7 Фев
2020
Опубликовано в: Основы
От     Коментарии

Таблица «классических» винтажей

Официальная таблица «классических» винтажей от Института вин и портвейна. Действительно, весьма наглядно и познавательно: архивы Института вполне позволяют заглянуть аж в середину XVIII века и, я думаю, еще глубже. Всё бы хорошо, но остаются вопросы. Например: а что же такое классический винтаж? Получается, бывают «не-классические» винтажные года и портвейны? Попробуем разобраться, а пока – таблица:

классический винтаж

Сначала о термине – «классический». Не вдаваясь в нюансы, могу сказать, что главными признаками «классического» винтажа являются:

  1. выдающееся качество виноматериала;
  2. его условное обилие («условное» — поскольку объемы винтажного портвейна даже в выдающиеся годы не превышает 2-3% от всего произведенного в этот год портвейна);
  3. консенсус (это поясню ниже) большинства производителей (и — согласие регулятора) касательно признания определенного года винтажным.

С первыми двумя пунктами более-менее всё понятно. Все, абсолютно все производители прекрасно знают, какие кинты и какие виноградники на них являются донорами лучшего виноматериала. За этими виноградниками пристально наблюдают десятилетиями и даже столетиями, день за днём, год за годом, ведь это – самый ценный актив. Даже если виноматериал закупается у сторонних мелких фермеров – «досье» на них уже давно заполнено, а доверительное партнерство – плод сотрудничества нескольких поколений. 

Классический винтаж — плод консенсуса

Чтобы объяснить рождение винтажного портвейна хронологически, давайте возьмем, например, близкий к нам 2017 год.  Всё происходит примерно так:

  • начиная с зимы 2016-2017 и до окончания сбора урожая виноградари и виноделы непрерывно мониторят рост и развитие растений, здоровье лозы, качество ягод. Главный ночной кошмар виноградарей – неблагоприятный прогноз погоды, свой для каждого периода вегетации. Если всё складывается в превосходную комбинацию, возникает надежда: «ага, из этого может получиться что-то очень хорошее! Похоже, есть шансы на винтаж»!
  • осенью 2017, во время и после винификации молодое вино, разлитое в бочки на кинтах, непрерывно тестируют виноделы, составляя первое впечатление о качестве: если оно выдающееся, это ясно сразу.
  • Две следующих зимы, около полутора лет, молодой портвейн созревает в бочках до весны 2019 года. Созревание идет по-разному: бывают случаи, что отдельные партии ухудшали свои органолептические свойства за этот период. Виноделы опять регулярно мониторят вино, пытаются в лабораторных условиях смешивать различные лоты, получая купажи, наиболее близкие к фирменному стилю портвейна производителя.
  • Весной 2019 года производитель, на основании тщательного изучения качества вина, принимает (или не принимает) решение о декларации винтажного портвейна урожая 2017 года, официально подает заявку регулятору (в Институт вин и портвейна) и, получив одобрение экспертов регулятора, объявляет о декларации винтажа. Собственно далее включается PR-отдел, который растрезвонит по всему свету новость, да и главные лица компании не преминут заявить о решении везде, где только-можно, в СМИ и социальных сетях.
  • После этого производится бутилирование вина согласно заявленным квотам – только определенное количество бутылок (счет обычно идет на коробки-ящики) после чего бутылки отправляются на хранение – лежать на боку годами. Часто винтажный портвейн бутилируют до наступления летней жары, но это не железное правило.

Принятое решение зависит не только от высочайшего качества вина и достаточных его объемов: например, от рыночной конъюнктуры, от складских запасов нераспроданных винтажей прошлых лет на складах и у торговцев по всему свету… Наконец, не последнюю роль играет репутация производителя. Вот потрясающий случай: Sandeman декларировал 1944, но за ним последовали поистине выдающийся 1945 и великолепный 1947, качество которых было наголову выше. Парни из Sandeman тупо аннулировали предыдущий винтаж, вылив из бутылок весь 1944 год и далее использовав это вино в лотах для портвейнов классом пониже.

Ну ладно, с отдельно взятым производителем понятно, но… За редким исключением, когда в долине Доуру погодные условия в течение сезона вегетации бывают особенно плохими, винтажный портвейн может производиться ежегодно. Да-да, каждый год. Он и производится – как Single Quinta Vintage, на отдельных хозяйствах, где микроклимат всё-таки позволил получить хорошие лоты вина, либо – в ничтожных объемах «не на продажу», буквально пару бочек, несколько сотен бутылок. Но это – не «классический» винтаж. Третий его признак – массовость, когда подавляющее большинство игроков рынка твердо убеждены, что создано вино с выдающимися характеристиками и компании выстраиваются в очередь в приемную Института.

«Подавляющее большинство» — это сколько? 60 процентов или 90? Больше половины? Как всё происходит, кто на кого оглядывается? Всё не так просто… Обычно первое слово произносят гранды, крупные и авторитетные игроки рынка: Симингтоны, Fladgate Partnership, Sogrape Vinhos… Они владеют большей частью рынка винтажного портвейна, их слово – весомо. За лидерами мнений подтягиваются десятки средних и мелких производителей. В выдающиеся годы, каковым был 2011, всеобщее решение давалось легко – ежу было понятно, что буквально у всех производителей вино исключительного качества.

винтажный портвейн

Не стоит забывать, что решение принимают живые люди: конечно же, задолго до весенних событий — объявления позапрошлого года винтажным — идут приватные шушуканья между боссами разных компаний, акционерами, энологами и прочими маркетологами. Однако – конкуренция, поэтому об этих тайнах не-мадридского двора я точно ничего не знаю. Да, встречаются, да, выпивают и закусывают в Factory House и других приятных местах, общаются, организовывают утечки, идут на сговор (вероятно), делят рыночный пирог, вынюхивают и немного шпионят. Business as usual. Опыт-то есть, полученный за несколько столетий обустройства этого прибыльного рынка, а еще – родственные связи…

Прелесть массовости — в шумихе и хайпе: «общая» декларация подогревает цены на десятилетия вперед. Однако, феномен «белой вороны» наблюдается весьма часто: иногда даже авторитетный производитель (например, Quinta do Noval) говорит «кар-р-р» в год, когда все остальные даже не собираются декларировать. Ну и ладно: это его решение, но шибко на этом не заработаешь (хотя Noval – не слишком удачный пример здесь). Часто крупные производители декларируют винтаж бренда «второго ряда». Например, Симингтоны тоже могут сказать «кар-р-р»  и объявить винтаж Gould Campbell или Quinta do Vesuvio, но отнюдь не премиальные бренды, такие как Graham’s, «Dow’s» и т. д., объемы при этом будут весьма и весьма скромными.

Вот и получается, что некоторый год декларируют 5 % или даже 15 % или более производителей, да и совокупные объемы неплохие, но это – далеко не большинство! Нет консенсуса относительно качества. Не-классический винтаж. В таблице выше такой год не указывается.

Но! Если вам в руки попадет винтажный портвейн от авторитетного производителя года урожая, не указанного в табличке, совершенно не переживайте, что качество может быть хуже, чем года «классического» винтажа. Бывает – ровно наоборот. А вот цена вполне может быть более гуманной!