний посвящают борьбе за активы отдаёт нищенке обувьи т. д. Оторваться от этого не то что на 49 дней, но хотя бы на неделю не получается. В принципе, многих граждан можно понять… и даже простить. А ещё лучше — пожалеть. Может быть, у них перед Богом есть заслуги гораздо более весомые, чем отказ от мясной пищи? Но Бог не бухгалтер. Я так думаю, что какой-нибудь своевременный добрый поступок, совершенно ничтожный для человека, его совершившего и через минуту начисто забытый, ТАМ может перевесить годы постов и молитв. Уж простят меня богословы…

5. Последняя категория граждан самая обширная. Они готовы многозначительно поднимать в небо заскорузлый палец и округлять глаза при словах «Великий пост» и «Пасха», но при этом не могут объяснить даже ребёнку значения этих слов. Для них Пасха – это лишь повод наготовить кучу еды (в лучшем случае) и нажраться до поросячьего визга (в худшем). Потому что якобы так надо. Пасха ведь.

    Самое интересное, что по канонам Светлое Воскресение Христово есть Великий Праздник для всех: постящихся и нет, делящих активы, пребывающих в коме, поднимающих заскорузлый палец в небо… Абсолютно для всех. Поэтому не так уж важно, как прошёл пост. Как ни странно.

Пасхальный портвейн: Ramos Pinto 2005 LBV

пасхальные яйца

     Как хорошо известно, пасхальный цвет – красный. Ничтоже сумняшася, Андрей Портвеныч припас на праздничный стол красный же портвейн: Ramos Pinto 2005 Late bottled vintage 2005 года. О LBV подробно, как о типе портвейна, можно почитать здесь. Примечательно, что мне везёт с LBV со времени знакомства с лучшим в мире напитком — португальским портвейном. Всё, что попадалось, было превосходного качества и доставляло массу удовольствия!

      А ведь были и винтажи неплохих лет, которые разочаровывали, а стоили в несколько раз дороже. Всё-таки мир портвейна настолько разнообразен, что почти невозможно предугадать, что в итоге окажется в бокале, тем более у всех вкусы разные.

пасхальный портвейн   Рамош Пинту 2005 не разочаровал. Он нефильтрованный, а это значит, может созревать в бутылке. Год, кстати, был неплох: многие производители декларировали винтаж. Компания Ramos Pinto получила на выходе около 15 000 литров вина, которое зрело в Гайе и было бутилировано в ноябре 2009 года. Разница между годом урожая и годом бутилирования невелика, бывает до 6 лет. Густой цвет и почти полная непрозрачность вина свидетельствуют о его небольшом бочковом стаже, хотя это обусловлено скорее годом урожая.

    Аромат из бокала шёл очень мощный, а букет таков: чёрный шоколад, вишня, изюм и что-то ещё, что определить мне не удалось, но именно это было самым привлекательным и интересным. Танины хороши, с сыром и даже запечённым мясом портвейн шёл на ура. Я его охладил немного, градусов до 16-17. Понравился портюша, очень. По психоэмоциональной необъективной шкале оценки Андрея Портвейныча — 6 баллов твёрдо.

      Как известно, дом «Ramos Pinto» был пионером в изготовлении поздно бутилированых винтажей, что произошло ещё до Второй мировой. Просто в целях эксперимента они стали бутилировать винтажи на пару лет позже, никогда не фильтруя их. Известен LBV 1927 года, который был разлит по бутылкам в 1932 и продегустирован портвейновым гуру Ричардом Мейсоном в 1998. Оказался вполне в форме! Я имею в виду портвешок, не Мэйсона. Ричард всегда в хорошей форме.

      Праздник удался. А пасхальный портвейн только добавил яркости праздничному столу, вместе с творожной пасхой, твёрдым ароматным сыром, тушёной в вине бараниной, крашеными яйцами и куличами.

С Праздником!

1 Апр
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Ватерлоо

В этом году вся Европа будет отмечать круглый юбилей битвы при Ватерлоо. Да-да, прошло уже 200 лет! Коротко о предыстории сражения. Наполеон Бонапарт, как известно, закончил карьеру эффективного панъевропейского менеджера в 1814 году через унизительное отречение. Но поскольку фигура Наполеона по величию и значимости в глазах современников затмевала Александра Македонского и Карла Великого вместе взятых, его определили на заслуженный отдых, не лишив при этом права переписки и мини-войска в 2000 отборных солдат из старой гвардии. Неплохая участь для человека, разжёгшего пожар войны по всему континенту – доживать на Эльбе в комфорте, предаваясь воспоминаниям и любуясь на бирюзовое море.

Наполеон БонапартПоговаривают ещё, что мягкость ссылки была вызвана тем, что жена Бонапарта Мария-Луиза была дочуркой Франца I, императора Австрии, одной из стран-победительниц. Вроде как нехорошо зятя сильно прессовать: какой ни есть, а всё ж родня! Кстати, идею начёт Эльбы приписывают царю Александру I.

Коалиция стран – победительниц в начале 1815 года стала трещать по швам. Пока всех объединяла задача победить корсиканца, разногласия отсутствовали. Как только победили, тут и началось… Правление Людовика № 18 во Франции также не вызвало восторга у многих французов.

От внимания Наполеона благоприятная политическая ситуация не ускользнула, и он решил: рискну на все деньги ещё разок! Последовал побег с Эльбы, триумфальное шествие «людоеда» и «корсиканского чудовища» на Париж, без какого-либо сопротивления. Напротив, цветы и чепчики бросали.

А вот власть имущие роялисты весть о возвращении императора в Париж восприняли совсем иначе! Поскольку памперсов в ту пору не было, количество описаных рейтузов и лосин не поддавалось исчислению, причём работу прачкам задали по всей Европе. Нужно было что-то делать с упырём! Зря, что ли, кровь проливали?

битва при ватерлооВ июне всё и началось. Наполеон двинул войска в Бельгию, навстречу ему спешили армии англичан и пруссаков, а из Польши спешили на подмогу русские войска. 16 июня 1815 года пруссаки под командованием маршала Блюхера огребли от войск Наполеона по полной программе. 18 июля у деревушки Ватерлоо началась битва с доблестными солдатами Веллингтона. Исход известен, а вот причина поражения Наполеона не совсем понятна. Пишут, что императора мучил геморрой, поэтому его накачали клизмами, где кроме всего прочего, содержались сильные седативные средства. Бонапарт был квёлый, как рыба на прилавке: полководческий талант не реализовался. Другая версия – измена маршала Груши, якобы подкупленного бароном Натаном Ротшильдом, который в это время провернул в Лондоне блестящую комбинацию с ценными бумагами. Голубиная почта самого барона позволила ему первым узнать исход сражения и вот профит: 200 млн фунтов стерлингов!

Дальнейшее хорошо известно: Наполеон был сослан на остров святой Елены, от греха подальше. Вот уж действительно, на край света! Там он и окончил свою жизнь, причём поговаривают, не без посторонней помощи.

Битва при Ватерлоо прославила английское оружие, герцога Веллингтона, и чуть позже — группу АВВА на Евровидении 1974. Только для Сергея Бондарчука это был шаг назад: он привлёк для съёмок фильма про Ватерлоо массовку всего в 15 000 советских солдат, что гораздо меньше по сравнению с «Войной и миром». А фильм рекомендую, кстати.

Всё это очень мило и занимательно, но при чём здесь портвейн?

Портвейн Ferreira 1815 «Waterloo»

Судя по всему, это самый старый портвейн из всех, сохранившихся в подвалах у производителей. Интересно, что он нашёлся у Дома портвейна Ferreira, исконно португальского по происхождению и духу, а не у маститых британских домов. Хотя, неизвестно, что они там скрывают в дальних закоулках своих подвалов…

Ferreira Vintage Porto 1815_Packshot_fundo preto (01)Сначала о названии. Почему портвейн назван «Ватерлоо», понятно. Для британцев XIX века Ватерлоо на протяжени десятилетий было синонимом доблести и предметом городости. Как для нас 9 мая, к примеру. День Победы, и всё тут. Символическая дата, знаковый портвейн. Был ли урожай 1815 года чем-то небывало выдающимся? Сведений осталось мало, но вряд ли. Самое главное — это 1815 год.

Является ли этот портвейн винтажным в строгом и современном понимании этого типа вина? Нет. Скорее это типичная колейта. По слухам, он оставался в бочках около 40 лет, затем частично бутилировался, частично переливался в другие бочки. Надпись «vintage» на этикетке здесь означает скорее не тип портвейна, а год урожая: на этом акцентируют внимание.

Цвет вина бледный (за столько лет красящие вещества распались), янтарно-лимонный. Сразу после декантирования букет яркий, древесными нотами, но потом это проходит. В букете есть воск, экзотические породы дерева, фрукты (сушёный абрикос), пряности (имбирь, перец, корица). Финиш сухой. Средне-сладкое вино, в чём-то похожее на мадеру. Кстати, большинство портвейнов Феррейры отличаются чуть большим содержанием сахара.

Пока это все подробности. Сколько будет стоить портвейн Ватерлоо, каков тираж розлива — неизвестно. Может быть, это одна или несколько бутылок? Возможно, всё пойдёт избранным лицам через аукцион. Компания «Sogrape Vinhos», владеющая брендом Феррейра, собирается пустить выручку от реализации портвейна Ватерлоо на благотворительные цели.

Кстати, «бабушке португальского портвейна» Донье Антонии Феррейра в 1815 году было всего 4 годика…

7 Мар
2015

Портвейн из страны кенгуру — часть 2

Регион производства

Забавно, но австралийские портвейны производятся в схожих с португальскими географических условиях. Так же, как и в долине Доуру, австралийские виноградники расположены в долине реки и удалены от морского побережья. Традиционно винодельческие регионы австралиибольшая часть портвейнов производится на виноградниках долины Мюррей. В штате Южная Австралия это винодельческие провинции Renmark, Bevvi и Loxton, в штате Новый Южный Уэльс это Rutherglen, Mildura, Swan Hill, Sheparton, Corowa, Robinvale. Немного севернее расположен большой винодельческий регион Riverina.

В последние десятилетия с повышением мирового спроса на столовые вина и ростом интереса к австралийским винам в целом удельный вес производимых в этих регионах десертных крепких вин уменьшился, в том числе и портвейна. С другой стороны, небольшое количество высококачественных портвейнов стало производиться в знаменитой долине Баросса, а также на северо-востоке штата Виктория (Milawa и Glenrowan). к северу от Сиднея (Hunter Valley), чего раньше не было.

В расположенной к северу от Сиднея провинции Hunter Valley до сих пор производят небольшие объёмы портвейна, но местные климатические условия не способствуют получению высококачественных сильных десертных вин с выраженным характером.

 Стили австралийского портвейна

Если португальский портвейн имеет дюжину типов-стилей, то с австралийским всё гораздо проще. Разделяют два больших типа — тони и винтажные, хотя у австралийцев эти понятия крепко перепутались (ничего удивительного, они же там ходят ногами вверх). Например, старые тони у них — это аналог португальских колейт. Австралийские виноделы не привыкли создавать сложные купажи бочковых портвейнов разных урожаев. Термин «Vintage Tawny» в Австралии никого не смущает. Это просто старый тони одного урожая.

Тони

Портвейны тони, или как их называют, «бочковые» портвейны — самый популярный и доминирующий стиль портвейнов в Австралии. Характерными признаками для австралийских тони являются фруктовый характер, ноты изюма, и сладость, иногда переходящая в приторность. Австралийцам нравится! За очень старые портвейны просят тысячи долларов, и даже коллекционируют. Некоторые почтенные тони напоминают скорее тягучий фруктовый ликёр, чем креплёное вино, но большинство тони действительно хороши и удостаивались высших баллов на престижных выставках и похвал от Роберта Паркера и Джеймса Саклинга.

Среди самых лучших тони – портвейн Seppeltsfield Para. Это одно из самых старых (1851) и авторитетных винодельческих seppeltsfield paraхозяйств в долине Баросса. Портвейны начали делать ещё в 1878 году, заложивши первые бочки на длительное хранение. Кстати, сегодня в продаже есть 100+ летний тони по весьма высокой цене (начиная с урожая 1908 года), а также 90, 80, 70, 60 и так далее лет. Хороший вариант в качестве подарка на юбилей, кстати! Старые тони имеют букет с нотами рождественского пудинга, чёрного шоколада, ирисок, изюма, пряностей, имбиря, лакрицы и даже пчелиного воска. Цвет у старых бочковых австралийских портвейнов тёмный, почти коричневый, а само вино очень плотное, концентрированное. Seppeltsfield выпускает обычный, рядовой тони, и возрастом 21 год. Основные используемые сорта — Grenache, Shiraz, Mourvedre. Крепость — 22,5 градуса, что выше португальских собратьев (поскольку законодательно производство австралийских портвейнов не регламентируется, возможны некоторые вольности).

Пенфолдс портвейнНельзя не упомянуть портвейны от компании «Penfolds», снискавшей в последние десятилетия поистине планетарную славу своими столовыми винами. Виноградники у них разбросаны по многим винодельческим районам Австралии, а портвейны купажируются из лотов с разных виноградников и хранятся в маленьких бочках в подвалах Kalimna, в долине Barossa. Производство старых тони, в отличие от Seppeltsfield, больше похоже на португальское: купажируются лоты разного возраста для достижения определённого фирменного стиля. Маркетологи у Penfolds с юмором, поэтому назвали старые тони «Прадедушкин тони» (30 лет в среднем), «Дедушкин тони» (20 лет) и «Папин тони». Есть ещё отдельно 50-летний и рядовые тони. Все портвейны очень «фруктовые» и с насыщенным вкусом.

Тони производят и другие известные винодельческие компании Австралии. Можно отметить портвейн «Hardy`s», например, «Whiskers Blake Tawny Port» (8 лет выдержки), и старые портвейны, доступные для продажи. Хорошие вина делала компания «Yalumba».

Винтажи

Производятся главным образом из Шираза (в основном) и Каберне Совиньон, иногда Туриги. Выдерживается в бочках недолго, около 12 месяцев, после чего зреет в бутылках. Крепость австралийских «винтажных» портвейнов невысока — не редкость встретить 17о алкоголя. Старых винтажных красных портвейнов практически не бывает: австралийские вина не предназначены для благородного старения в бутылках десятилетиями. Встречаются портвейны родом из 70-х от производителей Hugh Hamilton, Hardy`s, Reynella и ряда других.

В последнее время на этикетках бутылок австралийцы стали писать VP, а не Vintage Port, чтобы юридически не конфликтовать с португальскими производителями. Сами австралийцы честны и, как правило, говорят о портвейнах «винтажного стиля» или «характера», прямо не называя их винтажными и даже в некоторых случаях не указывают год урожая на этикетке крупным шрифтом.

Австралийские винтажные портвейны совсем недороги и по вкусу напоминают сладкое красное десертное вино: в них нет богатства букета, танинов и мощи, присущих португальским винтажам, равно как и тёмно-рубинового цвета. Забавно, но даже те вина, которые называются австралийцами «с винтажным характером», далеки от португальских винтажей настолько, что «характер» скорее склоняется к молодым тони. Но это особенности вкусов жителей континента, где прыгают кенгуру и ползают по веткам милые коалы.

16 Фев
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн из страны кенгуру

 кенгуру с рюмкой   Все мы знаем, что в самом слове «портвейн» кроется привязка к стране, в которой он производится. Действительно, только портвейн, произведённый в чётко определённом регионе долины Доуру на севере Португалии, может гордо именоваться настоящим портвейном. Но эрзац-портвейн, напитки «типа» портвейн, производятся в разных местах планеты: в США, ЮАР, Австралии, на просторах бывшего СССР — достаточно вспомнить «Массандру». Многие производители не стесняются называть свой продукт «портвейном», и даже многолетние судебные тяжбы не могут заставить их убрать это слово с этикетки креплёного вина.

Чем эрзац-портвейны отличаются от оригинальных? Основные отличия в следующем:

  • Микроклимат долины Доуру уникален, равно как и состав почвы. Другого такого места на планете нет.
  • Сортовой состав у эрзац-портвейнов иной. В лучшем случае, выращивается один-два исконно португальских сорта винограда, районированных в новых регионах, а большую часть купажа составляется из Каберне Совиньон, Зинфанделя и десятков прочих известных сортов.
  • Технология. Сегодня продублировать всё что угодно — не проблема. Здесь различий меньше, но всё же условия старения в подвалах Гайи так же уникальны, как и сама долина Доуру, агуарденте для крепления вина может быть разным за пределами Португалии (в США запросто зерновой спирт добавляют, как и в Массандре) и так далее. Австралийские портвейны имеют меньшее содержание алкоголя, как правило. Винные мастера Португалии оттачивали своё ремесло на протяжении многих поколений, а традицию нельзя сбрасывать со счета.
  • Отсутствует такой регулятор, как Институт вин и портвейна Доуру. Это означает полную свободу действий производителей в области контроля качества, хотя региональные ассоциации производителей (как в ЮАР) пытаются навести какой-то порядок в классификации и прописать правила производства и требования к вину. Во многих странах, например, США, можно купить как достаточно добротные калифорнийские «портвейны», так и откровенную бормотуху.

Среди знатоков портвейна сложилось мнение, что среди всех «портвейнов», производимых за пределами Португалии, самые лучшие вина удалось создать австралийцам. Почему именно в стране кенгуру прижился портвейн?

Как всё начиналось?

       История виноделия в Австралии имеет более чем двухсотлетнюю историю. Пионером этого дела был капитан Артур Филлипп, высадивший первые лозы винограда на месте, где сейчас бурлит современный Сидней. Быстро обнаружилось, что почва и климат Австралии очень благоприятны для выращивания винограда. Уже в начале XIX века производились разнообразные столовые вина для удовлетворения жаждущих британских колонистов. Это было гораздо разумнее, чем везти вино из Европы почти через полмира. К 70-м годам XIX века австралийские вина стали брать призы на выставках и конкурсах в Париже и Лондоне!

Но кто же были австралийские колонисты? Правильно, это отнюдь не сливки лондонского общества, а каторжники и ссыльные, работяги «перекати-поле» и прочий простой люд. А что пил простой люд? Правильно: крепкое и дешёвое. В салунах уже в 1820х продавалось молодое креплёное винцо под названием «fourpenny dark» (тёмное за четвертак) — предшественник австралийского портвейна. С тех пор производство только росло.

О сортах винограда

      Естественно, портвейн в Австралии производится из того винограда, который наиболее хорошо прижился на местных землях. Сегодня для производства портвейна используется тройка основных сортов: Шираз, Гренаш и Матаро. Иногда добавляют немного Муската. Шираз даёт вину насыщенный цвет и способность к хорошему старению, а вина из сорта Гренаш напротив, взрослеют быстро. В отличие от Португалии, австралийцы часто выдерживают вина из одного сорта отдельно, и только потом производят купажирование. Кроме этих сортов, в долине реки Мюррей давно возделывались исконно португальские сорта Турига и Бастардо, которые также использовались при производстве портвейнов. Этот регион и сегодня остаётся родиной лучших австралийских вин.

виноградники в Рузерглене

     Ежегодно в Австралии производится около 2 миллионов ящиков креплёных вин, что составляет около 6% от всех вин, произведённых на континенте.

Продолжение следует…

7 Янв
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Graham’s с автографом

Ну что же, друзья мои, настало и православное Рождество! Тихий и светлый семейный праздник, который так приятно проводить дома, вместе с близкими людьми, рядом с ёлочкой и за столом со всякими вкусностями. На этот раз у меня оказался портвейн Graham’s LBV 2007 года, но не простой: с автографом Доминика Симингтона на этикетке! Как бутылка ко мне попала — умолчу: путь её ко мне на стол был долог и непрост. Но приятно, всё-таки. О семье Симингтонов, легендарных виноделах долины Доуру и владельцев лучших брендов портвейна, я уже писал отдельно и упоминал их множество раз на блоге.

портвейн Graham's LBV

Вино оказалось под стать спокойному и домашнему Рождеству… Если винтаж Dow’s 2011 года, который я дегустировал недавно, похож на полотна Матисса своим ярким и эффектным букетом, то портвейн Graham’s LBV оказался сдержанным, насыщенным нотами смородины и ежевики, более сладким. Если сравнивать — то это пейзажи Сислея или Писарро. Кстати, дом портвейна “Dow” также принадлежит Симингтонам… Эксперты определяют 2007 год как не самый удачный, хотя многие производители декларировали винтаж. Сезон изобиловал прохладой и дождями, которые были очень некстати в конце августа. Но для производства Late bottled vintage погодные условия не так уж критичны.

С Рождеством вас, дорогие читатели!

25 Ноя
2014
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Португальский портвейн Sandeman Single cask 33

Мода на комеморативные релизы не обошла и Дом портвейна Sandeman. Я вот думаю, откуда это поветрие взялось? Мне кажется, что производители портвейнов тесно общаются с хозяевами лучших шотландских вискикурен. Те настолько увлеклись редкими релизами, что рядовой поклонник бренда задвигается на третий план и ощущает себя нищебродом и лузером, неспособным заработать на амброзию во флаконе из горного хрусталя, упакованном в ящик из дерева тысячелетнего баобаба и обшитого кожей самки единорога, непременно девственницы. Но редкие релизы создают отличную рекламную шумиху, что на руку любым производителям.

портвейн португальский Sandeman 2В 2015 году Sandeman отмечает юбилей — 225 лет с даты основания. Вторая причина не столь очевидна: скорее это желание объявить городу и миру, что подвалы Дома хранят великолепную коллекцию бочек со старыми тони, заложенную на хранение ещё в середине XIX века. Более того, в подвалах Гайи было отведено специальное место для хранения “Tawnies Velhos” и особо там ничего не перестраивалось, сохранился даже земляной пол. В этом помещении сохраняется уникальный микроклимат: влажность выше, температура ниже. Там и зрела бочка № 33, пока не приняли решение прервать её сон.

Бочка № 33 объёмом 635 литров была изготовлена в 40-х годах ХХ века, а портвейн, составившие купаж, родом из начала 1960-х. Всего в подвалах Дома покоится 40 бочек этого тони, но была выбрана бочка № 33. Все мы знаем стандартный датированый тони 40 лет, имеющийся в линейке многих производителей портвейна, всем нам известны колейты более чем столетней давности. Португальский портвейн Sandeman тони 40 лет считается одним из лучших среди сверстников. Средний возраст нашего купажа в итоге составил около 50 лет. Минимальный возраст вина составил 30 лет, максимальный — 70. Дело в том, что старые тони регулярно переливают и доливают более молодыми лотами, чтобы восполнить испарившееся естественным образом вино и «освежить» букет. Да и не в возрасте дело, конечно, а в качестве вина. Винодел Луиш Соттомайор пишет о своём творении так: «я немедленно ощутил пряные ноты, перец, имбирь, мускатный орех и карри, подкреплённые ароматами сигарного ящика и экзотических пород дерева, как сандаловое и африканское розовое. В букете есть ноты миндаля и лесного ореха, а финиш очень долгий и гармоничный».

португальский портвейн Sandeman 1

Из бочки 33 разлили 685 бутылок портвейна. Разумеется, разлили не в простые бутылки. Создатели вдохновились формой старых британских бутылкок для винтажного портвейна конца XIX века. Кстати, Дом Sandeman владеет одной из лучших в мире коллекций бутылок для портвейна. Бутылки были изготовлены вручную, в стеклодувной мастерской, как в старину. Никакой штамповки! Каждая бутылка по сути уникальна, украшена инициалами отца — основателя компании Джорджа Сандемана, а этикетка подписана лично главным виноделом Дома.

На сайте, посвящённом этому портвейну, указано, что из 685 бутылок релиза доступными для заказа остаются 572. Но вот цену не знаю, нужно уточнять. Наверное, около 600 — 700 Евро. Такие портвейны не продаются быстро из-за высокой цены, поэтому тем, кто в состоянии позволить себе такое вино, можно не торопиться.

17 Авг
2014
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Португальский портвейн от Quinta da Romaneira: приятное с полезным

      Конечно же, осторожному новичку в мире портвейна ваш покорный слуга советует покупать известные бренды и в правильных местах, а не на уличных развалах. Что такое «высшая лига»? Это те производители, качество вин которых (а особенно если идёт речь о недешёвых винтажных портвейнах) находится на высочайшем уровне многие десятилетия и даже столетия. Как говорилось, «жена Цезаря вне подозрений». Джеймс Саклинг в своём монументальном исследовании о винтажном портвейне «Vintage Port» даже «разбил» большинство известных производителей на пять ярусов. Высший из них состоит из “Fonseca”, “Graham’s”, Quinta do Noval National и “Taylor Flatgate”. На втором ярусе уютно расположился винтажный португальский портвейн “Cockburn”, “Dow”, “Niepoort”, опять-таки Quinta do Noval (но не винтажи National, а классические) и “Warre”. Третий ярус также хорош, а среди его обитателей есть “Croft”, “Ferreira” и “Sandeman”… В четвёртом и пятом ярусе – тоже знакомые всё «лица»! Однако Джеймс ведёт речь только о винтажах; книга же, страницы которой я так люблю полистывать, была издана ещё в 1990. Время идёт: кое-что изменилось, кто-то поднялся, кто-то опустился в этой иерархии. Но в целом, состав «высшей лиги» остаётся без изменений. А вот мне кажется, что такое ранжирование производителей не совсем этично. Если бы это была памятка для инвестора, который до этого инвестировал в телекоммуникации, а в портвейне ни бельмеса не соображает – тогда да.

лого кинты РоманейраНо всё-таки новичку лучше не рисковать, а ориентироваться на известные бренды. А ведь среди малоизвестных производителей есть настоящие жемчужины! Всё дело в том, что их бюджет на рекламу и продвижение своих портвейнов не составляет и десятой доли от тех возможностей, которыми обладают гиганты мира портвейна. Среди не слишком известных хозяйств – кинта da Romaneira. Забавный (но не до конца подтверждённый) факт о выдающемся винтаже 2011 года: третье место по объёму производства этого вина занимает как раз Romaneira! Якобы было задекларировано 7000 коробок вина – это очень, очень много! Но не в количестве дело, качество также на высоте.

 Немного истории: португальский портвейн и римский след?

    Известно, что виноградную лозу в благословенные португальские края принесли ещё древние римляне. Есть версия, что название кинты – Romaneira – несёт в себе отголоски античных времён, однако никаких доказательств тому не имеется… Кинта старая, её история прослеживается до 17 века. В те времена имение принадлежало роду Sousa Guimaraes, чьи инициалы выбиты на великолепных воротах 1854 года. Ворота превратились в символ кинты и красуются на логотипе. Очень красивый и глубокий символ, связывающий прошлое с будущим, словно приглашающий переступить пагубное пристрастие к водочке и наконец-то приобщиться правильных напитков. Открытые ворота по законам геральдики символизируют радушие и гостеприимство – но об этом позже – как раз тот случай.

кинта Романейра ворота

     До 1986 года кинтам, не имеющим своих подвалов в Гайе, не разрешалось экспортировать вино. Полный цикл производства был примерно таков – вырастили – собрали урожай – сделали вино – продали его крупному производителю для последующего купажирования, немного оставив себе – в основном для выдержанных тони. Бочки хранились там же, на хозяйстве. Мелкие кинты даже не имели помещений для хранения бочек. Говорить о коммерческом бутилировании не приходилось. После 1986 года ситуация изменилась: многие кинты обзавелись разливочными линиями, или договорились с соседями, зарегистрировали торговую марку и стали массово производить то, что мы называем сейчас Single Quinta Vintage – винтаж с одного хозяйства или терруарный винтажный портвейн. Хотя таковой тип существовал ещё в 19 веке, но официально был признан только в 1986. Под своей маркой, конечно же, стали бутилировать и все остальные портвейны, которые были в состоянии производить. Кинта Романейра была в числе пионеров – и правильно сделали! Качество вин кинты всегда было на высоте: есть сведения, что в середине ХХ века лоты вина с Романейры поставлялись для винтажных портвейнов “Taylor’s”.

    Сейчас кинта принадлежит консорциуму из 12 инвесторов с Кристианом Сили в роли мажоритарного акционера. Кинта занимает огромную площадь в 400 га (но под лозой – 85). Тропинок-дорожек на кинте – 50 км общей протяжённости, а вдоль берега Доуру кинта тянется на протяжении 3 км. На старинной карте барона Форестера, кстати, кинта присутствует.

Есть несколько важных особенностей, который характеризуют кинту и её продукцию:

  • 80 % производства составляют столовые вина, а вовсе не портвейн;
  • В 2005 году была построена одна из лучших виноделен долины Доуру;
  • Портвейн делается под руководством выдающегося винодела Antonio Agrellos, который более 18 лет работал на кинте Новаль и был там автором трёх винтажей, набравших 100 баллов у экспертов!
  • Доля сорта винограда Турига Насиональ очень велика – ведь кинта «заточена» в основном под столовые вина, но это сказывается и на производстве портвейна. Винтаж 2011 года на 80% состоит из этого сорта. Остальные сорта традиционны для региона.

Портвейн

     винтажный портвейн кинты Романейра 2011Хотя винтажный портвейн кинты в небольших, неофициальных релизах, был известен ещё в 19 веке, под своим брендом и на законных основаниях декларировались винтажи в 1987, 1990-92, 1994, 1996-97, 2000, 2003-2005, 2007-2008 и, конечно, в 2011 году, причём большим тиражом. Поговорим сначала о нём. Сорта винограда, которые участвовали: Touriga Nacional (80%), Touriga Francesa (15%) и Tinto Cão (5%). Очень элегантный и гармоничный портвейн с ярким фруктовым букетом! Потреблять рекомендуют с шоколадом, только ради Бога, не молочным! Разумеется, винтажи прошлых лет также достойны внимания.

     Второй отличный портвейн, который стоит упомянуть – это Late Bottled Vintage 2007 года. Кстати, нефильтрованый. Богатый ягодно-фруктово-пряный букет с нотками изюма, бархатные танины. Очень достойное вино за небольшие деньги.

   Третий выдающийся портвейн хозяйства, 40-летка тони, заслужил у Роя Херша – американского гуру портвейна – 96 баллов из 100 возможных среди сорокалеток. Напоминаю, что 40 лет – это стиль, а не возраст – в купаж может входить как лот вина 20 лет выдержки, так и лот 60 лет – бочки со старыми винами у Романейры имеются. Взрослел в бочках объёмом 640 литров. Если обзаведётесь таким сокровищем, слегка охладите перед употреблением. Потрясающий янтарный эликсир с ароматом миндаля и мяты заставить вас забыть о санкциях, радикулите и плохой погоде. Согласитесь, это немало.

кинта Романейра 40 лет

      Кроме выше перечисленных, на кинте разливают десятилетку тони, рядовые портвейны- руби, тони, белый, множество столовых вин и даже оливковое масло первого, холодного отжима – оливковые деревья занимают целых 12 га кинты. Подробнее…

3 Авг
2014
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Grahams «в натуре»

      На некоем форуме я когда-то прочитал рассуждения одной тётки, долгие годы прожившей в Америке, о т.н. органических, «здоровых» продуктах. Тётка, судя по её тексту, отменная домохозяйка, любительница поколдовать на кухне и вкусно покушать, соответственно. Вот эта тётка утверждает, что покупают «органические продукты» не потому, что они так уж хороши, «а потому, что все остальные у них продукты ну настолько отвратительные, что хуже некуда…». Имеется в виду не только фаст-фуд! И ведь не поспоришь! Действительно, как шутит моя сестра – увлечённая дачница — вся еда делится на вкусную и полезную. Но с винами всё совсем не так – и я об этом когда-то начирикал большой пост о биодинамических и органических винах.

     Однако, секта фанатичных поклонников эко-питания на планете стремительно пополняется сообразно с ростом доходов людей. Если уж кто-то стал кушать только «органически» выращенные овощи и прочие продукты, то подавай ему и вино, созданное по таким же принципам. Виноделы следят за изменением спроса и, не мешкая, предлагают вина, происходящие с сертифицированных виноградников, земледельческие практики на которых не допускают пестицидов, гербицидов и даже удобрений. Что матушка природа подарит – то и хорошо. Но дорого выходит…

Портвейн Grahams Naturа Reserve для любителей вина а-ля натюрель

    Появился в 2011 году. Семья Симингтонов владеет 126 га органических виноградников, расположенных в регионе верхней Доуру в долине de Vilariça, где расположены три кинты Симингтонов: Quinta do Ataide, Quinta da Canada и Quinta de Assares. Судя по фотографии, эти виноградники расположены на равнине, а не на склонах.

кинта ataide

      Эта долина, Vilariça, имеет чуть более плодородные почвы, а не голый сланцевый щебень, как обычно – потому что долина: со склонов гор потоки воды смывают всё. И микроклимат долины отличается: зимы холоднее, а лето — посуше. Виноградники были разбиты в 70-х и в начале 80-х. Всё это даёт вино с характерным вкусом, а Симингтоны нацеливались на производство столовых вин, но и портвейн не был забыт.

    Кстати, под органическое виноделие сертифицированы далеко не все эти виноградники, но только их часть, несмотря на то, что принципы органического виноделия внедрены везде. Так бывает: сертифицирующие организации «натуралистов» (в нашем случае португальская «SATIVA») страдают паранойей в лёгкой форме и длинным перечнем портвейн Grahams Naturaжестоких требований, которые можно исполнять долгие годы… пока вожделенный сертификат не окажется в руках. А дальше – проверки каждый год. И то правда, я бы поработал там инспектором – какие чудные открываются перспективы по командировкам!

    А ещё, в долине речушки Torto, на кинте das Lages, несколько гектаров виноградников (3,7) отведены под органическое земледелие, причём, в отличие от трёх кинт, виноградники расположены повыше – до 350 метров. Долина Rio Torto, к слову, одно из самых лучших мест для порвейноводства.

    Наш органический портвейн Grahams Natura Reserve делается из традиционных и известных сортов винограда: Touriga Nacional (более 30 %), Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca и Tinta Amarela. Доля сорта Туриги Националь довольно велика! Портвейн получился с более свежим и мягким букетом, чем, допустим, Graham’ Six Grapes  – такая же категория Special Reserve. Какой-то уклон букета в сторону столового вина действительно есть: может быть, это вклад Touriga Nacional. Хороший, добротный портвейн скромного класса, продаётся всего за 15-20 Евро.

     Странные эти люди – поклонники здоровой пищи… Но хорошо, что хоть не трезвенники, хотя такое радикальное крыло у них наверняка есть. Мол, алкоголь – это яд и всё такое… Другие считают, что алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах, ха. Пусть себе.

      Кстати, портвейн Grahams Natura – не первый органический портвейн, попавший ко мне в блог. Помнится, я ещё писал о продукции Ньюпорта – портвейне Pisсa, также созданном по принципам органики, но это уже настоящий винтажный портвейн – по высшему разряду.

7 Июл
2014

Колейта «Graham’s» по умопомрачительной цене

      На страницах блога много писано о брендах, о винах, и о истории семьи – династии Симингтонов – пожалуй, самой влиятельной семьи в мире портвейна. Напомню только один факт. В 1882 восемнадцатилетний Эндрю “AJ” Симингтон прибыл в Португалию и начал строить свою карьеру в качестве рядового сотрудника дома портвейна «Graham’s». Тёзка Андрея Портвейныча, однако. Биография этого человека – это история большого труда и большого успеха. По прошествии 40 лет, в 1920-х годах, Эндрю Симингтон решил купить 4 бочки портвейна счастливого для него и для семьи 1882 года.

 бочки колейта Грэм    Вино сохранилось… Правда, уже не четыре бочки, а три (550 литров каждая). Почему? Основная причина – естественное испарение, которому и стенка бочки не помеха. Сорокалетний тони теряет 25 % своего объёма! Вторая причина – портвейн время от времени дегустировали. Винный мастер обязан следить за тем, как развивается вино в бочке. А может быть, владельцы кому-то из близких рюмашку подносили – кто знает? Возможно, небольшое количество вина использовали для купажей редких и старых тони. Но факт – осталось три бочки.

      Было принято решение пустить портвейн на продажу …

Колейта Graham’s «Ne Oublie»

герб клана Грэмов     Колейта – это бочковой портвейн выдающихся лет. В бочках может существовать очень долго, чему потверждением наш случай. Назвали портвейн «Ne Oublie». Переводится эта латынь как «не забудем не простим» «не забывай» или «никогда не забывай». Это девиз клана Грэмов – шотландского равнинного рода, ведущего своё происхождение из Нормандии. Известен Уильям де Грэм (De Graeme), норманнский дворянин, который прибыл на берега туманного Альбиона в 1128 году.

 колейта    Итак, колейта была разлита в 656 хрустальных графина производства португальской фирмы «Atlantis». Серебряные кольца на горлышке декантера и ободок пробки с гравировкой изготовлены шотландскими серебряных дел мастерами «Hayward & Stott», a коробка ручной работы с отделкой кожей была заказана у английской компании «Smythson». Всё это было не случайно: три страны, с которыми связана судьба династии Симингтонов, участвовали в создании шедевра. Коробочка, кстати, одна стоит полтысячи британских фунтиков.

      Но это всё гламурный внешний образ, упаковка, обрамление… А что внутри? Внутри портвейн необычайной глубины и концентрированности с пышным букетом. Это всё, что известно. Продегустировать шансов у Андрея Портвейныча нет никаких… Подробную информацию о колейте можно почерпнуть на спецсайте, только ей и посвящённой. Есть прекрасно отснятые промо-ролики, с любовью к стране, земле, вину… Рекомендую!

Эпилог: за что платят?

    Вот примерная отпускная цена колейты: 7500 долларов США за графинчик. Это абсолютный рекорд (пока) для мира портвейна.  Далеко не первый сверхдорогой, коммеморативный (памятный) портвейн. Были примеры. С 2009 года рекордсменом была колейта Taylor’s Scion 155-летней выдержки, которую всё ещё можно купить за сумму в 3000+ долларов. Есть юбилейные колейты стоимостью в несколько сотен, которые были встречены коллекционерами благожелательно. Продажи этих дорогих напитков, как думает Андрей Портвейныч, были настолько успешны, что у портвейновых маркетологов родилось ощущение беспредельности цены в сегменте luxury. Выпустили портвейн за тысячу – его размели. Выпустили за три – отлично пошёл. Где предел? Чем измеряется тщеславие, насколько глубока жажда обладания эксклюзивом? На простом языке – где предел понтов? Колейта за 7000 лучше колейты за 1000 не в семь раз, а на шесть тысяч. На деньги. Не на вкус – вот этого вы даже не ощутите при сравнении, если будете честны сами с собой.

       Ах, не помню, где читал … правда это или байка, но история такова (деталей не помню): один московский предприниматель средней руки встречал француза-партнёра, в Москве. Перед этим он разжился пустой бутылкой «Петрюс» (полная бутылка стоила несколько тысяч у.е.), которую бросил на заднее сиденье под ноги и пару пластиковых стаканчиков туда же, несвежих. Французик по дороге из Шереметьево бутылочку нащупал, потому как мешала, осознал марку и выслушал ответ от нашего предпринимателя: «да так, вчера с клуба ехали, раздавили на посошок. Делов-то…». Глаза у французика стали квадратные и подписал он всё, что у него просили.

колейта Graham's 1882      Что касается инвестиций: а я думаю, что это уже зона риска. Лучше купить три-пять ящиков Noval National  и наблюдать за динамикой цен 20 лет. Не спеша. А покупать портвейн по 7 килобаксов за 1 графин/бутылку… Не будет он расти в цене такими же темпами, а может и вообще не будет. Но, есть у меня ощущение, что мы увидим ещё портвейн и за 10 тысяч…

       Кстати, не все три старинные бочки были разлиты по декантерам! Ещё осталось: для подрастающего поколения Симингтонов и их наследников. Через многие десятилетия они будут стоять у руля бизнеса и определять судьбу этого редкого портвейна.

23 Июн
2014
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Белый портвейн – сухой как ветер…

     Как гласит старая португальская пословица, «у портвейна два предназначения – быть красным и быть выпитым». Действительно, красные портвейны по объёму производства безусловно лидируют, но и у белого портвейна есть и были свои почитатели.

    Кстати, Российская империя импортировала почти исключительно дешёвый белый портвейн. До 1907 года это были существенные объёмы, но в том году царское правительство решило защитить крымского производителя и ввело на португальский портвейн заоблачную, немыслимую пошлину в 60 фунтов за 1 бочку – пипу (550 литров). По сути, запретительная пошлина. Можно даже поиграть в историка и подумать, кто пролоббировал это решение и кто был конечным выгодополучателем в торговле крымскими портвейнами, но не буду пока.

    Наверное, после 1907 года тоненький ручеёк португальского портвейна состоял почти полностью из премиальных вин и был ориентирован на потребителя, у которого патриотизма в голове было поменьше, а вкуса к жизни поболей, и для которого цена не имела значения.

   Гораздо интереснее помыслить, почему жители Российской империи, русские, всегда предпочитали белый портвейн красному, в отличие от британцев, датчан и прочих? Нет ли здесь какой-нибудь мистической подоплёки? Или всё проще: с Петровских времён, когда первые вина стали проникать в Россию, это были преимущественно рейнские, мозельские, и прочие исключительно белые вина, посему сложился стереотип: белое вино – пианства ради, а красное – токмо церковных нужд для? Что в Крыму, что на Ставрополье выращивали преимущественно белые сорта винограда…

      Да вот ещё: совсем не понятно, какой белый портвейн привозился до 1907 года в Россию. Дело в том, что тогда в долине Доуру обильно выращивался виноград сортов Muskatel de Hamburgo и Muscatel de Jesus, из которого тогда и делали креплёные вина, которые даже непонятно как назвать: по географическому принципу это будет белый портвейн, по вкусовой гамме – португальский мускат. Вот это вино, портвейн-мускат, почти полностью экспортировалось в Бразилию и Россию. В 21 веке только крохотные участки долины Доуру отведены под посадки сортов мушкатель, хотя португальские мускаты из других регионов великолепны! Если интересно, адресую вас к моей доброй знакомой Валерии Зеферино, которую я считаю ведущим русскоязычным экспертом по Португальским мускатным винам. Устроит вам роскошную экскурсию, если пожелаете.

     Сейчас почти весь белый портвейн долины Доуру производится из сортов Codega (6 % всех виноградников долины) и Мальвазия фина (4 % всех посадок долины). Codega выращивают в основном в регионе верхней Доуру. Сорт устойчив к жаре и даёт хороший урожай по 2-3 кг с лозы. Некоторые, совсем мало распространённые сорта, как Rabigato (придаёт вину свежую кислотность), Fernao Pires, Moscatel Galego Branco и другие белые сорта также используют для производства белых же портвейнов.

Особенности производства белого портвейна

    Белый портвейн в целом производится точно также, как и красный. Однако, при производстве красного, колоссальное внимание уделяется тщательной мацерации. В бродильной ёмкости, будь то лагар, в котором топчутся радостные граждане, или стальной бак – не важно, во время брожения сусла последнее должно быть в контакте с мезгой по максимуму. Это нужно, чтобы из кожицы и косточек в сусло попало большинство красящих веществ, танинов, и прочего и прочего хорошего и ценного.

       При производстве белого винограда этот процесс, наоборот, стараются сократить, отделяя сок от мезги, чтобы тот побродил потом отдельно. Зачем? Ну, затем, что белые портвейны по стилю должны быть лёгкими, более сухими, цвета бледного, а не золотого. Такой метод называется bica aberta. Чтобы получить сухой портвейн, срок ферментации удлиняют, чтобы сахара сусла переработались дрожжами по максимуму. Брожение, происходящее при температуре меньшей, чем принято для красных портвейнов, останавливается добавлением агуарденте – бренди, после чего юный белый портвейн отправляется на отдых в стальные чаны и иногда – в бочки.

Обычный белый портвейн, судьба которого быть выпитым на аперитив или найти себе пару в шейкере, не выдерживается долго… Но крохотная часть белых портвейнов высшего качества отправляется на десятилетия в бочки, бывает выдержка 10, 20, 30 и 40 лет, есть колейты у тех нескольких производителей, которые занимаются выдержанными белыми портвейнами. Я писал о них – вот здесь  (Dalva) и здесь  (кинта Св. Ефимии).

     Белый портвейн условно подразделяется ряд категории по критерию содержания сахара: «Lagrima» – очень сладкий портвейн, за ним идут сладкий, полусладкий, сухой и очень сухой (extra dry). Все они по крепости 19 – 22 % алкоголя, за исключением специальной категории, известной как портвейн leve seco (полусухой, я думаю), который по крепости 16,5 % алкоголя. Это просто так сложилось исторически.

     Очень сухой портвейн, аперитив в чистом виде, когда-то подававшийся в Португалии перед трапезой, а теперь ставшим популярным по всему миру напитком, особенно хорош, как ингредиент коктейлей. О таком портвейне и пойдёт речь ниже.

белый портвейн Fonseca SiroccoБелый портвейн Fonseca Sirocco

     Ветерок, рождающийся в африканских пустынях, приносит в страны южной Европы пыль из Сахары, зверскую жару, томление души и нервные расстройства… В Рагузской республике, которая когда– то существовала на Адриатическом побережье (теперь это Хорватия), судьи давали более мягкое наказание для преступников, совершавших свои злодеяния в период сирокко… Иссушающий южный ветер, имя которому – Sirocco. Символ всего сухого, образ. Не удивительно, что маркетологи Дома Fonseca решили так назвать свой экстра — сухой портвейн.

Этот портвейн – классический аперитив. Купажированное вино лотов из разных хозяйств. Основной сорт винограда — Malvasia Fina, небольшая доля других сортов: Gouveio, Viosinho, Rabigato и Arinto. Созревал в небольших бочках; срок выдержки мне неизвестен, но он не слишком велик, несколько лет. Цвет нежно соломенный, букет деликатный, фруктово – древесный.

      Пить охлаждённым! В жару – самое то. Можно налить в бокалы для белого вина. Недорог. Идеален для коктейлей, а вот самый простой рецепт:
• В высокий бокал (хайболл) щедро бросить кубики льда;
• Налить по 100 мл (или иное количество, но доверху) портвейна и тоника (хорошего);
• Добавить дольку лайма и пару листиков мяты.

       Похоже на мохито? Да, похоже, но вкус всё-таки другой, портвейн и ром всё-таки разные напитки. В качестве лёгкого сопровождения к портвейну уместны солёные орешки, но может подойти и к некоторым блюдам.

     Белый портвейн Fonseca Sirocco многие знатоки считают самым сухим портвейнов из всех производящихся. Ближайший достойный соперник: Churchill’s White Port Dry Aperitif, но у других именитых производителей также можно встретить сухие и очень сухие белые портвейны.