Articles by "А.П. - 3/13 - Блог о португальском портвейне"
29 Май
2015
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Real Compania Velha или королевский портвейн

А не замахнуться ли нам, друзья мои, на Вильяма понимаете ли, нашего Шекспира: то есть  компанию-производителя, которая на протяжении более века играла системообразующую роль в производстве и торговле портвейном, равно как и в экономике Португалии, между прочим. Вполне можно сравнить с Газпромом в наши дни.

Компания похожа на Змея Горыныча с тремя головами, поскольку фигурирует сразу под тремя именами:

  • Real Companhia Velha (или Старая Королевская Компания);
  • Royal Oporto Wine Co. (почти тоже самое на британский лад);
  • Companhia Geral da Agricultura das Vinhos do Alto Douro (Генеральная Компания Виноделия Верхней Доуру).

В головах потребителей часто возникает настоящая путаница: например, многим потребителем известен бренд «Royal Oporto», но выпускать его может любая «голова». В сущности, все эти три компании — это одно и то же, а происхождение путаницы сокрыто в громкой и богатой на события истории компании.

Рождение и гибель монополии

Хронология событий такова:

  • 1703 : между Португалией и Англией заключается Метуэнский Договор. Суть договора во взаимном снижении ввозных пошлин на шерсть из Англии и на вино из Португалии. Получилось выгодно: в производстве портвейна наступил золотой век. В бизнес потянулись предприимчивые люди с острова, местные торговцы старались не отставать. Экспорт и прибыли росли.
  • 1740-1755 : головокружительные прибыли стали приводить к безобразиям. Английские торговцы последовательно сбивали закупочные цены на вино. Виноградари долины Доуру прислали «ответку»: стали разбавлять портвейн винами из других регионов, добавлять сок ягод бузины для придания вину густого цвета и так далее. К 1755 году цену сбили до 2 фунтов за бочку. Торговля остановилась… За такие деньги даже жульничать было себе дороже.
  • 1756 : В ответ на многочисленные жалобы тогдашний всесильный премьер Португалии Маркиз де Помбал учредил госкомпанию «Companhia Geral da Agricultura das Vinhos do Alto Douro». В этом же году произошло землетрясение, практически полностью разрушевшее Лиссабон. А деньги где взять на восстановление? Маркиз был умён… Госкомпания взяла на себя роль прокладки-посредника: фермеры только через неё продавали вино, а английские виноторговцы — покупали. Дельта шла на восстановление Лиссабона и на … ну, понятно, куда. Новая госкомпания не только диктовала цены на внутреннем и внешних рынках, но и провела полезные административные процедуры, среди которых демаркация региона Доуру, уничтожение кустов бузины (тотально) и жуликов (почти), посадка дубов, из которых делали бочки, внедрение новых стандартов и правил для виноградарства. Торговля стала расти, качество увеличиваться, а цены пришли в равновесие…
  • Разумеется, компания сама производила винцо. Достоверные источники говорят, что их портвейн был презентован в 1781 году императрице Екатерине II. Да, действительно царский, королевский портвейн!
  • 1809 : портвейн Real Companhia Velha вошёл в рацион солдат Наполеона, по требованию императора. Противники не отставали: герцог Веллингтон в 1811 ответил тем же. Всем стало хорошо: и солдатикам, и торговле особенно. Военная приемка!
  • По 1850-1865 годы «Real Companhia Velha» сохраняла монополию и была осыпана привилегиями со стороны королей и королев Португалии. Множились капиталы, росли владения.
  • В ХХ веке компания стала крупнейшим экспортёром портвейна. Революция гвоздик в 1974 стала причиной национализации компании (как революция — так стразу национализация, чего удивляться?), при этом часть колоссальных запасов портвейнов компании пошла с молотка и досталась конкурентам. Думаю, многие дома портвейна участвовали в этом не совсем красивом деле с явным удовольствием и злорадной усмешкой… Однако, вскоре контроль над компанией был возвращён семье Silva Reis.

Две важные вещи нужно помнить, когда речь идёт о «Real Companhia Velha»:

  • Она БОЛЬШАЯ. Во всём. Только в конце ХХ века Симингтоны обошли Старую Компанию по площади землевладений – виноградников долины Доуру. В собственности «Real Companhia Velha» и поныне остаётся самая большая кинта — Quinta das Carvalhas, которую местные прозвали «гора Роял Опорто». Говорят, что по складским запасам портвейна компания и сегодня лидирует среди всех торговцев… Не знаю, точно ли это, но площади подвалов компании действительно огромны, поэтому похоже на правду.
  • Она — сама ИСТОРИЯ портвейна. У любого автора, пожелавшего написать историю моего любимого напитка за последние века, главы книги, посвящённые Компании, займут минимум треть фолианта.

О королевском портвейне — в следующий раз …

4 Май
2015

Вести Института портвейна

В апреле президент Института портвейна и вин Доуру синьор Manoel de Novaes Cabral дал большое интервью известному алкоизданию «The Drink Business». Собственно говоря, отчёт о проделанной работе, перспективы и мысли о главном. То есть о портвейне. Вот интересные тезисы из интервью:

  • В 2014 году было экспортировано портвейна на 316 млн. Евро, а столовых вин региона Доуру – на 114 млн. Г-н Кабрал прогнозирует, что экспорт столовых вин будет расти.
  • Винтажи, датированные тони и LBV все вместе занимают только 20% в объёме продаж, но 40% в стоимостном выражении.
  • Институт портвейна и вин Доуру будет проводить политику повышения цен на портвейны премиального сегмента.
  • Институт с большим интересом встретил появление очень редких портвейнов 19 века, как Taylor’s ScionGraham’s Ne Oublie и просто редких старых тони, как Sandeman Cask #33и Grahams 1969. Есть тенденция к расширению категории старых тони. То есть было 10 лет, 20, 30 и 40, но можно и расширить. (Кстати, об этом давно просили производители — А.П.). Всего было около 15 таких релизов за последние годы.
  • Рынок вина, контролируемого по происхождению (Douro DOC), растёт и растёт. В этот сектор приходят новые талантливые виноделы с отличным образованием. Для этих вин крупнейший рынок – Ангола, за ней идёт Канада США и Бразилия. Для портвейна же крупнейшим рынком остаётся Франция: они много покупают в объёмах, но в основном недорогой портвейн.
  • Традиционный рынок портвейна – Великобритания – на четвёртом месте. В 2014 году туда было экспортировано портвейна на 45 млн. Евро, однако, речь идёт уже о винах более дорогих.
  • 85% производимого портвейна идёт на экспорт в 120 стран мира. А вот вина категории DOC поставляются в 100 стран, и только 40% идёт на экспорт, остальное потребляется в Португалии.

P.S. от Андрея Портвейныча: синьор Кабрал все правильно сказал (почти в рифму). Я бы ему ещё пару — тройку вопросов задал:

  1. Как он оценивает перспективы рынков стран постсоветского пространства?
  2. Какой портвейн он сам пьёт и ценит? (на этот вопрос он не ответит, конечно)
  3. Какие меры принимает Институт портвейна и вин Доуру по контролю за качеством самых дешёвых портвейнов (тони + руби) и что ждёт этот сегмент в ближайшие годы?
15 Апр
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Пасхальный портвейн: Ramos Pinto 2005 LBV

А вот и наступил долгожданный Праздник! С чем вас и поздравляю.

Пасхе предшествует, как известно, Великий пост. Вот как Андрей Портвейныч решил условно поделить православных и условно-православных граждан по отношению к этому делу:

  • Соблюдают и неполживо, потому что знают, что это и зачем нужен. Во время поста отказываются не только от скоромной пищи, но и от борьбы за активы, свар с близкими, зависти, злости и злорадства, хамства и безбилетного проезда. Блюдут себя. Фильтруют слова и поступки. Просмотру зомби-новостей по телеку предпочитают дела милосердия. Начисто забывают о политике и курсе доллара. Или почти начисто?

Турист дарит девушке-нищенке свои шлёпанцы, сам босиком пойдет, однако. Где-то в Латинской Америке.

  • Якобы соблюдают. Мясо и молочку не кушают, действительно. Но: самозабвенно борются за активы, пилят бюджеты, затевают свары с близкими, хамят и обманывают, переживают за курс доллара, вечера проводят вместе с Малаховым, Киселёвым и каналом ТНТ, причём с большим удовольствием. В церковь может и ходят, но ведь полвека назад так и на партсобрания ходили. Потому что положено. Эта категория граждан обладает кристально чистым взглядом и обожает поучать родных и окружающих, одновременно их осуждая и считая неправильными. Ну в точь как рьяные партейцы.
  • Хотели бы соблюдать, но не получается. Причины: здоровье не позволяет, не могут отказаться от вкуснятинки или приостановить борьбу за активы, прекратить хамить и не брать откаты, смотреть порнуху и далее по списку. Вот здесь встречается удивительно много честных граждан, которые сами себе признаются: не могу и не смогу. Ну что поделаешь? Многие из них постятся последние один или три дня перед Пасхой и часто этот пост более искренен, чем все 49 дней у завзятых постников. Даже если такой человек совсем-совсем не попостился, но хотя бы один-единственный раз честно вздохнул об этом, то ИМХО он постился как положено. Поняли?
  • Не соблюдают, потому что все 365 дней в году без колебаний посвящают борьбе за активы и т. д. Оторваться от этого не то что на 49 дней, но хотя бы на неделю не получается. В принципе, многих граждан можно понять… и даже простить. А ещё лучше — пожалеть. Может быть, у них перед Богом есть заслуги гораздо более весомые, чем отказ от мясной пищи? Но Бог не бухгалтер. Я так думаю, что какой-нибудь своевременный добрый поступок, совершенно ничтожный для человека, его совершившего и через минуту начисто забытый, ТАМ может перевесить годы постов и молитв. Уж простят меня богословы…
  • Последняя категория граждан самая обширная. Они готовы многозначительно поднимать в небо заскорузлый палец и округлять глаза при словах «Великий пост» и «Пасха», но при этом не могут объяснить даже ребёнку значения этих слов. Для них Пасха – это лишь повод наготовить кучу еды (в лучшем случае) и нажраться до поросячьего визга (в худшем). Потому что якобы так надо. Пасха ведь.

Самое интересное, что по канонам Светлое Воскресение Христово есть Великий Праздник для всех: постящихся и нет, делящих активы, пребывающих в коме, поднимающих заскорузлый палец в небо… Абсолютно для всех. Поэтому не так уж важно, как прошёл пост. Как ни странно.

Пасхальный портвейн: Ramos Pinto 2005 LBV

пасхальные яйца

Как хорошо известно, пасхальный цвет – красный. Ничтоже сумняшася, Андрей Портвейныч припас на праздничный стол красный же портвейн: Ramos Pinto 2005 Late bottled vintage 2005 года. О LBV подробно, как о типе портвейна, можно почитать здесь. Примечательно, что мне везёт с LBV со времени знакомства с лучшим в мире напитком — португальским портвейном. Всё, что попадалось, было превосходного качества и доставляло массу удовольствия!

А ведь пивались и винтажи неплохих лет, которые разочаровывали, а стоили в несколько раз дороже. Всё-таки мир портвейна настолько разнообразен, что почти невозможно предугадать, что в итоге окажется в бокале, тем более у всех вкусы разные.

пасхальный портвейнРамош Пинту 2005 не разочаровал. Он нефильтрованый, а это значит, может созревать в бутылке. Год, кстати, был неплох: многие производители декларировали винтаж. Компания Ramos Pinto получила на выходе около 15 000 литров вина, которое зрело в Гайе и было бутилировано в ноябре 2009 года. Разница между годом урожая и годом бутилирования невелика, бывает до 6 лет. Густой цвет и почти полная непрозрачность вина свидетельствуют о его небольшом бочковом стаже, хотя это обусловлено скорее годом урожая.

Аромат из бокала шёл очень мощный, а букет таков: чёрный шоколад, вишня, изюм и что-то ещё, что определить мне не удалось, но именно это было самым привлекательным и интересным. Танины хороши, с сыром и даже запечённым мясом портвейн шёл на ура. Я его охладил немного, градусов до 16-17. Понравился портюша, очень. По психоэмоциональной необъективной шкале оценки Андрея Портвейныча — 6 баллов твёрдо.

Как известно, дом «Ramos Pinto» был пионером в изготовлении поздно бутилированых винтажей, что произошло ещё до Второй мировой. Просто в целях эксперимента они стали разливать по бутылкам винтажи на пару лет позже привычного срока, никогда не фильтруя их. Известен LBV 1927 года, который был разлит по бутылкам в 1932 и продегустирован портвейновым гуру Ричардом Мейсоном в 1998. Оказался вполне в форме! Я имею в виду портвешок, не Мэйсона. Ричард всегда в хорошей форме, я полагаю.

Праздник удался. А пасхальный портвейн только добавил яркости праздничному столу, вместе с творожной пасхой, твёрдым ароматным сыром, тушёной в вине бараниной, крашеными яйцами и куличами.

С Праздником!

1 Апр
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Ватерлоо

В этом году вся Европа будет отмечать круглый юбилей битвы при Ватерлоо. Да-да, прошло уже 200 лет! Коротко о предыстории сражения. Наполеон Бонапарт, как известно, закончил карьеру эффективного панъевропейского менеджера в 1814 году через унизительное отречение. Но поскольку фигура Наполеона по величию и значимости в глазах современников затмевала Александра Македонского и Карла Великого вместе взятых, его определили на заслуженный отдых, не лишив при этом права переписки и мини-войска в 2000 отборных солдат из старой гвардии. Неплохая участь для человека, разжёгшего пожар войны по всему континенту – доживать на Эльбе в комфорте, предаваясь воспоминаниям и любуясь на бирюзовое море.

Наполеон БонапартПоговаривают ещё, что мягкость ссылки была вызвана тем, что жена Бонапарта Мария-Луиза была дочуркой Франца I, императора Австрии, одной из стран-победительниц. Вроде как нехорошо зятя сильно прессовать: какой ни есть, а всё ж родня! Кстати, идею начёт Эльбы приписывают царю Александру I.

Коалиция стран – победительниц в начале 1815 года стала трещать по швам. Пока всех объединяла задача победить корсиканца, разногласия отсутствовали. Как только победили, тут и началось… Правление Людовика № 18 во Франции также не вызвало восторга у многих французов.

От внимания Наполеона благоприятная политическая ситуация не ускользнула, и он решил: рискну на все деньги ещё разок! Последовал побег с Эльбы, триумфальное шествие «людоеда» и «корсиканского чудовища» на Париж, без какого-либо сопротивления. Напротив, цветы и чепчики бросали.

А вот власть имущие роялисты весть о возвращении императора в Париж восприняли совсем иначе! Поскольку памперсов в ту пору не было, количество описаных рейтузов и лосин не поддавалось исчислению, причём работу прачкам задали по всей Европе. Нужно было что-то делать с упырём! Зря, что ли, кровь проливали?

битва при ватерлооВ июне всё и началось. Наполеон двинул войска в Бельгию, навстречу ему спешили армии англичан и пруссаков, а из Польши спешили на подмогу русские войска. 16 июня 1815 года пруссаки под командованием маршала Блюхера огребли от войск Наполеона по полной программе. 18 июля у деревушки Ватерлоо началась битва с доблестными солдатами Веллингтона. Исход известен, а вот причина поражения Наполеона не совсем понятна. Пишут, что императора мучил геморрой, поэтому его накачали клизмами, где кроме всего прочего, содержались сильные седативные средства. Бонапарт был квёлый, как рыба на прилавке: полководческий талант не реализовался.

Другая версия – измена маршала Груши, якобы подкупленного бароном Натаном Ротшильдом, который в это время провернул в Лондоне блестящую комбинацию с ценными бумагами. Голубиная почта самого барона позволила ему первым узнать исход сражения и вот профит: 200 млн фунтов стерлингов!

Дальнейшее хорошо известно: Наполеон был сослан на остров святой Елены, от греха подальше. Вот уж действительно, на край света! Там он и окончил свою жизнь, причём поговаривают, не без посторонней помощи.

Битва при Ватерлоо прославила английское оружие, герцога Веллингтона, и чуть позже — группу АВВА на Евровидении 1974. Только для Сергея Бондарчука это был шаг назад: он привлёк для съёмок фильма про Ватерлоо массовку всего в 15 000 советских солдат, что гораздо меньше по сравнению с «Войной и миром». А фильм рекомендую, кстати.

Всё это очень мило и занимательно, но при чём здесь портвейн?

Портвейн Ferreira 1815 «Waterloo»

Судя по всему, это самый старый портвейн из всех, сохранившихся в подвалах у производителей. Интересно, что он нашёлся у Дома портвейна Ferreira, исконно португальского по происхождению и духу, а не у маститых британских домов. Хотя, неизвестно, что они там скрывают в дальних закоулках своих подвалов…

Ferreira Vintage Porto 1815_Packshot_fundo preto (01)

Сначала о названии. Почему портвейн назван «Ватерлоо», понятно. Для британцев XIX века Ватерлоо на протяжении десятилетий было синонимом доблести и предметом городости. Как для нас 9 мая, к примеру. День Победы, и всё тут. Символическая дата, знаковый портвейн. Был ли урожай 1815 года чем-то выдающимся? Сведений осталось мало, но вряд ли. Самое главное — это 1815 год.

Является ли этот портвейн винтажным в строгом и современном понимании этого типа вина? Нет. Скорее, это типичная колейта. По слухам, он оставался в бочках около 40 лет, затем частично бутилировался, частично переливался в другие бочки. Надпись «vintage» на этикетке здесь означает скорее не тип портвейна, а год урожая: на этом акцентируют внимание.

Цвет вина бледный (за столько лет красящие вещества распались), янтарно-лимонный. Сразу после декантирования букет яркий, древесными нотами, но потом это проходит. В букете есть воск, экзотические породы дерева, фрукты (сушёный абрикос), пряности (имбирь, перец, корица). Финиш сухой. Средне-сладкое вино, в чём-то похожее на мадеру. Кстати, большинство портвейнов Феррейры отличаются чуть большим содержанием сахара.

Пока это все известные подробности. Сколько будет стоить портвейн Ватерлоо, каков тираж розлива — неизвестно. Может быть, это дюжина или несколько бутылок? Возможно, всё пойдёт избранным лицам через закрытый аукцион. Компания «Sogrape Vinhos», владеющая брендом Феррейра, собирается пустить выручку от реализации портвейна Ватерлоо на благотворительные цели.

Кстати, «бабушке португальского портвейна» Донье Антонии Феррейра в 1815 году было всего 4 годика…

7 Мар
2015

Портвейн из страны кенгуру — часть 2

Забавно, но австралийский портвейн производится в схожих с португальскими географических условиях. Так же, как и в долине Доуру, австралийские виноградники расположены в долине реки и удалены от морского побережья. Традиционно большая часть портвейнов делается на виноградниках долины Мюррей. В штате Южная Австралия это винодельческие провинции Renmark, Bevvi и Loxton, в штате Новый Южный Уэльс это Rutherglen, Mildura, Swan Hill, Sheparton, Corowa, Robinvale. Немного севернее расположен большой винодельческий регион Riverina.

В последние десятилетия с повышением мирового спроса на вина DOC и ростом интереса к австралийским винам в целом удельный вес производимых в этих регионах десертных крепких вин уменьшился, в том числе и портвейна. С другой стороны, небольшое количество высококачественных портвейнов стало производиться в знаменитой долине Баросса, а также на северо-востоке штата Виктория (Milawa и Glenrowan), к северу от Сиднея (Hunter Valley), чего раньше не было.

В расположенной к северу от Сиднея провинции Hunter Valley до сих пор производят небольшие объёмы портвейна, но местные климатические условия не способствуют получению высококачественных сильных десертных вин с выраженным характером.

 Стили австралийского портвейна

Если португальский портвейн имеет дюжину типов-стилей, то с австралийским всё гораздо проще. Разделяют два больших типа — тони и винтажные, хотя у австралийцев эти понятия крепко перепутались (ничего удивительного, они же там ходят ногами вверх). Например, старые тони у них — это аналог португальских колейт. Австралийские виноделы не привыкли создавать сложные купажи бочковых портвейнов разных урожаев. Термин «Vintage Tawny» в Австралии никого не смущает. Это просто старый тони одного урожая.

Тони

Портвейны тони, или как их называют, «бочковые» портвейны — самый популярный и доминирующий стиль портвейнов в Австралии. Характерными признаками для австралийских тони являются фруктовый характер, ноты изюма, и сладость, иногда переходящая в приторность. Австралийцам нравится! За очень старые портвейны просят тысячи долларов, и даже коллекционируют. Некоторые почтенные тони напоминают скорее тягучий фруктовый ликёр, чем креплёное вино, но большинство тони действительно хороши и удостаивались высших баллов на престижных выставках и похвал от Роберта Паркера и Джеймса Саклинга.

Среди самых лучших тони – портвейн Seppeltsfield . Это одно из самых старых (1851) и авторитетных винодельческих хозяйств в долине Баросса. Портвейны начали делать ещё в 1878 году, заложивши первые бочки на длительное хранение. Кстати, сегодня в продаже есть 100+ летний тони по весьма высокой цене (начиная с урожая 1908 года), а также 90, 80, 70, 60 и так далее лет. Хороший вариант в качестве подарка на юбилей, кстати!

австралийский портвейн

Старые тони имеют букет с нотами рождественского пудинга, чёрного шоколада, ирисок, изюма, пряностей, имбиря, лакрицы и даже пчелиного воска. Цвет у старых бочковых австралийских портвейнов тёмный, почти коричневый, а само вино очень плотное, концентрированное. Seppeltsfield выпускает обычный, рядовой тони, и возрастом 21 год. Основные используемые сорта — Grenache, Shiraz, Mourvedre. Крепость — 22,5 градуса, что выше португальских собратьев (поскольку законодательно производство австралийских портвейнов не регламентируется, возможны некоторые вольности).

Нельзя не упомянуть портвейны от компании «Penfolds», снискавшей в последние десятилетия поистине планетарную славу своими винами, контролируемыми по происхождению. Виноградники у них разбросаны по многим винодельческим районам Австралии, а портвейны купажируются из лотов с разных виноградников и хранятся в маленьких бочках в подвалах Kalimna, в долине Barossa.

Производство старых тони, в отличие от Seppeltsfield, больше похоже на португальское: купажируются лоты разного возраста для достижения определённого фирменного стиля. Маркетологи у Penfolds с юмором, поэтому назвали старые тони «Прадедушкин тони» (30 лет в среднем), «Дедушкин тони» (20 лет) и «Папин тони». Есть ещё отдельно 50-летний и рядовые тони. Все портвейны очень «фруктовые» и с насыщенным вкусом.

Тони производят и другие известные винодельческие компании Австралии. Можно отметить портвейн «Hardy`s», например, «Whiskers Blake Tawny Port» (8 лет выдержки), и старые портвейны, доступные для продажи. Хорошие вина делала компания «Yalumba».

Винтажи

Производятся главным образом из Шираза (в основном) и Каберне Совиньон, иногда Туриги. Выдерживается в бочках недолго, около 12 месяцев, после чего зреет в бутылках. Крепость австралийских «винтажных» портвейнов невысока — не редкость встретить 17о алкоголя. Старых винтажных красных портвейнов практически не бывает: австралийские вина не предназначены для благородного старения в бутылках десятилетиями. Встречаются портвейны родом из 70х от производителей Hugh Hamilton, Hardy`s, Reynella и ряда других.

В последнее время на этикетках бутылок австралийцы стали писать VP, а не Vintage Port, чтобы юридически не конфликтовать с португальскими производителями. Сами австралийцы честны и, как правило, говорят о портвейнах «винтажного стиля» или «характера», прямо не называя их винтажными и даже в некоторых случаях не указывают год урожая на этикетке крупным шрифтом.

Австралийские винтажные портвейны совсем недороги и по вкусу напоминают сладкое красное десертное вино: в них нет богатства букета, танинов и мощи, присущих португальским винтажам, равно как и тёмно-рубинового цвета. Забавно, но даже те вина, которые называются австралийцами «с винтажным характером», далеки от португальских винтажей настолько, что «характер» скорее склоняется к молодым тони. Но это особенности вкусов жителей континента, где прыгают кенгуру и ползают по веткам милые коалы.

16 Фев
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн из страны кенгуру

Все мы знаем, что в самом слове «портвейн» кроется привязка к стране, в которой он производится — «вино из Порту«. Действительно, только портвейн, произведённый в чётко определённом регионе долины Доуру на севере Португалии, может гордо именоваться настоящим портвейном. Но эрзац-портвейн, напитки «типа» портвейн, изготавливаются в разных местах планеты: есть австралийский портвейн, его вовсю разливают по бутылкам в США, ЮАР, на просторах бывшего СССР — достаточно вспомнить «Массандру». Многие производители не стесняются называть свой продукт «портвейном», и даже многолетние судебные тяжбы не могут заставить их убрать это слово с этикетки креплёного вина.

Чем эрзац-портвейны отличаются от оригинальных? Основные отличия в следующем:

  • Микроклимат долины Доуру уникален, равно как и состав почвы. Другого такого места на планете нет.
  • Сортовой состав лозы у эрзац-портвейнов иной. В лучшем случае, выращивается один-два исконно португальских сорта винограда, районированных в новых регионах, а большую часть купажа составляется из Каберне Совиньон, Зинфанделя и десятков прочих известных сортов.
  • Технология. Сегодня продублировать всё что угодно — не проблема. Здесь различий меньше, но всё же условия старения в подвалах Гайи так же уникальны, как и сама долина Доуру, агуарденте для крепления вина может быть разным за пределами Португалии (в США запросто зерновой спирт добавляют, а в Массандре даже не зерновой и уж точно не виноградный) и так далее. Австралийские портвейны имеют меньшее содержание алкоголя, как правило.
  • Традиции: винные мастера Португалии оттачивали своё ремесло на протяжении многих поколений, а традиции никогда нельзя сбрасывать со счета.
  • Отсутствует такой регулятор, как Институт вин и портвейна Доуру. Это означает полную свободу действий производителей в области контроля качества, хотя региональные ассоциации производителей (как в ЮАР) пытаются навести какой-то порядок в классификации и прописать правила производства и требования к вину. Во многих странах, например, США, можно купить как достаточно добротные калифорнийские «портвейны», так и откровенную бормотуху.

Среди знатоков портвейна сложилось мнение, что среди всех «портвейнов», производимых за пределами Португалии, самые лучшие вина удалось создать австралийцам. Почему именно в стране кенгуру прижился портвейн?

Как всё начиналось?

кенгуру с рюмкой австралийского портвейна

История виноделия в Австралии имеет более чем двухсотлетнюю историю. Пионером этого дела был капитан Артур Филлипп, высадивший первые лозы винограда на месте, где сейчас бурлит современный Сидней. Быстро обнаружилось, что почва и климат Австралии очень благоприятны для выращивания винограда. Уже в начале XIX века производились разнообразные столовые вина для удовлетворения жаждущих британских колонистов. Это было гораздо разумнее, чем везти вино из Европы почти через полмира. К 70-м годам XIX века австралийские вина стали брать призы на выставках и конкурсах в Париже и Лондоне!

Но кто же были австралийские колонисты? Правильно, это отнюдь не сливки лондонского общества, а каторжники и ссыльные, работяги «перекати-поле» и прочий простой люд. А что пил простой люд? Правильно: крепкое и дешёвое. В салунах уже в 1820-х продавалось молодое креплёное винцо под названием «fourpenny dark» (тёмное за четвертак) — предшественник австралийского портвейна. С тех пор производство только росло.

О сортах винограда

Естественно, портвейн в Австралии производится из того винограда, который наиболее хорошо прижился на местных землях. Сегодня для австралийского портвейна используется тройка основных сортов: Шираз, Гренаш и Матаро. Иногда добавляют немного Муската. Шираз даёт вину насыщенный цвет и способность к хорошему старению, а вина из сорта Гренаш напротив, взрослеют быстро.

В отличие от Португалии, австралийцы часто выдерживают вина из одного сорта отдельно, и только потом производят купажирование. Кроме этих сортов, в долине реки Мюррей давно возделывались исконно португальские сорта Турига и Бастардо, которые также использовались при производстве портвейнов. Этот регион и сегодня остаётся родиной лучших австралийских вин.

виноградники в Австралии

Ежегодно в Австралии производится около 2 миллионов коробок креплёных вин, что составляет около 6% от всех вин, произведённых на континенте.

Продолжение следует…

21 Янв
2015
Опубликовано в: Матчасть, Основы
От    Нет комментариев

Ещё раз о декантировании винтажного портвейна

Как пить портвейн, если судьба подарила вам винтаж? О том, что винтажный портвейн необходимо декантировать и как это делать, я уже писал, причём несколько раз: здесь и здесь. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать: процесс декантирования несложен, однако есть нюансы… Винтажный портвейн дорог, поэтому необходимо сделать всё, чтобы вино отдало весь свой потенциал: букет, вкус, послевкусие…

Итак, декантирование винтажного портвейна с Рупертом Симингтоном (на английском, правда):

Обратите внимание, что под декантированием Руперт понимает «способ удаления осадка», и это верно — в целом. Исторически декантирование именно для этого и было придумано. Но вино к тому же насыщается кислородом и раскрывается.

То, что Руперт перелил портвейн обратно в вымытую бутылку, не должно нас смущать: это на случай, если потребление откладывается. Можно было бы и в графин с пробкой перелить, почему нет? Декантеры с пробкой — обычное дело. Если нет графина или хочется пафосно поставить на стол бутылку, на этикетке которой красуется 1927 год (к примеру), то можно и так, потешить самолюбие. Кстати, найти 1927 год — не велика проблема, были бы деньги. Проблема — найти гостей, которые оценят 1927 год. 

 

7 Янв
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Graham’s с автографом

Ну что же, друзья мои, настало и православное Рождество! Тихий и светлый семейный праздник, который так приятно проводить дома, вместе с близкими людьми, рядом с ёлочкой и за столом со всякими вкусностями. На этот раз у меня оказался портвейн Graham’s LBV 2007 года, но не простой: с автографом Доминика Симингтона на этикетке!

Как бутылка ко мне попала — умолчу: путь её ко мне на стол был долог и непрост. Но приятно, всё-таки. О семье Симингтонов, легендарных виноделах долины Доуру и владельцев лучших брендов портвейна, я уже писал отдельно и упоминал их множество раз на блоге.

Вино оказалось под стать спокойному и домашнему Рождеству… Если винтаж Dow’s 2011 года, который я дегустировал недавно, похож на полотна Матисса своим ярким и эффектным букетом, то портвейн Graham’s LBV оказался сдержанным, насыщенным нотами смородины и ежевики, более сладким. Если сравнивать — то это пейзажи Сислея или Писарро.

Кстати, дом портвейна “Dow” также принадлежит Симингтонам… Эксперты определяют 2007 год как не самый удачный, хотя многие производители декларировали винтаж. Сезон изобиловал прохладой и дождями, которые были очень некстати в конце августа. Но для производства Late bottled vintage погодные условия не так уж критичны.

С Рождеством вас, дорогие читатели!

30 Дек
2014
Опубликовано в: Разное
От    Нет комментариев

Как Андрей Портвейныч отметил Рождество

Так уж сложилось, что в христианском мире Рождество празднуют по двум календарям, два раза. И что, скажите на милость, в этом плохого? Стоит ли разбираться, почему так случилось и чьё Рождество более правильное? Кстати, точная дата Рождества Христова, день рождения Богомладенца, так и осталась скрытой от нас: ни одна из версий не является на 100% убедительной. Более того, даже точный год рождения Иисуса и начало летоисчисления многими оспариваются.

Вот и Андрей Портвейныч, попавши в снежную бурю, обрушившуюся 25 декабря на Москву и благополучно очутившись за накрытым столом у своего друга Максима, отмечал «первое» Рождество с явным удовольствием: выезжать или выходить куда-либо в город было просто небезопасно. Начали с Fonseca LBV 2008 года. Портвейн награждён золотой медалью конкурса, проводимого журналом “Decanter”. Нефильтрованный, поэтому мы перелили его в декантер и немного там подержали, охладили. И что же? Смородина, друзья мои, яркая чёрная смородина плюс тона горького шоколада, немного сладости во вкусе. Вот что я ощутил в полной мере. Неплохое начало праздников!

Вторым номером у нас в рождественской программе шёл Niepoort Vintage 2009 года. Хороший год: родились мощные и элегантные вина. Урожай в 2009 был невелик, но ягоды хорошо и правильно дозрели. Давили в лагарах. Букет этого винтажа в меру пряный, перечный, очень концентрированный и массивный. Послевкусие приличное. Согревающий, энергичный портвейн. Очень хорошо попивать такой винтаж, глядя на тот снежный кошмар, который творился за окном.

Супер винтаж

Ну а наш третий портвейн оказался настоящей бомбой. Это юный винтаж 2011 года, первого великого года в XXI веке. И производитель под стать: “Dow”. Бутылочка была маленькая, мерзавчик 0,33l. Как только я сунул нос в бокал, оттуда на меня просто обрушилась лавина мощнейших ароматов невыразимой гармонии.

Ощущения были такие, что как будто из глубины бокала внезапно грянул реквием Моцарта или 9-я Бетховена. Как-то так. Это же можно сказать и о вкусе, потому что аналитически его разобрать у меня просто не хватает таланта. Даже через полчаса из пустого бокала явно пахло пряностями, остаточными запахами вина. Цвет у портвейна густой рубиново-чёрный, с отливом по краям. По мнению Wine Spectator, винтажный портвейн Dow’s 2011 вошёл в десятку лучших вин планеты 2014 года! По сути, этот портвейн стал № 1 в мире среди всех портвейнов. Другие авторитетные эксперты дают ему 98-99 баллов из 100 возможных.

Было произведено 5000 коробок, а происходит вино с Симингтоновских кинт Quinta do Bomfim (35% купажа), Quinta da Senhora da Ribeira (42%), Santinho (14%) и Cerdeira (6%). Цена немаленькая … увы. Но я теперь понял, что такое великий 2011 год для портвейна! Финальный купаж составился из сортов Touriga Franca (40%), Touriga Nacional (36%), Sousao (10%)и 14% других сортов.

Ну а что ещё? А ещё задушевные разговоры под портвейн и … праздники только начинаются! А ведь портвейн — самый Рождественский напиток, как считают британцы и не только они.

С наступающим Новым годом всех читателей блога!

Мира и портвейна!

24 Дек
2014
Опубликовано в: Былое и Думы
От    Нет комментариев

Злой пост, но без портвейна не обошлось…

Эта фотография давно кочует по интернету… Кто автор — неизвестно, как и место съёмки. По стилю напоминает работы Владимира Сёмина, но я не уверен. Дата съёмки — примерно 1985-86 год, сразу же после выхода указа Горбачёва о борьбе с пьянством.

Посмотрите же на этот хоррор! Бормотуху из цистерны с надписью «портвейн» разливают в принесённую гражданами тару. Это СССР, детка! Что, забыли уже всё? Забыли очередь в гастрономе, в которой злые тётки после смены прижимались лошадиными крупами и животами к друг другу так, что в очередь не вклинилась бы даже защитная плёнка от смартфона? Напомнить ругань в ожидании, когда кости на промокшей кровью серой упаковочной бумаге презрительно плюхнут на железный эмалированый поднос прилавка? А ведь ещё есть вторая очередь в кассу за чеком, чёрт бы их подрал.

Забыли то унижение, который испытывал человек в магазине при виде убогой одежонки на вешалках и обуви, уродовавшей ноги и самоуважение? А клетчатые пальтишки для детей всей страны, отличающиеся только степенью мерзости окраса, тоже забыли? А то, что тебе лгали на каждом шагу свиномордые люди с партбилетом, тыкали тебе в нос моральным кодексом строителя коммунизма, но при этом непостыдно крали у тебя твоё собственное человеческое достоинство и вобще крали?

Человеку свойственно помнить хорошее, а плохое задвигать в чулан забвения. Вот и помнят все заставшие СССР вкусное мороженое и много солнца, радость утра и молодую маму, полёты в космос и автоматы с газировкой. Вот этот звук: фрфрфр – шшшш – плюх – фсссс. И ты пьёшь её, а сладенькая такая, холодненька-я! Пузырьки в нос шибают, ломота во лбу… Морщишь нос, жмуришься на солнце и шаришь вторую монетку в кармане. Ух! Но это только одна проходная комната лабиринта памяти…

Ностальгирующим по СССР: радуйтесь! Судя по тому, что происходит сейчас в политике и общественных настроениях, в головах одураченного народа и в живоделовитых умах вороватой власти, ЭТА ЦИСТЕРНА УЖЕ ВЫЕХАЛА К НАМ. Встречайте же, готовьте трёхлитровки…

8 Дек
2014

Молитва перед дегустацией винтажного портвейна

В славном университете Кембриджа трудится на ниве античной лингвистики д-р Руперт Томпсон (Dr. Rupert Thompson). Специалист по языкам исчезнувших цивилизаций Микен и Крита явно неравнодушен к доброму портвешку, что вполне объяснимо: в университетской и академической среде портвейн очень, очень уважают. К слову, универиситет Кембриджа владеет одной из лучших на планете коллекцией винтажного портвейна, если верить слухам. Не знаю, что вдохновило кембриджского лингвиста, но из-под его пера вышла молитва, предназначенная для прочтения перед дегустацией вина. Вот она:

Авторский вариант на латыни:

Впервые молитва была прочитана на кинте Новаль в 2009 году. Пошла в массы, то есть, как раньше говаривали.

молитва перед дегустации вина

Ну что ж, как видим, молитва адресована Бахусу, он же Дионис, Вакх, а в римской мифологии носивший имя Liber. Покровитель плодородия, виноградарства и виноделия, что хорошо, но и пьянства без берегов, самых разнузданных оргий, безумия и насилия, что очень, очень плохо… Иногда мне кажется, что культ Диониса жив до сих пор: наши политики одновременно пытаются насадить разумное, доброе, вечное и сделать народу хорошо, но при этом принимают совершенно идиотские политические решения, граничащие с безумием и в итоге порождающие насилие.

Однако мы же не язычники, правда? Первым чудом, сотворённым Иисусом Христом, было чудо в Кане Галилейской, когда Он на свадьбе претворил воду в вино, причём в очень хорошее вино. Это один из самых радостных и эмоциональных эпизодов Нового Завета.

чудо в Кане Галилейской

Разумеется, вино в древнем мире не было похоже на современное. Содержание алкоголя было мизерным, а вино зачастую разбавляли. Считалось, что неразбавленное вино пили только античные ханыги, а реальному патрицию подавали вино с водой пополам. Андрей Портвейныч решил немного подправить языческий вариант молитвы Руперта Кембриджского, что вам и предлагаю. Перевод вольный, поэтому не обессудьте:

Адаптированная версия перевода молитвы перед дегустацией:

К Тебе взываем, Господи: благослови нас так же, как Ты благословил питие сие на всех стадиях его создания. Под Твоим попечением лучшие виноградные гроздья были собраны заботливыми руками виноградарей, под Твоим попечением сок винограда был претворён в вино умелыми энологами. Господи, Ты дал нам пробковое дерево и благодаря чистой длинной пробке вино зрело многие годы в бутылке, не подвергая свой покой испытанию холодом или жарой. Благослови же и нас, Господи, чтобы мы познали питие сие таким, как задумал винодел, создавший его. Аминь.

Идеально подойдёт для дегустации винтажных портвейнов, годы и десятилетия созревающих в бутылках. Самодеятельность конечно, но почему бы хорошее дело не начать с молитвы, пускай такой простой и наивной? А вдруг судьи-дегустаторы станут предельно объективны в своих оценках на престижных винных конкурсах, а мы, любители, не допустим, чтобы домашние дегустации превращались в увлекательное безобразие.

25 Ноя
2014
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Португальский портвейн Sandeman Single cask 33

Мода на комеморативные релизы не обошла и Дом портвейна Sandeman. Я вот думаю, откуда это поветрие взялось? Мне кажется, что производители портвейнов тесно общаются с хозяевами лучших шотландских вискикурен. Те настолько увлеклись редкими релизами, что рядовой поклонник бренда задвигается на третий план и ощущает себя нищебродом и лузером, неспособным заработать на амброзию во флаконе из горного хрусталя, упакованном в ящик из дерева тысячелетнего баобаба и обшитого кожей самки единорога, непременно девственницы. Но редкие релизы создают отличную рекламную шумиху, что на руку любым производителям.

В 2015 году Sandeman отмечает юбилей — 225 лет с даты основания. Вторая причина не столь очевидна: скорее это желание объявить городу и миру, что подвалы Дома хранят великолепную коллекцию бочек со старыми тони, заложенную на хранение ещё в середине XIX века.

Более того, в подвалах Гайи было отведено специальное место для хранения “Tawnies Velhos” и особо там ничего не перестраивалось, сохранился даже земляной пол. В этом помещении сохраняется уникальный микроклимат: влажность выше, температура ниже. Там и зрела бочка № 33, пока не приняли решение прервать её сон.

Бочка № 33 объёмом 635 литров была изготовлена в 40-х годах ХХ века, а портвейн, составившие купаж, родом из начала 1960-х. Всего в подвалах Дома покоится 40 бочек этого тони, но была выбрана бочка № 33. Все мы знаем стандартный датированый тони 40 лет, имеющийся в линейке многих производителей портвейна, всем нам известны колейты более чем столетней давности.

Португальский портвейн Sandeman тони 40 лет считается одним из лучших среди сверстников. Средний возраст нашего купажа в итоге составил около 50 лет. Минимальный возраст вина составил 30 лет, максимальный — 70. Дело в том, что старые тони регулярно переливают и доливают более молодыми лотами, чтобы восполнить испарившееся естественным образом вино и «освежить» букет. Да и не в возрасте дело, конечно, а в качестве вина.

Винодел Луиш Соттомайор пишет о своём творении так: «я немедленно ощутил пряные ноты, перец, имбирь, мускатный орех и карри, подкреплённые ароматами сигарного ящика и экзотических пород дерева, как сандаловое и африканское розовое. В букете есть ноты миндаля и лесного ореха, а финиш очень долгий и гармоничный».

Из бочки 33 разлили 685 бутылок портвейна. Разумеется, разлили не в простые бутылки. Создатели вдохновились формой старых британских бутылок для винтажного портвейна конца XIX века. Кстати, Дом Sandeman владеет одной из лучших в мире коллекций бутылок для портвейна. Бутылки были изготовлены вручную, в стеклодувной мастерской, как в старину. Никакой штамповки! Каждая бутылка по сути уникальна, украшена инициалами отца — основателя компании Джорджа Сандемана, а этикетка подписана лично главным виноделом Дома.

На сайте, посвящённом этому портвейну, указано, что из 685 бутылок релиза доступными для заказа остаются 572. Но вот цену не знаю, нужно уточнять. Наверное, около 600 — 700 Евро. Такие портвейны не продаются быстро из-за высокой цены, поэтому тем, кто в состоянии позволить себе такое вино, можно не торопиться.

27 Окт
2014

Декантер Hoggit или путь вслед за Солнцем

Портвейн, особенно винтажный, хорошо пьётся в компании, за праздничным столом. Как пить портвейн правильно, согласно традициям? За века существования портвейна сложился определённый этикет его потребления, авторами же этого этикета являются британцы, как основные потребители лучших «вин из Порту». Винтажный портвейн давно стал излюбленным напитком т. н. «высших классов» британского общества, очень любящих традиции и обычаи, церемонии и ритуалы, зачастую дурацкие, но не на этот раз.

Итак, перво-наперво, винтажный портвейн из бутылок приличные люди не пьют, а заранее переливают вино в графин — декантер. Хорошо. Допустим, декантер или несколько декантеров красуются на столе, сверкают хрустальными гранями или просто радуют черничным цветом содержимого. А гости-то уже за столом, обед подошёл к концу: самое время ударить по портвешку завершить трапезу за бокалом старого винтажа, выкурить сигару и потрепаться о биржевых котировках, или пойманной форели или о том, кто где отдыхать планирует, например. Дамам вежливо предложат херес, а не портвейн (так повелось), но современные дамы тут же обвинят мужиков в сексизме и назло не согласятся. Останутся пить портвейн, ну и правильно. Кроме тех дам, кто на дух не переносит сигарного и прочего табачного дыма.

Бокалы ждут оплодотворения вином, а на стол ставят сырную тарелку и различные десерты, фрукты. Пора наливать! Издавна существует обычай пускать декантер по кругу и, как правило, до его полного опустошения. Иногда по кругу ходят два декантера: один с винтажным портвейном, второй со старым бочковым тони. У каждого свои предпочтения, поэтому должен быть выбор. Обычай состоит ещё в том, чтобы декантер передавался гостю, сидящему слева, то есть по часовой стрелке. Откуда это пошло, неизвестно… Возможно, из каких-нибудь военных или флотских обычаев.

Андрей Портвейныч считает, что всё проще: большинство людей — правши, а движение по часовой стрелке жителям северного полушария всегда казалось более естественным по той простой причине, что движение солнца происходит таким же образом. В первых солнечных часах тень от гномона двигалась именно так, поэтому «по солнцу» движутся стрелки в современных часах, ручки регуляторов громкости, ключи в замках зажигания и просто в замках, ну и почти всё остальное тоже.

Для направления кругового движения в русском языке есть замечательно красивые слова «посолонь» и «противусолонь»: т. е. по ходу солнца или против него. Ещё в XV веке начались споры, в какую сторону должен сворачивать крестный ход после выхода из дверей церкви. Двести лет спустя произошёл раскол, в котором эти разногласия закрепились официально. Старообрядцы считают, что нужно поворачивать направо, за солнцем, поскольку Солнце — это символ Христа, а нужно идти за Христом. Аргумент второй: во время Страшного Суда праведники, по писаниям, должны стать по правую руку от Христа, а грешники — по левую, со всеми вытекающими. Хочешь спастись — поворачивай направо.

Сторонники Никона, скопировав греческие традиции того времени, приняли противоположное решение и стали поворачивать налево. Так происходит и сейчас, в чём вы можете убедиться лично или по телевизору на Рождество, Пасху или иные православные праздники. Малосущественный обрядовый вопрос встал рядом с полудюжиной таких же и сделался причиной смут и большой крови.

Мне кажется, однако, что портвейн — воистину порождение Солнца, напитывающего виноград в благословенной долине Доуру: недаром появилось выражение «солнце в бокале» по отношению к вину вообще. Так что движение декантера «посолонь» закономерно и правильно.

Бородатая байка

У любителей портвейна есть старая бородатая байка. Жил-был Епископ Норвичский, в миру Henry Bathurst (1744–1837). Как видно из дат, дожил он до девяноста с гаком лет. Епископ — личность уважаемая, поэтому за столами серьёзных людей сиживал часто. Но дедуля был совсем-совсем старенький и слабенький, поэтому за столом он просто начинал клевать носом и засыпал… В итоге рядом с ним на столе скапливалось несколько декантеров, которые он передать дальше был не в состоянии. Грубо пихать локтем духовное лицо высокого звания в целях побудки никто не смел, поэтому происходил конфуз. Теперь, если кто-нибудь увлекается разговором или едой, и забывает передать декантер соседу, у него ехидно спрашивают, «не знакомы ли вы с Епископом Норвичским?», как бы намекая, что все хотят выпить и нечего манкировать своими обязанностями.

Вторым последствием, связанным со стареньким епископом, было изобретение декантера, у которого отсутствует плоское дно. Его нельзя поставить прямо на стол — опрокинется и залёт всё вином, поэтому портвейн должен быть разлит полностью, ибо нечего тут ждать. Вначале полный декантер помещается на специальную подставку с выемкой, а вот когда декантер ходит по рукам, его движение по кругу прервать невозможно.

Такой декантер называется Hoggit. На вид кругло пузатенький — полная противоположность плоскодонному корабельному декантеру. Хорошие хоггиты (и другие винные графинчики, декантеры) производит британская компания Dartington Crystal. Правда, их продукцию не назовёшь дешёвой, но почему бы гостеприимному поклоннику портвейна не обзавестись такой штукой?

13 Окт
2014

Урожай 2014 собран! Предварительные итоги не радуют

В долине Доуру, где рождается портвейн, закончен сбор урожая. Нельзя сказать, что всё прошло гладко… Главная беда во время уборки – дождь, и в сентябре 2014 года эта беда подпортила виноделам настроение.

Год в целом был неплох и, как всегда, виноделы ждали осени с нетерпением и с молитвами, чтобы ничего непредвиденного не произошло. Зима была относительно холодная, весна мягкая и в меру дождливая: растения получили достаточное количество влаги в период роста. Даже лето не было слишком жарким. Почти хрестоматийные условия для добротного урожая, всё как по нотам. Лоза не подвергалась стрессу во время всей вегетации, хотя нужно отметить, что великие урожаи как раз получаются тогда, когда погодные условия не развиваются по идеальному для растений сценарию.

В благоприятных условиях ягоды созрели довольно рано, и сбор урожая начался раньше обычного, причём при хороших погодных условиях. Были опасения, что погода испортится – хотя долгосрочные метеопрогнозы обладают низкой достоверностью, но многие виноделы стартанули с запасом и очень шустро. В итоге оказались в выигрыше.

Дожди середины сентября заставили многих прервать сбор урожая. Как пишут парни из кинты Мальведуш, всё это напоминало «игру в кошки-мышки с погодой». Долина Доуру довольно протяжённая, и в разных микро-регионах намочило в разной степени. В верхней Доуру – меньше всего, и это понятно – дальше от океана, больше гор на пути облаков. Зато на некоторых кинтах региона Сима Корго пришлось откладывать корзины в сторону восемь раз и более. Вот фотография с блога кинты Quevedo:

Что же дальше? Несмотря на неблагоприятную погоду, виноград был собран и переработан, хоть и с задержками. Эксперты по разному оценивают итоги, но есть мнение, что ничего выдающегося урожай 2014 года не сулит, имея в виду, конечно, винтажный портвейн. Но напоминаю вам, друзья мои, что объём производства винтажного портвейна – всего лишь несколько процентов.

На винтажном портвейне свет клином не сошёлся: рядовые портвейны не требуют умопомрачительного качества виноматериала, так что не пропадёт ничего. Впрочем, поживём – увидим. Возможно, что некоторые хозяйства успели до дождей собрать урожай со своих лучших участков. Пусть пока юный портвейн перезимует в уютной берлоге – бочке, а там будет видно.

22 Сен
2014

Колейта Kopke 1940 года – назад в будущее

Не раз уже писал о Доме портвейна Копке – старейшем (с 1638) производителе портвейна – не могу пройти мимо: колейта и старые тони – одна из «фишек» Копке, здесь их репутация достигла заоблачных высот. Но вот 1940 год… наводит на размышления.

Лет десять назад цифры 1939 и 1940 совсем мало упоминались в сети и в прочих масс-медиа, разве что на форумах любителей истории, военных дел или конспирологов. Отшумели интернет-войны о пакте Молотова – Риббентропа, о Катыни, о бесславной советско-финской войне… Сегодня же, куда не заглянешь, видишь какие-то параллели, наталкиваешься какие-то аналогии с теми временами. Цитируют Оруэлла, хотя в текущем политическом моменте я бы лучше цитировал Кафку или Даниила Хармса. На многие острые вопросы, которые ставят перед нами телеведущие с горящими глазами, хочется ответить: «потому что гладиолус. Идите нахер. Пойду собак покормлю». И не тычьте в мою сторону своим перстом: «Ты записался в …?» Нет, не записался. Сказано же – собак я кормлю. Идите, идите, куда послано.

Ну а если… Запахло большой войной? Собаки-то не помогут, если что. Хотя… Но откуда эти противные милитари-ароматы, ф-у-у? Из чего складываются эти флюиды? Неужели из страшилок, которые тиражируют высоколобые дяди в дорогих костюмах? А может потому, что этой осенью урожай грибов офигенный – значит не к добру, быть войне, или дело всё в «коллективном» шестом чувстве, а если это психоз?

Политики и политологи, влиятельные персоны и историки указывают на факты, иначе их бы никто не слушал. Со многими фактами, не сходящими с новостных лент, и не поспоришь – их омерзительность не оставляет сомнения в их подлинности, какая бы сторона не трактовала их в свою пользу. Никому веры нет. Кое-что не укладывается ни в какие рамки – даже ложь, которую прежде распознавал весело. Вот раньше было два полярных понятия – правда и ложь, а сейчас появилось третье, и это явно не полуправда. Треугольник образовался, равнобедренный и равноправный. Появилось нечто третье, способное заменить как первое, так и второе. Как это «нечто» называется – не знаю, но присутствие ощущаю.

Андрей Портвейныч по-своему трактует третье начало термодинамики и утверждает, что энтропия здравого смысла на планете достигла некой неприличной величины. А вот вам моё обоснование:

  • 60 лет назад говорили: «без 100 грамм не разберёшься»;
  • 30 лет назад говорили: «без стакана не разберёшься»;
  • 15 лет назад говорили: «без бутылки не разберёшься»;
  • Сегодня уже не говорят. Выражение устарело. Не разберёшься.

Моё шестое чувство подсказывает мне, что эпоха здравого смысла заканчивается. Здравый смысл стал не нужен. Алтарь здравого смысла требует жертву — временем, а времени думать нет, отсюда необдуманность поступков и всего и вся. Хорошо было в викторианское время, или чуть позже… А сейчас — «эпоха коротких мыслей» (не помню, чьё). Мысли – твиты, мысли – СМС…

Старую эпоху жалко. Кстати, в августе 1940 (заметьте) года Анна Ахматова так писала о павшем под натиском вермахта Париже:

Жуть и полный хоррор! Однако: на минуту представьте себе крестьян долины Доуру в 1940 году — полуграмотных загорелых людей, весело (потому как сбор урожая – всегда весело) делающих свою работу, как и десять поколений назад, и совершенно не страдающих предчувствиями мировой войны. Вдали от всего. Девушки заливисто смеются; корзины с ягодами не кажутся слишком уж тяжёлыми, парни топчут грозди винограда в лагаре под музыку — барабан ухает, пожилые женщины деловито готовят нехитрую еду, винодел хлопочет, хозяин кинты щурится, прикидывая расходы и доходы года. Солнце слепит… Рождается вино, жизнь продолжается! Пот, шутки, золотые вершины гор, тени заката, стаканчик агуарденте, запах пряных трав и свежесть реки… Всё так и было – в 1940 году.

 Портвейн – колейта как способ выпить время и задобрить демонов эпохи

Напомню, что колейтами называют старые бочковые портвейны (от 7 лет выдержки) только тех лет, которые были удачными и всегда – одного урожая. То есть смешивать разные годы винный мастер не может. Для старых датированых тони купажирование – это норма, а вот колейта – только одного урожая.

В «Копке» в конце 2013 года решили отметить 375 лет со дня основания фирмы. Но красующаяся на бутылке цифра означает не только фантастическое долголетие Дома портвейна, но и количество номерных бутылок с этим портвейном. Всего одну бочку-пипу № 10053, в которой портвейн спал 73 года, пустили на розлив. А ещё в 1940 году Торговая ассоциация Порто и Лиссабона выдала Дому Копке сертификат, удостоверяющий первенство старейшей компании, производившей портвейн. Копия этого сертификата прилагается к колейте.

Всё вместе упаковано в ящик ручной работы из дерева Palo Santo, которое растёт только в Южной Америке, там, где сходятся границы Аргентины, Парагвая и Боливии. Ящик отделан чёрной кожей с тиснением золотом. Бутылка (0,750 л.) прозрачного стекла – чтобы густо-янтарный, коньячный цвет колейты радовал глаз.

Спецы из Копке считают колейту 1940 года одной из лучших колейт в коллекции. Ричард Мейсон, портвейн-гуру из Британии, описывает букет этой колейты примерно так: смесь сухофруктов, ириски, молочный шоколад, фрукты со сливками … Танины практически не присутствуют. На финише доминируют нежные ириски. Элегантное старое вино. Лучше всего с сигарой или просто на десерт, но хорошей парой будут десерты с шоколадом, ароматами ванили, орехами и карамелью. Советуют охладить до 12-14 градусов, но я думаю, это только из-за того, что такое редкое вино пьют медленно и помаленьку, поэтому портвейн в бокале быстро нагреется.

Кое-что о цене вопроса. Судя по онлайн магазинам, подарочное издание обойдётся от 600 до 800 Евро. Много! Однако в продаже можно найти (в том числе и в Гайе, в подвалах Копке) колейту 1940 года в «обычном» издании по цене наполовину меньше. Старые колейты стоят дорого… Если у вас есть любимый папа или дедушка 1940 года рождения, а вы не стеснены в средствах – подумайте о таком подарке. Кстати, если другие производители преподносят выпуск редкого старого портвейна как сенсацию и находку, то Копке так поступать ни к чему – их подвалы хранят такие сокровища и в таком количестве, что другим и не снилось…

И на этот раз Андрей Портвейныч начал «за упокой», а окончил «за здравие». Пусть же оптимизм и здравый смысл нас не покидают. Всё будет хорошо.

10 Сен
2014
Опубликовано в: Porto - Новости
От    Нет комментариев

С Праздником! С Днём Портвейна!

Запомните этот день, дорогие друзья! Именно 10 сентября установлен новый праздник: День портвейна! Институт вин Доуру и портвейна, о котором вы можете у меня почитать здесь, принял решение особенно любить портвейн 10 сентября. Ну, наконец – то! У множества алкогольных напитков давно есть свои «особые» даты. Например, 26 мая отмечается Всемирный день хереса, поклонники шотландского виски празднуют в середине мая Всемирный день виски – плавающая дата в одну из суббот. Даже «водкин день» есть – 31 января широко отмечается день рождения русской водки, правда некоторые граждане абсолютно уверены, что этот праздник необходимо праздновать ежедневно. А у портвейна до сей поры своего праздника не было…

Почему 10 сентября? Дата – историческая. В этот день, 10 сентября 1756 года, маркиз Де Помбал декретом зарегистрировал «Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro» (Компания для возделывания виноградников на верхней Доуру). По сути, госмонополия на торговлю портвейна; однако в рамках этой госмонополии в сжатые была проведена радикальная реформа отрасли. Кстати, Компания существует и поныне, хотя это уже давно не госмонополия, называется «Royal Oporto» или «Real Compania Velha» – старая Компания. Крупный и знаменитый производитель портвейна, но я никак не соберусь написать о нём подробнее…

10 сентября 1756 никак не может считаться «днём рождения» португальского портвейна – по мнению специалистов, он почти на столетие старше. Но, господа, мы забыли о государстве… С точки зрения государства и чиновников, существует только то, что занесено в реестры, акты и указы и то, что облагается налогом. Остального как – бы нет в природе…

Порадуемся за тех туристов, которым посчастливилось оказаться 10 сентября в Порту. Проводится куча мероприятий, среди которых официальные и не очень. Последних, надеюсь, будет больше.

Такой праздник – День Портвейна — грех не отметить! Где мой заначеный «Sandeman»? Да, и вот: стихи (правда, о белом портвейне, который я как-то не жалую, но уж больно стихи к месту). Автор – одесский поэт Сергей Александров:

Роскошеств избегаю я земных,
Но не стяжаю и богатств духовных,
Чуждаюсь также я забав любовных,
Как, впрочем, и любых каких иных.
Но одного излишка я не прочь,
Когда темнеет от Пахры до Рейна
В большом бассейне белого портвейна,
Встречать обворожительную ночь.

Сиянье звезд дробится по волне,
Молчанье все окрестности объяло,
И теплый бриз морской как одеяло,
И существа портвейные на дне…
Я в глубину янтарную гляжу —
Метнулся рыб косяк, а там медузы…
О, как отрадны мне портвейна узы,
Я пью его, кусаю и лижу!

Настанет срок, погаснет мой маяк,
Но в час, когда мне суждено забыться,
Хотел бы я в портвейне раствориться,
Как в горьком море сгинувший моряк.

24 Авг
2014
Опубликовано в: Основы
От    Нет комментариев

Как пить портвейн? Температура подачи

Некоторым гражданам, предпочитающим стекломою т.н. «портвейн» под известнейшим брендом «777», вопрос как пить портвейн? покажется неуместным. Очень просто пить: наливай да пей. Хотя поклонники «777» принадлежат к крепкому топ-мидлу классу забулдыг и бухарей (слабое оправдание), мы проигнорируем мнение этих мятущихся душ, и простим им. Время нынче такое. Кто сказал, что наступила эпоха толерантности и креативности, золотой век, переливающийся яркими красками возможностей и мигающий нам с экрана смартфонов? Фигушки: в суровой реальности наступила эпоха 777. Модно ругать 90-е. Да, было непросто, но зато как интересно! Была надежда и драйв, а что сейчас?

И да: осторожно, прошу вас! Это опасно! В бутылке, на этикетке которой есть цифры 777, содержатся депрессия, тупость, низменные инстинкты, примитивные ура-патриотические мысли и злая зависть. Не выпускайте этих желчных джинов из бутылки! Пусть она пылиться на прилавке! Иногда мне кажется, что число 777 для наших широт гораздо опасней, чем пресловутое 666…

Базовые рекомендации

как пить портвейн фото бокала и термометраПожалуй, воздержусь от перечисления прописных истин о том, что вино должно иметь соответствующую его типу температуру подачи – это всем известно. Эти рекомендации вырабатывались столетиями, поэтому стоит их придерживаться, однако хочу обратить ваше внимание, что это только рекомендации и не нужно возводить их в абсолют. Сегодня продаётся великое множество термометров для бутылок, зачастую очень хитроумных, а так же винных шкафов с температурой, регулируемой до долей градуса и так далее. Но не делайте из соблюдения точной температуры вина при подаче проблему, которая затмит собственно удовольствие от вина. Если вы не перфекционист, конечно.

Хочу ещё сказать про изредка встречающееся понятие «комнатная температура». Канонически это 18-20 градусов Цельсия. Но… некоторые понимают его как температура именно их комнаты в какое-то время, что ошибочно. В моей комнате, например, летом бывает до +29-30. Поэтому определение «комнатная температура» по отношению к вину я не люблю.

Типов португальского портвейна довольно много, поэтому постараюсь порекомендовать примерную наилучшую температуру, при которой букет вина раскроется в максимальной степени.

Как пить портвейн за 5 и за 150 Евро, разных типов? 

1. Обычные портвейны низшей ценовой категории:

  • Рядовой красный портвейн (Ruby) : 16-18оС;
  • Обычный тони (Tawny): 12-18оС. NB: в случае рядового тони мне трудно аргументировать этот температурный диапазон;
  • Белый портвейн (White port) – 8-12оС. Он часто используется в коктейлях, там температура ещё ниже, или с тоником и льдом.

Строго говоря, вышеперечисленные портвейны – обычные дешёвые напитки, поэтому не стоит так уж пристрастно относиться к соблюдению температурного режима. Лично я люблю похолоднее и особо не переживаю, как пить портвейн «с нижней полки супермаркета». Если недорогое винцо сопровождает не слишком благородный аромат, то низкая температура непременно смикширует первое впечатление.

2. Портвейны категории Special Reserve:

  • Красный: 16-18оС;
  • Тони: 14-18оС;
  • Белый: 12-14оС.

3. Старые «бочковые» датированные тони 10, 20, 30 и 40 лет (Tawny Port with Indication of Age): в Португалии иногда предпочитают охладить до 14-16 градусов или даже ниже. Действует некое правило: чем моложе — тем холоднее. Старые бочковые тони – настолько неописуемая амброзия, что пить их нужно очень медленно, смакуя. Андрей Портвейныч побалтывает малую толику вина в бокальчике и долго наслаждается ароматами, а пока Андрей Портвейныч пребывает на седьмом небе и зажмуривает глаза от удовольствия как старый кот, вино в бокале помаленьку нагревается естественным образом и испускает ещё большее благоухание. Похоже на питие хорошего коньяка или односолодового виски – такая же метода.

4. Старые бочковые белые портвейны (White Port with Indication of Age): примерно 14-16оС, но это ИМХО;

5. Колейты (Colheita):

  • Из красного винограда – как для бочковых тони: 16-18°С. Если колейта сравнительно молода, можно охладить сильнее.
  • Белые колейты: 12-14оС. Эти вина так редко встречаются (всего лишь у нескольких производителей), что можно и не запоминать.

6. Гаррафейра (Garrafeira) — производится только домом Niepoort, редкий и дорогущий портвейн, а вот насчёт температуры при подачи сведений я не нашёл, но предполагаю, что она должна быть около 16-18оС;

6. Crusted port, поздно бутилированый винтаж (Late Bottled Vintage, LBV) и винтажный портвейн (Vintage Port) – около 18 градусов. Это всё портвейны из красного винограда, созревающие в бутылке. Винтажи бывают несусветно дороги, поэтому к ним относятся «с придыханием», перед подачей декантируют за несколько часов до застолья, переливая в роскошный графинчик. Это элита портвейнов.

Но правило «18о» применимо также к редкому типу портвейна «crusted» и бюджетному LBV. Если вино будет ниже 16 градусов, оно не «отдаст» свой букет (а у винтажного портвейна он потрясающий), а если температура вина будет выше 20 градусов – будет шибать спиртовыми нотами. Не сильно, конечно, но всё-таки.

Вы, наверное, хорошо знаете ритм своего семейного или дружеского застолья. Бывает так, что налитое в бокал вино за разговорами остаётся недопитым час и более. Если в комнате жарко, то стоит охладить вино на пару градусов ниже но, впрочем, руководствуйтесь здравым смыслом.

Вопрос о том, как пить портвейн (хороший портвейн в хорошем смысле пития) не ограничивается только температурой вина в вашем бокале. Продолжение следует…

17 Авг
2014
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Португальский портвейн от Quinta da Romaneira: приятное с полезным

Конечно же, осторожному новичку в мире портвейна ваш покорный слуга советует покупать известные бренды и в правильных местах, а не на уличных развалах. Что такое «высшая лига»? Это те производители, качество вин которых (а особенно если идёт речь о недешёвых винтажных портвейнах) находится на высочайшем уровне многие десятилетия и даже столетия. Как говорилось, «жена Цезаря вне подозрений». Джеймс Саклинг в своём монументальном исследовании о винтажном портвейне «Vintage Port» даже «разбил» большинство известных производителей на пять ярусов. Высший из них состоит из “Fonseca”, “Graham’s”, Quinta do Noval National и “Taylor Flatgate”. На втором ярусе уютно расположился винтажный португальский портвейн “Cockburn”, “Dow”, “Niepoort”, опять-таки Quinta do Noval (но не винтажи National, а классические) и “Warre”. Третий ярус также хорош, а среди его обитателей есть “Croft”, “Ferreira” и “Sandeman”… В четвёртом и пятом ярусе – тоже знакомые всё «лица»!

Однако Джеймс ведёт речь только о винтажах; книга же, страницы которой я так люблю полистывать, была издана ещё в 1990. Время идёт: кое-что изменилось, кто-то поднялся, кто-то опустился в этой иерархии. Но в целом, состав «высшей лиги» остаётся без изменений. А вот мне кажется, что такое ранжирование производителей не совсем этично. Если бы это была памятка для инвестора, который до этого инвестировал в телекоммуникации, а в портвейне ни бельмеса не соображает – тогда да.

Но всё-таки новичку лучше не рисковать, а ориентироваться на известные бренды. А ведь среди малоизвестных производителей есть настоящие жемчужины! Всё дело в том, что их бюджет на рекламу и продвижение своих портвейнов не составляет и десятой доли от тех возможностей, которыми обладают гиганты мира портвейна. Среди не слишком известных хозяйств – кинта da Romaneira.

Забавный (но не до конца подтверждённый) факт о выдающемся винтаже 2011 года: третье место по объёму производства этого вина занимает как раз Romaneira! Якобы было задекларировано 7000 коробок вина – это очень, очень много! Но не в количестве дело, качество также на высоте.

 Немного истории: португальский портвейн и римский след?

Известно, что виноградную лозу в благословенные португальские края принесли ещё древние римляне. Есть версия, что название кинты – Romaneira – несёт в себе отголоски античных времён, однако никаких доказательств тому не имеется… Кинта старая, её история прослеживается до 17 века. В те времена имение принадлежало роду Sousa Guimaraes, чьи инициалы выбиты на великолепных воротах 1854 года. Ворота превратились в символ кинты и красуются на логотипе. Очень красивый и глубокий символ, связывающий прошлое с будущим, словно приглашающий переступить пагубное пристрастие к водочке и наконец-то приобщиться правильных напитков. Открытые ворота по законам геральдики символизируют радушие и гостеприимство – но об этом позже – как раз тот случай.

До 1986 года кинтам, не имеющим своих подвалов в Гайе, не разрешалось экспортировать вино. Полный цикл производства был примерно таков – вырастили – собрали урожай – сделали вино – продали его крупному производителю для последующего купажирования, немного оставив себе – в основном для выдержанных тони. Бочки хранились там же, на хозяйстве. Мелкие кинты даже не имели помещений для хранения бочек. Говорить о коммерческом бутилировании не приходилось.

Подробнее…

3 Авг
2014
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Grahams «в натуре»

На некоем форуме я когда-то прочитал рассуждения одной тётки, долгие годы прожившей в Америке, о т.н. органических, «здоровых» продуктах. Тётка, судя по её тексту, отменная домохозяйка, любительница поколдовать на кухне и вкусно покушать, соответственно. Вот эта тётка утверждает, что покупают «органические продукты» не потому, что они так уж хороши, «а потому, что все остальные у них продукты ну настолько отвратительные, что хуже некуда…». Имеется в виду не только фаст-фуд! И ведь не поспоришь! Действительно, как шутит моя сестра – увлечённая дачница — вся еда делится на вкусную и полезную. Но с винами всё совсем не так – и я об этом когда-то начирикал большой пост о биодинамических и органических винах.

Однако, секта фанатичных поклонников эко-питания на планете стремительно пополняется сообразно с ростом доходов людей. Если уж кто-то стал кушать только «органически» выращенные овощи и прочие продукты, то подавай ему и вино, созданное по таким же принципам. Виноделы следят за изменением спроса и, не мешкая, предлагают вина, происходящие с сертифицированных виноградников, земледельческие практики на которых не допускают пестицидов, гербицидов и даже удобрений. Что матушка природа подарит – то и хорошо. Но дорого выходит…

Портвейн Grahams Naturа Reserve для любителей вина а-ля натюрель

Появился в 2011 году. Семья Симингтонов владеет 126 га органических виноградников, расположенных в регионе верхней Доуру в долине de Vilariça, где расположены три кинты Симингтонов: Quinta do Ataide, Quinta da Canada и Quinta de Assares. Судя по фотографии, эти виноградники расположены на равнине, а не на склонах.

Эта долина, Vilariça, имеет чуть более плодородные почвы, а не голый сланцевый щебень, как обычно – потому что долина: со склонов гор потоки воды смывают всё. И микроклимат долины отличается: зимы холоднее, а лето — посуше. Виноградники были разбиты в 70-х и в начале 80-х. Всё это даёт вино с характерным вкусом, а Симингтоны нацеливались на производство столовых вин, но и портвейн не был забыт.

Кстати, под органическое виноделие сертифицированы далеко не все эти виноградники, но только их часть, несмотря на то, что принципы органического виноделия внедрены везде. Так бывает: сертифицирующие организации «натуралистов» (в нашем случае португальская «SATIVA») страдают паранойей в лёгкой форме и длинным перечнем жестоких требований, которые можно исполнять долгие годы… пока вожделенный сертификат не окажется в руках. А дальше – проверки каждый год. И то правда, я бы поработал там инспектором – какие чудные открываются перспективы по командировкам!

А ещё, в долине речушки Torto, на кинте das Lages, несколько гектаров виноградников (3,7) отведены под органическое земледелие, причём, в отличие от трёх кинт, виноградники расположены повыше – до 350 метров. Долина Rio Torto, к слову, одно из самых лучших мест для порвейноводства.

Наш органический портвейн Grahams Natura Reserve делается из традиционных и известных сортов винограда: Touriga Nacional (более 30 %), Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca и Tinta Amarela. Доля сорта Туриги Националь довольно велика! Портвейн получился с более свежим и мягким букетом, чем, допустим, Graham’ Six Grapes – такая же категория Special Reserve. Какой-то уклон букета в сторону столового вина действительно есть: может быть, это вклад Touriga Nacional. Хороший, добротный портвейн скромного класса, продаётся всего за 15-20 Евро.

Странные эти люди – поклонники здоровой пищи… Но хорошо, что хоть не трезвенники, хотя такое радикальное крыло у них наверняка есть. Мол, алкоголь – это яд и всё такое… Другие считают, что алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах, ха. Пусть себе.

Кстати, портвейн Grahams Natura – не первый органический портвейн, попавший ко мне в блог. Помнится, я ещё писал о продукции Ньюпорта – портвейне Pisсa, также созданном по принципам органики, но это уже настоящий винтажный портвейн – по высшему разряду.

20 Июл
2014
Опубликовано в: Porto - Новости
От    Нет комментариев

Эксцентричный винтаж 2012 года: совсем неубедительные итоги

Ещё весной я писал о портвейнах урожая 2012 года — не очень удачного для портвейна по погодным условиям, по результатам. Винтажный портвейн 2012 года на тот момент декларировали только несколько крупных производителей, да и то в категории “Single Quinta” – вина с одного хозяйства. Что изменилось с конца апреля? Стоит подвести итоги.

Просто напомню, что собственно «декларация винтажа» означает здесь следующее:

  •  успешное прохождение образцов портвейна через бдительное око и вкусовые рецепторы экспертов Института портвейна с разрешением конкретному производителю выставить на продажу n-ное количество литров винтажного портвейна;
  • заявление винодела «urbi et orbi» что, мол, вот это вино, в этом году – очень хорошо получилось.

Прошло три месяца: стали известны некоторые подробности. Декларация винтажа 2012 года была названа «эксцентричной» – то есть странной… Странных производителей – смельчаков, решившихся на это, можно перечислить по пальцам:

  • Хозяйства холдинга “Taylor Flatgate” Адриана Бриджа декларировали три винтажных портвейна категории Single Quinta: Croft Quinta da Roêda 2012, Fonseca Guimaraens Vintage Port 2012 и Taylor’s Quinta Vargellas 2012;
  • Владения Симингтонов: Dow’s Quinta Senhora do Ribeira – 450 коробок, Quinta do Vesuvio – 750 коробок и, наконец, портвейн Quinta dos Malvedos – то ли 1000 коробок, то ли дополнительно 60 двойных магнумов – здоровенные такие бутыли… Все портвейны – категории Single Quinta – терруарное вино с одного хозяйства.

кинта новаль владелец

  • Кристиан Сили, владелец и управляющий директор знаменитой Кинты Новаль, без тени смущения решил декларировать 2012 год. Говорит, им не привыкать к дублям: были 2003-2004, 2007-2008. Если юный портвейн хорош и соответствует всем требованиям винодела – то почему не декларировать? Господин Сили хитрит, конечно – не всё так просто. Зря, что ли, решение было озвучено только в июле – обычно это весной делается… Однако, объём вина на продажу крохотный – всего 1000 коробок. По 12 бутылочек в каждой.

А что же остальные десятки крупных и мелких производителей? А ничего. Решили воздержаться. Конечно, то вино которое производилось в 2012 году, никто не собирается выливать в Доуру. До винтажного портвейна качество не дотягивает – но вполне подойдёт для рядовых портвейнов.

В подвалах практически всех производителей и на полках лучших магазинов в изобилии имеется великий винтаж 2011 года, так что давление на рынок вина урожая 2012 года никому особо не нужно…