13 Май
2017
Опубликовано в: Без рубрики
От    Нет комментариев

Ура! Дроны с камерой добрались до красот долины Доуру

Свежий ролик от 11 мая, снятый с квадрокоптера на кинте Красто (Quinta do Crasto) и выложенный на Ютуб. За 13 минут можно в деталях, с птичьего полета, рассмотреть всю кинту, виноградники, реку – очень здорово!!! Весна, зелень еще яркая и свежая, все такое жизнеутверждающее! Хотел бы я помокнуть у них в бассейне, пощуриваясь от яркого солнышка, поглядывая на запотевший бокал с холодным тони и любуясь на окрестности… но это только мечты. Замечательный ролик – почти медитация.

К продукции кинты я давно неравнодушен: именно с их LBV началось моё знакомство с портвейном: до сих пор храню ту пустую бутылку, выпитую по очень важному в моей жизни случаю. Жалко выбросить, почему-то. Портвейны кинты действительно хороши, что подтверждают многочисленные награды. Не такой уж «раскрученный» бренд, как, например, Graham или Sandeman, просто в силу несопоставимых объемов производства и скромных бюджетов на продвижение собственной продукции. А она того стоит!  Ну а пока в домашнем баре ждет своего часа винтажик 2009 года.

Кинта do Crasto винтажный портвейн 2009 года

28 Апр
2017
Опубликовано в: Porto - Новости
От    Нет комментариев

Опять о Массандре…

Редакция «Медузы» готовит новость к публикации 🙂

На «Медузе» вышел жирный репортаж Ильи Жегулева о том, как сейчас обстоят дела у известного крымского производителя псевдо-портвейна и прочих крепленых и обычных вин. За что я люблю «Медузу», так это за подачу новостей скупыми, но точными мазками и скрипучим голосом аутичного диктора. Вот вам факты, а если у вас есть глаза и вы это читаете, значит – наверняка есть голова, а в ней – мозг (хотя во многих случаях с последним утверждением можно поспорить).

После прочтения и даже в процессе прочтения (несколько раз) так и подмывало хватить стакан жесткого портвешка (подошел бы «777» из палатки) и закусить склизким солёным огурцом и конфетой типа «барбариска».

Причины минимум две:

  1. На трезвую голову понять рядовому потребителю новостей, что там на самом деле происходило и происходит, уже невозможно, даже при наличии исправного мозга. Я писал несколько лет назад о «Массандре», в мае 2014 – вот здесь. М-да, за это время многовато воды утекло, черное стало белым и наоборот…
  2. Какое падение нравов, чёрт побери! Наблюдать эту возню потенциальных и реальных бенефициаров вокруг «Массандры» можно лишь с азартным любопытством ученого-исследователя, который давно-давно утратил чувство брезгливости от созерцания гнусностей бытия. В данном случае, как писал некогда Монтень, «говоря между нами, я всегда наблюдал удивительное совпадение двух вещей: помыслы превыше небес, нравы — ниже уровня земли». Если вам расследование «Медузы» не пошло, можете почитать о схожих нравах в учебнике «Зоология беспозвоночных» или в Речах против Катилины. По большому счету, все о том же.

А может, ну его её?

Вот лично вы верите, что когда-нибудь на «Массандре» произведут восхитительный портвейн высочайшего качества, способный поспорить с португальцами? Я – не очень. Почему это почти удалось в ЮАР или Австралии, а здесь вряд ли получится? Виноделие нужно любить – вот почему. А у нас любят только деньги. Ну что же, останется красивая советская легенда о крымском портвейне — тоже хорошо.

24 Мар
2017
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Рожденным в 1967 посвящается

На мысль написать этот пост меня натолкнула февральская запись в дневнике Евгения Гришковца, которому аккурат как исполнилось 50. Можно прочитать вот здесь, настойчиво рекомендую. Мощный текст, не убавить, не прибавить, хотя конечно, у каждого сугубо свой, личный опыт и свои отношения с такой субстанцией, как время. Для себя я понял в 50 одну штуку: как надо просыпаться. Это нужно делать с удивлением и благодарностью, ну вот так, например, сразу после пробуждения:

«Ну нифига себе, поразительно — я всё еще здесь. О-о, вот здорово, обалдеть! Нет, вот так: А-бал-деть!!! У меня есть вот этот самый день, длиннющий же! Как я его проживу? Спасибо Создателю за терпение и за подарок: в этот день я постараюсь искренне удивляться, радоваться или грустить, смотреть вокруг свежим взглядом, дарить радость близким и далеким, размышлять о мире, приятных и значительных для меня вещах, или просто проживу его несуетно. Если получится. Ух, хорошо-то как! А вдруг представиться возможность сделать доброе дело или просто нечто полезное, узнать что-то новое и важное?».

 Пользуйтесь этим лайфхаком – помогает жить.

Мне несколько раз в последние годы писали читатели моего блога, просили совета насчет портвейна к юбилею. Я старался помочь, не знаю, правда, оказались ли мои советы полезными. Но старался. В 2013 году даже написал здесь, на блоге, статью «Портвейн и полтинник», потом еще несколько раз обращался к этой теме, вскользь. Первая мысль, которая приходит в голову – подарить юбиляру что-нибудь урожая 1967 года. Не могу отвечать за бордоские вина, редкие молты шотландских самогонщиков или всякие там приораты с бароло … потому что ни черта в них не смыслю. За портвейн отвечаю. Ну, и что мы имеем с портвейном 1967 года?

Винтажи 1967

Не повезло. Точно не повезло? Не совсем так. Все дело в том, что предыдущий 1966 год был исключительно хорош, декларировали его все, кому не лень, склады наполнились отличным портвейном, цена на который соответствовала высокому качеству вина. Что будет, если урожай следующего года так же хорош? Правильно – угроза падения рынка. Такие «дубли» хороших лет в 20-м веке несколько раз случались. Но производители обычно не слишком этому рады и предпочитают отдавать превосходного качества материал на производство LBV или даже простых руби, только бы не сбить цены на винтажный портвейн через избыточное предложение. Голый маркетинг. Как быть? Вопрос ответственности.

Примечательно, что из компаний, решившихся на отважную декларацию 1967 года, многие производителя уже декларировали 1966, причем у всех качество было отменное. Так случилось, что в итоге объемы в 1967 были совсем невелики и не слишком повлияли на конъюнктуру. В конце концов, для таких компаний как Taylor’s или, например, Sandeman, репутация важнее, чем небольшие потери в прибыли. Главное – выпустить на рынок самое лучшее вино из всех возможных.

Но нельзя сказать, что 1967 год был так уж хорош у всех и повсюду в долине, скорее наоборот. Так бывает, что даже в неудачный по климатическим особенностям год какой-то микрорегион долины Доуру, несколько тысяч гектаров виноградников в определенной локации или нескольких, производят отличный виноматериал. В целом по региону зима 1966\1967 была сухой, а весна дождливой (наоборот – лучше). Цветение было скудное, ягод завязалось мало, с июля по сентябрь включительно стояла жуткая жара без осадков, что тоже не есть хорошо. Собирать урожай начали около 26 сентября, урожай был очень незначительный по весу. Собирали-то все, а вот выдающееся вино получилось только у некоторых.

Только две дюжины производителей приняли смелое решение декларировать винтаж 1967 года, из которых следует отметить:

  • Taylor’s Quinta de Vargellas – превосходное вино, как обычно на этой кинте.
  • Sandeman: урожай собирали в очень поздние сроки и в итоге получили вино не хуже, а то и лучше, чем в 1966 – это их же мнение.
  • Cockburn: тогдашний их директор Wyndham Fletcher в своей книге пишет, что «трудно было беспристрастно описать качество этого винтажа: если с чем и сравнивать, так с великим 1927 годом. Будет хорош и через много лет, отличный потенциал хранения». До сих пор все спорят: погорячился таки он с 1927 годом сравнивать, или все-же нет?
  • Martinez вышел в этом году на редкость хорошо, о чем тоже писал синьор Fletcher, управлявшим этим брендом в те времена.
  • Quinta do Noval National – здесь без комментариев, у этих всегда все замечательно, кто бы сомневался. И цена тоже «замечательна» — почти 2000 Евро за бутылку.
  • Fonseca Guimaraens – на редкость удачный образец элегантного, «цветочного» букета старого портвейна, комплексный и сбалансированный. В прекрасной форме сейчас.
  • Robertson’s Rebelo Vallente – малоизвестная сегодня марка с богатым прошлым, 1967 у них получился на славу.

Цены на винтажный портвейн 1967 года колеблются примерно от 100 до 250 евро за бутылку. Проблема одна: портвейна 1967 года было мало по объему, посему в продаже их немного, купить непросто.

Полувековой винтажный портвейн уже давно утратил свой почти непрозрачный густой иссине-бордовый цвет и стал визуально напоминать коньячок. А вкус – у хорошего портвейна за полвека он трансформировался от яркого ягодного к цветочно-кофейно-фиалковому, с нотами тоффи и ещё много чего. Портвейн в расцвете сил. Как и юбиляр в 50 лет, однако.

Вариант 2

С винтажами понятно, но остались же ещё колейты 1967 года! Напоминаю, что колейта – это бочковой портвейн одного года, причем как правило, хорошего года. Какие есть варианты?

  • Taylor’s 1967 Single Harvest – один из самых достойных и доступных кандидатов на стол юбиляра. В подвалах Taylor спит нешуточная коллекция бочек по годам, поэтому они несколько лет назад решили занять «юбилейную нишу» рынка и поочередно выпускают 1964, 1965, 1966 ну и 1967. Это специальный «малотиражный» розлив, Special Edition, но найти его в продаже не сложнее, чем винтаж 1967 года. Стоит такая радость 250-300 Евро в зависимости от продавца, бутылка упакована в деревянный ящичек и выглядит весьма презентабельно. Букет, коротко: абрикос, табак, ириски, миндаль, марципан, жимолость, цветок апельсина и даже свежие опилки, хм.
  • Португальцы и прочие «не-британцы». Есть мнение, что бочковые портвейны у них получаются лучше, чем у компаний с британскими корнями. Советую поискать колейту 1967 года от: Barros, Kopke, Dalva, Krohn и Pocas. Все эти пять компаний собаку съели в производстве бочковых портвейнов в целом и колейт в частности, выпускали 1967 год. Цена будет у некоторых ниже, чем у Taylor, но по качеству вина и богатству букета еще неизвестно, кто окажется впереди.

Можно поискать и других производителей, не столь именитых. Я бы, наверное, купил Krohn. Или Dalva.

От каких покупок стоит воздержаться?

Возможно, будучи в Португалии, вы увидите в магазине на густо заставленной бутылками полках с портвейном нечто еще с этикеткой, на которой есть цифра 1967. Скорее всего, это будет LBV – late bottled vintage. Лучше не брать – по качеству это вино будет далеко позади вышеперечисленного.

Выбор за вами. Лично Андрей Портвейныч посоветовал бы колейту. Почему? Под нее лучше размышлять. Проверял лично. «Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы где вместе рубились они…» — для юбиляра хорошо будет. Винтаж же пьется легко и быстро, пусть даже старый…

2 Фев
2017
Опубликовано в: Основы
От    Нет комментариев

Как всё устроено и кто есть кто

Шариков как-то говорил: «а то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет» — это о моем блоге, в принципе. Я поймал себя на мысли, что сайт уже так распух за прошедшие годы, что уже и сам не помню, что там и о ком писалось пару лет назад – только поиск помогает, если что-то нужно. Это я говорю как о портвейнах, так и о производителях оных, кинтах, торговцах, брендах. Много их, много, а будет еще больше, если я не отправлю этот проект в сад забвения окончательно… Неискушенному интересанту трудно понять и позиционировать производителей и\или их бренды, хотя бы выделить и запомнить несколько, чтобы потом, оказавшись перед полками с сотнями соблазнительных бутылок портюши, выбрать что-то подходящее и желанное. Так давайте попробуем разобраться, как устроена торговля портвейном и кто там правит бал – это интересно!

Пирамида портвейна: от фермеров к ТНК

Портвейн делают на виноградниках, виноградники – это земля долины Доуру. Чья она? В основе пирамиды портвейна – около 35 000 (!) маленьких фермерских виноградников, огромное лоскутное одеяло, в которое вкраплены крупные кинты, как редкие заплатки. Фермерские виноградники совсем крохотные, дают едва бочку – другую вина. Денег на собственную винодельню, бренд, маркетинг и персонал нет, да и не нужно.

Есть три пути:

  • Ухитриться сделать вино по старинке – для дома, для семьи, пользуясь подручными средствами. Как мы варенье закатываем на даче. Или — договориться с соседней винодельней, чтобы те за малую денежку сделали вино (не обязательно портвейн) – для себя, не на продажу. Это ровно как свезти зерно на мельницу.
  • Собрать и сразу продать виноград соседнему крупному производителю, имеющему винодельню и т.д. Никаких хлопот, зато можно заработать, в отличие от первого варианта. Кстати, такие коммерческие связи могут длиться на протяжении многих поколений.
  • Совместить первое со вторым.

Кооперативы и кинты

Почему бы не объединиться с такими же мелкими соседями в кооператив? Хорошая идея! Их довольно много, кооперативов, и некоторые из них обзаводятся даже собственными винодельнями, приглашают способных виноделов и отвоевывают место под солнцем на рынке Португалии и даже других стран (собственными брендами, как Reccua), но это – скорее исключение, чем правило. Кооперативы производят до 20% вина, из которых 19% продается крупным производителям для производства дешевых вин нижнего сегмента – руби, тони, белого и прочих.

Есть в долине Доуру довольно крупные кинты — хозяйства в частной собственности, среди которых весьма именитые и старинные, о которых я пишу регулярно (Q. Do Javali, Q. Do Crasto, Q. Santa Euphemia и др). После 1986 года кинты и кооперативы получили возможность экспортировать портвейн напрямую, под своим брендом. На некоторых есть винодельня, другие пользуются аутсорсингом. В общем объеме экспорта портвейна собственные бренды кинт занимают едва 1%…  Виной тому скромные ресурсы на маркетинг. Многие небольшие кинты также продают виноград, а не вино.

Кто отвечает за торговлю ягодами и виноматериалом? Вестимо, посредники – оптовые компании, которые занимаются скупкой и перепродажей их крупным производителям. На посредниках логистика, контроль качества, и т.д.

Крупняк

фото 1 как все устроеноКак все было лет 300 назад? Бедный дворянин из Йорка приплывал в Опорто, на последние шиллинги покупал дюжину бочек вина у местных чуваков, фрахтовал площадь в корабельном трюме и отправлял бочонки в Лондон. Там его агент или партнер, а обычно – родня, занималась обычной дистрибьюцией – продавали портвейн в кабаки на розлив или гражданам, прямо в бочках, а впоследствии – в бутылках, организовав кустарный розлив. Дело было прибыльным, поэтому масштабы бизнеса росли, а вот тот дворянин уже назывался не «чувак из Йорка» а «Croft & Co», например. По-английски такие конторы называли «shippers», что уместно перевести как «поставщики», «грузоотправители» — это и есть точный смысл их деятельности.

В XIX веке количество таких компаний исчислялось сотнями, большая часть торговли принадлежала лицам с явно британскими фамилиями, но хватало и португальцев, были немцы, датчане и прочие. Слияния и поглощения, выгодные браки, банкротства, союзы, покупки и продажи – все это было тогда и продолжается сегодня, но немного иначе. Что произошло за последнюю сотню лет с двумя мировыми, прогрессом и глобализацией?

  • Множество мелких компаний было сожрано крупными или разорились, некоторые бренды канули в лету, некоторые – сохранились.
  • Транснациональные алко корпорации с их колоссальными финансовыми ресурсами (“Diageo”, “Perno-Ricard” “Seagram” и др.) наложили лапу на многие компании полностью или частично, владея солидным пакетом акций. Правда, в последние десятилетия наблюдается обратная тенденция выкупа активов у глобальных гигантов алко индустрии.
  • В торговле был наведен элементарный порядок – регулятором и поныне выступает Институт вин и портвейна.
  • Shippers стали активно скупать виноградники в долине и обзаводится кинтами, более не желая целиком зависеть от конъюнктуры цен на сырье. Владея собственными виноградниками, проще наладить сквозной канал контроля качества продукции. Однако, все равно все без исключения закупают виноматериал на стороне, как и в былые века: но для лучших портвейнов стараются использовать свое сырье.

Кто сегодня правит бал на рынке портвейна?

Приведенный ниже рейтинг – мнение Ричарда Мэйсона, одного из ведущих экспертов по портвейну. Рейтинг условный: точные объемы продаж составляют коммерческую тайну, возможны перестановки. Итак, вот «великолепная пятерка» по убыванию:

  1. Symington Family Estates – Симингтоны. Они владеют брендами «Graham’s», «Dow’s», «Warre’s», «Smith Woodhouse», «Cockburn’s», «Gould Campbell», «Quarles Harris», «Martinez», «Quinta do Vesuvio», «Quinta de Roriz», 25-ю кинтами и множеством виноделен, плотно занимаются мадерой. Это самая крупная компания на сегодняшний день.
  2. Porto Cruz (о них я ещё напишу) – на втором месте. Владельцы – французы, компания «La Martiniquaise». Понятно, что на втором месте они оказались благодаря колоссальной емкости французского рынка, куда поставляются в основном рядовые портвейны под брендом “Gran Crus”.
  3. Sogrape Vinhos S.A., принадлежащая семье Гедес (бренды Sandeman, Ferreira, Offley, Robertson’s)
  4. Flatgate Partnership Адриана Бриджа (бренды Taylor’s, Fonseca, Croft, Weise&Krohn, Rozmariz и часть акций Messias).
  5. Группа компаний Sogevinus из Испании, владеющая Calem, Gilberts, Kopke, Burmester, Barros.

Эта «великолепная пятерка» контролирует около 80% торговли и экспорта портвейна. Для справки: в реестрах «Института вин Доуру и портвейна» зарегистрирована почти сотня компаний, имеющих разрешение на торговлю портвейном, большая часть из них имеет лицензию на экспорт.

7 Янв
2017
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

В Новом Году – о новом портвейне

Портвейн BlackettВсех сердечно поздравляю с Новым Годом и с Рождеством Христовым! Замечательные денечки, которые преподнесли нам сюрприз в виде сияющего солнца, искрящегося снега и нешуточного мороза! Но главное – праздничное настроение, новые планы, новые мысли и я очень надеюсь, что ваш рождественский стол украшает достойный портвейн.

Поговорим о новом портвейне – ведь год тоже новый, 2017. Поразительно, но и в наше время на рынке портвейна появляются новые бренды. Рисковые ребята не боятся выходить на винный рынок конкурировать с марками, возраст которых перешагнул за 350 лет, и с семьями, которые на протяжении десятка поколений вовлечены в портвейновый бизнес, накопили огромные ресурсы и опыт, завоевали себе прочное место под солнцем.

Встречайте портвейн «Blackett». Неудивительно, но и здесь не обошлось без story, поэтому абсолютно «новым» этот бренд портвейна можно назвать лишь с натяжкой. Итак, в XIX веке в Опорто прибыл некий Джордж Блэкет родом из йоркширского Лидса. Джордж начал приторговывать винишком и оказался успешным бизнесменом (якобы входил какое-то время в Топ 5 крупнейших виноторговцев Опорто). Основатель передал виноторговлю детям уже в начале XX века. По отрывочным сведениям, бизнес был тесно связан с семьей Magalhães, даже была учреждена совместная компания. Материнская фирма «Blackett e Companhia» несколько раз меняла названия, дело размывалось благодаря слияниям и поглощениям, и в конце концов после Второй мировой войны бренд «Blackett» окончательно исчез.

Несколько лет назад, в 2014-м, нашлись какие-то парни из компании «ALCHEMY WINES PORT WINE & VINEYARDS» со штаб-квартирой в Порто, которые решили восстановить бренд из пепла, что им достаточно неплохо удалось уже в 2015-2016, несмотря на сетевое ворчание любителей портвейна по поводу «несколько задранных» цен. Ничего мне о владельцах выяснить не удалось… Безупречный сайт «Blackett» скуп на информацию об этих «алхимиках», Гугл не помогает, на Фейсбуке минимум информации.

Откуда дровишки?

Из Доуро, вестимо. Но есть нюанс, как говаривалось в одном бородатом анекдоте по Василия Ивановича и Петьку. На сайте висят фотографии виноградников: какие-то террасы, живописные склоны, стройные ряды лозы. Где это находится, не сообщается, но с вероятностью в 99,9% у них нет ни метра собственных виноградников, а картинки на сайте – только для «блезиру». На сайте есть даташиты (красивые, зараза) к винам всей небольшой линейки портвейнов компании: в них сообщается лишь регион происхождения – Douro Superior, то есть восточная часть демаркационного региона производства портвейна. Больше ничего. Это наводит на мысль, что «алхимики» просто покупают стоковые вина у непонятно кого, бутилируют и выпускают под брендом «Blackett». В этом нет ничего страшного: старые бочки с портвейном частенько перекочевывают со склада на склад и меняют собственника, особенно это касается портвейнов тони. Вопрос в том, производят ли они сами купаж, или нет? И как все происходит? Скорее всего, парни отдают купленные бочки на аутсорсинг – кому-то из авторитетных виноделов. В чем же тогда заслуга парней-алхимиков? Правильно – в маркетинге!

Портвейны

Портвейн Blackett

Сегодня в ассортименте «Blackett» есть следующие портвейны:

  • Датированные тони 10, 20, 30 лет.
  • Tawny Reserve – 8-летний.
  • Белый портвейн Extra Dry, из сортов винограда Malvasia Fina, Códega de Larinho и Rabigato.
  • Винтаж 2013 года (соотв, бутилирован в 2016-м).

Портвейн BlackettВсе скромно, но… Вот что бывает, когда за дело берутся энергичные люди: винтаж получил 93 балла на конкурсе Decanter World Wine Award, тони 10 и 20 лет – серебряные медали, а тони 30 лет – золото в 2015 году! Ну, как же так? Разве новички способны представить вино, которое входит на рынок под барабанный бой и фанфары? Оказывается – способны, и еще как. Пока что новый бренд мало распробовали, но те знатоки, которые пробовали старые тони, особенно 30 лет, отзывались весьма, весьма лестно. Тони З0 лет и правда хорош, но вот поговаривают, что в рознице дороговато для портвейнов, только вчера впервые попавших на прилавок. Ну и что? Обычно к новичкам всегда придираются, мало того – смотрят свысока. А новички берут и побеждают, напористостью и талантами.

Как шутят маркетологи – «крыс не любят. Но ежик — крыса с иголками и коротким хвостом. Белка — пушистая крыса с пушистым хвостом. Вывод — главное дизайн и маркетинг». А дизайн этикеток действительно хорош, равно как логотипа – и не поспоришь!

22 Ноя
2016
Опубликовано в: Основы
От    Нет комментариев

Небольшой познавательный фильм от «Taylor’s»

Хорошим продолжением предыдущего поста станет вот этот небольшой фильм, снятый «Taylor`s» на своей кинте Vargellas и посвященный производству вина после сбора ягод:

Вот какие моменты интересны и на что нужно обратить внимание:

  • На 0:53 показан «старшой», или rogador , который подает команды топчущимся местным и примкнувшим к ним туристам. В его обязанность входит тщательная инспекция нижних конечностей участников действа перед его началом. Конечности должны быть вымыты до блеска и не иметь визуальных признаков кожных заболеваний. На всякий случай. Вообще-то в вине почти сразу же есть некое содержание алкоголя, так что любая зараза уничтожается, а уж после добавления агуарденте – и подавно. Rogador командует топчущим так же, как это делает сержант в армии: « раз-два» («um-dois»).
  • Не думайте, что перетоптать такое количество винограда – легкая работенка! Это тяжело и долго, часа два и более на один лагар: попробуйте попасть в долину Доуру на какое-нибудь хозяйство и попробуйте сами. Учтите, что кожа нижних конечностей после лагара будет в «розовых чулках» минимум день – окрасится вином.
  • Вот та деревянная хрень на 2:30 называется macacos. Она нужна для перемешивания шапки мезги, которая образуется сверху, а сусло (сок) остается внизу лагара. Перемешивание способствует брожению и экстракции из кожицы и семян красителей и других полезных для вкуса будущего вина веществ.
  • После 2:30 хорошо видно напряжение на лице винодела, который мониторит процесс ферментации: нужно точно определить время «Ч», когда нужно добавить агуарденте и мгновенно остановить процессы брожения. Это как «стоп-ванна» в классической фотографии: проявление дальше не пойдет, что и как есть на пленке или отпечатке, того уж не изменить… Отсюда и ответственность.
  • С 4:08 показан промышленный способ винификации, которым перерабатывается большая часть винограда. На 4.31 можно увидеть программируемые плунжеры «port-toes», специально разработанные для «Taylor’s». Как видно, происходит имитация ручного топтания по некоторой программе, усилия нажатия контролируются. В Тэйлорз говорят, что результат не отличить от традиционного топтания в лагаре – ногами.
  • На 6:25 убедительно показано, насколько бурной была Доуру до тех пор, пока ее не «укротили» плотинами. Бывали трагедии – достаточно вспомнить беднягу Форрестера. Вот те портвейновозы, которые управляют барку рабелуш с верха лодки – до чего отважные чуваки! Дух захватывает!

На Ютуб-канале «Taylor`s Port» в последний месяц наблюдается некоторое оживление и это радует. Тем, кто владеет английским, горячо рекомендую большое интервью с Адрианом Бриджем, владельцем «Flatgate Partnership». Портвейны «Taylor`s» — это очень круто!

11 Ноя
2016

Годовой отчет: урожай 2016 года

Сбор урожая 2016 года финишировал, энологи погружают свои носы в бокалы с только что родившимся юным и дерзким вином. Что говорят о?

Только о погоде: каким был 2016 год?

По сравнению с зимой 2014\\2015 в прошлую зиму на регион Доуру выпало в два раза больше осадков, причем был поставлен рекорд тридцатилетия: средняя норма осадков была превышена. Вторая особенность зимы – она была относительно теплая, поэтому весь вегетативный цикл лозы начался на 10 дней раньше. Обильные зимние дожди – это очень гут!

Зима в долине (фото by Shea Coulson)Весна случилась нехарактерно дождливой, осадки превысили норму в несколько раз! Дошло до того, что на некоторых участках Доуру стала опасной для судоходства, уровень воды сильно поднялся. Одновременно дождливые апрель и май не были достаточно теплыми, как это происходит обычно. Ничего хорошего в весенних дождях уже не было: сырость провоцирует болезни лозы, склоны зачастую просто размываются ливнями.

Июнь и июль были «типичными», без каких-либо отклонений. Все ростовые процессы винограда шли «как положено». В середине июля ягоды винограда начинают менять цвет: зеленая кожица начинает краснеть и постепенно становится густо-синей, фиолетовой. В Португалии этот процесс остроумно называют «pintor» — «художник». Фотосинтез в клетках кожуре прекращается, вместо хлорофилла в ней накапливаются красящие пигменты – антоцианы. Одновременно в мякоти ягод начинают концентрироваться сахара, протекают процессы созревания.

Август не обошелся без сюрприза – он был ненормально жарким и сухим – созревание ягод существенно замедлилось, растения испытывали стресс. Лишь в конце месяца прошел дождь, но лишь в небольшом микрорегионе Доуру, в окрестностях Пиньяу. Ну что же, именно здесь сосредоточены кинты таких грандов, как Noval или Graham’s. Считай, повезло.

Жара продолжалась и в начале сентября, свыше +40 градусов. Пол Симингтон в это время был в долине и обратил внимание, что старые лозы, корни которых уходили глубоко в грунт к водоносному горизонту, справлялись со стрессом, а вот ход созревания гроздей на молодых лозах не сулил ничего хорошего. На глубине было много влаги из-за обильных зимних и весенних дождей. Но много ли старых лоз у виноградарей? Нет, не очень. Нужно было найти идеальную дату для начала сбора ягод, дождаться временного «окна» оптимальной степени зрелости винограда. Все, как 2000 лет назад, уже давно описано Овидием:

Можно ль незрелую гроздь срывать с лозы виноградной?

Можно ль жестокой рукой плод недоспелый снимать?

Свалятся сами, созрев. Рожденному дай развиваться.

Осень приносит плоды; прекрасно жатвами лето;

Блещет цветами весна; в радость зима при огне.

Время придет — и гроздья с лозы оберет виноградарь,

И под босою ногой сок потечет из топчил…

12 и 13 сентября прошли дожди, которые в период сбора совсем ни к чему и могут сильно повлиять на качество сока ягод. Большинство виноградарей тут же сместило старт уборки урожая на двадцатые числа сентября, чтобы дать растениям восстановить баланс кислот и сахаров в ягодах, а на некоторых хозяйствах – чтобы дозреть.

Сбор урожая 2016 начался позже обычного, в период от 17 до 27 сентября и даже в начале октября, в зависимости от микрорегиона долины (на востоке долины обычно начинают раньше, на западе – позже). В процессе уборки никаких сюрпризов погода не преподнесла, все происходило традиционно. Температура воздуха на конец сентября была ближе к +30, осадки не наблюдались.

Quinta do Noval урожай 2016 года

Quinta do Noval урожай 2016 года

Прогнозы, мнения, слухи

Что говорят, что пишут в сети участники процесса, очевидцы, знатоки и эксперты?

  • Чарльз Симингтон высказал оптимизм, когда увидел брожение в лагарах: цвет был просто превосходным, особенно это касалось ягод виноградников со старыми лозами и сортов Touriga Nacional, Touriga Franca. Кислотность была хорошо сбалансирована, молодое вино демонстрировало свежесть и элегантность.
  • Некоторые сетевые знатоки портвейна отметили поразительную схожесть «погодной карты» сезона 2016 года с 1966-м годом. А ведь в 1966 получился превосходный винтажный портвейн почти у всех производителей: небольшие объемы, но качество высокое. Повтоориться ли результат?
  • Статистика выявила, что урожай 2016 невысок по величине сбора, многие мелкие фермеры (и немелкие хозяйста даже) потеряли больше половины урожая из-за болезней лозы (в основном мильдью), вызванных дождями.

Все сходятся во мнении, что урожай 2016 года оказался крайне неравномерным по качеству. В основе неравномерности – география климата Доуру и мастерство виноградарей. Технологии шагнули далеко вперед, но «из апельсина не сделать землянику». Если сырье плохое, никакие технологии н спасут.

Будет ли декларирован винтаж 2016? Об этом просто рано говорить: должно пройти почти два года, прежде чем виноделы станут принимать окончательное решение. Скорее всего, на некторых Single Quinta, особенно из долины Пиньяу (Noval, Bomfim и др.), получиться превосходный портвейн этой категории – это ясно уже сейчас. Уверенности в том, что будет декларирован классический винтаж 2016 года, причем большинством производителей, пока не наблюдается. Еще меньше уверенности в том, что 2016 год будет сравним с великим 2011 годом.

Есть и коммерческий аспект: это вино урожая 2015 года, которое ещё взрослеет в подвалах Гайи и ждет решения о своей дальнейшей судьбе. Возможно, кое-кто из производителей предпочтет декларировать 2015, не ожидая от 2016 ничего хорошего … или наоборот. Без стакана доброго портвейна в этом не разобраться! Пусть решают, а мы подождем.

28 Сен
2016
Опубликовано в: Производители
От    Нет комментариев

Портвейны Messias

портвейны MessiasВскоре мне предстоит деловое знакомство с представителем одной уважаемой винодельческой компании – «Sociedade Agricola e Comercial dos Vinhos Messias, SA», а еще проще – «Messias». Почему бы не написать о них пару слов? Компания относится к тем немногим португальским виноделам, кто давно перестал опираться лишь на портвейн или на винью верде, а владеет несколькими хозяйствами в разных винодельческих регионах страны и производит обширную линейку продукции. Вот и у «Messias» в каталоге – многие десятки наименований, кроме портвейна: белые, красные и розовые вина, бодрящее Vinho Verde, игристые вина и даже крепкий алкоголь, местное виноградное бренди – агуарденте. Но меня, конечно же, интересует портвейн, хотя я бы не оказался тяпнуть рюмку их старого бренди «AVÔ».

История и владения

«Messias» не отнесешь к старым винодельческим компаниям Португалии, история которых уходит корнями в 17 век. Бизнес родился в 1926 году, отец-основатель – синьор Messias Baptista, а компанией и сегодня владеют его потомки. Кстати, синьор Messias стоял у руля компании до 1973 – более 40 лет. Портвейном стали заниматься в 1934, а первые винтажные портвейны были замечены лишь в 1950-х. Компания всегда специализировалась на местных португальских винах, объемы производства которых многократно превосходили портвейны. Кстати, штаб-квартира компании находится даже не в Порто, а в небольшом городке Меальяда в 70 км к югу, хотя в Порто у них есть склады и линия розлива портвейна в Гайе, рядом с погребами всех знаменитых и не очень портвейноделов, плюс филиал головного офиса.

портвейны Messias

«Messias» бутилирует вина из регионов Dão, Bairrada, Douro, Vinho Verde, Beiras, полуострова Setúbal. Компания владеет несколькими кинтами, но нас интересует только те, которые локализованы в благословенной долине Доуро. Это Quinta do Cachão (слово переводится как «стремнина» «порог», хотя никакой стремнины на Доуро в этом месте давно нет), купленная компанией в 1956 и соседняя Quinta do Rei, перешедшая в собственность «Messias» в 1958. Обе кинты – старые, история прослеживается до первой половины XIX века. Кинты расположены в субрегионе Cima Corgo, виноградники кинты Quinta do Cachão классифицированы как лучшие для виноделия в регионе – класс «А». Более сотни га виноградников – впечатляющая площадь по местным меркам, но управляющие Мессиаш дополнительно всегда скупали вино у окрестных фермеров-виноградарей – для объемов. Некоторые виноградники расположены на довольно крутых в этом месте склонах: виноградарство здесь требует особого искусства. На кинте do Cachão в 1989 -1994 годах была проведена масштабная реконструкция, высажены новые лозы местных сортов.

Портвейны

портвейны MessiasВинтажные портвейны никогда не были сильной стороной компании… Слишком поздно стартовали, а традиция в производстве винтажей – очень важный фактор. Есть еще одна причина: конкурировать с ведущими производителями винтажного портвейна очень тяжело, да и нужно ли? Тем не менее, Джеймс Саклинг отмечает 1966 год single quinta vintage, Ричард Мэйсон — 1960-й. Но все меняется! Взять, например, винтаж 2011 года: трудно найти производителя, у которого винтаж этого года был бы плох! А ведь цена у Мессиаш на этот год более чем гуманная! Кстати, компания известна своим неформальным подходом к декларированию винтажного портвейна: они делали это в годы, когда остальные поднимали лапки кверху или, напротив, пропускали очень хорошие года. Знатоки винтажных портвейнов отмечают некоторые колебания в качестве винтажных портвейнов за всю историю их производства с 1955 года, но это понятно: нужен опыт, а это дело наживное. В 2009 году впервые было выпущено два винтажа: под брендом «Quinta do Cachão» и «Messias».

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b-messias-4А вот в чем компания безусловно имеет «экспертный уровень», как сейчас модно говорить о чем угодно, так это в колейтах и прочих старых бочковых портвейнах. Колейты бутилировались еще в 40-х и обладают превосходным качеством, есть они в ассортименте и сегодня. 1967 год получил престижные награды, но и другие годы – восхитительны по качеству.

Линейка портвейнов Messias разнообразна: кроме длинного списка колейт и недлинного – винтажей, в ассортименте есть обычные рядовые руби и тони, розовый и special reserve, интересный Dry Old Port — белый сухой, LBV, датированные тони от 10 до 40 лет и даже лагрима – суперсладкий белый (136 г сахара на литр). Узнаю что-нибудь новенькое о них – с удовольствием продолжу рассказ.

На сайте можно скачать хорошие пдфки по каждому производимому вину – если кто-то захочет копнуть поглубже, есть много интересной информации.

10 Сен
2016

С днем портвейна — 2016!

день портвейнаИ вот снова праздник! А я чуть было не забыл, и если бы не поздравление от читателя блога под ником Auxano, пришедшее ко мне на почту, так бы и не вспомнил… Спасибо! Совсем погряз в делах и хлопотах, но теперь уж отметим! Взаимно поздравляю Auxano и всех, кто читает мою писанину. И вот, нашел в сети совершенно дурацкую версию происхождения одного из шедевров Пушкина. Кто автор — не знаю… Настоящий португальский портвейн в эпоху Пушкина уже вполне был доступен в Санкт-Петербурге и наверняка потреблялся «золотой молодежью» и не только.

«Зимнее утро». Пьеса в 1 действии.

день портвейна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1825 год, зима, полдень. Над заснеженным селом Михайловское — яркое солнце. В господском доме в спальне настежь распахнуто окно. По комнате в беспорядке разбросаны мужские и женские предметы одежды, нижнее белье, по полу перекатываются несколько пустых бутылок из-под вина, водки, портвейна и шампанского. На полу возле окна, свернувшись калачиком от холода, нагишом спит А. С. Пушкин. Дрожа от холода, Пушкин, не открывая глаз, просыпается.

Пушкин (громко): Мороз!!! (в сторону, как бы про себя) Итить твою в бога
душу, холод-то какой!

Пушкин приоткрывает глаза и резко зажмуривается от яркого солнечного
света.

Пушкин: И солнце! (про себя) Чего ж оно шпарит-то так, господи!!!!
(громко) День?????? (про себя) Который хоть час-то? Поди, полдень уже!
(громко) Чудесный???

Поднимается, набрасывает на себя плед, закрывает окно, пиная ногами
бутылки, подходит к кровати, с удивлением обнаруживает там спящую
барышню.

Пушкин: Еще ТЫ дремлешь?… (про себя) Это еще кто? Откуда она
взялась-то? Ни черта не помню… И башка трещит.. Как хоть звать-то ее?
(громко) Друг прелестный!?

Пушкин трясет барышню за плечи, та не реагирует, изредко похрапывая.

Пушкин: Пора! (про себя) Где ж я ее подцепил-то, а? Господи, а
страшная-то до чего! (громко) Красавица, проснись! (про себя,
оглядываясь по сторонам) Опять небось намешал вчера водку с
портвейном… Зарекся же еще в Лицее, ан нет, потянуло на старое….

Барышня в постели переворачивается и громко рыгает.

Пушкин, пихая ее ногой в бок: Открой сомкнуты негой взоры! (про себя)
Гляди-ка, разлеглась как. Где ж я подцепил-то ее, холеру такую? Неужто
Кюхельбекер приволок?

Приподнимает одеяло, заглядывает под него, изучая барышнины прелести. Не
обнаружив ничего путного, отпускает одеяло, скорчив гримасу
разочарования.

Пушкин: Навстречу северной Авроры (про себя) А еще пополудни сегодня
Керн обещалась зайти на рюмочку Шартреза… (громко) звездою Севера
явись…

Пушкин поднимается с постели и подходит к столику, выливает из штофа в
стакан остатки портвейна.

Пушкин, про себя: Ни черта не помню. Где был, с кем пил, откуда все это
бухло… И еще образина какая-то в постели… (громко, обращаясь к
барышне) Вечор ты помнишь???

Барышня невнятно мычит и мотает головой.

Пушкин, про себя: И она не помнит. А потом протрезвеет и начнет орать,
что снасильничал. А я и не помню. Кто же все-таки ее приволок-то?
(громко, разглядывая битую посуду в углу) Вьюга злилась…. На мутном
небе — мгла носилась…. (про себя) Ну напилась, ну зачем же бутылки-то
в стену швырять? Полные!!! С потрвейном!!!! Вся стена в пятнах теперь…
(громко) Луна — как бл…. (еле сдерживает приступ рвоты) бледное пятно
сквозь тучи мрачные желтела….

Барышня в постели опять громко рыгает и переворачивается.

Пушкин, про себя: Ну не корова? Небось, напилась вчера и обиделась!
(громко, обращаясь к барышне) И ты печальная сидела! А нынче??? (про
себя) ну встанет она в конце концов или нет? Не могу ж я вечно мучаться
неизвестностью, что вчера натворил? (громко, тряся барышню за плечи)
Погляди в окно!!!!

Барышня подскакивает и осоловевшими глазами смотрит в окно.

Пушкин, водя рукой у ней перед глазами, другой рукой приобняв ее за
плечо, медленно декламирует: Под голубыми небесами (барышня смотрит в
небо) великолепными коврами (барышня роняет голову, Пушкин поднимает ее
за подбородок) блестя на солнце снег лежит. (Барышня пытается закрыть
глаза и заползти под одеяло, но Пушкин настойчиво удерживает ее)
Прозрачный лес один чернеет, (барышня хлопает глазами) и ель сквозь иней
зеленеет (барышня пытается разглядеть ель, но у нее двоится в глазах) и
речка подо льдом блестит….

Барышня замечает у Пушкина стакан с портвейном, отбирает его и жадно
залпом выпивает.

Занавес.

4 Авг
2016
Опубликовано в: Он, родимый
От    Нет комментариев

Белый выдержанный портвейн от Vallegre

На столе у Андрея Портвейныча оказалась редкая птица – 10-летка белого портвейна Vista Allegre. Редким портвейном его можно назвать не потому, что стоит дорого и встречается редко (как раз недорого и купить можно, в Москве в том числе), а потому что старые выдержанные белые портвейны занимают ничтожный объем в суммарном количестве ежегодно выпускаемого портвейна. Хозяйств, производящих старый белый тони – по пальцам одной руки пересчитать. Здесь на блоге я пару раз упоминал о таких – Quinta Santa Euphemia такой производит, вроде еще кто-то… Почему так? Исторически сложилось, что этот тип портвейна не слишком популярен… Если просто белые сухие выпускаются в гигантских количествах и популярны во Франции в качестве аперитива, то держать белые портвейны в бочках десятилетиями приходило на ум только нескольким производителям.

белый портвейн 10 лет тони 2В чем разница между обычным тони и белым тони? А ни в чем, кроме того, что вместо красных сортов винограда используются местные белые. Есть нюансы в технологии производства, связанные с мацерацией и более низкой температурой ферментации, но это не так важно. Молодое крепленое вино отправляется в бочки и там набирается зрелости многие годы.

О производителе – Vallegre Vinhos do Porto SA – можно почитать вот здесь, у меня на блоге. Ну а портвейн?

Откупорил, разлил и понюхал. Мой прокуренный нос почуял орешки, кожуру лимона, кофейные ноты. На вкус – хорошо, но, если честно, классические собратья из красного портвейна – 10-летние тони – более «яркие» как в плане букета, таки и вкусовых характеристик. Белый тони более деликатный, он суше (на этикетке указано Medium Dry и это – правда). Конечно, это десертное вино, которое хорошо пить хорошенько охлажденным (10-12 градусов), под фрукты и всякие пирожные-печенья. Кстати, крепость в 20% слабо ощущается, поэтому этот деликатный белый портвейн смело можно рекомендовать дамам. Форма бутылки навевает аллюзию к элитному парфюму, аромат подтверждает высокий класс. Дамам нравиться… Я проверял.

Авторы этого вина — Manuel Tavares & José Araújo, штатные виноделы хозяйства. Портвейн за последние 6 лет собрал полдюжины наград на престижных международных выставках.