18 Июн
2012
Опубликовано в: Он, родимый
От     Коментарии

Винтажный портвейн Secundum от Niepoort: эксперименты

Торговля винтажным портвейном имеет свои нюансы, связанные с длинным циклом производства – потребления. Вся проблема в том, что коридор наилучших вкусовых качеств у винтажей наступает далеко не сразу. Многие производители только что бутилированый винтаж выдерживают на своих складах ещё два-три года и только после этого он поступает на прилавки магазинов. Но и этого недостаточно.

«Классические винтажи» я бы условно разделил на:

  1. совсем молодые, 3-8 лет от года урожая (с агрессивными танинами, ярким вкусом, не совсем сбалансированные, короче нечто вроде панк-группы);
  2. зрелые (обычно 15-25-30 лет – это как симфонический оркестр, пояснений не нужно);
  3. «старички» — более 40-60 лет (ну, если сравнивать, так с церковным хором), всё как у людей, короче…  Не все доживают, только лучшие урожаи, которым и 100 лет нипочём. 

винтажный портвейн SecundumКому-то и панк нравиться, но в целом получается, что человек, купивший молодой винтаж за приличные деньги, должен ещё набраться терпения, чтобы насладится идеальным вкусом созревшего вина. С точки зрения бизнеса – нехорошо: нужно чтобы потребитель купил, потребил, и пришёл за следующей бутылкой сейчас, а не через 10-15 лет.

Вот почему многие производители портвейнов ломали головы, как модифицировать производственный процесс, чтобы вино вступало в коридор наилучших качеств как можно скорее после бутилирования. То есть, необходимо ускорить созревание, но так, чтобы и в случае длительного хранения эти свойства сохранялись на том же уровне. Насколько это возможно, конечно.

Вот удачные примеры: «Vau Vintage» от Дома Sandeman, «Quinta da Roeda Vintage» от Croft и некоторые другие. Достигается это агротехническими приёмами, подборкой сортов, приёмами винификации и купажирования – всё направлено на то, чтобы молодой портвейн содержал минимум «жёстких» танинов, рано имел полноту и баланс, богатство тонов во вкусе. Недостатком таких винтажей является то, что они всё-таки не такие долгожители, как традиционные. Как раз из-за танинов.

Кстати, в викторианские времена молодые винтажи были в почёте. Поклонники есть и сейчас.

Secundum Vintage

Не остался в стороне от тренда и Дом Niepoort и его глава Дирк Ньюпорт (Dirk van der Niepoort)– обаятельный профессионал — портвейновод. Был создан, по его словам, второй Дирк Ньюпорт - владелец и виноделстиль винтажного портвейна, и названо вино было соответственно —  Secundum Vintage. Молодой винтаж, готовый к раннему употреблению. Дирк сравнил его с музыкой Моцарта, (а классические винтажи – с Бахом). Что ж, Моцарт — уже не панк.

Производился винтажный портвейн Secundum в 1999, 2000, 2001 (?) и 2003 годах, а виноград собирали со старой лозы возрастом свыше 70 лет. Урожай 1999 дал вино, сочетающее мощь и интенсивность во вкусе с хорошей структурой. Тёмный, богатый цвет, интенсивный аромат сухофруктов, диких ягод, цветочные ноты, долгий финиш. Он сейчас в отличной форме, и будет пребывать в ней минимум до 2020 года, по крайней мере так утверждает производитель. Поживём-увидим, поверим на слово.

ТТХ (винтажный портвейн Secundum урожая 1999 года, бутилирован в 2001-м): сахар 92,7, алкоголь 20%, кислотность 4,18 г/дм 3. Стоит гуманно: у буржуев цена бутылки около 50 Евро. «Тираж» 25000 бутылок, а вот в 2003 на выходе получилось лишь 7000 бутылок, поскольку год был сухой и жаркий, много винограда перезрело и было выбраковано (выращивается смесь сортов, созревающих в разное время, а сбор урожая происходит в короткий промежуток, собирается виноград, кстати, вручную).