28 Июн
2012
Опубликовано в: Основы
От     Коментарии

Late Bottled Vintage: далеко зашедший компромисс

портвейн LBV

Португальский портвейн имеет дюжину типов, очень различающихся между собой по вкусовым характеристикам, качеству и цене. Есть несколько типов вина, которые можно назвать «золотой серединой», а среди них самым интересным и привлекательным для потребителя является портвейн LBV. 

В конце 50-х годов XX века и на протяжении следующего десятилетия человечество, а точнее —  развитые страны, вошли в период бурного экономического роста. Именно с этого времени началось развитие консьюмеризма (в острой форме – потреблядства) как результат роста доходов людей. Именно в этот период начали исчезать добротные и долговечные вещи (которые стоили соответственно), а на рынок стали поступать колоссальные количества всякой пластмасcово – синтетической дряни, почти одноразовой, но до неприличия дешёвой. Телевидение шагнуло в каждый дом, роль маркетинга и рекламы увеличивалась со скоростью пули… Мир стремительно менялся. Не обошли изменения и портвейн.

Как было и раньше (в «старые добрые времена»), винтажный портвейн занимал элитный сектор – его пили в богатых домах английских аристократов, он был на столах не менее богатых американских неаристократов, в ресторанах и отелях высшей лиги, подавали его на океанских лайнерах — исключительно в первом классе.

Стремительно нарождавшийся и многочисленный миддл класс также хотел приобщиться к правильному напитку, однако цены на винтажи находились в зоне «малой доступности» для этих людей, а заказывать в ресторане заурядный руби им было уже некомильфо, а некоторым даже западло. Значит, нужно было предложить рынку фактически то же, но по цене существенно ниже, что и было сделано.

На мой взгляд, изначально идея была такова: допустим, некий производитель в выдающийся год декларирует винтаж (это происходит обычно не чаще трёх раз в десятилетие). Совсем небольшая часть вина этого производителя (например, на Quinta do Crasto – 10-20%), пройдя соответствующие органолептические пробы в Институте портвейна, получает право называться таковым.

Почему малая часть? Очень просто – винтажей в год производиться ровно столько, сколько способен потребить мировой рынок без падения цен. То есть регулятор – Институт портвейна (ну и некоторые закулисные тусовки крупнейших игроков, я думаю – не без того, плюс банальный анализ спроса и имеющихся запасов прошлых лет) стоит на страже сохранения разумно высокой цены на винтажи, и перепроизводство здесь никому нафиг не нужно. В ХХ веке были случаи, когда руби в некий год превосходил по качеству прошлый винтаж, потому что винтаж нельзя было декларировать (об этих драматических историях — в другой раз).

Хорошо, а что делать с высококачественными лотами вина, которые не идут на изготовление винтажа – то есть не попадает из бочки в бутылку после двух лет выдержки в бочках, но обладает такими же (или почти такими же) выдающимися качествами? 

портвейн LBV DOW's

Решение было в том, чтобы оставить его ещё ненадолго в бочке, а уж потом в бутылку — вот и получился поздно (позже) бутилированый винтаж. Обычно это коридор от 4 до 6 лет выдержки в бочке до розлива, именно этот срок узаконен для этого типа портвейна. Понятно, что если бутилировать на четвёртом году, то LBV по вкусовым качествам будет чуть ближе к винтажам, а если на шестом – то к тони и колейтам, классическим «бочковым» портвейнам.

Маленький, но важный нюанс: если качество винтажного портвейна после откупорки бутылки стремительно ухудшается, то есть: «открыли – декантировали – выпили за два дня», то откупоренная бутылка LBV в прохладном месте может стоять до 2-3 недель без заметных потерь в качестве вина.

Эта особенность LBV сыграла на руку ресторанам и барам (можно заказать один бокал), плюс существенно более низкая цена. Поэтому LBV обосновался там прочно. И ещё. Винтажи почтенного возраста нужно декантировать с помощью раскалённых щипцов и льда, мастерски переливать через воронку в декантер и т.д., но далеко не все официанты умели и могли это делать и вообще – кому в рядовом ресторане нужны такие шоу и танцы с бубном?

Часть вина очень хорошего года продолжает выдерживаться в бочке и превращается в колейту или датированные тони. Винодел решает — какую долю удачных лотов пустить на ЛБВ, на колейту или на Special Reserve даже.

Не такая уж долгая история и споры о первенстве

Есть сведения, что LBV пробовали производить еще до Второй мировой войны – тогда ещё не было таких строгих правил касательно срока бутилирования винтажа, как ныне – то есть производитель мог сделать это и после 2 лет, и в период 3-4 лет – если винодел считал это необходимым, или имел желание поэкспериментировать. Фактически, в довоенные времена и в 40-е годы такие вина были, но термин LBV хоть и был произнесён ещё в 20-х, но правила отсутствовали (официальное признание Института портвейна LBV получил лишь в 1958-м).

По мнению Пола Симингтона (оспаривается), первыми были Дом Ramos Pinto, которые исторически бутилировали винтажи в более поздние сроки и могли «почувствовать разницу». В конце 1950-х и начале 60-х пионерами стали Dow’s 1964 LBV и Warre’s – вина конца 50-х, розлив начала 60-х, затем к ним присоединился Taylor’s, который со своим LBL добился успехов на рынке Великобритании. Это были неочищенные и нефильтрованные вина, способные к дозреванию в бутылке; чуть позже Дом Cockburn (в те годы они чувствовали себя очень уверенно на Британском рынке) начал с целью расширения сбыта очищать свои LBV (всё им мало было! Категория Special Reserve – это их придумка тоже). А вот копия странички старого каталога (Wine Society Сatalogue, февраль 1965) (утащена с FLOP):

Первая строка – Fonseca Quinta Mileu, 1958, бутилирован в 1964–м, и обратите внимание на последнюю строку — Quinta Roncao: 4 года разбежки? Бутилирован в 1948 году. Что это было?  Есть ещё один аспект. Винтаж 1975 года был первым полностью бутилированым на родине в Португалии – в подвалах Вила Нова де Гайя (так постановил Институт вин и портвейна в 1974). До того значительная часть винтажей бутилировалось в Великобритании, куда винтажи поставлялись в бочках в адрес маститых торговых домов с вековой историей. Так всегда было — традиция, однако. Англичане утверждали, что они, как основные потребители портвейнов сами знают, как разлить вино по бутылкам наилучшим образом (кстати, автоматических линий по розливу тогда не было. Сейчас вопрос, кто лучше бутилирует, просто неуместен). Так вот, по тем или иным причинам случалось, что портвейн из прибывших бочек попадал в бутылки на 3-4-5 -м году. Всё зависело от спроса и степени пронырливости продавцов… Вот вам и LBL де-факто, однако на этикетке об этом не было ни пол-слова.

Хотели как лучше, вышло — по разному

Выше я описал изначальную задумку – схему производства портвейна LBV в идеале. Однако правила не были прописаны так же чётко, как в случае с классическими винтажами (а это одно из самых “простых” в производстве вин вообще). Очень скоро производители начали смешивать вина в широком диапазоне качества и происхождения и запросто производить портвейн LBV в года, когда винтажи вообще не декларировались. Сейчас многие авторитетные виноделы, такие как Адриан Бридж (Fladgate Partnership) и Руперт Симингтон утверждают, что во многие “обычные” годы на их хозяйствах производятся LBV по качеству даже превосходящие те, которые производятся в «винтажные» годы. Понятно, почему – в недекларируемые годы самую лучшую часть урожая при строгом отборе можно пустить на производство LBV, а в лучшие годы всё самое лучшее идёт для изготовления винтажных портвейнов, а для LBV – «по хвостам».

Итак, сам термин “поздно бутилированый винтаж” со временем утратил первоначально заложенный смысл. Даже у одного и того же производителя в разные годы могут быть различные схемы производства – только винный мастер решает, когда произвести бутилирование –в 4, 5, или 6 годы жизни портвейна в бочке. Отсюда понятно, почему этот тип портвейна очень трудно поддаётся сравнению даже от одного производителя, а что уж говорить о сравнении LBV между собой от разных домов портвейна!

Вкусовая палитра у портвейнов LBV получается довольно широкой. Если отсечь явно неудачные вина от малоизвестных поставщиков, то у грандов отрасли они все хороши. Разные они, конечно, но в этом и прелесть. Наливайте в бокал и получайте удовольствие.

Но увы —  попадается откровенная халтурка, особенно среди фильтрованных LBV… Есть мнение, что неплохо было бы вообще удалить слово «vintage» с этикеток, дабы простой покупатель не вводился в заблуждение, а оставить лишь слова «Late bottled». В этом случае мы имели бы категорию гарантировано хороших, поздно бутилированных руби, наверное так. Я как потребитель в целом согласен, идея хорошая, но нельзя ожидать, что производители воспримут её с энтузиазмом, ведь это самый ходовой «ресторанный» портвейн.

Пуристы и поклонники фильтрации

C подачи Cockburn сегодня почти все производители стали подвергать портвейн LBL фильтрации и стабилизации, сегодня этот тип вина можно разделить на два основных типа:

  • фильтрованные (очищенные и стабилизированные (охлаждением)) – не содержат осадка, не нужно декантировать, не зреют в бутылке, готовы к употреблению сразу после розлива, почти всегда укупорены Т-пробкой. На этикетке как правило не пишется, что портвейн «фильтрованный» или очищенный. Подавляющее большинство LBV принадлежит к этому типу.
  • нефильтрованые — есть осадок, нужно декантировать, перед поступлением в продажу (например у Warre’s) бутылки вылёживаются в подвалах производителя года 4, после чего готовы к употреблению, но, как и классические винтажи, созревают в бутылках годами. Некоторые знатоки портвейна (Ronald Wortel) говорят, что нефильтрованые LBV с 1980’х годов вполне хороши и сейчас, после стольких лет хранения. Лично он пробовал Niepoort, Romaneira и 1987 Quinta de Baldias. Не исключено, что некоторые экземпляры можно выдерживать и дольше. Всегда содержит на этикетке надпись “Unfiltered”, в некоторых случаях — “Тraditional” или «Вottle Aged», а также года урожая и розлива. Укупорен длинной пробкой, что указывает на возможность и необходимость хранения бутылки «лёжа».

портвейн LBV кинта Crasto Если винтажный портвейн занимает сейчас 1-2 % от всего производимого портвейна, то LBV– 3-4 %. Это около 5 миллионов бутылок ежегодно. Не так уж много, если подумать, в планетарном масштабе. Ну и цены – очень, очень демократичные. А ведь вы платите за очень качественное вино, особенно если это LBV нефильтрованного типа!

Является ли LBV компромиссом между качеством и ценой? В какой-то мере да. Но в итоге мы имеем отдельный тип портвейна, и это вино имеет свой рынок и своего потребителя, поэтому говорить о компромиссе теперь глупо. Просто такой вот портвейн, другой.

Что подавать к этим винам? Поскольку, как я писал, у них очень широкая вкусовая палитра, то и блюда могут варьироваться от тех, что традиционно составляют пару с винтажами, до тех, что подаются к колейтам и датированным тони.

Вот топ LBV от американского знатока Роя Херша (учтите, что это только его личное мнение):

  1. 1994 Poças
  2. 2005 Quinta do Portal
  3. 2005 Dow
  4. 2000 Quinta do Crasto
  5. 1995 Smith Woodhouse

 Ну, а Ваш покорный слуга Андрей Портвейныч остаётся поклонником Quinta do Crasto (которые признанные доки в LBV), но не сочтите за рекламу — это просто привязанность к марке…