Articles by "А.П. - 3/13 - Блог о португальском портвейне"
30 Ноя
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Vista Allegre, 10 лет тони

портвейн vista allegre 10Летом мне попалась очень хорошая десятилетка портвейна Vista Allegre из очень хороших рук. Дожила до осени, была откупорена и приговорена. О компании-производителе я уже писал в 2013. Она не из таких, кто тратит колоссальные бюджеты на маркетинг и продвижение своих портвейнов. Ребята просто производят честные вина на своих двух кинтах – Valle Longo и Vista Allegre. Бизнес принадлежит семье Cunha Barros, а кинты расположены возле Пиньяу и в долине речушки Теду, самое сердце региона производства портвейна. В Регуа находятся их склады, поэтому бесполезно искать их присутствие в Порту. По мнению многих знатоков, у компании хорошо получаются старые тони. Производится полная линейка – от 10 до 40 лет. Мне попался младший тони – десятилетка.

Цвет вина светло-коричневый, аромат пышный. Ощущались карамель, пряности и сухофрукты, изум и цветочные ноты, вкус немного отдавал деревом и опять сухофруктами. Довольно сладкий портвейн – 123,7 г/литр, но сладость не выпячена. Сыр и тортик хорошо вписались в компанию к вину. Перед употреблением вино я охладил как и рекомендует производитель – до 12-14C. Тони всегда лучше пить по коньячному принципу – нежно греть в ладошках бокал, чтобы выпустить из портюши веер ароматов.

Портвейн Vista Allegre понравился… Как мне, так и дамам, которые присутствовали на небольшом семейном торжестве. Дамы более лояльно относятся к тони и прочим бочковым, чем к винтажам – это я заметил. Почему? Всё дело в наших давно сформировавшихся вкусах и привычках, возможно, родом из советского прошлого. Тони более сладкие, вот и весь секрет. Да, а почему, кстати, женщины любят сладкое?  Версии таковы:

  • Успокаивает.
  • Помогает пережить ПМС.
  • Потому что сладкое – это вкусно. Особенно шоколад.
  • Сами они утверждают, что женщины умнее мужчин, а для мозговой деятельности глюкоза просто необходима (а нам, получается, для этого же самого вполне подходит кусок мяса).
  • Потому что жизнь у них горькая из-за нас, мужиков.
  • У женщин вкус плохо развит, вот и любят то, что обладает самым выраженным вкусом (мужская версия).

Есть мнение, что женщины, любящие ликёры и сладкие вина, относятся к «домашнему» типу. Это преданные жёны, обожающие уют и жертвующие всё своё время на алтарь домоводства. Исчезающий тип, за которым ведётся настоящая охота толпами состоятельных холостяков. Яркие стервы, амбициозные бизнес-вумен, клубные тусовщицы, интеллектуалки или женщины без комплексов уже не в тренде. Популярны женщины с тремя базовыми комплексами: Kinder, Küche, Kirche. Последний комплекс можно заменить на «муж», ибо время уже не то. Особенно такие жёны ценятся в кризисные времена – то есть сейчас, не правда ли?

Вернёмся к нашему портвейну. Оказывается, эта десятилетка удостоилась двух золотых, одной серебряной и двух бронзовых наград на различных престижных международных комплексах. За «просто так» не дают.

26 Окт
2015

Урожай собран. Каким будет портвейн 2015?

Сбор урожая 2015 в долине Доуру завершен, молодой портюша упокоился в огромных бочках, стальных или даже бетонных ёмкостях. Каким будет портвейн? Ожидания немалые: прошло 15 лет XXI века, среди которых были урожаи хорошие и не очень, даже совсем плохие, но великим был только 2011 год. По статистике пока все в порядке: в прошлом веке было по оценкам разных экспертов 5 или 6 великих лет. Сохранится ли тенденция? Эксперты отмечают, что за последние полвека кое-что изменилось:

  • Портвейн 2015 crasto 3Введены в практику новые сельскохозяйственные технологии выращивания винограда и средства борьбы с вредителями, удобрения.
  • Контроль за процессом винификации со стороны виноделов существенно усилился: отслеживаются температурный режим, биохимия и другие показатели.
  • Научные исследования и разработки в виноделии активно ведутся и внедряются в практику, растёт понимание глубинных процессов создания вина.

Есть мнение, что великих урожаев по этим причинам в XXI веке может быть не 5-6, а поболей. Хм, только статистику за век мы вряд ли узнаем. На сей счёт справедливо заметил португальский же поэт XVIII века Мануэл Мария Барбоза ду Бокаже:

Если раньше фактор погоды во время сезона был определяющим, то теперь у виноделов появилась возможность немного снизить влияние этого фактора на качество портвейна. Однако, погодный климат по-прежнему является определяющим, он неподвластен виноделам, поэтому с обзора погоды и начнём.

Пол Симингтон пишет, что год был крайне необычным. Осадков выпало на 44% меньше – очень сухо! В абсолютных цифрах – 359 мм на Кинте Бомфим (она расположена в центре региона портвейна, поэтому можно взять как средний показатель).

Весна

В мае прошли небольшие дожди. Период март — июнь стал самым жарким и засушливым за последние 36 лет. Цветение началось на 10 дней раньше.

Лето

Июль и август, напротив, были прохладнее обычного, что для лозы было очень хорошо – растения не подвергались сильному обезвоживанию.

Сентябрь – октябрь

Портвейн 2015 crasto 4На начало сентября гроздья винограда были в прекрасном состоянии. Ночные температуры были ниже, что дало натуральную кислотность. Сбор урожая стартовал раньше обычного, качество ягод было превосходным. 15-17 сентября прошёл небольшой дождь при сильном ветре. Сбор ягод был приостановлен и возобновился 21 числа (на кинтах Симингтонов). Пол был поражён высочайшим качеством ягод винограда, собранного в период 21-28 сентября: дождь не наделал бед. Всё дело в том, что в период сбора урожая осадки крайне нежелательны: ягоды мгновенно впитывают воду, сахара вымываются, биохимия «пляшет». Всё это может привести к очень блёклому букету и цвету будущего вина. Урожайность была средней, и это очень хорошо.

Портвейн 2015 taylorsПолучилась интересная ситуация: в распоряжении винного мастера появилось два лота вина: из ягод «до дождя» и «после дождя», причём каждый лот великолепен. Какая свобода для творчества открывается при купажировании! Однако на некоторых кинтах дождь изрядно осложнил сбор урожая: уровень осадков был неравномерен. Кто-то из производителей сделал перерыв, кто-то нет, а что в итоге – узнаем позже.

К 5 октября большинство производителей уже успело убрать урожай, по крайне мере большую его часть, а многие закончили ещё в последних числах сентября.

Портвейн 2015 Crasto 1Пол Симингтон кассандрит, что портвейн 2015 имеет все шансы стать выдающимся. Ему вторит Адриан Бридж 12 октября на фейсбуке: значит, у «Taylor’s» и «Fonseca» всё в порядке!

Эксперты же ждут, кто из производителей будет декларировать 2014 год – урожай ведь тоже был неплох! Дома портвейна поставлены в условия «дубля»: что выгоднее декларировать: 2014, 2015 или оба? Винтажные дубли случались в истории портвейна: 1966/1967, например. Оба очень достойных винтажа. Но рынок от дублей начинает немного «колбасить», а ведь заботы о прибылях не оставляют производителей ни на минуту. Сложный выбор!

Время покажет: портвейн 2015 должен перезимовать, как минимум. Опытные виноделы будут мониторить его развитие, а там посмотрим, будут ли танцы с бубнами вокруг нового великого винтажа, или нет.

Фото с моей любимой Quinta do Crasto, с Quinta do Bom Retiro («Ramos Pinto»), с хозяйств «Taylor’s»

26 Сен
2015

Портвейн Sandeman плюс шоколад

С чем пить портвейн? Давно известно, что портвейн отлично сочетается с шоколадом. Многие, да и я в том числе, считали, что с шоколадом нужно потреблять тони — выдержанные бочковые портвейны, подающиеся всегда на десерт. Тони и шоколад — классика. Андрей Портвейныч любит с горьким эквадорским, но трудновато стало найти годный шоколад от хорошего производителя. Были эксперименты с разным шоколадом и разными шоколадосодержащими сладостями, причём иногда очень удачные. Дом Sandeman разместил у себя вот такую инфографику, утверждая, что ЛЮБОЙ портвейн очень даже хорош с определённым шоколадом. Сладкие парочки — вот как вышло.  С удовольствием делаю перепост: портвейн Sandeman разных типов с разным же шоколадом. Кстати, как следует из картинок, для старых тони лучшая пара — белый или шоколад с орехами. Я пробовал с орехами — хорошо было, но советую искать не с лесными орехами, а с миндальным, и всё-таки не молочный щоколад, а потемнее. Экспериментируйте! В наслаждении хорошим портвейном советую применить простой принцип «супертарелки»: всего по чуть-чуть. Нарежьте несколько сортов сыра, орешков разных нужно насыпать, шоколада, конфет и сладостей. Тортик и десертики подойдут. Но можно и похулиганить. Попробуйте с чем-то необычным — а вдруг? Солёный огурец всё же не советую 🙂 Это ведь интересно — вкус искать!

Сандеман 1

Сандеман 2

Сандеман 3

Сандеман 4

13 Сен
2015
Опубликовано в: Porto - Новости
От    Нет комментариев

Дайджест хороших и одной плохой новости

Измученный ремонтом, отпуском, срочными и странными проектами, пристыженный одним из читателей блога за долгие отсутствие, Андрей Портвейныч вернулся… Опустив очи долу, тихо шепчу: «я больше не буду-у-у». Новостей в портвейновом мире всегда много, особенно когда урожай собирается, а люди в эльфийских и прочих странах из отпусков вернулись, голодные до работы и новостей. Итак, бессистемный дайджест. Надо же с чего-то начинать?

С днём портвейна, однако!

день портвейна 2015_110 сентября – установленный Институтом вин и портвейна официальный праздник – День портвейна. Отмечать его нужно портвейном же, что и было сделано везде, где доступен портвейн и живут его ценители. Для одной из компаний, о которой я недавно писал — Real Companhia Velha – день портвейна совпадает с днём её рождения, потому что в указе 1756 года от 10 сентября говорится о демаркации Доуро, всяких нужных регламентирующих вещах и о создании госкомпании по торговле портвейном. С 259 днём рождения! Они даже разыгрывают  набор из трёх бутылок хорошего портвейна по такому случаю. Рискнуть, что ли?

Урожай 2015 стартовал!

старт урожая на Quinta dos MalvedosВести с полей! Где-то раньше, где-то позже в зависимости от микрорегиона долины Доуру и готовности ягод начался сбор урожая. Вот так – на Quinta dos Malvedos (стартанули 11 сентября), на кинтах Niepoort, на Quinta Vale D. Maria и сотнях других хозяйств – прямо сейчас! Погода вроде не шалит… Более того, David Guimaraens из «Фонсеки» считает, что погодные условия 2015 повторяют условия 2011, поэтому портвейну урожая 2015 может сулить грандиозный успех, если сентябрь всё не испортит. Только бы не дождь!

Дэвиду вторит António Magalhães, главный витикультурист «Flatgate Partnership»: «если сбор Туриги Националь начался рано – это очень хороший индикатор».

сбор урожая 2015

В конце месяца обязательно сделаю обзор сезона винтажа.

 

 Винтажи 2013 года…

Sandeman Seixo 2013Появляются регулярно, причём есть интересные и новые портвейны. Среди достойных внимания — Porto Vintage Quinta do Seixo 2013. Примерно 30% в купаже занимает лот вина из Туриги националь с лозы 100-летнего возраста! Остальные лоты – также со старых лоз, около 50 лет. Этот портвейн Sandeman посвящает 225 летию фирмы. Разумеется, тираж этого портвейна весьма невелик, а цена будет высокой.

Стоило бы об этом портвейне написать отдельно — пока собираю информацию…

Портвейн без сыра… плохая новость

Ну, это уже не новость — всем уже надоело это обсуждать. Однако хороший портвейн особенно хорош с хорошим сыром, который почему-то в России запретили и собираются заменить местным российским. Может, монастырским даже. Или ещё каким-то. Но это зря и бесполезно совсем и даже глупо.

Андрей Портвейныч вспомнил вот что. Как-то в году этак 1980 или 1981 юный Андрей Портвейныч перегонял с «Яузы» на «Комету» (или наоборот) шипящий концерт «Slade», «Kiss», «Pink Floyd» или даже «Sex Pistols», простихосподи… сидя при этом в подвальчике пятиэтажки в окружении однокашников, банок с огурцами и разлитого по стаканам «Агдама» (несомненно). Мы с Дмитрием Анатольевичем одногодки, поэтому есть у меня подозрения, что Дмитрий Анатольевич, вернее школьник Дима, в той же советской стране и в том же году, будучи где-нибудь в Купчино за много сотен км от меня, занимался примерно тем же, что и всё наше поколение. В конкретном случае — слушал или писал даже свой любимый «Deep Purple». Необязательно в подвале пятиэтажки, упаси Боже.

А люди, сидящие в те временем на Старой площади и в Кремле пихали нам в уши клонированные поющие гитары и всяких усатых молодцев песняровского вида, завывающих тонкими и разными голосами песни про БАМ и про то, как клён шумит. Все в клёшах и расшитых узорами костюмчиках со здоровенными отложными воротничками – модно было. Кремлёвские старцы думали: а какая на хрен разница: все ж с электрогитарами, что «AC/DC», что «Здравствуй, песня». Идея была проста: тех запретить, а советская молодёжь пусть слушает наше, комсомольское – ничуть не хуже, мол, оно. Что с этого вышло? Пшик полный. Нельзя заместить настоящее и честное лицемерным эрзацем. Хотя, надо признать, все эти ВИА – интересный эстрадный феномен, местами довольно талантливый. Вещь в себе, забавная. Но это я сейчас понимаю, а тогда, молодой и горячий?

Запрещать и не пущать — бесполезно…

Попал парень Дима из Купчино через 35 лет в Кремль и вот сыр из эльфийских стран к ввозу запретил… А как же «Deep Purple» и шляпа Ричи Блэкмора, Дима? Все забыто и развеялось, как дым над водой?

А вот посмотрите на Джона Лорда из тогдашнего состава DP, но образца 2011 года: какой кайф человек получает от того что он делает и как это всё… слов нет. Какой там сыр, санкции, мутотень всякая…

18 Июл
2015
Опубликовано в: Без рубрики
От    Нет комментариев

Портвейн для лечения пьяниц?

Уж не помню, у кого утащил эту рекламку столетней давности, но всё равно спасибо. Итак, портвейн тони для тех, кто пьёт без меры. Не простой портвешок, а с добавочкой, как следует из рекламы. Добавочка – не «Е», как сейчас принято, а самый что ни на есть кокаин, вернее сироп кокаина. Изобретатель сего снадобья, некий доктор Харольд Богг, в своей рекламке утверждает, что такой портвейн c кокаином начисто отбивает желание бухать и выводит человека из запоя к радостям жизни. Подчёркивается, что кокаин в портвейне даже не ощущается, поэтому пьяница не заподозрит, что его жёнушка начала действовать…

Наверное, реклама родом из Америки, где тогда ещё не было всевидящего ока «US Food and Drug Administration» (это Управление по надзору за качеством еды и медикаментов).

В те времена многие наркотики использовались в медицинских целях не только как обезболивающее, а от кашля, например. Даже детям давали. Но пакостная природа человека такова, что после получения кайфа веществом сразу начинали злоупотреблять, что со временем вылилось в большую беду для всего человечества…

Разумеется, портвейн с кокаином никому из тогдашних алконавтов не помог (хотя эффект от продукта вызывает у меня чисто научный интерес). Возможно, он помог только доктору Боггу, заработать некоторое количество хрустящих бумажек.

тони с кокаином

30 Июн
2015

Ещё один юбилей и ещё один портвейн Fonseca

8 апреля 1815 года дом портвейна Fonseca в лице Joao dos Santos Fonseca впервые продал 32 пипы портвейна, о чём сохранились записи госреестрах (а как же! Налоги-то платить надо). Эта дата считается официальным днём рождения компании «Fonseca», хотя какая-то коммерческая деятельность велась и раньше. Историю этого производителя можно прочитать у меня здесь, но что лично мне в них нравится, так это умение десятилетиями держать качество портвейнов на премиальном уровне, вне зависимости от персон, стоящих у руля компании или талантов винных мастеров. Крепкий бренд, который всегда был в топе. Джеймс Саклинг, известный портвейновед, пытался в своих трудах разделить всех производителей на некие ярусы (tier) качества. Затея неплохая, но сложная: порой у малоизвестных компаний получаются блестящие винтажи. Джеймс скорее руководствовался статистикой: в верхний ярус он определял тех производителей, винтажи которые на протяжении десятилетий собирали наивысшую сумму баллов. Фонсека – в верхнем ярусе и прочно.

Юбилей – дело хорошее, да ещё 200 лет! По доброй традиции надо выпустить что-то такое — эдакое. Решили не искать с фонариком по подвалам 200-летнюю колейту, а ограничится просто хорошим коммеморативным, то бишь юбилейным, портвейном. Ну и правильно, я считаю. В этом случае у поклонников бренда появится гораздо больше шансов поздравить Fonseca с юбилеем, чем у богатых покупателей двухсотлетнего эликсира в эксклюзивной бутылке, и за умопомрачительную сумму.

Фонсека Crusted 2008Итак, встречайте портвейн Fonseca Bicentenary Edition Crusted Port. Это портвейн стиля Crusted, о котором можно почитать здесь. Только несколько известных Домов портвейна выпускают такое вино: кроме «Fonseca», его сегодня делают «Churchill», «Dow», «Fonseca», «Graham» и «Niepoort». Не то чтобы он был сложен в производстве для винных мастеров, но традиции, господа, традиции! Суммарные объёмы производства Crusted Port среди прочих типов портвейна можно признать ничтожными: доли процента.

Для производства Crusted Port берут лоты вина исключительного качества, но разных годов урожая: это отличает его от винтажа. Тот год, который вы видите на этикетке – это год бутилирования. У этого портвейна – 2008 год, после чего бутылки несколько лет лежали в подвалах компании «как положено» и без перекладок. Это делается специально, чтобы к моменту продажи вино правильно состарилось. Покупая это вино сегодня, не нужно ждать пока оно наберёт выдержку: готово к употреблению и находится в расцвете своих лучших качеств.

Разумеется, вино не фильтруется и способно к улучшению качества в процессе старения в бутылке. Имеется осадок, который дал название этому типу портвейна: «crust» — корочка, то есть осадок. Перед употреблением вино нужно декантировать и перелить в подходящий сосуд.

Искусство винного мастера реализуется в умелом купажировании: на выходе должен получиться полнотелый портвейн с богатым букетом. Цвет очень тёмный и густой, а букет состоит из нот тёмных ягод, листа малины, красной смородины, мяты, пряностей и эвкалипта.

На этикетке портвейна написано про Limited Release, но я не нашёл точное количество бутылок, которое они выпустили. Что касается цены, то она весьма демократична: на нескольких зарубежных сайтах его предлагают примерно за 25 евро/бутылка. Портвейн получился весьма и весьма хорош: с юбилеем, «Fonseca»!

16 Июн
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Вина Старой Компании

«Real Companhia Velha» по сегодняшний день остаётся одним из крупнейших землевладельцев долины Доуру. Обладая гигантскими площадями виноградников (2-е место после Симингтонов), производственными и складскими возможностями, Старая Компания производит огромные объёмы портвейнов — миллионы литров вина ежегодно. Здесь стоит отметить, что практически все виноградники Компании имеют высшую категорию «А».

портвейны Старой КомпанииКазалось бы, при таких возможностях и реноме, по определению должны были производится отменные, первоклассные винтажные портвейны. Но вот этого как раз и не было. Был объём. В конце прошлого века Компания выпускала до рекордных 80 000 ящиков винтажного портвейна (1985), что было в два-три раза больше, чем делали ВСЕ производители винтажей Доуру вместе взятые, причём винтаж Компанией декларировался чаще, чем в среднем по долине Доуру.

Известны декларации винтажа с конца XVIII века по 2012 год. Большинство из них выпускалось под основными «общими» брендами, но не только: часто декларировались Single Quinta Vintages от разных кинт. Вот итоговый список периодов винтажных годов:

  • Real Companhia Velha — с 1804 по 2012;
  • Royal Oporto — с 1868 по 2011;  
  • Real Vinicola — с 1967 по 1996 (это госкомпания, созданная в 1889 году, которая была куплена Старой Компанией в 1963-м. В 2011 году Fladgate Partnership Vinhos S.A. приобрела виноградники, производственные мощности и запасы портвейна Real Vinicola, но сам бренд остался за Real Companhia Velha. Так часто бывает);
  • Quinta do Sibio – с 1934 по 1985;
  • Quinta das Carvalhas – с 1970 по 2011; 
  • Quinta do Corval – 1937, 1941, 1963, 1977; 
  • Quinta do Jordao — 1950, 1958;
  • Quinta do Millieu – 1946, 1947, 1958.

В период массовых продаж рядовых портвейнов, в особенности на французский рынок в прошлом веке, широко использовались бренды Souza Guedes, Hooper`s, Pitters и ещё несколько имён.

Сегодня винтажные портвейны, как и все остальные, выпускаются под тремя брендами: Real Companhia Velha, Royal Oporto и Quinta das Carvalhas – «винтаж одной кинты», но о ней самой — ниже.

Никогда винтажные портвейны Старой Компании не забирались на вершины рейтинга, а иногда качество вина вызывало неприкрытое возмущение винных критиков. Джеймс Саклинг в своём монументальном труде «Vintage Port» (1990) пишет, например, что 1980 и 1984 год были «shamefully bad» на уровне рядового руби, и далее: «непонятно, как Институт портвейна позволил им выпустить на рынок такое плохое вино». Но то было в восьмидесятых. Что поменялось?

В конце прошлого века политика Старой Компании изменилась после того, как бразды руководства взял Педро да Сильва Рейс. Качеству вин стало уделяться куда больше внимания, и винтажные портвейны, начиная с урожая 1997 года, вернули марке былую славу. Конечно, до высших баллов им далеко, но это очень добротные вина. Качество заметно возросло в производстве и других портвейнов, особенно это касается датированных тони. Здесь вообще всё отлично.

Quinta das Carvalhas и другие

Сегодня Старой Компании принадлежат кинты Carvalhas, Q. dos Acipretes, Q. do Cidro, Casal da Granja (там расположена главная винодельня), Q. Sibio. Возможно, это ещё не всё… Но главной кинтой и предметом особой гордости Старой Компании, фундаментом их виноделия, остаётся гигантская кинта Carvalhas, занимающая целую гору напротив Пиньяу с другой стороны реки Доуру. Говорят, что это самая большая по площади кинта долины: около 600 гектаров!

Огромный дом Round House на высоте 550 метров в шутку прозвали Holiday Inn… Оттуда открывается один из самых впечатляющих панорамных видов на долину реки. Ниже по склону, в гостевом доме, есть бассейн, где можно плескаться в прохладной воде, потягивая холодный белый портвешок, в жару столь уместный, и любоваться окрестными видами.

гора Старой компании 2

Кинта известна с 1759 года, со времён демаркации долины при маркизе де Помбале. Это виноградники класса «А» преимущественно с экспозицией на север и расположенные на разной высоте. Есть большое количество старых лоз (возраст около 80 лет, 42 га), виноград с которых идёт на производство лучших вин. Примечательно, что на кинте выращивается десятка два сортов винограда, прямо Ботанический сад какой-то. Такое разнообразие открывает большие возможности, поэтому здесь производятся множество портвейнов и вин категории DOC, красных и белых. Многие виноградники засажены смесью сортов.

тони 10 лет Старая КомпанияВсего под лозой 120 га. Начиная с 80-х годов прошлого века виноградники перестраивались и приводились в порядок, было много новаций. Есть террасы и микро-террасы, участки с большой плотностью посадки кустов, внедрена (местами) механизация уборки и так далее.

На кинте производятся: винтажный портвейн (виноград идёт только со старых лоз), LBV, Reserva руби и тони, датированные тони в 10 и 20 лет, причём десятилетка выпускается в симпатичном декантере. Отличный сувенир!

Кроме портвейнов, на кинте производятся три отличные вина категории DOC: Carvalhas Branco (белое), Carvalhos Tinta Francisca и Carvalhos Vinhas Velhas. Последнее вино делается также со старых лоз, некоторым из которых уж минуло 100 лет. Производится вино по старинным технологиям, выдерживается во французских бочках в подвалах Гайи минимум 18 месяцев и способно красиво стареть в бутылке — совсем как винтажный портвейн.

Забавно, но портвейн таковым и был лет так 300 назад, до того, как виноделы стали добавлять в него бренди во время винификации. Интересно было бы попробовать винишко… Стоит упомянуть, что на кинте делают премиальное оливковое масло.

Много, много портвейнов!

Под марками «Real Companhia Velha» и «Royal Oporto» сегодня выпускается два десятка портвейнов всех типов: от рядовых руби, тони, белого и лагримы до винтажей, старых колейт и датированных тони почтенного возраста. Описывать тони 40 лет Старая Компаниявсе портвейны довольно бессмысленно: как всегда, что-то виноделам удаётся лучше, что-то хуже, да и от года урожая многое зависит. По мнению знатоков, пристальное внимание стоит уделить датированным тони: они действительно превосходны.

Интересна форма бутылки в барочном стиле, в которую разливают старые портвейны: необычно и намекает на прошлое могущество компании. Но всё ли осталось в прошлом? Уверен, нет. Потенциал Старой Компании огромен. Жаль что во время Революции гвоздик подвалы компании изрядно «почистили»: новая власть решила «всё поделить», национализировала Компанию и распродала по дешевке легендарные складские запасы старых портвейнов. Хорошо, что не полностью: контроль над бизнесом скоро был возвращён прежним владельцам, семье Сильва Рейс. Но осадочек-то остался. Ох, уж эти революционеры хреновы… К слову, в подвалах компании в Гайи немудрено заблудиться: 110 000 кв. метров.

29 Май
2015
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Real Compania Velha или королевский портвейн

А не замахнуться ли нам, друзья мои, на Вильяма понимаете ли, нашего Шекспира: то есть  компанию-производителя, которая на протяжении более века играла системообразующую роль в производстве и торговле портвейном, равно как и в экономике Португалии, между прочим. Вполне можно сравнить с Газпромом в наши дни.

Компания похожа на Змея Горыныча с тремя головами, поскольку фигурирует сразу под тремя именами:

  • Real Companhia Velha (или Старая Королевская Компания);
  • Royal Oporto Wine Co. (почти тоже самое на британский лад);
  • Companhia Geral da Agricultura das Vinhos do Alto Douro (Генеральная Компания Виноделия Верхней Доуру).

В головах потребителей часто возникает настоящая путаница: например, многим потребителем известен бренд «Royal Oporto», но выпускать его может любая «голова». В сущности, все эти три компании — это одно и то же, а происхождение путаницы сокрыто в громкой и богатой на события истории компании.

Рождение и гибель монополии

Хронология событий такова:

  • 1703 : между Португалией и Англией заключается Метуэнский Договор. Суть договора во взаимном снижении ввозных пошлин на шерсть из Англии и на вино из Португалии. Получилось выгодно: в производстве портвейна наступил золотой век. В бизнес потянулись предприимчивые люди с острова, местные торговцы старались не отставать. Экспорт и прибыли росли.
  • 1740-1755 : головокружительные прибыли стали приводить к безобразиям. Английские торговцы последовательно сбивали закупочные цены на вино. Виноградари долины Доуру прислали «ответку»: стали разбавлять портвейн винами из других регионов, добавлять сок ягод бузины для придания вину густого цвета и так далее. К 1755 году цену сбили до 2 фунтов за бочку. Торговля остановилась… За такие деньги даже жульничать было себе дороже.
  • 1756 : В ответ на многочисленные жалобы тогдашний всесильный премьер Португалии Маркиз де Помбал учредил госкомпанию «Companhia Geral da Agricultura das Vinhos do Alto Douro». В этом же году произошло землетрясение, практически полностью разрушевшее Лиссабон. А деньги где взять на восстановление? Маркиз был умён… Госкомпания взяла на себя роль прокладки-посредника: фермеры только через неё продавали вино, а английские виноторговцы — покупали. Дельта шла на восстановление Лиссабона и на … ну, понятно, куда. Новая госкомпания не только диктовала цены на внутреннем и внешних рынках, но и провела полезные административные процедуры, среди которых демаркация региона Доуру, уничтожение кустов бузины (тотально) и жуликов (почти), посадка дубов, из которых делали бочки, внедрение новых стандартов и правил для виноградарства. Торговля стала расти, качество увеличиваться, а цены пришли в равновесие…
  • Разумеется, компания сама производила винцо. Достоверные источники говорят, что их портвейн был презентован в 1781 году императрице Екатерине II. Да, действительно царский, королевский портвейн!
  • 1809 : портвейн Real Companhia Velha вошёл в рацион солдат Наполеона, по требованию императора. Противники не отставали: герцог Веллингтон в 1811 ответил тем же. Всем стало хорошо: и солдатикам, и торговле особенно. Военная приемка!
  • По 1850-1865 годы «Real Companhia Velha» сохраняла монополию и была осыпана привилегиями со стороны королей и королев Португалии. Множились капиталы, росли владения.
  • В ХХ веке компания стала крупнейшим экспортёром портвейна. Революция гвоздик в 1974 стала причиной национализации компании (как революция — так стразу национализация, чего удивляться?), при этом часть колоссальных запасов портвейнов компании пошла с молотка и досталась конкурентам. Думаю, многие дома портвейна участвовали в этом не совсем красивом деле с явным удовольствием и злорадной усмешкой… Однако, вскоре контроль над компанией был возвращён семье Silva Reis.

Две важные вещи нужно помнить, когда речь идёт о «Real Companhia Velha»:

  • Она БОЛЬШАЯ. Во всём. Только в конце ХХ века Симингтоны обошли Старую Компанию по площади землевладений – виноградников долины Доуру. В собственности «Real Companhia Velha» и поныне остаётся самая большая кинта — Quinta das Carvalhas, которую местные прозвали «гора Роял Опорто». Говорят, что по складским запасам портвейна компания и сегодня лидирует среди всех торговцев… Не знаю, точно ли это, но площади подвалов компании действительно огромны, поэтому похоже на правду.
  • Она — сама ИСТОРИЯ портвейна. У любого автора, пожелавшего написать историю моего любимого напитка за последние века, главы книги, посвящённые Компании, займут минимум треть фолианта.

О королевском портвейне — в следующий раз …

4 Май
2015

Вести Института портвейна

В апреле президент Института портвейна и вин Доуру синьор Manoel de Novaes Cabral дал большое интервью известному алкоизданию «The Drink Business». Собственно говоря, отчёт о проделанной работе, перспективы и мысли о главном. То есть о портвейне. Вот интересные тезисы из интервью:

  • В 2014 году было экспортировано портвейна на 316 млн. Евро, а столовых вин региона Доуру – на 114 млн. Г-н Кабрал прогнозирует, что экспорт столовых вин будет расти.
  • Винтажи, датированные тони и LBV все вместе занимают только 20% в объёме продаж, но 40% в стоимостном выражении.
  • Институт портвейна и вин Доуру будет проводить политику повышения цен на портвейны премиального сегмента.
  • Институт с большим интересом встретил появление очень редких портвейнов 19 века, как Taylor’s ScionGraham’s Ne Oublie и просто редких старых тони, как Sandeman Cask #33и Grahams 1969. Есть тенденция к расширению категории старых тони. То есть было 10 лет, 20, 30 и 40, но можно и расширить. (Кстати, об этом давно просили производители — А.П.). Всего было около 15 таких релизов за последние годы.
  • Рынок вина, контролируемого по происхождению (Douro DOC), растёт и растёт. В этот сектор приходят новые талантливые виноделы с отличным образованием. Для этих вин крупнейший рынок – Ангола, за ней идёт Канада США и Бразилия. Для портвейна же крупнейшим рынком остаётся Франция: они много покупают в объёмах, но в основном недорогой портвейн.
  • Традиционный рынок портвейна – Великобритания – на четвёртом месте. В 2014 году туда было экспортировано портвейна на 45 млн. Евро, однако, речь идёт уже о винах более дорогих.
  • 85% производимого портвейна идёт на экспорт в 120 стран мира. А вот вина категории DOC поставляются в 100 стран, и только 40% идёт на экспорт, остальное потребляется в Португалии.

P.S. от Андрея Портвейныча: синьор Кабрал все правильно сказал (почти в рифму). Я бы ему ещё пару — тройку вопросов задал:

  1. Как он оценивает перспективы рынков стран постсоветского пространства?
  2. Какой портвейн он сам пьёт и ценит? (на этот вопрос он не ответит, конечно)
  3. Какие меры принимает Институт портвейна и вин Доуру по контролю за качеством самых дешёвых портвейнов (тони + руби) и что ждёт этот сегмент в ближайшие годы?
15 Апр
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Пасхальный портвейн: Ramos Pinto 2005 LBV

А вот и наступил долгожданный Праздник! С чем вас и поздравляю.

Пасхе предшествует, как известно, Великий пост. Вот как Андрей Портвейныч решил условно поделить православных и условно-православных граждан по отношению к этому делу:

  • Соблюдают и неполживо, потому что знают, что это и зачем нужен. Во время поста отказываются не только от скоромной пищи, но и от борьбы за активы, свар с близкими, зависти, злости и злорадства, хамства и безбилетного проезда. Блюдут себя. Фильтруют слова и поступки. Просмотру зомби-новостей по телеку предпочитают дела милосердия. Начисто забывают о политике и курсе доллара. Или почти начисто?

Турист дарит девушке-нищенке свои шлёпанцы, сам босиком пойдет, однако. Где-то в Латинской Америке.

  • Якобы соблюдают. Мясо и молочку не кушают, действительно. Но: самозабвенно борются за активы, пилят бюджеты, затевают свары с близкими, хамят и обманывают, переживают за курс доллара, вечера проводят вместе с Малаховым, Киселёвым и каналом ТНТ, причём с большим удовольствием. В церковь может и ходят, но ведь полвека назад так и на партсобрания ходили. Потому что положено. Эта категория граждан обладает кристально чистым взглядом и обожает поучать родных и окружающих, одновременно их осуждая и считая неправильными. Ну в точь как рьяные партейцы.
  • Хотели бы соблюдать, но не получается. Причины: здоровье не позволяет, не могут отказаться от вкуснятинки или приостановить борьбу за активы, прекратить хамить и не брать откаты, смотреть порнуху и далее по списку. Вот здесь встречается удивительно много честных граждан, которые сами себе признаются: не могу и не смогу. Ну что поделаешь? Многие из них постятся последние один или три дня перед Пасхой и часто этот пост более искренен, чем все 49 дней у завзятых постников. Даже если такой человек совсем-совсем не попостился, но хотя бы один-единственный раз честно вздохнул об этом, то ИМХО он постился как положено. Поняли?
  • Не соблюдают, потому что все 365 дней в году без колебаний посвящают борьбе за активы и т. д. Оторваться от этого не то что на 49 дней, но хотя бы на неделю не получается. В принципе, многих граждан можно понять… и даже простить. А ещё лучше — пожалеть. Может быть, у них перед Богом есть заслуги гораздо более весомые, чем отказ от мясной пищи? Но Бог не бухгалтер. Я так думаю, что какой-нибудь своевременный добрый поступок, совершенно ничтожный для человека, его совершившего и через минуту начисто забытый, ТАМ может перевесить годы постов и молитв. Уж простят меня богословы…
  • Последняя категория граждан самая обширная. Они готовы многозначительно поднимать в небо заскорузлый палец и округлять глаза при словах «Великий пост» и «Пасха», но при этом не могут объяснить даже ребёнку значения этих слов. Для них Пасха – это лишь повод наготовить кучу еды (в лучшем случае) и нажраться до поросячьего визга (в худшем). Потому что якобы так надо. Пасха ведь.

Самое интересное, что по канонам Светлое Воскресение Христово есть Великий Праздник для всех: постящихся и нет, делящих активы, пребывающих в коме, поднимающих заскорузлый палец в небо… Абсолютно для всех. Поэтому не так уж важно, как прошёл пост. Как ни странно.

Пасхальный портвейн: Ramos Pinto 2005 LBV

пасхальные яйца

Как хорошо известно, пасхальный цвет – красный. Ничтоже сумняшася, Андрей Портвейныч припас на праздничный стол красный же портвейн: Ramos Pinto 2005 Late bottled vintage 2005 года. О LBV подробно, как о типе портвейна, можно почитать здесь. Примечательно, что мне везёт с LBV со времени знакомства с лучшим в мире напитком — португальским портвейном. Всё, что попадалось, было превосходного качества и доставляло массу удовольствия!

А ведь пивались и винтажи неплохих лет, которые разочаровывали, а стоили в несколько раз дороже. Всё-таки мир портвейна настолько разнообразен, что почти невозможно предугадать, что в итоге окажется в бокале, тем более у всех вкусы разные.

пасхальный портвейнРамош Пинту 2005 не разочаровал. Он нефильтрованый, а это значит, может созревать в бутылке. Год, кстати, был неплох: многие производители декларировали винтаж. Компания Ramos Pinto получила на выходе около 15 000 литров вина, которое зрело в Гайе и было бутилировано в ноябре 2009 года. Разница между годом урожая и годом бутилирования невелика, бывает до 6 лет. Густой цвет и почти полная непрозрачность вина свидетельствуют о его небольшом бочковом стаже, хотя это обусловлено скорее годом урожая.

Аромат из бокала шёл очень мощный, а букет таков: чёрный шоколад, вишня, изюм и что-то ещё, что определить мне не удалось, но именно это было самым привлекательным и интересным. Танины хороши, с сыром и даже запечённым мясом портвейн шёл на ура. Я его охладил немного, градусов до 16-17. Понравился портюша, очень. По психоэмоциональной необъективной шкале оценки Андрея Портвейныча — 6 баллов твёрдо.

Как известно, дом «Ramos Pinto» был пионером в изготовлении поздно бутилированых винтажей, что произошло ещё до Второй мировой. Просто в целях эксперимента они стали разливать по бутылкам винтажи на пару лет позже привычного срока, никогда не фильтруя их. Известен LBV 1927 года, который был разлит по бутылкам в 1932 и продегустирован портвейновым гуру Ричардом Мейсоном в 1998. Оказался вполне в форме! Я имею в виду портвешок, не Мэйсона. Ричард всегда в хорошей форме, я полагаю.

Праздник удался. А пасхальный портвейн только добавил яркости праздничному столу, вместе с творожной пасхой, твёрдым ароматным сыром, тушёной в вине бараниной, крашеными яйцами и куличами.

С Праздником!

1 Апр
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Ватерлоо

В этом году вся Европа будет отмечать круглый юбилей битвы при Ватерлоо. Да-да, прошло уже 200 лет! Коротко о предыстории сражения. Наполеон Бонапарт, как известно, закончил карьеру эффективного панъевропейского менеджера в 1814 году через унизительное отречение. Но поскольку фигура Наполеона по величию и значимости в глазах современников затмевала Александра Македонского и Карла Великого вместе взятых, его определили на заслуженный отдых, не лишив при этом права переписки и мини-войска в 2000 отборных солдат из старой гвардии. Неплохая участь для человека, разжёгшего пожар войны по всему континенту – доживать на Эльбе в комфорте, предаваясь воспоминаниям и любуясь на бирюзовое море.

Наполеон БонапартПоговаривают ещё, что мягкость ссылки была вызвана тем, что жена Бонапарта Мария-Луиза была дочуркой Франца I, императора Австрии, одной из стран-победительниц. Вроде как нехорошо зятя сильно прессовать: какой ни есть, а всё ж родня! Кстати, идею начёт Эльбы приписывают царю Александру I.

Коалиция стран – победительниц в начале 1815 года стала трещать по швам. Пока всех объединяла задача победить корсиканца, разногласия отсутствовали. Как только победили, тут и началось… Правление Людовика № 18 во Франции также не вызвало восторга у многих французов.

От внимания Наполеона благоприятная политическая ситуация не ускользнула, и он решил: рискну на все деньги ещё разок! Последовал побег с Эльбы, триумфальное шествие «людоеда» и «корсиканского чудовища» на Париж, без какого-либо сопротивления. Напротив, цветы и чепчики бросали.

А вот власть имущие роялисты весть о возвращении императора в Париж восприняли совсем иначе! Поскольку памперсов в ту пору не было, количество описаных рейтузов и лосин не поддавалось исчислению, причём работу прачкам задали по всей Европе. Нужно было что-то делать с упырём! Зря, что ли, кровь проливали?

битва при ватерлооВ июне всё и началось. Наполеон двинул войска в Бельгию, навстречу ему спешили армии англичан и пруссаков, а из Польши спешили на подмогу русские войска. 16 июня 1815 года пруссаки под командованием маршала Блюхера огребли от войск Наполеона по полной программе. 18 июля у деревушки Ватерлоо началась битва с доблестными солдатами Веллингтона. Исход известен, а вот причина поражения Наполеона не совсем понятна. Пишут, что императора мучил геморрой, поэтому его накачали клизмами, где кроме всего прочего, содержались сильные седативные средства. Бонапарт был квёлый, как рыба на прилавке: полководческий талант не реализовался.

Другая версия – измена маршала Груши, якобы подкупленного бароном Натаном Ротшильдом, который в это время провернул в Лондоне блестящую комбинацию с ценными бумагами. Голубиная почта самого барона позволила ему первым узнать исход сражения и вот профит: 200 млн фунтов стерлингов!

Дальнейшее хорошо известно: Наполеон был сослан на остров святой Елены, от греха подальше. Вот уж действительно, на край света! Там он и окончил свою жизнь, причём поговаривают, не без посторонней помощи.

Битва при Ватерлоо прославила английское оружие, герцога Веллингтона, и чуть позже — группу АВВА на Евровидении 1974. Только для Сергея Бондарчука это был шаг назад: он привлёк для съёмок фильма про Ватерлоо массовку всего в 15 000 советских солдат, что гораздо меньше по сравнению с «Войной и миром». А фильм рекомендую, кстати.

Всё это очень мило и занимательно, но при чём здесь портвейн?

Портвейн Ferreira 1815 «Waterloo»

Судя по всему, это самый старый портвейн из всех, сохранившихся в подвалах у производителей. Интересно, что он нашёлся у Дома портвейна Ferreira, исконно португальского по происхождению и духу, а не у маститых британских домов. Хотя, неизвестно, что они там скрывают в дальних закоулках своих подвалов…

Ferreira Vintage Porto 1815_Packshot_fundo preto (01)

Сначала о названии. Почему портвейн назван «Ватерлоо», понятно. Для британцев XIX века Ватерлоо на протяжении десятилетий было синонимом доблести и предметом городости. Как для нас 9 мая, к примеру. День Победы, и всё тут. Символическая дата, знаковый портвейн. Был ли урожай 1815 года чем-то выдающимся? Сведений осталось мало, но вряд ли. Самое главное — это 1815 год.

Является ли этот портвейн винтажным в строгом и современном понимании этого типа вина? Нет. Скорее, это типичная колейта. По слухам, он оставался в бочках около 40 лет, затем частично бутилировался, частично переливался в другие бочки. Надпись «vintage» на этикетке здесь означает скорее не тип портвейна, а год урожая: на этом акцентируют внимание.

Цвет вина бледный (за столько лет красящие вещества распались), янтарно-лимонный. Сразу после декантирования букет яркий, древесными нотами, но потом это проходит. В букете есть воск, экзотические породы дерева, фрукты (сушёный абрикос), пряности (имбирь, перец, корица). Финиш сухой. Средне-сладкое вино, в чём-то похожее на мадеру. Кстати, большинство портвейнов Феррейры отличаются чуть большим содержанием сахара.

Пока это все известные подробности. Сколько будет стоить портвейн Ватерлоо, каков тираж розлива — неизвестно. Может быть, это дюжина или несколько бутылок? Возможно, всё пойдёт избранным лицам через закрытый аукцион. Компания «Sogrape Vinhos», владеющая брендом Феррейра, собирается пустить выручку от реализации портвейна Ватерлоо на благотворительные цели.

Кстати, «бабушке португальского портвейна» Донье Антонии Феррейра в 1815 году было всего 4 годика…

7 Мар
2015

Портвейн из страны кенгуру — часть 2

Забавно, но австралийский портвейн производится в схожих с португальскими географических условиях. Так же, как и в долине Доуру, австралийские виноградники расположены в долине реки и удалены от морского побережья. Традиционно большая часть портвейнов делается на виноградниках долины Мюррей. В штате Южная Австралия это винодельческие провинции Renmark, Bevvi и Loxton, в штате Новый Южный Уэльс это Rutherglen, Mildura, Swan Hill, Sheparton, Corowa, Robinvale. Немного севернее расположен большой винодельческий регион Riverina.

В последние десятилетия с повышением мирового спроса на вина DOC и ростом интереса к австралийским винам в целом удельный вес производимых в этих регионах десертных крепких вин уменьшился, в том числе и портвейна. С другой стороны, небольшое количество высококачественных портвейнов стало производиться в знаменитой долине Баросса, а также на северо-востоке штата Виктория (Milawa и Glenrowan), к северу от Сиднея (Hunter Valley), чего раньше не было.

В расположенной к северу от Сиднея провинции Hunter Valley до сих пор производят небольшие объёмы портвейна, но местные климатические условия не способствуют получению высококачественных сильных десертных вин с выраженным характером.

 Стили австралийского портвейна

Если португальский портвейн имеет дюжину типов-стилей, то с австралийским всё гораздо проще. Разделяют два больших типа — тони и винтажные, хотя у австралийцев эти понятия крепко перепутались (ничего удивительного, они же там ходят ногами вверх). Например, старые тони у них — это аналог португальских колейт. Австралийские виноделы не привыкли создавать сложные купажи бочковых портвейнов разных урожаев. Термин «Vintage Tawny» в Австралии никого не смущает. Это просто старый тони одного урожая.

Тони

Портвейны тони, или как их называют, «бочковые» портвейны — самый популярный и доминирующий стиль портвейнов в Австралии. Характерными признаками для австралийских тони являются фруктовый характер, ноты изюма, и сладость, иногда переходящая в приторность. Австралийцам нравится! За очень старые портвейны просят тысячи долларов, и даже коллекционируют. Некоторые почтенные тони напоминают скорее тягучий фруктовый ликёр, чем креплёное вино, но большинство тони действительно хороши и удостаивались высших баллов на престижных выставках и похвал от Роберта Паркера и Джеймса Саклинга.

Среди самых лучших тони – портвейн Seppeltsfield . Это одно из самых старых (1851) и авторитетных винодельческих хозяйств в долине Баросса. Портвейны начали делать ещё в 1878 году, заложивши первые бочки на длительное хранение. Кстати, сегодня в продаже есть 100+ летний тони по весьма высокой цене (начиная с урожая 1908 года), а также 90, 80, 70, 60 и так далее лет. Хороший вариант в качестве подарка на юбилей, кстати!

австралийский портвейн

Старые тони имеют букет с нотами рождественского пудинга, чёрного шоколада, ирисок, изюма, пряностей, имбиря, лакрицы и даже пчелиного воска. Цвет у старых бочковых австралийских портвейнов тёмный, почти коричневый, а само вино очень плотное, концентрированное. Seppeltsfield выпускает обычный, рядовой тони, и возрастом 21 год. Основные используемые сорта — Grenache, Shiraz, Mourvedre. Крепость — 22,5 градуса, что выше португальских собратьев (поскольку законодательно производство австралийских портвейнов не регламентируется, возможны некоторые вольности).

Нельзя не упомянуть портвейны от компании «Penfolds», снискавшей в последние десятилетия поистине планетарную славу своими винами, контролируемыми по происхождению. Виноградники у них разбросаны по многим винодельческим районам Австралии, а портвейны купажируются из лотов с разных виноградников и хранятся в маленьких бочках в подвалах Kalimna, в долине Barossa.

Производство старых тони, в отличие от Seppeltsfield, больше похоже на португальское: купажируются лоты разного возраста для достижения определённого фирменного стиля. Маркетологи у Penfolds с юмором, поэтому назвали старые тони «Прадедушкин тони» (30 лет в среднем), «Дедушкин тони» (20 лет) и «Папин тони». Есть ещё отдельно 50-летний и рядовые тони. Все портвейны очень «фруктовые» и с насыщенным вкусом.

Тони производят и другие известные винодельческие компании Австралии. Можно отметить портвейн «Hardy`s», например, «Whiskers Blake Tawny Port» (8 лет выдержки), и старые портвейны, доступные для продажи. Хорошие вина делала компания «Yalumba».

Винтажи

Производятся главным образом из Шираза (в основном) и Каберне Совиньон, иногда Туриги. Выдерживается в бочках недолго, около 12 месяцев, после чего зреет в бутылках. Крепость австралийских «винтажных» портвейнов невысока — не редкость встретить 17о алкоголя. Старых винтажных красных портвейнов практически не бывает: австралийские вина не предназначены для благородного старения в бутылках десятилетиями. Встречаются портвейны родом из 70х от производителей Hugh Hamilton, Hardy`s, Reynella и ряда других.

В последнее время на этикетках бутылок австралийцы стали писать VP, а не Vintage Port, чтобы юридически не конфликтовать с португальскими производителями. Сами австралийцы честны и, как правило, говорят о портвейнах «винтажного стиля» или «характера», прямо не называя их винтажными и даже в некоторых случаях не указывают год урожая на этикетке крупным шрифтом.

Австралийские винтажные портвейны совсем недороги и по вкусу напоминают сладкое красное десертное вино: в них нет богатства букета, танинов и мощи, присущих португальским винтажам, равно как и тёмно-рубинового цвета. Забавно, но даже те вина, которые называются австралийцами «с винтажным характером», далеки от португальских винтажей настолько, что «характер» скорее склоняется к молодым тони. Но это особенности вкусов жителей континента, где прыгают кенгуру и ползают по веткам милые коалы.

16 Фев
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн из страны кенгуру

Все мы знаем, что в самом слове «портвейн» кроется привязка к стране, в которой он производится — «вино из Порту«. Действительно, только портвейн, произведённый в чётко определённом регионе долины Доуру на севере Португалии, может гордо именоваться настоящим портвейном. Но эрзац-портвейн, напитки «типа» портвейн, изготавливаются в разных местах планеты: есть австралийский портвейн, его вовсю разливают по бутылкам в США, ЮАР, на просторах бывшего СССР — достаточно вспомнить «Массандру». Многие производители не стесняются называть свой продукт «портвейном», и даже многолетние судебные тяжбы не могут заставить их убрать это слово с этикетки креплёного вина.

Чем эрзац-портвейны отличаются от оригинальных? Основные отличия в следующем:

  • Микроклимат долины Доуру уникален, равно как и состав почвы. Другого такого места на планете нет.
  • Сортовой состав лозы у эрзац-портвейнов иной. В лучшем случае, выращивается один-два исконно португальских сорта винограда, районированных в новых регионах, а большую часть купажа составляется из Каберне Совиньон, Зинфанделя и десятков прочих известных сортов.
  • Технология. Сегодня продублировать всё что угодно — не проблема. Здесь различий меньше, но всё же условия старения в подвалах Гайи так же уникальны, как и сама долина Доуру, агуарденте для крепления вина может быть разным за пределами Португалии (в США запросто зерновой спирт добавляют, а в Массандре даже не зерновой и уж точно не виноградный) и так далее. Австралийские портвейны имеют меньшее содержание алкоголя, как правило.
  • Традиции: винные мастера Португалии оттачивали своё ремесло на протяжении многих поколений, а традиции никогда нельзя сбрасывать со счета.
  • Отсутствует такой регулятор, как Институт вин и портвейна Доуру. Это означает полную свободу действий производителей в области контроля качества, хотя региональные ассоциации производителей (как в ЮАР) пытаются навести какой-то порядок в классификации и прописать правила производства и требования к вину. Во многих странах, например, США, можно купить как достаточно добротные калифорнийские «портвейны», так и откровенную бормотуху.

Среди знатоков портвейна сложилось мнение, что среди всех «портвейнов», производимых за пределами Португалии, самые лучшие вина удалось создать австралийцам. Почему именно в стране кенгуру прижился портвейн?

Как всё начиналось?

кенгуру с рюмкой австралийского портвейна

История виноделия в Австралии имеет более чем двухсотлетнюю историю. Пионером этого дела был капитан Артур Филлипп, высадивший первые лозы винограда на месте, где сейчас бурлит современный Сидней. Быстро обнаружилось, что почва и климат Австралии очень благоприятны для выращивания винограда. Уже в начале XIX века производились разнообразные столовые вина для удовлетворения жаждущих британских колонистов. Это было гораздо разумнее, чем везти вино из Европы почти через полмира. К 70-м годам XIX века австралийские вина стали брать призы на выставках и конкурсах в Париже и Лондоне!

Но кто же были австралийские колонисты? Правильно, это отнюдь не сливки лондонского общества, а каторжники и ссыльные, работяги «перекати-поле» и прочий простой люд. А что пил простой люд? Правильно: крепкое и дешёвое. В салунах уже в 1820-х продавалось молодое креплёное винцо под названием «fourpenny dark» (тёмное за четвертак) — предшественник австралийского портвейна. С тех пор производство только росло.

О сортах винограда

Естественно, портвейн в Австралии производится из того винограда, который наиболее хорошо прижился на местных землях. Сегодня для австралийского портвейна используется тройка основных сортов: Шираз, Гренаш и Матаро. Иногда добавляют немного Муската. Шираз даёт вину насыщенный цвет и способность к хорошему старению, а вина из сорта Гренаш напротив, взрослеют быстро.

В отличие от Португалии, австралийцы часто выдерживают вина из одного сорта отдельно, и только потом производят купажирование. Кроме этих сортов, в долине реки Мюррей давно возделывались исконно португальские сорта Турига и Бастардо, которые также использовались при производстве портвейнов. Этот регион и сегодня остаётся родиной лучших австралийских вин.

виноградники в Австралии

Ежегодно в Австралии производится около 2 миллионов коробок креплёных вин, что составляет около 6% от всех вин, произведённых на континенте.

Продолжение следует…

21 Янв
2015
Опубликовано в: Матчасть, Основы
От    Нет комментариев

Ещё раз о декантировании винтажного портвейна

Как пить портвейн, если судьба подарила вам винтаж? О том, что винтажный портвейн необходимо декантировать и как это делать, я уже писал, причём несколько раз: здесь и здесь. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать: процесс декантирования несложен, однако есть нюансы… Винтажный портвейн дорог, поэтому необходимо сделать всё, чтобы вино отдало весь свой потенциал: букет, вкус, послевкусие…

Итак, декантирование винтажного портвейна с Рупертом Симингтоном (на английском, правда):

Обратите внимание, что под декантированием Руперт понимает «способ удаления осадка», и это верно — в целом. Исторически декантирование именно для этого и было придумано. Но вино к тому же насыщается кислородом и раскрывается.

То, что Руперт перелил портвейн обратно в вымытую бутылку, не должно нас смущать: это на случай, если потребление откладывается. Можно было бы и в графин с пробкой перелить, почему нет? Декантеры с пробкой — обычное дело. Если нет графина или хочется пафосно поставить на стол бутылку, на этикетке которой красуется 1927 год (к примеру), то можно и так, потешить самолюбие. Кстати, найти 1927 год — не велика проблема, были бы деньги. Проблема — найти гостей, которые оценят 1927 год. 

 

7 Янв
2015
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Портвейн Graham’s с автографом

Ну что же, друзья мои, настало и православное Рождество! Тихий и светлый семейный праздник, который так приятно проводить дома, вместе с близкими людьми, рядом с ёлочкой и за столом со всякими вкусностями. На этот раз у меня оказался портвейн Graham’s LBV 2007 года, но не простой: с автографом Доминика Симингтона на этикетке!

Как бутылка ко мне попала — умолчу: путь её ко мне на стол был долог и непрост. Но приятно, всё-таки. О семье Симингтонов, легендарных виноделах долины Доуру и владельцев лучших брендов портвейна, я уже писал отдельно и упоминал их множество раз на блоге.

Вино оказалось под стать спокойному и домашнему Рождеству… Если винтаж Dow’s 2011 года, который я дегустировал недавно, похож на полотна Матисса своим ярким и эффектным букетом, то портвейн Graham’s LBV оказался сдержанным, насыщенным нотами смородины и ежевики, более сладким. Если сравнивать — то это пейзажи Сислея или Писарро.

Кстати, дом портвейна “Dow” также принадлежит Симингтонам… Эксперты определяют 2007 год как не самый удачный, хотя многие производители декларировали винтаж. Сезон изобиловал прохладой и дождями, которые были очень некстати в конце августа. Но для производства Late bottled vintage погодные условия не так уж критичны.

С Рождеством вас, дорогие читатели!

30 Дек
2014
Опубликовано в: Разное
От    Нет комментариев

Как Андрей Портвейныч отметил Рождество

Так уж сложилось, что в христианском мире Рождество празднуют по двум календарям, два раза. И что, скажите на милость, в этом плохого? Стоит ли разбираться, почему так случилось и чьё Рождество более правильное? Кстати, точная дата Рождества Христова, день рождения Богомладенца, так и осталась скрытой от нас: ни одна из версий не является на 100% убедительной. Более того, даже точный год рождения Иисуса и начало летоисчисления многими оспариваются.

Вот и Андрей Портвейныч, попавши в снежную бурю, обрушившуюся 25 декабря на Москву и благополучно очутившись за накрытым столом у своего друга Максима, отмечал «первое» Рождество с явным удовольствием: выезжать или выходить куда-либо в город было просто небезопасно. Начали с Fonseca LBV 2008 года. Портвейн награждён золотой медалью конкурса, проводимого журналом “Decanter”. Нефильтрованный, поэтому мы перелили его в декантер и немного там подержали, охладили. И что же? Смородина, друзья мои, яркая чёрная смородина плюс тона горького шоколада, немного сладости во вкусе. Вот что я ощутил в полной мере. Неплохое начало праздников!

Вторым номером у нас в рождественской программе шёл Niepoort Vintage 2009 года. Хороший год: родились мощные и элегантные вина. Урожай в 2009 был невелик, но ягоды хорошо и правильно дозрели. Давили в лагарах. Букет этого винтажа в меру пряный, перечный, очень концентрированный и массивный. Послевкусие приличное. Согревающий, энергичный портвейн. Очень хорошо попивать такой винтаж, глядя на тот снежный кошмар, который творился за окном.

Супер винтаж

Ну а наш третий портвейн оказался настоящей бомбой. Это юный винтаж 2011 года, первого великого года в XXI веке. И производитель под стать: “Dow”. Бутылочка была маленькая, мерзавчик 0,33l. Как только я сунул нос в бокал, оттуда на меня просто обрушилась лавина мощнейших ароматов невыразимой гармонии.

Ощущения были такие, что как будто из глубины бокала внезапно грянул реквием Моцарта или 9-я Бетховена. Как-то так. Это же можно сказать и о вкусе, потому что аналитически его разобрать у меня просто не хватает таланта. Даже через полчаса из пустого бокала явно пахло пряностями, остаточными запахами вина. Цвет у портвейна густой рубиново-чёрный, с отливом по краям. По мнению Wine Spectator, винтажный портвейн Dow’s 2011 вошёл в десятку лучших вин планеты 2014 года! По сути, этот портвейн стал № 1 в мире среди всех портвейнов. Другие авторитетные эксперты дают ему 98-99 баллов из 100 возможных.

Было произведено 5000 коробок, а происходит вино с Симингтоновских кинт Quinta do Bomfim (35% купажа), Quinta da Senhora da Ribeira (42%), Santinho (14%) и Cerdeira (6%). Цена немаленькая … увы. Но я теперь понял, что такое великий 2011 год для портвейна! Финальный купаж составился из сортов Touriga Franca (40%), Touriga Nacional (36%), Sousao (10%)и 14% других сортов.

Ну а что ещё? А ещё задушевные разговоры под портвейн и … праздники только начинаются! А ведь портвейн — самый Рождественский напиток, как считают британцы и не только они.

С наступающим Новым годом всех читателей блога!

Мира и портвейна!

24 Дек
2014
Опубликовано в: Былое и Думы
От    Нет комментариев

Злой пост, но без портвейна не обошлось…

Эта фотография давно кочует по интернету… Кто автор — неизвестно, как и место съёмки. По стилю напоминает работы Владимира Сёмина, но я не уверен. Дата съёмки — примерно 1985-86 год, сразу же после выхода указа Горбачёва о борьбе с пьянством.

Посмотрите же на этот хоррор! Бормотуху из цистерны с надписью «портвейн» разливают в принесённую гражданами тару. Это СССР, детка! Что, забыли уже всё? Забыли очередь в гастрономе, в которой злые тётки после смены прижимались лошадиными крупами и животами к друг другу так, что в очередь не вклинилась бы даже защитная плёнка от смартфона? Напомнить ругань в ожидании, когда кости на промокшей кровью серой упаковочной бумаге презрительно плюхнут на железный эмалированый поднос прилавка? А ведь ещё есть вторая очередь в кассу за чеком, чёрт бы их подрал.

Забыли то унижение, который испытывал человек в магазине при виде убогой одежонки на вешалках и обуви, уродовавшей ноги и самоуважение? А клетчатые пальтишки для детей всей страны, отличающиеся только степенью мерзости окраса, тоже забыли? А то, что тебе лгали на каждом шагу свиномордые люди с партбилетом, тыкали тебе в нос моральным кодексом строителя коммунизма, но при этом непостыдно крали у тебя твоё собственное человеческое достоинство и вобще крали?

Человеку свойственно помнить хорошее, а плохое задвигать в чулан забвения. Вот и помнят все заставшие СССР вкусное мороженое и много солнца, радость утра и молодую маму, полёты в космос и автоматы с газировкой. Вот этот звук: фрфрфр – шшшш – плюх – фсссс. И ты пьёшь её, а сладенькая такая, холодненька-я! Пузырьки в нос шибают, ломота во лбу… Морщишь нос, жмуришься на солнце и шаришь вторую монетку в кармане. Ух! Но это только одна проходная комната лабиринта памяти…

Ностальгирующим по СССР: радуйтесь! Судя по тому, что происходит сейчас в политике и общественных настроениях, в головах одураченного народа и в живоделовитых умах вороватой власти, ЭТА ЦИСТЕРНА УЖЕ ВЫЕХАЛА К НАМ. Встречайте же, готовьте трёхлитровки…

8 Дек
2014

Молитва перед дегустацией винтажного портвейна

В славном университете Кембриджа трудится на ниве античной лингвистики д-р Руперт Томпсон (Dr. Rupert Thompson). Специалист по языкам исчезнувших цивилизаций Микен и Крита явно неравнодушен к доброму портвешку, что вполне объяснимо: в университетской и академической среде портвейн очень, очень уважают. К слову, универиситет Кембриджа владеет одной из лучших на планете коллекцией винтажного портвейна, если верить слухам. Не знаю, что вдохновило кембриджского лингвиста, но из-под его пера вышла молитва, предназначенная для прочтения перед дегустацией вина. Вот она:

Авторский вариант на латыни:

Впервые молитва была прочитана на кинте Новаль в 2009 году. Пошла в массы, то есть, как раньше говаривали.

молитва перед дегустации вина

Ну что ж, как видим, молитва адресована Бахусу, он же Дионис, Вакх, а в римской мифологии носивший имя Liber. Покровитель плодородия, виноградарства и виноделия, что хорошо, но и пьянства без берегов, самых разнузданных оргий, безумия и насилия, что очень, очень плохо… Иногда мне кажется, что культ Диониса жив до сих пор: наши политики одновременно пытаются насадить разумное, доброе, вечное и сделать народу хорошо, но при этом принимают совершенно идиотские политические решения, граничащие с безумием и в итоге порождающие насилие.

Однако мы же не язычники, правда? Первым чудом, сотворённым Иисусом Христом, было чудо в Кане Галилейской, когда Он на свадьбе претворил воду в вино, причём в очень хорошее вино. Это один из самых радостных и эмоциональных эпизодов Нового Завета.

чудо в Кане Галилейской

Разумеется, вино в древнем мире не было похоже на современное. Содержание алкоголя было мизерным, а вино зачастую разбавляли. Считалось, что неразбавленное вино пили только античные ханыги, а реальному патрицию подавали вино с водой пополам. Андрей Портвейныч решил немного подправить языческий вариант молитвы Руперта Кембриджского, что вам и предлагаю. Перевод вольный, поэтому не обессудьте:

Адаптированная версия перевода молитвы перед дегустацией:

К Тебе взываем, Господи: благослови нас так же, как Ты благословил питие сие на всех стадиях его создания. Под Твоим попечением лучшие виноградные гроздья были собраны заботливыми руками виноградарей, под Твоим попечением сок винограда был претворён в вино умелыми энологами. Господи, Ты дал нам пробковое дерево и благодаря чистой длинной пробке вино зрело многие годы в бутылке, не подвергая свой покой испытанию холодом или жарой. Благослови же и нас, Господи, чтобы мы познали питие сие таким, как задумал винодел, создавший его. Аминь.

Идеально подойдёт для дегустации винтажных портвейнов, годы и десятилетия созревающих в бутылках. Самодеятельность конечно, но почему бы хорошее дело не начать с молитвы, пускай такой простой и наивной? А вдруг судьи-дегустаторы станут предельно объективны в своих оценках на престижных винных конкурсах, а мы, любители, не допустим, чтобы домашние дегустации превращались в увлекательное безобразие.

25 Ноя
2014
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Португальский портвейн Sandeman Single cask 33

Мода на комеморативные релизы не обошла и Дом портвейна Sandeman. Я вот думаю, откуда это поветрие взялось? Мне кажется, что производители портвейнов тесно общаются с хозяевами лучших шотландских вискикурен. Те настолько увлеклись редкими релизами, что рядовой поклонник бренда задвигается на третий план и ощущает себя нищебродом и лузером, неспособным заработать на амброзию во флаконе из горного хрусталя, упакованном в ящик из дерева тысячелетнего баобаба и обшитого кожей самки единорога, непременно девственницы. Но редкие релизы создают отличную рекламную шумиху, что на руку любым производителям.

В 2015 году Sandeman отмечает юбилей — 225 лет с даты основания. Вторая причина не столь очевидна: скорее это желание объявить городу и миру, что подвалы Дома хранят великолепную коллекцию бочек со старыми тони, заложенную на хранение ещё в середине XIX века.

Более того, в подвалах Гайи было отведено специальное место для хранения “Tawnies Velhos” и особо там ничего не перестраивалось, сохранился даже земляной пол. В этом помещении сохраняется уникальный микроклимат: влажность выше, температура ниже. Там и зрела бочка № 33, пока не приняли решение прервать её сон.

Бочка № 33 объёмом 635 литров была изготовлена в 40-х годах ХХ века, а портвейн, составившие купаж, родом из начала 1960-х. Всего в подвалах Дома покоится 40 бочек этого тони, но была выбрана бочка № 33. Все мы знаем стандартный датированый тони 40 лет, имеющийся в линейке многих производителей портвейна, всем нам известны колейты более чем столетней давности.

Португальский портвейн Sandeman тони 40 лет считается одним из лучших среди сверстников. Средний возраст нашего купажа в итоге составил около 50 лет. Минимальный возраст вина составил 30 лет, максимальный — 70. Дело в том, что старые тони регулярно переливают и доливают более молодыми лотами, чтобы восполнить испарившееся естественным образом вино и «освежить» букет. Да и не в возрасте дело, конечно, а в качестве вина.

Винодел Луиш Соттомайор пишет о своём творении так: «я немедленно ощутил пряные ноты, перец, имбирь, мускатный орех и карри, подкреплённые ароматами сигарного ящика и экзотических пород дерева, как сандаловое и африканское розовое. В букете есть ноты миндаля и лесного ореха, а финиш очень долгий и гармоничный».

Из бочки 33 разлили 685 бутылок портвейна. Разумеется, разлили не в простые бутылки. Создатели вдохновились формой старых британских бутылок для винтажного портвейна конца XIX века. Кстати, Дом Sandeman владеет одной из лучших в мире коллекций бутылок для портвейна. Бутылки были изготовлены вручную, в стеклодувной мастерской, как в старину. Никакой штамповки! Каждая бутылка по сути уникальна, украшена инициалами отца — основателя компании Джорджа Сандемана, а этикетка подписана лично главным виноделом Дома.

На сайте, посвящённом этому портвейну, указано, что из 685 бутылок релиза доступными для заказа остаются 572. Но вот цену не знаю, нужно уточнять. Наверное, около 600 — 700 Евро. Такие портвейны не продаются быстро из-за высокой цены, поэтому тем, кто в состоянии позволить себе такое вино, можно не торопиться.

27 Окт
2014

Декантер Hoggit или путь вслед за Солнцем

Портвейн, особенно винтажный, хорошо пьётся в компании, за праздничным столом. Как пить портвейн правильно, согласно традициям? За века существования портвейна сложился определённый этикет его потребления, авторами же этого этикета являются британцы, как основные потребители лучших «вин из Порту». Винтажный портвейн давно стал излюбленным напитком т. н. «высших классов» британского общества, очень любящих традиции и обычаи, церемонии и ритуалы, зачастую дурацкие, но не на этот раз.

Итак, перво-наперво, винтажный портвейн из бутылок приличные люди не пьют, а заранее переливают вино в графин — декантер. Хорошо. Допустим, декантер или несколько декантеров красуются на столе, сверкают хрустальными гранями или просто радуют черничным цветом содержимого. А гости-то уже за столом, обед подошёл к концу: самое время ударить по портвешку завершить трапезу за бокалом старого винтажа, выкурить сигару и потрепаться о биржевых котировках, или пойманной форели или о том, кто где отдыхать планирует, например. Дамам вежливо предложат херес, а не портвейн (так повелось), но современные дамы тут же обвинят мужиков в сексизме и назло не согласятся. Останутся пить портвейн, ну и правильно. Кроме тех дам, кто на дух не переносит сигарного и прочего табачного дыма.

Бокалы ждут оплодотворения вином, а на стол ставят сырную тарелку и различные десерты, фрукты. Пора наливать! Издавна существует обычай пускать декантер по кругу и, как правило, до его полного опустошения. Иногда по кругу ходят два декантера: один с винтажным портвейном, второй со старым бочковым тони. У каждого свои предпочтения, поэтому должен быть выбор. Обычай состоит ещё в том, чтобы декантер передавался гостю, сидящему слева, то есть по часовой стрелке. Откуда это пошло, неизвестно… Возможно, из каких-нибудь военных или флотских обычаев.

Андрей Портвейныч считает, что всё проще: большинство людей — правши, а движение по часовой стрелке жителям северного полушария всегда казалось более естественным по той простой причине, что движение солнца происходит таким же образом. В первых солнечных часах тень от гномона двигалась именно так, поэтому «по солнцу» движутся стрелки в современных часах, ручки регуляторов громкости, ключи в замках зажигания и просто в замках, ну и почти всё остальное тоже.

Для направления кругового движения в русском языке есть замечательно красивые слова «посолонь» и «противусолонь»: т. е. по ходу солнца или против него. Ещё в XV веке начались споры, в какую сторону должен сворачивать крестный ход после выхода из дверей церкви. Двести лет спустя произошёл раскол, в котором эти разногласия закрепились официально. Старообрядцы считают, что нужно поворачивать направо, за солнцем, поскольку Солнце — это символ Христа, а нужно идти за Христом. Аргумент второй: во время Страшного Суда праведники, по писаниям, должны стать по правую руку от Христа, а грешники — по левую, со всеми вытекающими. Хочешь спастись — поворачивай направо.

Сторонники Никона, скопировав греческие традиции того времени, приняли противоположное решение и стали поворачивать налево. Так происходит и сейчас, в чём вы можете убедиться лично или по телевизору на Рождество, Пасху или иные православные праздники. Малосущественный обрядовый вопрос встал рядом с полудюжиной таких же и сделался причиной смут и большой крови.

Мне кажется, однако, что портвейн — воистину порождение Солнца, напитывающего виноград в благословенной долине Доуру: недаром появилось выражение «солнце в бокале» по отношению к вину вообще. Так что движение декантера «посолонь» закономерно и правильно.

Бородатая байка

У любителей портвейна есть старая бородатая байка. Жил-был Епископ Норвичский, в миру Henry Bathurst (1744–1837). Как видно из дат, дожил он до девяноста с гаком лет. Епископ — личность уважаемая, поэтому за столами серьёзных людей сиживал часто. Но дедуля был совсем-совсем старенький и слабенький, поэтому за столом он просто начинал клевать носом и засыпал… В итоге рядом с ним на столе скапливалось несколько декантеров, которые он передать дальше был не в состоянии. Грубо пихать локтем духовное лицо высокого звания в целях побудки никто не смел, поэтому происходил конфуз. Теперь, если кто-нибудь увлекается разговором или едой, и забывает передать декантер соседу, у него ехидно спрашивают, «не знакомы ли вы с Епископом Норвичским?», как бы намекая, что все хотят выпить и нечего манкировать своими обязанностями.

Вторым последствием, связанным со стареньким епископом, было изобретение декантера, у которого отсутствует плоское дно. Его нельзя поставить прямо на стол — опрокинется и залёт всё вином, поэтому портвейн должен быть разлит полностью, ибо нечего тут ждать. Вначале полный декантер помещается на специальную подставку с выемкой, а вот когда декантер ходит по рукам, его движение по кругу прервать невозможно.

Такой декантер называется Hoggit. На вид кругло пузатенький — полная противоположность плоскодонному корабельному декантеру. Хорошие хоггиты (и другие винные графинчики, декантеры) производит британская компания Dartington Crystal. Правда, их продукцию не назовёшь дешёвой, но почему бы гостеприимному поклоннику портвейна не обзавестись такой штукой?