Articles by "А.П. - 4/13 - Блог о португальском портвейне"
27 Окт
2014

Декантер Hoggit или путь вслед за Солнцем

Портвейн, особенно винтажный, хорошо пьётся в компании, за праздничным столом. Как пить портвейн правильно, согласно традициям? За века существования портвейна сложился определённый этикет его потребления, авторами же этого этикета являются британцы, как основные потребители лучших «вин из Порту». Винтажный портвейн давно стал излюбленным напитком т. н. «высших классов» британского общества, очень любящих традиции и обычаи, церемонии и ритуалы, зачастую дурацкие, но не на этот раз.

Итак, перво-наперво, винтажный портвейн из бутылок приличные люди не пьют, а заранее переливают вино в графин — декантер. Хорошо. Допустим, декантер или несколько декантеров красуются на столе, сверкают хрустальными гранями или просто радуют черничным цветом содержимого. А гости-то уже за столом, обед подошёл к концу: самое время ударить по портвешку завершить трапезу за бокалом старого винтажа, выкурить сигару и потрепаться о биржевых котировках, или пойманной форели или о том, кто где отдыхать планирует, например. Дамам вежливо предложат херес, а не портвейн (так повелось), но современные дамы тут же обвинят мужиков в сексизме и назло не согласятся. Останутся пить портвейн, ну и правильно. Кроме тех дам, кто на дух не переносит сигарного и прочего табачного дыма.

Бокалы ждут оплодотворения вином, а на стол ставят сырную тарелку и различные десерты, фрукты. Пора наливать! Издавна существует обычай пускать декантер по кругу и, как правило, до его полного опустошения. Иногда по кругу ходят два декантера: один с винтажным портвейном, второй со старым бочковым тони. У каждого свои предпочтения, поэтому должен быть выбор. Обычай состоит ещё в том, чтобы декантер передавался гостю, сидящему слева, то есть по часовой стрелке. Откуда это пошло, неизвестно… Возможно, из каких-нибудь военных или флотских обычаев.

Андрей Портвейныч считает, что всё проще: большинство людей — правши, а движение по часовой стрелке жителям северного полушария всегда казалось более естественным по той простой причине, что движение солнца происходит таким же образом. В первых солнечных часах тень от гномона двигалась именно так, поэтому «по солнцу» движутся стрелки в современных часах, ручки регуляторов громкости, ключи в замках зажигания и просто в замках, ну и почти всё остальное тоже.

Для направления кругового движения в русском языке есть замечательно красивые слова «посолонь» и «противусолонь»: т. е. по ходу солнца или против него. Ещё в XV веке начались споры, в какую сторону должен сворачивать крестный ход после выхода из дверей церкви. Двести лет спустя произошёл раскол, в котором эти разногласия закрепились официально. Старообрядцы считают, что нужно поворачивать направо, за солнцем, поскольку Солнце — это символ Христа, а нужно идти за Христом. Аргумент второй: во время Страшного Суда праведники, по писаниям, должны стать по правую руку от Христа, а грешники — по левую, со всеми вытекающими. Хочешь спастись — поворачивай направо.

Сторонники Никона, скопировав греческие традиции того времени, приняли противоположное решение и стали поворачивать налево. Так происходит и сейчас, в чём вы можете убедиться лично или по телевизору на Рождество, Пасху или иные православные праздники. Малосущественный обрядовый вопрос встал рядом с полудюжиной таких же и сделался причиной смут и большой крови.

Мне кажется, однако, что портвейн — воистину порождение Солнца, напитывающего виноград в благословенной долине Доуру: недаром появилось выражение «солнце в бокале» по отношению к вину вообще. Так что движение декантера «посолонь» закономерно и правильно.

Бородатая байка

У любителей портвейна есть старая бородатая байка. Жил-был Епископ Норвичский, в миру Henry Bathurst (1744–1837). Как видно из дат, дожил он до девяноста с гаком лет. Епископ — личность уважаемая, поэтому за столами серьёзных людей сиживал часто. Но дедуля был совсем-совсем старенький и слабенький, поэтому за столом он просто начинал клевать носом и засыпал… В итоге рядом с ним на столе скапливалось несколько декантеров, которые он передать дальше был не в состоянии. Грубо пихать локтем духовное лицо высокого звания в целях побудки никто не смел, поэтому происходил конфуз. Теперь, если кто-нибудь увлекается разговором или едой, и забывает передать декантер соседу, у него ехидно спрашивают, «не знакомы ли вы с Епископом Норвичским?», как бы намекая, что все хотят выпить и нечего манкировать своими обязанностями.

Вторым последствием, связанным со стареньким епископом, было изобретение декантера, у которого отсутствует плоское дно. Его нельзя поставить прямо на стол — опрокинется и залёт всё вином, поэтому портвейн должен быть разлит полностью, ибо нечего тут ждать. Вначале полный декантер помещается на специальную подставку с выемкой, а вот когда декантер ходит по рукам, его движение по кругу прервать невозможно.

Такой декантер называется Hoggit. На вид кругло пузатенький — полная противоположность плоскодонному корабельному декантеру. Хорошие хоггиты (и другие винные графинчики, декантеры) производит британская компания Dartington Crystal. Правда, их продукцию не назовёшь дешёвой, но почему бы гостеприимному поклоннику портвейна не обзавестись такой штукой?

13 Окт
2014

Урожай 2014 собран! Предварительные итоги не радуют

В долине Доуру, где рождается портвейн, закончен сбор урожая. Нельзя сказать, что всё прошло гладко… Главная беда во время уборки – дождь, и в сентябре 2014 года эта беда подпортила виноделам настроение.

Год в целом был неплох и, как всегда, виноделы ждали осени с нетерпением и с молитвами, чтобы ничего непредвиденного не произошло. Зима была относительно холодная, весна мягкая и в меру дождливая: растения получили достаточное количество влаги в период роста. Даже лето не было слишком жарким. Почти хрестоматийные условия для добротного урожая, всё как по нотам. Лоза не подвергалась стрессу во время всей вегетации, хотя нужно отметить, что великие урожаи как раз получаются тогда, когда погодные условия не развиваются по идеальному для растений сценарию.

В благоприятных условиях ягоды созрели довольно рано, и сбор урожая начался раньше обычного, причём при хороших погодных условиях. Были опасения, что погода испортится – хотя долгосрочные метеопрогнозы обладают низкой достоверностью, но многие виноделы стартанули с запасом и очень шустро. В итоге оказались в выигрыше.

Дожди середины сентября заставили многих прервать сбор урожая. Как пишут парни из кинты Мальведуш, всё это напоминало «игру в кошки-мышки с погодой». Долина Доуру довольно протяжённая, и в разных микро-регионах намочило в разной степени. В верхней Доуру – меньше всего, и это понятно – дальше от океана, больше гор на пути облаков. Зато на некоторых кинтах региона Сима Корго пришлось откладывать корзины в сторону восемь раз и более. Вот фотография с блога кинты Quevedo:

Что же дальше? Несмотря на неблагоприятную погоду, виноград был собран и переработан, хоть и с задержками. Эксперты по разному оценивают итоги, но есть мнение, что ничего выдающегося урожай 2014 года не сулит, имея в виду, конечно, винтажный портвейн. Но напоминаю вам, друзья мои, что объём производства винтажного портвейна – всего лишь несколько процентов.

На винтажном портвейне свет клином не сошёлся: рядовые портвейны не требуют умопомрачительного качества виноматериала, так что не пропадёт ничего. Впрочем, поживём – увидим. Возможно, что некоторые хозяйства успели до дождей собрать урожай со своих лучших участков. Пусть пока юный портвейн перезимует в уютной берлоге – бочке, а там будет видно.

22 Сен
2014

Колейта Kopke 1940 года – назад в будущее

Не раз уже писал о Доме портвейна Копке – старейшем (с 1638) производителе портвейна – не могу пройти мимо: колейта и старые тони – одна из «фишек» Копке, здесь их репутация достигла заоблачных высот. Но вот 1940 год… наводит на размышления.

Лет десять назад цифры 1939 и 1940 совсем мало упоминались в сети и в прочих масс-медиа, разве что на форумах любителей истории, военных дел или конспирологов. Отшумели интернет-войны о пакте Молотова – Риббентропа, о Катыни, о бесславной советско-финской войне… Сегодня же, куда не заглянешь, видишь какие-то параллели, наталкиваешься какие-то аналогии с теми временами. Цитируют Оруэлла, хотя в текущем политическом моменте я бы лучше цитировал Кафку или Даниила Хармса. На многие острые вопросы, которые ставят перед нами телеведущие с горящими глазами, хочется ответить: «потому что гладиолус. Идите нахер. Пойду собак покормлю». И не тычьте в мою сторону своим перстом: «Ты записался в …?» Нет, не записался. Сказано же – собак я кормлю. Идите, идите, куда послано.

Ну а если… Запахло большой войной? Собаки-то не помогут, если что. Хотя… Но откуда эти противные милитари-ароматы, ф-у-у? Из чего складываются эти флюиды? Неужели из страшилок, которые тиражируют высоколобые дяди в дорогих костюмах? А может потому, что этой осенью урожай грибов офигенный – значит не к добру, быть войне, или дело всё в «коллективном» шестом чувстве, а если это психоз?

Политики и политологи, влиятельные персоны и историки указывают на факты, иначе их бы никто не слушал. Со многими фактами, не сходящими с новостных лент, и не поспоришь – их омерзительность не оставляет сомнения в их подлинности, какая бы сторона не трактовала их в свою пользу. Никому веры нет. Кое-что не укладывается ни в какие рамки – даже ложь, которую прежде распознавал весело. Вот раньше было два полярных понятия – правда и ложь, а сейчас появилось третье, и это явно не полуправда. Треугольник образовался, равнобедренный и равноправный. Появилось нечто третье, способное заменить как первое, так и второе. Как это «нечто» называется – не знаю, но присутствие ощущаю.

Андрей Портвейныч по-своему трактует третье начало термодинамики и утверждает, что энтропия здравого смысла на планете достигла некой неприличной величины. А вот вам моё обоснование:

  • 60 лет назад говорили: «без 100 грамм не разберёшься»;
  • 30 лет назад говорили: «без стакана не разберёшься»;
  • 15 лет назад говорили: «без бутылки не разберёшься»;
  • Сегодня уже не говорят. Выражение устарело. Не разберёшься.

Моё шестое чувство подсказывает мне, что эпоха здравого смысла заканчивается. Здравый смысл стал не нужен. Алтарь здравого смысла требует жертву — временем, а времени думать нет, отсюда необдуманность поступков и всего и вся. Хорошо было в викторианское время, или чуть позже… А сейчас — «эпоха коротких мыслей» (не помню, чьё). Мысли – твиты, мысли – СМС…

Старую эпоху жалко. Кстати, в августе 1940 (заметьте) года Анна Ахматова так писала о павшем под натиском вермахта Париже:

Жуть и полный хоррор! Однако: на минуту представьте себе крестьян долины Доуру в 1940 году — полуграмотных загорелых людей, весело (потому как сбор урожая – всегда весело) делающих свою работу, как и десять поколений назад, и совершенно не страдающих предчувствиями мировой войны. Вдали от всего. Девушки заливисто смеются; корзины с ягодами не кажутся слишком уж тяжёлыми, парни топчут грозди винограда в лагаре под музыку — барабан ухает, пожилые женщины деловито готовят нехитрую еду, винодел хлопочет, хозяин кинты щурится, прикидывая расходы и доходы года. Солнце слепит… Рождается вино, жизнь продолжается! Пот, шутки, золотые вершины гор, тени заката, стаканчик агуарденте, запах пряных трав и свежесть реки… Всё так и было – в 1940 году.

 Портвейн – колейта как способ выпить время и задобрить демонов эпохи

Напомню, что колейтами называют старые бочковые портвейны (от 7 лет выдержки) только тех лет, которые были удачными и всегда – одного урожая. То есть смешивать разные годы винный мастер не может. Для старых датированых тони купажирование – это норма, а вот колейта – только одного урожая.

В «Копке» в конце 2013 года решили отметить 375 лет со дня основания фирмы. Но красующаяся на бутылке цифра означает не только фантастическое долголетие Дома портвейна, но и количество номерных бутылок с этим портвейном. Всего одну бочку-пипу № 10053, в которой портвейн спал 73 года, пустили на розлив. А ещё в 1940 году Торговая ассоциация Порто и Лиссабона выдала Дому Копке сертификат, удостоверяющий первенство старейшей компании, производившей портвейн. Копия этого сертификата прилагается к колейте.

Всё вместе упаковано в ящик ручной работы из дерева Palo Santo, которое растёт только в Южной Америке, там, где сходятся границы Аргентины, Парагвая и Боливии. Ящик отделан чёрной кожей с тиснением золотом. Бутылка (0,750 л.) прозрачного стекла – чтобы густо-янтарный, коньячный цвет колейты радовал глаз.

Спецы из Копке считают колейту 1940 года одной из лучших колейт в коллекции. Ричард Мейсон, портвейн-гуру из Британии, описывает букет этой колейты примерно так: смесь сухофруктов, ириски, молочный шоколад, фрукты со сливками … Танины практически не присутствуют. На финише доминируют нежные ириски. Элегантное старое вино. Лучше всего с сигарой или просто на десерт, но хорошей парой будут десерты с шоколадом, ароматами ванили, орехами и карамелью. Советуют охладить до 12-14 градусов, но я думаю, это только из-за того, что такое редкое вино пьют медленно и помаленьку, поэтому портвейн в бокале быстро нагреется.

Кое-что о цене вопроса. Судя по онлайн магазинам, подарочное издание обойдётся от 600 до 800 Евро. Много! Однако в продаже можно найти (в том числе и в Гайе, в подвалах Копке) колейту 1940 года в «обычном» издании по цене наполовину меньше. Старые колейты стоят дорого… Если у вас есть любимый папа или дедушка 1940 года рождения, а вы не стеснены в средствах – подумайте о таком подарке. Кстати, если другие производители преподносят выпуск редкого старого портвейна как сенсацию и находку, то Копке так поступать ни к чему – их подвалы хранят такие сокровища и в таком количестве, что другим и не снилось…

И на этот раз Андрей Портвейныч начал «за упокой», а окончил «за здравие». Пусть же оптимизм и здравый смысл нас не покидают. Всё будет хорошо.

10 Сен
2014
Опубликовано в: Porto - Новости
От    Нет комментариев

С Праздником! С Днём Портвейна!

Запомните этот день, дорогие друзья! Именно 10 сентября установлен новый праздник: День портвейна! Институт вин Доуру и портвейна, о котором вы можете у меня почитать здесь, принял решение особенно любить портвейн 10 сентября. Ну, наконец – то! У множества алкогольных напитков давно есть свои «особые» даты. Например, 26 мая отмечается Всемирный день хереса, поклонники шотландского виски празднуют в середине мая Всемирный день виски – плавающая дата в одну из суббот. Даже «водкин день» есть – 31 января широко отмечается день рождения русской водки, правда некоторые граждане абсолютно уверены, что этот праздник необходимо праздновать ежедневно. А у портвейна до сей поры своего праздника не было…

Почему 10 сентября? Дата – историческая. В этот день, 10 сентября 1756 года, маркиз Де Помбал декретом зарегистрировал «Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro» (Компания для возделывания виноградников на верхней Доуру). По сути, госмонополия на торговлю портвейна; однако в рамках этой госмонополии в сжатые была проведена радикальная реформа отрасли. Кстати, Компания существует и поныне, хотя это уже давно не госмонополия, называется «Royal Oporto» или «Real Compania Velha» – старая Компания. Крупный и знаменитый производитель портвейна, но я никак не соберусь написать о нём подробнее…

10 сентября 1756 никак не может считаться «днём рождения» португальского портвейна – по мнению специалистов, он почти на столетие старше. Но, господа, мы забыли о государстве… С точки зрения государства и чиновников, существует только то, что занесено в реестры, акты и указы и то, что облагается налогом. Остального как – бы нет в природе…

Порадуемся за тех туристов, которым посчастливилось оказаться 10 сентября в Порту. Проводится куча мероприятий, среди которых официальные и не очень. Последних, надеюсь, будет больше.

Такой праздник – День Портвейна — грех не отметить! Где мой заначеный «Sandeman»? Да, и вот: стихи (правда, о белом портвейне, который я как-то не жалую, но уж больно стихи к месту). Автор – одесский поэт Сергей Александров:

Роскошеств избегаю я земных,
Но не стяжаю и богатств духовных,
Чуждаюсь также я забав любовных,
Как, впрочем, и любых каких иных.
Но одного излишка я не прочь,
Когда темнеет от Пахры до Рейна
В большом бассейне белого портвейна,
Встречать обворожительную ночь.

Сиянье звезд дробится по волне,
Молчанье все окрестности объяло,
И теплый бриз морской как одеяло,
И существа портвейные на дне…
Я в глубину янтарную гляжу —
Метнулся рыб косяк, а там медузы…
О, как отрадны мне портвейна узы,
Я пью его, кусаю и лижу!

Настанет срок, погаснет мой маяк,
Но в час, когда мне суждено забыться,
Хотел бы я в портвейне раствориться,
Как в горьком море сгинувший моряк.

24 Авг
2014
Опубликовано в: Основы
От    Нет комментариев

Как пить портвейн? Температура подачи

Некоторым гражданам, предпочитающим стекломою т.н. «портвейн» под известнейшим брендом «777», вопрос как пить портвейн? покажется неуместным. Очень просто пить: наливай да пей. Хотя поклонники «777» принадлежат к крепкому топ-мидлу классу забулдыг и бухарей (слабое оправдание), мы проигнорируем мнение этих мятущихся душ, и простим им. Время нынче такое. Кто сказал, что наступила эпоха толерантности и креативности, золотой век, переливающийся яркими красками возможностей и мигающий нам с экрана смартфонов? Фигушки: в суровой реальности наступила эпоха 777. Модно ругать 90-е. Да, было непросто, но зато как интересно! Была надежда и драйв, а что сейчас?

И да: осторожно, прошу вас! Это опасно! В бутылке, на этикетке которой есть цифры 777, содержатся депрессия, тупость, низменные инстинкты, примитивные ура-патриотические мысли и злая зависть. Не выпускайте этих желчных джинов из бутылки! Пусть она пылиться на прилавке! Иногда мне кажется, что число 777 для наших широт гораздо опасней, чем пресловутое 666…

Базовые рекомендации

как пить портвейн фото бокала и термометраПожалуй, воздержусь от перечисления прописных истин о том, что вино должно иметь соответствующую его типу температуру подачи – это всем известно. Эти рекомендации вырабатывались столетиями, поэтому стоит их придерживаться, однако хочу обратить ваше внимание, что это только рекомендации и не нужно возводить их в абсолют. Сегодня продаётся великое множество термометров для бутылок, зачастую очень хитроумных, а так же винных шкафов с температурой, регулируемой до долей градуса и так далее. Но не делайте из соблюдения точной температуры вина при подаче проблему, которая затмит собственно удовольствие от вина. Если вы не перфекционист, конечно.

Хочу ещё сказать про изредка встречающееся понятие «комнатная температура». Канонически это 18-20 градусов Цельсия. Но… некоторые понимают его как температура именно их комнаты в какое-то время, что ошибочно. В моей комнате, например, летом бывает до +29-30. Поэтому определение «комнатная температура» по отношению к вину я не люблю.

Типов португальского портвейна довольно много, поэтому постараюсь порекомендовать примерную наилучшую температуру, при которой букет вина раскроется в максимальной степени.

Как пить портвейн за 5 и за 150 Евро, разных типов? 

1. Обычные портвейны низшей ценовой категории:

  • Рядовой красный портвейн (Ruby) : 16-18оС;
  • Обычный тони (Tawny): 12-18оС. NB: в случае рядового тони мне трудно аргументировать этот температурный диапазон;
  • Белый портвейн (White port) – 8-12оС. Он часто используется в коктейлях, там температура ещё ниже, или с тоником и льдом.

Строго говоря, вышеперечисленные портвейны – обычные дешёвые напитки, поэтому не стоит так уж пристрастно относиться к соблюдению температурного режима. Лично я люблю похолоднее и особо не переживаю, как пить портвейн «с нижней полки супермаркета». Если недорогое винцо сопровождает не слишком благородный аромат, то низкая температура непременно смикширует первое впечатление.

2. Портвейны категории Special Reserve:

  • Красный: 16-18оС;
  • Тони: 14-18оС;
  • Белый: 12-14оС.

3. Старые «бочковые» датированные тони 10, 20, 30 и 40 лет (Tawny Port with Indication of Age): в Португалии иногда предпочитают охладить до 14-16 градусов или даже ниже. Действует некое правило: чем моложе — тем холоднее. Старые бочковые тони – настолько неописуемая амброзия, что пить их нужно очень медленно, смакуя. Андрей Портвейныч побалтывает малую толику вина в бокальчике и долго наслаждается ароматами, а пока Андрей Портвейныч пребывает на седьмом небе и зажмуривает глаза от удовольствия как старый кот, вино в бокале помаленьку нагревается естественным образом и испускает ещё большее благоухание. Похоже на питие хорошего коньяка или односолодового виски – такая же метода.

4. Старые бочковые белые портвейны (White Port with Indication of Age): примерно 14-16оС, но это ИМХО;

5. Колейты (Colheita):

  • Из красного винограда – как для бочковых тони: 16-18°С. Если колейта сравнительно молода, можно охладить сильнее.
  • Белые колейты: 12-14оС. Эти вина так редко встречаются (всего лишь у нескольких производителей), что можно и не запоминать.

6. Гаррафейра (Garrafeira) — производится только домом Niepoort, редкий и дорогущий портвейн, а вот насчёт температуры при подачи сведений я не нашёл, но предполагаю, что она должна быть около 16-18оС;

6. Crusted port, поздно бутилированый винтаж (Late Bottled Vintage, LBV) и винтажный портвейн (Vintage Port) – около 18 градусов. Это всё портвейны из красного винограда, созревающие в бутылке. Винтажи бывают несусветно дороги, поэтому к ним относятся «с придыханием», перед подачей декантируют за несколько часов до застолья, переливая в роскошный графинчик. Это элита портвейнов.

Но правило «18о» применимо также к редкому типу портвейна «crusted» и бюджетному LBV. Если вино будет ниже 16 градусов, оно не «отдаст» свой букет (а у винтажного портвейна он потрясающий), а если температура вина будет выше 20 градусов – будет шибать спиртовыми нотами. Не сильно, конечно, но всё-таки.

Вы, наверное, хорошо знаете ритм своего семейного или дружеского застолья. Бывает так, что налитое в бокал вино за разговорами остаётся недопитым час и более. Если в комнате жарко, то стоит охладить вино на пару градусов ниже но, впрочем, руководствуйтесь здравым смыслом.

Вопрос о том, как пить портвейн (хороший портвейн в хорошем смысле пития) не ограничивается только температурой вина в вашем бокале. Продолжение следует…

17 Авг
2014
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Португальский портвейн от Quinta da Romaneira: приятное с полезным

Конечно же, осторожному новичку в мире портвейна ваш покорный слуга советует покупать известные бренды и в правильных местах, а не на уличных развалах. Что такое «высшая лига»? Это те производители, качество вин которых (а особенно если идёт речь о недешёвых винтажных портвейнах) находится на высочайшем уровне многие десятилетия и даже столетия. Как говорилось, «жена Цезаря вне подозрений». Джеймс Саклинг в своём монументальном исследовании о винтажном портвейне «Vintage Port» даже «разбил» большинство известных производителей на пять ярусов. Высший из них состоит из “Fonseca”, “Graham’s”, Quinta do Noval National и “Taylor Flatgate”. На втором ярусе уютно расположился винтажный португальский портвейн “Cockburn”, “Dow”, “Niepoort”, опять-таки Quinta do Noval (но не винтажи National, а классические) и “Warre”. Третий ярус также хорош, а среди его обитателей есть “Croft”, “Ferreira” и “Sandeman”… В четвёртом и пятом ярусе – тоже знакомые всё «лица»!

Однако Джеймс ведёт речь только о винтажах; книга же, страницы которой я так люблю полистывать, была издана ещё в 1990. Время идёт: кое-что изменилось, кто-то поднялся, кто-то опустился в этой иерархии. Но в целом, состав «высшей лиги» остаётся без изменений. А вот мне кажется, что такое ранжирование производителей не совсем этично. Если бы это была памятка для инвестора, который до этого инвестировал в телекоммуникации, а в портвейне ни бельмеса не соображает – тогда да.

Но всё-таки новичку лучше не рисковать, а ориентироваться на известные бренды. А ведь среди малоизвестных производителей есть настоящие жемчужины! Всё дело в том, что их бюджет на рекламу и продвижение своих портвейнов не составляет и десятой доли от тех возможностей, которыми обладают гиганты мира портвейна. Среди не слишком известных хозяйств – кинта da Romaneira.

Забавный (но не до конца подтверждённый) факт о выдающемся винтаже 2011 года: третье место по объёму производства этого вина занимает как раз Romaneira! Якобы было задекларировано 7000 коробок вина – это очень, очень много! Но не в количестве дело, качество также на высоте.

 Немного истории: португальский портвейн и римский след?

Известно, что виноградную лозу в благословенные португальские края принесли ещё древние римляне. Есть версия, что название кинты – Romaneira – несёт в себе отголоски античных времён, однако никаких доказательств тому не имеется… Кинта старая, её история прослеживается до 17 века. В те времена имение принадлежало роду Sousa Guimaraes, чьи инициалы выбиты на великолепных воротах 1854 года. Ворота превратились в символ кинты и красуются на логотипе. Очень красивый и глубокий символ, связывающий прошлое с будущим, словно приглашающий переступить пагубное пристрастие к водочке и наконец-то приобщиться правильных напитков. Открытые ворота по законам геральдики символизируют радушие и гостеприимство – но об этом позже – как раз тот случай.

До 1986 года кинтам, не имеющим своих подвалов в Гайе, не разрешалось экспортировать вино. Полный цикл производства был примерно таков – вырастили – собрали урожай – сделали вино – продали его крупному производителю для последующего купажирования, немного оставив себе – в основном для выдержанных тони. Бочки хранились там же, на хозяйстве. Мелкие кинты даже не имели помещений для хранения бочек. Говорить о коммерческом бутилировании не приходилось.

Подробнее…

3 Авг
2014
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Grahams «в натуре»

На некоем форуме я когда-то прочитал рассуждения одной тётки, долгие годы прожившей в Америке, о т.н. органических, «здоровых» продуктах. Тётка, судя по её тексту, отменная домохозяйка, любительница поколдовать на кухне и вкусно покушать, соответственно. Вот эта тётка утверждает, что покупают «органические продукты» не потому, что они так уж хороши, «а потому, что все остальные у них продукты ну настолько отвратительные, что хуже некуда…». Имеется в виду не только фаст-фуд! И ведь не поспоришь! Действительно, как шутит моя сестра – увлечённая дачница — вся еда делится на вкусную и полезную. Но с винами всё совсем не так – и я об этом когда-то начирикал большой пост о биодинамических и органических винах.

Однако, секта фанатичных поклонников эко-питания на планете стремительно пополняется сообразно с ростом доходов людей. Если уж кто-то стал кушать только «органически» выращенные овощи и прочие продукты, то подавай ему и вино, созданное по таким же принципам. Виноделы следят за изменением спроса и, не мешкая, предлагают вина, происходящие с сертифицированных виноградников, земледельческие практики на которых не допускают пестицидов, гербицидов и даже удобрений. Что матушка природа подарит – то и хорошо. Но дорого выходит…

Портвейн Grahams Naturа Reserve для любителей вина а-ля натюрель

Появился в 2011 году. Семья Симингтонов владеет 126 га органических виноградников, расположенных в регионе верхней Доуру в долине de Vilariça, где расположены три кинты Симингтонов: Quinta do Ataide, Quinta da Canada и Quinta de Assares. Судя по фотографии, эти виноградники расположены на равнине, а не на склонах.

Эта долина, Vilariça, имеет чуть более плодородные почвы, а не голый сланцевый щебень, как обычно – потому что долина: со склонов гор потоки воды смывают всё. И микроклимат долины отличается: зимы холоднее, а лето — посуше. Виноградники были разбиты в 70-х и в начале 80-х. Всё это даёт вино с характерным вкусом, а Симингтоны нацеливались на производство столовых вин, но и портвейн не был забыт.

Кстати, под органическое виноделие сертифицированы далеко не все эти виноградники, но только их часть, несмотря на то, что принципы органического виноделия внедрены везде. Так бывает: сертифицирующие организации «натуралистов» (в нашем случае португальская «SATIVA») страдают паранойей в лёгкой форме и длинным перечнем жестоких требований, которые можно исполнять долгие годы… пока вожделенный сертификат не окажется в руках. А дальше – проверки каждый год. И то правда, я бы поработал там инспектором – какие чудные открываются перспективы по командировкам!

А ещё, в долине речушки Torto, на кинте das Lages, несколько гектаров виноградников (3,7) отведены под органическое земледелие, причём, в отличие от трёх кинт, виноградники расположены повыше – до 350 метров. Долина Rio Torto, к слову, одно из самых лучших мест для порвейноводства.

Наш органический портвейн Grahams Natura Reserve делается из традиционных и известных сортов винограда: Touriga Nacional (более 30 %), Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca и Tinta Amarela. Доля сорта Туриги Националь довольно велика! Портвейн получился с более свежим и мягким букетом, чем, допустим, Graham’ Six Grapes – такая же категория Special Reserve. Какой-то уклон букета в сторону столового вина действительно есть: может быть, это вклад Touriga Nacional. Хороший, добротный портвейн скромного класса, продаётся всего за 15-20 Евро.

Странные эти люди – поклонники здоровой пищи… Но хорошо, что хоть не трезвенники, хотя такое радикальное крыло у них наверняка есть. Мол, алкоголь – это яд и всё такое… Другие считают, что алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах, ха. Пусть себе.

Кстати, портвейн Grahams Natura – не первый органический портвейн, попавший ко мне в блог. Помнится, я ещё писал о продукции Ньюпорта – портвейне Pisсa, также созданном по принципам органики, но это уже настоящий винтажный портвейн – по высшему разряду.

20 Июл
2014
Опубликовано в: Porto - Новости
От    Нет комментариев

Эксцентричный винтаж 2012 года: совсем неубедительные итоги

Ещё весной я писал о портвейнах урожая 2012 года — не очень удачного для портвейна по погодным условиям, по результатам. Винтажный портвейн 2012 года на тот момент декларировали только несколько крупных производителей, да и то в категории “Single Quinta” – вина с одного хозяйства. Что изменилось с конца апреля? Стоит подвести итоги.

Просто напомню, что собственно «декларация винтажа» означает здесь следующее:

  •  успешное прохождение образцов портвейна через бдительное око и вкусовые рецепторы экспертов Института портвейна с разрешением конкретному производителю выставить на продажу n-ное количество литров винтажного портвейна;
  • заявление винодела «urbi et orbi» что, мол, вот это вино, в этом году – очень хорошо получилось.

Прошло три месяца: стали известны некоторые подробности. Декларация винтажа 2012 года была названа «эксцентричной» – то есть странной… Странных производителей – смельчаков, решившихся на это, можно перечислить по пальцам:

  • Хозяйства холдинга “Taylor Flatgate” Адриана Бриджа декларировали три винтажных портвейна категории Single Quinta: Croft Quinta da Roêda 2012, Fonseca Guimaraens Vintage Port 2012 и Taylor’s Quinta Vargellas 2012;
  • Владения Симингтонов: Dow’s Quinta Senhora do Ribeira – 450 коробок, Quinta do Vesuvio – 750 коробок и, наконец, портвейн Quinta dos Malvedos – то ли 1000 коробок, то ли дополнительно 60 двойных магнумов – здоровенные такие бутыли… Все портвейны – категории Single Quinta – терруарное вино с одного хозяйства.

кинта новаль владелец

  • Кристиан Сили, владелец и управляющий директор знаменитой Кинты Новаль, без тени смущения решил декларировать 2012 год. Говорит, им не привыкать к дублям: были 2003-2004, 2007-2008. Если юный портвейн хорош и соответствует всем требованиям винодела – то почему не декларировать? Господин Сили хитрит, конечно – не всё так просто. Зря, что ли, решение было озвучено только в июле – обычно это весной делается… Однако, объём вина на продажу крохотный – всего 1000 коробок. По 12 бутылочек в каждой.

А что же остальные десятки крупных и мелких производителей? А ничего. Решили воздержаться. Конечно, то вино которое производилось в 2012 году, никто не собирается выливать в Доуру. До винтажного портвейна качество не дотягивает – но вполне подойдёт для рядовых портвейнов.

В подвалах практически всех производителей и на полках лучших магазинов в изобилии имеется великий винтаж 2011 года, так что давление на рынок вина урожая 2012 года никому особо не нужно…

7 Июл
2014

Колейта «Graham’s» по умопомрачительной цене

На страницах блога много писано о брендах, о винах, и о истории семьи – династии Симингтонов – пожалуй, самой влиятельной семьи в мире портвейна. Напомню только один факт. В 1882 восемнадцатилетний Эндрю “AJ” Симингтон прибыл в Португалию и начал строить свою карьеру в качестве рядового сотрудника дома портвейна Graham’s. Тёзка Андрея Портвейныча, однако. Биография этого человека – это история большого труда и большого успеха. По прошествии 40 лет, в 1920-х годах, Эндрю Симингтон решил купить 4 бочки портвейна счастливого для него и для семьи 1882 года.

 

Вино сохранилось… Правда, уже не четыре бочки, а три (550 литров каждая). Почему? Основная причина – естественное испарение, которому и стенка бочки не помеха. Сорокалетний тони теряет 25 % своего объёма! Вторая причина – портвейн время от времени дегустировали. Винный мастер обязан следить за тем, как развивается вино в бочке. А может быть, владельцы кому-то из близких рюмашку подносили – кто знает? Возможно, небольшое количество вина использовали для купажей редких и старых тони. Но факт – осталось три бочки.

Было принято решение пустить портвейн на продажу …

Колейта Graham’s «Ne Oublie»

Колейта – это бочковой портвейн выдающихся лет. В бочках может существовать очень долго, чему потверждением наш случай. Назвали портвейн «Ne Oublie». Переводится эта латынь как «не забудем не простим» «не забывай» или «никогда не забывай». Это девиз клана Грэмов – шотландского равнинного рода, ведущего своё происхождение из Нормандии. Известен Уильям де Грэм (De Graeme), норманнский дворянин, который прибыл на берега туманного Альбиона в 1128 году.

Итак, колейта была разлита в 656 хрустальных графина производства португальской фирмы «Atlantis». Серебряные кольца на горлышке декантера и ободок пробки с гравировкой изготовлены шотландскими серебряных дел мастерами «Hayward & Stott», a коробка ручной работы с отделкой кожей была заказана у английской компании «Smythson». Всё это было не случайно: три страны, с которыми связана судьба династии Симингтонов, участвовали в создании шедевра. Коробочка, кстати, одна стоит полтысячи британских фунтиков.

 

колейта

Но это всё гламурный внешний образ, упаковка, обрамление… А что внутри? Внутри портвейн необычайной глубины и концентрированности с пышным букетом. Это всё, что известно. Продегустировать шансов у Андрея Портвейныча нет никаких… Подробную информацию о колейте можно почерпнуть на спецсайте, только ей и посвящённой. Есть прекрасно отснятые промо-ролики, с любовью к стране, земле, вину… Рекомендую!

Эпилог: за что платят?

Вот примерная отпускная цена колейты: 7500 долларов США за графинчик. Это абсолютный рекорд (пока) для мира портвейна. Далеко не первый сверхдорогой, коммеморативный (памятный) портвейн. Были примеры. С 2009 года рекордсменом была колейта Taylor’s Scion 155-летней выдержки, которую всё ещё можно купить за сумму в 3000+ долларов. Есть юбилейные колейты стоимостью в несколько сотен, которые были встречены коллекционерами благожелательно.

Продажи этих дорогих напитков, как думает Андрей Портвейныч, были настолько успешны, что у портвейновых маркетологов родилось ощущение беспредельности цены в сегменте luxury. Выпустили портвейн за тысячу – его размели. Выпустили за три – отлично пошёл. Где предел? Чем измеряется тщеславие, насколько глубока жажда обладания эксклюзивом? На простом языке – где предел понтов? Колейта за 7000 лучше колейты за 1000 не в семь раз, а на шесть тысяч. На деньги. Не на вкус – вот этого вы даже не ощутите при сравнении, если будете честны сами с собой. Впрочем, есть коллекционеры и есть инвесторы, со своей логикой.

Ах, не помню, где читал … правда это или байка, но история такова (деталей не помню): один московский предприниматель средней руки встречал француза-партнёра, в Москве. Перед этим он разжился пустой бутылкой «Петрюс» (полная бутылка стоила несколько тысяч у.е.), которую бросил на заднее сиденье под ноги и пару пластиковых стаканчиков туда же, несвежих. Французик по дороге из Шереметьево бутылочку нащупал, потому как мешала, осознал марку и выслушал ответ от нашего предпринимателя: «да так, вчера с клуба ехали, раздавили на посошок. Делов-то…». Глаза у французика стали квадратные и подписал он всё, что у него просили.

Что касается инвестиций: а я думаю, что это уже зона риска. Лучше купить три-пять ящиков Noval National и наблюдать за динамикой цен 20 лет. Не спеша. А покупать портвейн по 7 килобаксов за 1 графин/бутылку… Не будет он расти в цене такими же темпами, а может и вообще не будет. Но, есть у меня ощущение, что мы увидим ещё портвейн и за 10 тысяч…

Кстати, не все три старинные бочки были разлиты по декантерам! Ещё осталось: для подрастающего поколения Симингтонов и наследников. Через многие десятилетия они будут стоять у руля бизнеса и определять судьбу этого редкого портвейна.

23 Июн
2014
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Белый портвейн – сухой как ветер…

Как гласит старая португальская пословица, «у портвейна два предназначения – быть красным и быть выпитым». Действительно, красные портвейны по объёму производства безусловно лидируют, но и у белого портвейна есть и были свои почитатели.

Кстати, Российская империя импортировала почти исключительно дешёвый белый портвейн. До 1907 года это были существенные объёмы, но в том году царское правительство решило защитить крымского производителя и ввело на португальский портвейн заоблачную, немыслимую пошлину в 60 фунтов за 1 бочку – пипу (550 литров). По сути, запретительная пошлина. Можно даже поиграть в историка и подумать, кто пролоббировал это решение и кто был конечным выгодополучателем в торговле крымскими портвейнами, но не буду пока.

Наверное, после 1907 года тоненький ручеёк португальского портвейна состоял почти полностью из премиальных вин и был ориентирован на потребителя, у которого патриотизма в голове было поменьше, а вкуса к жизни поболей, и для которого цена не имела значения.

Гораздо интереснее помыслить, почему жители Российской империи, русские, всегда предпочитали белый портвейн красному, в отличие от британцев, датчан и прочих? Нет ли здесь какой-нибудь мистической подоплёки? Или всё проще: с Петровских времён, когда первые вина стали проникать в Россию, это были преимущественно рейнские, мозельские, и прочие исключительно белые вина, посему сложился стереотип: белое вино – пианства ради, а красное – токмо церковных нужд для? Что в Крыму, что на Ставрополье выращивали преимущественно белые сорта винограда…

Да вот ещё: совсем не понятно, какой белый портвейн привозился до 1907 года в Россию. Дело в том, что тогда в долине Доуру обильно выращивался виноград сортов Muskatel de Hamburgo и Muscatel de Jesus, из которого тогда и делали креплёные вина, которые даже непонятно как назвать: по географическому принципу это будет белый портвейн, по вкусовой гамме – португальский мускат. Вот это вино, портвейн-мускат, почти полностью экспортировалось в Бразилию и Россию. В 21 веке только крохотные участки долины Доуру отведены под посадки сортов мушкатель, хотя португальские мускаты из других регионов великолепны! Если интересно, адресую вас к моей доброй знакомой Валерии Зеферино, которую я считаю ведущим русскоязычным экспертом по Португальским мускатным винам. Устроит вам роскошную экскурсию, если пожелаете.

Сейчас почти весь белый портвейн долины Доуру производится из сортов Codega (6 % всех виноградников долины) и Мальвазия фина (4 % всех посадок долины). Codega выращивают в основном в регионе верхней Доуру. Сорт устойчив к жаре и даёт хороший урожай по 2-3 кг с лозы. Некоторые, совсем мало распространённые сорта, как Rabigato (придаёт вину свежую кислотность), Fernao Pires, Moscatel Galego Branco и другие белые сорта также используют для производства белых же портвейнов.

Особенности производства белого портвейна

Белый портвейн в целом производится точно также, как и красный. Однако, при производстве красного, колоссальное внимание уделяется тщательной мацерации. В бродильной ёмкости, будь то лагар, в котором топчутся радостные граждане, или стальной бак – не важно, во время брожения сусла последнее должно быть в контакте с мезгой по максимуму. Это нужно, чтобы из кожицы и косточек в сусло попало большинство красящих веществ, танинов, и прочего и прочего хорошего и ценного.

При производстве белого винограда этот процесс, наоборот, стараются сократить, отделяя сок от мезги, чтобы тот побродил потом отдельно. Зачем? Ну, затем, что белые портвейны по стилю должны быть лёгкими, более сухими, цвета бледного, а не золотого. Такой метод называется bica aberta. Чтобы получить сухой портвейн, срок ферментации удлиняют, чтобы сахара сусла переработались дрожжами по-максимуму. Брожение, происходящее при температуре меньшей, чем принято для красных портвейнов, останавливается добавлением агуарденте – бренди, после чего юный белый портвейн отправляется на отдых в стальные чаны, иногда – в бочки.

Обычный белый портвейн, судьба которого быть выпитым на аперитив или найти себе пару в шейкере, не выдерживается долго… Но крохотная часть белых портвейнов высшего качества отправляется на десятилетия в бочки, бывает выдержка 10, 20, 30 и 40 лет, есть колейты у тех нескольких производителей, которые занимаются выдержанными белыми портвейнами. Я писал о них – вот здесь (Dalva) и здесь (кинта Св. Ефимии).

Белый портвейн условно подразделяется на ряд категорий по критерию содержания сахара: «Lagrima» – очень сладкий портвейн, за ним идут сладкий, полусладкий, сухой и очень сухой (extra dry). Все они по крепости 19 – 22 % алкоголя, за исключением специальной категории, известной как портвейн leve seco (полусухой, я думаю), который по крепости 16,5 % алкоголя. Это просто так сложилось исторически.

Очень сухой портвейн, аперитив в чистом виде, когда-то подававшийся в Португалии перед трапезой, а теперь ставший популярным по всему миру напитком, особенно хорош, как ингредиент коктейлей. О таком портвейне и пойдёт речь ниже.

Белый портвейн Fonseca Sirocco

Ветерок, рождающийся в африканских пустынях, приносит в страны южной Европы пыль из Сахары, зверскую жару, томление души и нервные расстройства… В Рагузской республике, которая когда– то существовала на Адриатическом побережье (теперь это Хорватия), судьи давали более мягкое наказание для преступников, совершавших свои злодеяния в период сирокко… Иссушающий южный ветер, имя которому – Sirocco. Символ всего сухого, образ. Не удивительно, что маркетологи Дома Fonseca решили так назвать свой экстра — сухой портвейн.

Этот портвейн – классический аперитив. Купажированное вино лотов из разных хозяйств. Основной сорт винограда — Malvasia Fina, небольшая доля других сортов: Gouveio, Viosinho, Rabigato и Arinto. Созревал в небольших бочках; срок выдержки мне неизвестен, но он не слишком велик, несколько лет. Цвет нежно соломенный, букет деликатный, фруктово – древесный.

Пить охлаждённым! В жару – самое то. Можно налить в бокалы для белого вина. Недорог. Идеален для коктейлей, а вот самый простой рецепт:

  • В высокий бокал (хайболл) щедро бросить кубики льда;
  • Налить по 100 мл (или иное количество, но доверху) портвейна и тоника (хорошего);
  • Добавить дольку лайма и пару листиков мяты.

Похоже на мохито? Да, похоже, но вкус всё-таки другой, портвейн и ром всё-таки разные напитки. В качестве лёгкого сопровождения к портвейну уместны солёные орешки, но может подойти и к некоторым блюдам.

Белый портвейн Fonseca Sirocco многие знатоки считают самым сухим портвейнов из всех производящихся. Ближайший достойный соперник: Churchill’s White Port Dry Aperitif, но у других именитых производителей также можно встретить сухие и очень сухие белые портвейны.

14 Июн
2014
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Португальский портвейн для любителей коктейлей

Несмотря на то, что Андрей Портвейныч — убеждённый алко-пурист, он с уважением относится к любителям коктейлей. Если посмотреть незашоренным взглядом, то вся история еды и напитков, это история смешивания… Да что далеко ходить, а сам португальский портвейн: ведь бренди — агуарденте добавляют в сусло, правда? Агуарденте в своём роде уже сам по себе напиток, не так ли? Ну вот и получаем смешивание… В пору щенячей юности мне довелось пережить моду на коктейли, а в памяти остался лишь один: «Северное сияние». Убойная смесь водки и шампанского достаточно быстро действовала на юный организм, но также быстро эффект коктейля улетучивался во время энергичных дискотечных конвульсий под Smokie, или АBBA, или что там ещё было… Но бывают ли настоящие, вкусные коктейли с портвейном?

Я думаю, что для любого коктейля, помимо удачного рецепта, очень важно качество составляющих его ингредиентов. Это залог того, что смешивание даст новый вкус, новую гармонию и новые эмоции.

Во время блужданий сети наткнулся на вполне себе профильный американский сайт, который посвящён коктейлям на основе портвейна. Сайтом владеет авторитетная виноторговая компания «Kobrand» из Нью-Йорка, которая была основана в далёком 1933 году. Компания — эксклюзивный дистрибьютор на территории США брендов, принадлежащих «Taylor Fladgate» Адриана Бриджа: портвейнов «Taylor’s» , «Fonseca» и «Croft».

На этом сайте, который я горячо рекомендую любителям коктейлей, имеется чудно оформленная и подробная рецептура — коктейли не только с белым или розовым портвейнами, которые чаще всего используют, но и с другими типами портвейна. Разумеется, никому в голову не придёт делать коктейль с винтажным портвейном или старой колейтой — эти напитки шедевральны сами по себе. Но всё остальное в коктейлях вполне уживается.

Кстати, известно, что Франция — один из основных потребителей белого португальского портвейна. А вот пьют его как аперитив, часто — в виде коктейля. Популярен в мире «портоник» — белый сухой портвейн + тоник + лайм. Проще некуда, а вкусно!

  Часть рецептов на сайте представлены «от» David Wondrich — это такой прикольный чувак, которого называют «ходячей энциклопедией» коктейлей. Эксперт, могучий американский эксперт по этому делу. Колумнист в Эсквайр, пишет в «Bon Appetit», «Wine & Spirits», «Marie Claire» и ещё много где, издаёт книжки о коктейлях.

В футере (то есть «подвале») этого американского сайта, рядом с социальными кнопками, есть ссылочка — можно закачать гид по коктейлям с портвейном в формате PDF. Небольшой, но милый. Рекомендую, если английский вас не смущает.

31 Май
2014

Судьба «Массандры»…

Гнушается ли Андрей Портвейныч Массандровских портвейнов? Нет, отнюдь не гнушаюсь. Да, я знаю, что это не совсем портвейн, а скорее эрзац-портвейн, это другая технология, другой виноград, почвы и климат, но … слишком много в жизни связано с этим брендом. Крымские «портвейны» — это вещь в себе: они по своему уникальны и не претендуют на состязание с настоящим португальским вином. За последний век крымский портвейн стал наполовину напитком, наполовину культурологическим феноменом, поэтому относится к нему и к его качеству нужно спокойно.

Маленький совет из моего опыта для тех, кто открывает бутылку крымского портвейна: декантируйте заранее! Перелейте хоть за день, хоть за полдня до употребления в графин, пусть там поплюхается (я даже встряхиваю графин периодически). Спиртовые тона уйдут, не такой «злой» будет букет. А перед употреблением слегка охладите.

Вот репост: нашёл в сети, в крымском еженедельнике «Республика», свежее интервью генерального директора «Массандры» Николая Бойко корреспонденту информагентства «Интерфакс» Дмитрию Жмуцкому. Непростые размышления человека, душой болеющего за судьбу предприятия в это судьбоносное для Крыма время… Много интересных фактов, которые и я, к стыду своему, раньше не знал, да и узнать о них было особо негде.

Николай Бойко: «В России наши вина – это винный напиток…»

«… словно в России нас никто не ждет»

– Николай Константинович, что изменилось для «Массандры» после вхождения Крыма в состав России? Как это отразилось на работе предприятия?
– По духу мы россияне, и, конечно, есть эйфория. Мы счастливы, что вернулись на Родину. Но мне как «красному директору» важно отделить эмоциональную часть от конкретных факторов, влияющих на работу предприятия. Мы мечтали, что «Массандра» украсит своими винами российский рынок – уже не как импортер, а как свой, родной, отечественный производитель. Но оказалось, что за 23 года, пока мы жили в разных квартирах, российское и украинское законодательства, регулирующие рынок алкоголя, разошлись в разных направлениях. И сейчас я вижу – с удивлением, с тревогой, даже с ужасом – что мы со своей продукцией не вписываемся в российское законодательство.

Крепленые вина, которые мы крепим хлебным или свекловичным спиртом, это, по российским нормам, «винный напиток». Представляете, наш всемирно известный «Мускат белый Красного камня» – это «винный напиток»! Наша гордость – кагор «Южнобережный», мадера «Массандра», херес «Массандра» – это все «винные напитки»! Наш красный портвейн «Ливадия» – любимый портвейн Николая II – стал «винным напитком»!

Подробнее…

26 Май
2014
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Просто хороший португальский портвейн. Но разве этого мало?

Хорошие, добротные вещи по честной цене сейчас — редкость. Куда не глянь, везде тебе пытаются впарить какую-то фигню с конским ценником. Я, кстати, до сих пор не могу понять, как можно платить полтышши и больше полноценных у.е. за плоскую прямоугольную коробочку, которая сделает тебя СВОИМ приложением, заменит тебе семью, лучшего друга, собаку и радость живого общения. Да-да, когда говорят «мобильное приложение», подразумевают программу для смартфона, но это не так! Вы сами — и есть мобильное приложение к мигающей коробочке. Потратьте полтышши на собаку, право. Или на португальский портвейн – хватит на годовой запас! За эти деньги можно взять один винтаж (для особых случаев), пару старых бочковых тони или LBV плюс дюжину бутылок special reserve или хороших руби… Это даст вам минимум 50 часов/год искреннего и приятного общения с близкими вам людьми, да за хорошим столом…

Среди множества портвейнов есть класс хороших середняков – Late Bottled Vintage (сокращённо LBV). О портвейнах этого класса — «поздно (позже) бутилированный винтаж» — я писал на блоге множество раз и считаю эти портвейны достойными самого пристального внимания и вот почему:

  1. Для человека, никогда раньше не пробовавшего португальский портвейн, это идеальный выбор, где качество ого-го, а цена невысока. Не понравиться – не жалко небольшой потраченной суммы.
  2. Для ценителя LBV хороши тем, что многие из них очень близки по вкусовой палитре (и по удовольствию при питии) к винтажным портвейнам, а стоят в два раза дешевле минимум. Даже очень обеспеченные люди не настолько глупы, чтобы делать винтажные портвейны напитком «на каждый день». Смысла нет. Винтаж – это повод, это праздник или встреча. За повседневным столом влиятельных, и уж совсем не бедных владельцев лучших домов портвейна, подают рядовые портвейны reserve или нечто близкое, но хорошего качества. Что касается LBV, то нефильтрованый вариант может хорошо храниться и даже красиво стареть в бутылке.
  3. Тем, кто собирается привезти из Португалии жидкий сувенир или подарок: почти все португальские производители имеют LBV в своём ассортименте, качество примерно ровно и хорошо у всех, за редким исключением. Лучше обратить внимание на производителей из «высшей лиги», попросту взглянув на ценник, и взять бутылку дороже на пятёрку – десятку, по сравнению с основной группой на полке. И ещё: нефильтрованые обычно немного лучше, хотя опять — таки это не догма, а для новичка и вовсе не имеет значения.

Португальский портвейн “Croft” LBV

Дом Крофт представлять не нужно. Очень авторитетный производитель. Обычно LBV бутилируют в диапазоне от 4 до 6 лет от года урожая. «Croft» предпочитает делать это на шестом году, что смещает вкусовую гамму вина к фруктовым и пряным тонам. Доминируют ароматы чёрной смородины, вишни и сливы, ноты чёрного шоколада, какао. Сейчас доступен портвейн урожая 2009 года, но наверняка в продаже можно встретить и 2008 или 2007, а то и 2005, 2003.

Вино производится в основном из лотов Quinta da Roêda но, будучи купажированым, включает в себя лоты с других кинт Крофт. Портвейн готов к употреблению, в бутылке нет смысла его выдерживать. Фильтрованый, но в случае Крофт это ничего не значит. Алкоголь 20%. Автор вина — винодел Дэвид Гимараенш – профессионал такого уровня, что с его лёгкой руки рождаются купажи исключительно высшего класса. Вино хорошо пойдёт с сырами типа Гауда, Рокфор и Стилтон, а ещё различными десертиками, орешками или даже молочным шоколадом. Хороший, добротный португальский портвейн.

22 Май
2014
Опубликовано в: Португалия, Разное
От    Нет комментариев

Роскошный отель для ценителей портвейна, но не только

Отпускной сезон, однако, надвигается неумолимо. Это радует! Есть один отель в Португалии, который связан с портвейном буквально всем: судьбой, деньгами, историей… Расположен отель в самом центре Порто, а если точнее, города, раскинувшегося на противоположном берегу Доуру – Вила Нова де Гайи. Сразу хочу предупредить, что этот отель подходит тем путешественникам, в кошельках которых звенят золотые дукаты, луидоры и прочие пиастры.

Роскошный “The Yetman” построен на средства Адриана Бриджа, владельца Taylor, Fonseca, Croft и прочих великих, и не очень, брендов портвейна, угнездившихся под зонтиком компании “Flatgate Partnership”. Отель раскинулся над подвалами с портвейном десятков производителей и торговцев: он как бы венчает планетарное средоточие портвейновых бочек, красуется среди черепицы крыш, которой выложена многовековая история портвейна… Отель был открыт в августе 2010. По слухам, обошёлся он в сумму около 32 млн. евро. Назвали отель в честь семьи Yeаtman, члены которой заняты в портвейновом бизнесе аж с 1838 года и до сегодняшнего дня. Кое-что я о них я писал в статье о великом Доме портвейна “Taylor”.

Всего в отеле 82 номера, из них 11 сьютов – люксов по нашему, и один суперлюксовый номер “Bacchus suite” площадью 150 м.кв., с джакузи из меди, вращающейся гигантской кроватью, огромной террасой с потрясающим видом на Порто… Ночка в таком номере обойдётся в 1100 евро.

Остальные сьюты также тематические – интерьер многих содержит элементы винной тематики. Кровать в огромной бочке – поражает. Кстати, владельцы отеля придумали хитрый шаг: заключили договора с десятками известных производителей портвейна и столового вина о сотрудничестве, которое подразумевает наличие вин этого производителя в карте отеля и возможность декорирования номера отеля. А ещё производитель имеет право организовывать «винные обеды» — дегустации, которые проходят обычно по вторникам. Такой «абонемент» стоит для сторонних производителей 3650 евро в год. Недорого, в целом.

Самые обычные номера, коих большинство, стоит 250-290 евро за ночь в низкий сезон и 310-360 в высокий. Предлагаются различные программы, предлагающие не только проживание. Ресторан курирует «мишленовский» шеф-повар Ricardo Costa. Кормят высокой кухней, но с португальским уклоном. Имеются «комнаты для приватных обедов», что в переводе на советский язык означает «банкетные залы». Винная карта содержит 1200 вин, а всего в погребе отеля ждёт своего часа коллекция из 20 тысяч бутылок лучших портвейнов и вин Португалии, но другие страны также присутствуют. Поговаривают, что там есть такие винтажи, которые и купить невозможно в свободной продаже, редкости.

В отеле расположен роскошный SPA центр площадью 2000 кв. метров. К услугам посетителей римская баня, хамам, сауна, бассейн, бочки с виноградным экстрактом, массаж и куча всего. Отличная задумка! Жену или спутницу нужно спровадить в спа, а самому отправиться в бар, который назван в честь Дика Итмена. Это скорее не бар, а клуб, судя по дизайну. Взять там портвешка, уютно устроится в кресле и «пусть весь мир подождёт»… Включая супругу, разумеется.

8 Май
2014
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Портвейн кинты короля Педро

Вспомним персонажа из фильма «Здравствуйте, я ваша тётя» в блистательном исполнении Калягина, миллионершу донну Роза д’Альвадорес, вдову дона Педро из Бразилии, где «много-много диких обезьян». Брэндон Томас написал пьесу «Тётушка Чарлея» ещё в конце 19 века. Почему он взял имя «Педро» для бразильского олигашки? Может, в силу распространённости этого имени, а может потому, что это имя носили власть имущие в Латинской Америке; оно было «на слуху», а ведь Брэндон Томас был человеком «бывалым»: матрос, коммивояжёр, журналист, он не мог этого не заметить.

Среди известных португальцев (и бразильцев), носящих имя Педро, был Педру I, Император Бразилии (12 октября 1798 г. – 24 сентября 1834 г.), и он же Педру IV, король Португалии. Скромное полное имя этого человека таково: Pedro I de Alcantara Francisco Antonio Joao Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquin Jose Gonzaga Pascual Cipriano Serafim, Император Бразилии.

Почему Педру побывал королём и Португалии и Бразилии – долгая и захватывающая история, но мы её опустим. Отмечу только, что король поначалу либеральничал, а потом проявил себя типичным держимородой, посему даже был награждён Российским Императором Николаем I орденом Андрея Первозванного «за верность Монархии и личную доблесть». Почему-то меня это не удивляет.

Нас интересуют юные годы Педру, когда он был инфантом, то есть юным принцем, но не наследником. Конечно, члены королевской семьи владели по обе стороны Атлантики немалыми земельными угодьями, а в частности принцу принадлежало кое-что и в долине Доуру: кинта, которая так и называлась: Quinta do Infantado – кинта инфанта. Кинта была основана в 1816 году, и оставалась в собственности королевской семьи до революции 1910 года, после чего была продана семье Розейра, которая владеет кинтой до сих пор: сегодня это Жоау и его сестра Катарина. Винодел кинты — Luís Soares Duarte.

Виноградники и кинта

Место расположения – долина речушки Пиньяу, которая служит родиной лучших портвейнов. Кинта Noval – тоже там. 46 гектаров виноградников кинты раскинулись на разных высотах. 8 га отданы под сорт Touriga National. На двух виноградниках практикуется органическое земледелие. Да и на всей кинте гербициды/пестициды применяются по минимуму, а в дальнейшем планируется все виноградники перевести на органику. Ягоды перерабатываются по старинке – в лагарах, по крайней мере при производстве винтажей и LBV.

Портвейны и занимательная арифметика

До 1978 года хозяева кинты продавали виноматериал дому Taylor, а уж эти господа привыкли скупать для своих вин лоты только высочайшего качества, тут уж без дураков. Ещё один покупатель – дом Sandeman , также в представлении не нуждается. Это говорит о потенциале виноградников, о мастерстве витикультуристов и виноделов кинты.

А ведь до конца 1970-х портвейн, производимый и бутилированный непосредственно на кинтах, был поражён в правах! В 1979 году именно семья Розейра стала пионером и вышла на рынок со своим портвейном. Официальное юридическое разрешение экспортных поставок не из подвалов Гайи, а минуя их — прямо с мелких виноделен долины Доуру, вышло только в 1986 году, правила были установлены.

Портвейны Infantado имеют свой выраженный стиль: они более суше (сахара – поменьше), но в то же время в букете превалируют ягодные тона. Сами так и говорят: «мы производим полусухие портвейны». Достигается это более продолжительной ферментацией, в результате чего большее количество сахаров сусла переходит в алкоголь. Градус повышается естественным образом, а количество агуарденте для полной остановки ферментации при креплении можно уменьшить. Представьте себе, в бутылке обычного портвейна может содержаться до 25 % чистого 77 градусного бренди — агуарденте! А вот в портвейнах Infantado в итоге около 17 % бренди, а значит, всё остальное – перебродивший сок: его больше, что положительно сказывается на букете вина. Кстати, «полусухой» стиль расширяет круг блюд к вину: красные портвейны кинты хороши даже под стейк.

Винтажи: 1978, 1981-83, 1985, 1989, 1991, 1992, 1995, 1997, 1999, 2000, 2003, 2004, 2007 и 2011 – очень многообещающее ароматное вино. Кстати, до сих пор Infantado входит в узкий круг производителей, винтажи которых производятся, вызревают и бутилируются на кинтах. Обычно это 2-3 тысячи коробок винтажного портвейна в тот год, когда винтаж декларируется.

Знатоки отмечают Late Bottled Vintage 2007 года, нефильтрованный. Удивительно питкий портвейн! Один известный дегустатор был поражён, что он не чувствует ни алкоголя (это при 20 то градусах), ни танинов в послевкусии – то есть не «вяжет» язык и нёбо. Многие как раз за эти качества любят портвейн, в том числе и Андрей Портвейныч, а вот поди ж ты! Деликатный напиток, белая ворона. Поговаривают, что колейты кинты также выпадают из стандартной вкусовой гаммы: меньше древесных нот.

На кинте производятся портвейны многих типов, но предпочтение отдаётся красным: винтажным, LBV, Special Reserve и обычному руби. Доля старых бочковых тони невелика, но оно и понятно: для их производства нужно обладать внушительной коллекцией лотов для купажирования. Производится сухой белый портвейн и красные вина категории DOC.

27 Апр
2014

Винтажный портвейн : декларация 2012 года и немного о том, какие бывают винтажные года

А время то идёт! Не успели отгреметь фанфары по поводу винтажа 2011 года, который войдёт в число великих винтажей ХХI века, пришла пора 2012 году явить себя миру. От винтажного портвейна 2012 года никто особо ничего не ждал. Статистика – упрямая вещь, и за прошедшие века практически не было случаев двух великих урожаев подряд. Да и рынку это не нужно: подвалы практически всех производителей заполнены великим портвейном 2011 года, цены стабильны… Зачем взрывать рынок? Коммерчески это — самоубийство. Но чуда и не случилось – это было ясно ещё в 2012 году по совокупности погодных условий и анализа качества молодого вина. Погодка не баловала! Зима 2011-12 была сухая, а весна холодная … по меркам долины Доуру, конечно. Последний раз такой сухой сезон был в 1967!

Ягоды так и не набрали сахаров, зато кислотность была на уровне. Более-менее качественный урожай дали только виноградники с южной экспозицией, получившие максимум солнечных лучей, и некоторые хозяйства Верхней Доуру – там климатические условия более жаркие.

В день Св. Георгия (23 апреля), следуя давней традиции, Адриан Бридж объявил о декларации винтажного портвейна одной из кинт дома Taylor’s — Quinta de Vargellas 2012, и портвейна Quinta da Roêda 2012 – а это дом Croft. Всё это винтажные портвейны категории “Single Quinta Vintage». Плюс дом Fonseca декларировал винтаж бренда Guimaraens. Это винтаж “второго эшелона”, купаж вин с разных хозяйств. Получается так: в не очень удачный год собирается всё самое лучшее с собственных кинт, с виноградников поставщиков – вот и получается немного, но хорошо.

Буквально на днях стало известно, что из хозяйств Симингтонов декларируется портвейн «Dow» кинты Senhora da Ribeira 2012 (450 ящиков по 12 бут.) и Quinta do Vesuvio 2012 (750 ящиков по 12 бут.). А вот Graham’s Quinta dos Malvedos 2012 будет разлит в здоровенные бутыли — двойные магнумы: 60 трёхлитровых пузырей. Пузыри здоровые, а общие объёмы винтажей – крохотные. Возможно, кто-то ещё рискнёт декларировать 2012 год. Но уже понятно, что ничего особо хорошего этот год не дал.

Термины и понятия: винтаж, винтажный год и пр.

Если кто-то регулярно читает мою писанину на блоге или интересуется портвейном и виноделием в более широком смысле, то этот кто-то мог заметить, что винтажные годы бывают получше и похуже, “традиционные” и “великие”. Ничего не понятно, винегрет какой-то! Как Шариков в “Собачьем сердце” говорил: “А то пишут, пишут… конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет”. Попробую составить подробный, но понятный FAQ. Сразу предупреждаю: даже у известных специалистов- портвейноведов 20 века есть путаница в терминологии по этому вопросу. Поэтому Андрей Портвейныч не претендует на истину в последней инстанции. Но … попытаюсь!

Самый простой вопрос: а что означает слово “винтаж”?

У слова Vintage (англ.) несколько значений. Самый строгий и простой перевод: «сбор или урожай винограда» — как процесс. Другое значение – «вино урожая определённого года». Винтажный портвейн – это портвейн урожая только одного года, обладающий выдающимися характеристиками, произведённый и декларированный производителем по регламентам, установленным Институтом вин и портвейна. В последние десятилетия словечко «винтажный» шагнуло в массы и прилипло ко всякой старой, добротной или просто старомодной вещи – от комода до элементов дизайна. Это хорошо.

А какой год называют «винтажным»?

Так и хочется ответить: это год, в который делается винтажный портвейн. Но это будет неправда, потому что на самом деле винтажный портвейн превосходного качества делается каждый год. Регион Доуру не так уж мал, и даже в самый ужасный по погодным условиям год у кого-то из сотен производителей что-то да получится. Смысла декларировать это вино нет никакого – объёмы невелики, маркетинг слабый, белой вороной быть не хочется. То есть это неофициальный, незадекларированый винтажный портвейн. Так что, строго говоря, каждый год – винтажный. Но это неправильное толкование.

Так что же значит “винтажный год”? Это год, когда сошлись все звёзды винодела, но прежде всего погодные условия, приведшие к урожаю необыкновенного, выдающегося качества. “Винтажным годом” в обиходе обозначают удачный год, когда большинство производителей декларируют винтажный портвейн. Как правило, чаще 3 раз в десятилетие такого не происходит.

А если не большинство?

Коллективный экспертный разум, понимаете ли… Как средняя температура по больнице. Если из 100 производителей 99 декларировали в 20** году винтаж – значит, год просто великий. Великий винтаж, другими словами. А если декларировали 70 из 100? вот тут уже начинается классификация лет. Вот примерно так (мне нравиться звёздочками):

***** выдающийся, великий год. Это уж совсем невероятное качество. С начала ХХ века такими были 1908, 1912, 1927, 1945, 1963, 1977, 1994. Возможно 1948 или 1955. Разные специалисты по разному ранжируют. Кстати, винтаж 2011 года – кандидат в высшую лигу;
**** очень хороший год, а у части производителей получилось выдающееся вино;
*** хороший, но лишь для немногих удачный год;
** никакой, бедный год. Только у единичных производителей что-то получилось; Иногда, в справочных изданиях, такой год и вовсе забывают назвать «винтажным».
* год, в котором винтаж не декларировался.

Но, кстати, это совсем не означает, что если у нескольких производителей, которые декларируют винтаж в год, когда большинство этого не делает, портвейн будет худшего качества по определению! Нет, конечно. Но есть тонкий момент: старение винтажного портвейна в бутылке. Через 25 лет после урожая становится ясно, какой год великий, а какой нет, хотя и здесь не всё так просто…

И с другой стороны: абсолютно идеальные погодные условия года совсем не означают, что у всех без исключения производителей долины родился выдающийся винтажный портвейн. Даже в этом случае декларируют не все из них.

То есть получается, что и винтажный портвейн есть “получше” и “похуже”? 

Ну да. Хотя я бы так не говорил. Винтажный портвейн ВЕСЬ хорош. Но качество и от производителя к производителю, и от года урожая отличается, и от “стажа” бутылочной выдержки к моменту пития…

Значит, стоит покупать только “великие” годы?

Если вы инвестор – то да, наверное. Если вы обычный любитель портвейна, то наверное, не стоит. Великие годы очень дороги, но способны ли вы отличить качество винтажного портвейна с 95, 98 и 100 баллами WS? Я –нет.

А когда декларируются портвейны категории Single Quinta Vintage? Ведь это тоже винтажный портвейн? На этикетке год печатают…

Да, это тоже винтажный портвейн, но делается только с урожая, выращенного в границах одного именья – кинты. Вот ещё одна классификация подоспела, географическая:

  • Классический винтаж – всегда купажированный, вино с разных хозяйств и даже с разных субрегионов долины Доуру;
  • Single Quinta — Винтаж с одной кинты. 

Если классический винтаж занимает только пару процентов от всего производимого портвейна, то объёмы винтажного портвейна Single Quinta совсем крохотные. Это портвейн с ярко выраженными терруарными свойствами, поэтому понятия удачный год – неудачный год для этих портвейнов смысла не имеют. Как правило, декларируются в годы, когда классический винтаж не декларируется, но со многими исключениями. Стоит заметить, что систематизировать винтажный портвейн этой категории от сотен производителей по критерию качества – почти безнадёжное дело. В этой категории, кстати, обретаются шедевры виноделов.

Так что же с 2012 годом? С точки зрения классификации года классического винтажа — наверное, совсем без «звезды», пока никто не декларировал… Пока вовсе «не-винтажный» год. А винтажи Single Quinta? Ну, посмотрим, попробуем…

20 Апр
2014
Опубликовано в: Porto – Art
От    Нет комментариев

С Праздником!

Всех празднующих сердечно поздравляю! Христос Воскресе! А вот картина Павла Филонова, на ней Пасхальное застолье. Филонов написал её в 1913 году, перед Первой мировой. Я думаю, в мире едва ли найдётся десяток человек, которые понимают творчество этого художника, и уж точно я не из этих десяти. Но ранние, как эта, и самые поздние работы очень интересны и понятны.

Я где-то читал об одной тётке – профессорше вроде как из Гарварда, с факультета искусств, которая обязывала своих студентов проводить в одиночестве перед некой назначенной профессоршей картиной 3 часа. В размышлениях. Прислушиваясь к себе. Рассматривая. Только тогда, говорила профессорша, у вас есть шанс приблизиться к замыслу художника, сердцем понять, рассудком прочитать его послание миру и вам лично. Права профессорша, ох как права. Андрей Портвейныч сам любит зависать в музеях, однако ругая себя при этом за торопливость и обещая себе вернуться ещё раз и вот там, вот в том зале вот та работа … ах, ну надо бы ещё раз всё пережить… Но, как правило, не возвращаюсь.

Посмотрим повнимательней на картину (картинка кликабильна). Эту работу Филонова, (которая, кстати, находится в частном собрании неизвестного Питерского богатея или коллекционера), можно читать сердцем. Какая гармония красок и форм, какой покой, и я бы сказал, радостный покой от неё исходит!

Вот слева три мужика, друзья наверно, близкие, чокаются (портвешком, наверное), а за ними склонились два то ли Ангела, то ли шестикрылых Серафима. На столе рыба – символ Христа, на стене за Ангелами — икона. Ангелы там, где любовь, а любовь за этим столом есть. Экспрессивные линии фигур Ангелов берегут эту любовь, этот праздник за столом, защищают.

На задней стенке, рядом с горничной, висит картина с тремя волхвами, как я думаю. Тоже символ — всё в этой работе затейливо перекликается. А вот парочка справа — такое впечатление, что господин во фраке говорит нечто ободряющее или приятное даме справа: её фигура напряжена, лицо выражает озабоченность или грусть. Может, утешает? Он держит её за руку, а рядом, на скатерти, лежит яблоко – символ любви.

На столе гиацинты — символ возрождения и воскресения: в старые времена их любили ставить на Пасхальный стол, а ныне эта традиция подзабылась. Рядом с гиацинтами — кулич, под столом зверушки — собачка и котик в левом углу. Попробуйте прикрыть собачку – картины не будет. Интересно, что за окном темнота… Что это – предчувствия Филонова о годах грядущих тяжёлых испытаний? Может быть, может быть… Гениям, знаете ли, иногда такое даётся. Филонов создал Пасхальную story: красивую, радостную и печальную одновременно.

13 Апр
2014

Портвейн Дома Sandeman собирает урожай медалей

В марте месяце, во Франции, состоялся очередной престижный винный конкурс, который ежегодно организуется влиятельным Союзом энологов Франции (Union des Oenologues de France), под эгидой Международного союза энологов (UICE), Всемирной федерации международных конкурсов вин и спиртных напитков (VINOFED) и Международной организации винограда и вина (OIV). Просто жуть, как солидно! В числе судейских свыше сотни авторитетных энологов и винных экспертов со всего света. В 2014 году им пришлось продегустировать около 3000 кандидатов на награду, а их по сути два вида: золотая и серебряная медали. Есть ещё что-то типа гран-при: Trophées Vinalies Internationales, для лучшего в своей категории напитка.

Среди портвейнов, большинство наград отхватил (модное сейчас слово), но лучше – заслуженно завоевал, ибо соревнование, Дом портвейна Sandeman. Итак, вот что вышло:

  • Sandeman Vau Vintage bottled in 1999 – серебро;
  • Sandeman Vau Vintage bottled in 2002 – тоже серебро;
  • Sandeman LBV bottled in 2013 – золото;
  • Sandeman Imperial reserve – золото;
  • Sandeman Founders reserve – золото.

О винтаже Vau я уже как-то писал. 1999 год бутилирования – это урожай 1997 года: первый винтаж с Quinta do Vau, которую купили в 1988. Кстати, некоторые эксперты считали и считают, что этот портвейн лучше пить молодым – он не заряжен на красивое старение десятилетиями. Получается, не совсем правы: уже прошло порядком лет, а вино только раскрылось. Нужно посмотреть, что будет ещё лет через десять.

Но гораздо более интересны другие награды. Любимый Андреем Портвейнычем за честное соотношение цена/качество портвейн категории Late Bottled Vintage (LBV) тоже взял золото. Бутилирован в 2013, а по регламентам коридор бутилирования LBV составляет 4-6 лет от года урожая. Этот портвейн – урожая 2009 года. Замечу, что 2009 год считается хорошим годом, ну не такой, как 2011, но многие производители декларировали винтаж в этом году. Лето в том году было очень жаркое, настолько, что созревание гроздей шло очень быстро. Урожай был невелик, но ягоды набрали сахаров и кое-где перезрели (на склонах пониже, южной экспозиции); всё это дало концентрированные, мощные вина с интенсивным ароматом и глубоким цветом.

Винодел: Luís Sottomayor. Сортовой состав: 35% Touriga Franca, 35% Touriga Nacional, 15% Tinta Roriz, 15% Tinta Amarela. Портвейн созревал в огромных бочках подвалов Сандеман в Гайе, заботливо мониторился, периодически купажировался. Кстати, в даташите пишут, что произвели лишь небольшую (надо полагать, механическую) фильтрацию – это очень гут, нефильтрованые LBV как то вызывают больше доверия. Пить лучше при 16-18 о С, открытая недопитая бутылка может хранится 4-5 дней. Ноты имбиря и гвоздики, сухофруктов, кедра и табака. Почти непрозрачный, настолько густой цвет портвейна 2009 года. Судя по всему, золотая медаль вышла «по чину».

А вот два других интересных портвейна, также взявших золото, относятся к категории Speсial Reserve, по сути, второклашки, если считать первоклашками рядовые руби и тони. Sandeman Founders Ruby Reserve – руби, купаж бочковых лотов среднего возраста 3-5 лет. Резерв Отцов – основателей, если так можно интерпретировать маркетинговое название. Это, конечно, и так, и не так. Отцы – основатели, с одной стороны, страшно гордятся и трясутся над запасами лучших винтажных и старых бочковых портвейнов, но вот с другой стороны, 80-90% прибыли отцам- основателям, как правило, дают дешёвые портвейны, разливаемые и продаваемые в огромных количествах. Молодой, добротный, задорный портвешок с фруктовым букетом.

Второй портвейн – второклашка – это тони янтарного цвета со словом Imperial в названии… Замахнулись, однако. Составление финального купажа этого портвйена (как и многих других, впрочем) напоминает замысловатую схему на листе формата А1 со множеством квадратиков, стрелочек и прочего (по примеру схем по отмыванию денег через оффшоры). То есть, на протяжении нескольких лет во время взросления вина, множество лотов возраста от 4 до 12 лет затейливо и в разных пропорциях смешивались, а потом снова старели, а потом в свою очередь смешивались… Вино с ароматами сухофруктов и ванили. А вот Андрею Портвейнычу не везло с тони моложе десятилетки. Все как-то не очень попадались, откровенно невкусные… Надо Sandeman пробовать.

Кроме Sandeman, на этой престижной выставке медаль получил винтаж Offley Vintage Boa Vista (золото), Ferreira LBV, бутилирован в 2013 (серебро), и ещё золотую медаль получил винтажный портвейн Terras do Grifo. О нём – в следующий раз.

6 Апр
2014
Опубликовано в: Былое и Думы
От    Нет комментариев

Российская империя и портвейн — 2

Не так давно я фантазировал (потому что не историк я) о первом знакомстве подданных Российской империи и португальского портвейна. Тема оказалась благодарная, поэтому решил продолжить, желание возникло после того, как взялся перечитывать «Москва и москвичи» Гиляровского. Наткнулся вот на какой отрывок в главе «Трактиры»:

«В тот же миг два половых тащат огромные подносы. Кузьма взглянул на них и исчез на кухню. Моментально на столе выстроились холодная смирновка во льду, английская горькая, шустовская рябиновка и портвейн Леве No. 50 рядом с бутылкой пикона. Еще двое пронесли два окорока провесной, нарезанной прозрачно розовыми, бумажной толщины, ломтиками. Еще поднос, на нем тыква с огурцами, жареные мозги дымились на черном хлебе и два серебряных жбана с серой зернистой и блестяще — черной ачуевской паюсной икрой».

Портвейн Леве под номером аж 50 – это впечатляет. Покопавшись, узнал, что в конце 19 века и до революции в Москве были два самых авторитетных и крупных (среди прочих) винных магазина: один из них – Депре на Петровке, а вот второй был расположен в Столешниковом переулке, 7 и принадлежал Егору Леве, торговцу вином. Землю и старый дом Егор Леве купил ориентировочно в 1873 году и уже тогда организовал в одной из построек винный магазин. Новое здание в стиле модерн было построено архитектором Адольфом Эрихсоном в 1903 году.

Кстати, любопытным краеведам: на фасаде до сих пор можно найти в декоре виноградные лозы. В здании имелись большие склады. До революции владелицей магазина числилась Ольга Петровна Леве, а после революции магазин сохранил свой профиль: здесь расположился фирменный магазин Главвино Министерства пищевой промышленности СССР. Сейчас уже не вино…

Вот ещё цитата из «Анны Карениной»:

«…Но это было к лучшему, потому что, выйдя в столовую, Степан Аркадьич к ужасу своему увидал, что портвейн и херес взяты от Депре, а не от Леве, и он, распорядившись послать кучера как можно скорее к Леве, направился опять в гостиную».

Так откуда же родом «портвейн Леве № 50»? А вот не знаю… У крупных виноторговых компаний тех времён было принято заказывать вина у поставщиков в бочках, а уж бутилировать на месте, укупоривать и клеить затейливые этикетки в стиле Art Nouveau… Может и крымское винцо было, а может португальское. Предлагаю вашему вниманию интереснейшее исследование Юлии Демиденко — искусствоведа, заместителя директора по научной работе Государственного музея истории Санкт-Петербурга, автора ряда статей по вопросам костюма и моды.

Речь пойдёт о истории винопития в столице империи, о зарождении и развитии российского виноделия и виноторговли. Всем известно, что кулинарные традиции и сам стиль застолья блистательного Санкт-Петербурга и купеческой Москвы сильно отличались, вплоть до соперничества даже в рецептуре. Но столичная мода всегда транслируется в регионы, и здесь столичное влияние в распространении моды на те, или иные вина в Российской империи неоспоримо. Впрочем, чего это я? Читаем:

Что пили в старом Петербурге. О винах.

Можно смело утверждать, что виноградное вино в русский обиход вошло именно в петербургский период. Это, однако, не означает, что с винами русские были не знакомы ранее. Иноземные вина ввозились в Россию и в допетровскую эпоху, в частности через Архангельский морской порт и через сухопутные границы, например через Польшу. Это были случайные, небольшие партии вина, которые привозили исключительно для частного употребления в домах богатых людей. Они не были редкостью на столах бояр и князей, а также на царских трапезах. В то же время были в России и собственные вина, пусть и не такие известные. Побывавший в России в 1700-е годы К. де Бруин рассказывал о виноградниках в районе Астрахани и о производившихся там красных винах, «на вкус довольно приятных». Он же упоминал, что традиция виноделия в этом регионе насчитывала более ста лет, а виноградники принадлежали будто бы издавна самому государю.

Подробнее…

29 Мар
2014
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Портвейн и банковская тайна: портвейн Borges

В далёком 1884 году два брата, Антонио и Франциско Боржес, основали компанию «Borges & Irmao» для торговли табаком, спичками, текстилем и прочими полезными вещами, к которым быстро добавилось виноторговля и даже обмен валют для физиков и юриков. Портвейн Borges не сразу, но со временем завоевал хорошую репутацию, несмотря на относительно поздний старт.

В первую четверть ХХ века компания обзавелась подвалами в Гайе и даже кинтами: da Soalheira и Junсo. Братьям везло в первоначальном накоплении капитала: тогда же был учреждён одноименный банк. Даже не было ясно, что весомее в этом холдинге: финансы или вино, а может, спички? Банк постигла печальная участь, впрочем, как и другие португальские банки: он был национализирован в 1975 году, через год после апрельской Революции гвоздик, о которой я недавно упоминал. Осталось вино (о спичках мне неизвестно).

А вот здесь было чем похвастаться: к концу ХХ века компании принадлежало большое количество виноградников в ключевых регионах Португалии. Ежегодно производилось около миллиона ящиков вина, из которых портвейн составлял едва ли 10 %. Вино vino verde под названием “Gatao” было одним из самых популярных столовых вин страны.

В 1998 году акционерами было принято решение реструктурировать бизнес. Кинта Junco и кинта Casa Nova (первоклассные виноградники долины Пиньяу) были проданы Taylor. А ещё им же были проданы огромные складские запасы портвейнов, хранившиеся в погребах Гайи. Не все, конечно. Кстати, возраст вин в погребах простирается до 1870 годов…

Так же как и раньше, вина категории DOC доминируют в портфеле компании, но и портвейны занимают достойную долю. Сейчас Borges принадлежит винодельческому концерну «JMV Group». Подробнее о сегодняшнем дне виноделов можно узнать на сайте компании.

В собственности Боржес осталась кинта da Soalheira общей площадью 340 га, из них 120 под лозой. Производится около 90 пип портвейна. Винтажный портвейн декларировался, начиная с 1914 года. Последний — 2007. Почему не декларировали 2009 и великолепный 2011, неизвестно. Винтажи Боржес никогда не блистали. Джеймс Саклинг находит их винтажи «легкотелыми» и рекомендует пить их в юном возрасте – 4-5 года от даты урожая, ибо, по мнению Джеймса, длительное хранение якобы не идёт им на пользу…. лет 20, но и не более. Другие знатоки портвейна не столь пессимистичны. Ароматные фруктовые вина, но вот как раз это несомненное качество и проходит быстро. На рубеже веков, поговаривают, качество винтажей стало заметно лучше.

Кроме винтажного портвейна, выпускается добротный LBV, рядовые вина. Из всей продукции, по мнению знатоков, более всего достойны внимания датированные тони.

А ещё компания выпускает бренди! Получается в результате перегонки вина (неликвиды?), настаивается в бочках из французского дуба, имеет 38 гр., в букете сухофрукты и древесные ноты. Называется длинно: «Borges Reserva dos Fundatores» — перевод ясен. Рекомендуют к кофейку. Я бы попробовал.